Как класть шлакоблок самому: подробная инструкция

Блоки из шлакобетона появились на строительном рынке давно. Уже в начале прошлого века из них возводили постройки. Однако широкую известность и востребованность материал получил относительно недавно. Он идет на хозяйственные, подсобные постройки или на жилые здания. Разберемся в тонкостях кладки шлакоблока, чтобы самому построить дом.

Все о правильной укладке шлакоблоков

Особенности материала

Это искусственный камень, изготавливающийся из смеси шлака и бетона. Это обстоятельство определяет его характеристики. Шлаки образуются как отходы при расплаве железа и других металлов. Они впитывают все примеси, оставляя сплав чистым. В результате в их состав в числе прочего попадают токсичные вещества, которые могут быть опасны для человека. По этой причине готовые шлакобетонные блоки оставляют на некоторое время для выветривания.

Это нерентабельно, поэтому производители стали менять состав своей продукции. Массовая доля шлака уменьшается, вместо него добавляются опилки, песок, битый кирпич, т.п. В любом случае свойства материала в целом сохраняются. Он достаточно прочный, пожаробезопасный, не повреждается грызунами или насекомыми. Цена его невелика. Самое главное достоинство — простота монтажа. Крупные блоки правильной формы легко укладывать.

Есть и ряд недостатков. Камень массивен. Средний вес стандартной детали 25-30 кг. Выпускаются полые и полнотелые разновидности. Первые легче. Благодаря присутствию полостей с воздухом они лучше сохраняют тепло. Их выбирают для возведения стен, перегородок. Полнотелые элементы хороши для фундамента, опор, т.п. Кроме этого выпускают полублоки и облицовочные элементы.

Блоки из шлакобетона уязвимы для влаги. Вода легко проникает вглубь деталей, быстро их разрушает. Поэтому фасады обязательно облицовывают. Прочность материала относительна. Есть ограничения по его использованию.

Запрещено возводить здания выше 3 этажей. Обычно строят дома в 1-2 этажа. При условии, что на шлакобетон есть сертификат безопасности . Если такого нет, из него можно ставить только нежилые постройки.

Пошаговая инструкция по кладке шлакоблоков своими руками

Перед началом работ определяются с типом кладки. Она зависит от будущего строения. Чем больше толщина стены, тем теплее получится здание.

Различают 4 вида укладки:

Последний способ строители называют ложковым. Он хорош для хозпостроек, сарая, перегородок, т.п. Для него выбирают полублоки. Для жилых домов используют кладку в два или полтора камня.

Кладочный раствор разводится из готовой смеси, приобретенной в магазине. Можно приготовить его самостоятельно. Основа состава — смесь из трех частей песка и одной части цемента. Она разводится водой до состояния вязкой пасты. Желательно добавить пластификатор, который уменьшит пористость, увеличит морозостойкость и плотность раствора.

Пластификатор лучше купить. Дешевый шампунь, который используют в этих целях некоторые мастера, может не дать нужного эффекта. Замес лучше всего проводить в бетономешалке. Вручную не получится добиться необходимой однородности, что заметно снизит качество раствора. Кроме того, его понадобится много. Ручной замес увеличит трудоемкость работ.

Несколько слов о фундаменте, на который планируется укладывать блоки. Его ширина должна быть равной ширине детали. Допустимо, чтобы она ее немного превышала.

Верхняя часть основы без вмятин и выпуклостей. Если они есть, пусть даже не большие, нужно выровнять и заделать. Обязательна гидроизоляция. Она проводится любым подходящим способом.

Подготовительные работы

Кладка шлакоблока своими руками похожа на монтаж кирпича. Особое внимание уделяется выкладыванию первого ряда. Насколько это правильно сделано определяет долговечность постройки и ровность ее стен. Поэтому начинают с разметки, которая проводится по основанию. На каждый угол фундамента укладывается по одному блоку.

Сделать это надо так, чтобы вышел правильный четырехугольник. После проверки плоскостей рядовки, на которые нанесены метки, надежно закрепляются. Это ориентир для ровной кладки. Между рядовками нужно протянуть шнуры, по ним будет контролироваться высота укладки элементов. Шнур натягивается очень туго, без провисаний.

Первый ряд

Начинают с подготовки раствора. Расчет замеса проводится так, чтобы его можно было израсходовать за час, максимум полтора. В среднем на укладку четырех элементов требуется ведро состава. На это и следует ориентироваться. В бетономешалку засыпается песок с цементом, оборудование запускается. Вода вливается малыми порциями до тех пор, пока раствор не получит нужную консистенцию. В конце добавляется пластификатор.

Пошаговая инструкция для монтажа первого ряда:
  1. Набираем раствор, накладываем его на фундамент, равномерно распределяем по основанию. Важный момент: по инструкции толщина шва 10-15 мм. Учитываем это при нанесении смеси.
  2. Берем шлакоблок за середину, подносим его к месту работы. Разворачиваем в нужном направлении и кладем на фундамент.
  3. Определяем высоту установки детали. Если верхняя кромка выступает над натянутым шнуром, берем киянку и, слегка ею постукивая, опускаем элемент на нужную высоту.
  4. Под весом камня часть клеящего состава выдавится из шва. Аккуратно снимаем ее, убираем.
  5. Аналогично ставим вторую, затем третью деталь.

Берем уровень и отвес, проверяем горизонталь и вертикаль возводимой стены. Если есть погрешности, немедленно их убираем. Доводим ряд до конца. Не забываем периодически контролировать расположение блоков.

Второй и последующий ряды

Начинать класть второй, а так же все последующие четные ряды, нужно с половинки детали. Так обеспечивается необходимый сдвиг. Резать элемент придется самому. Сделать это можно ножовкой или ручной дисковой пилой. В остальном технология монтажа не меняется. Сначала на нужной высоте натягивается шнур, затем, ориентируясь по нему, кладут камни. После укладки двух-трех элементов обязателен контроль плоскостей.

Для снижения нагрузок, упрочения стены и предупреждения возникновения трещин используется армирование. Оно обязательно в первом ряду, а так же в каждом четвертом. Для этого используются стальные прутки, сетка из металла с ячейками 5х5 см либо арматурный каркас, изготовленный из оцинковки. Дополнительное армирование обязательно для всех проемов под двери и окна. Работа на высоте с тяжелыми деталями достаточно сложна. Перед тем как начинать их укладывать, нужно позаботиться об удобстве и безопасности. Самые простые решения в виде стремянки или лестницы категорически не подходят. Они слишком неустойчивы, работать на них небезопасно.

Если есть такая возможность, хорошо использовать платформу, высоту которой можно регулировать. Удобны так же леса, где легко поместится все необходимое.

Приспособления для кладки шлакобетонных блоков

В рекомендациях как класть шлакоблок на фундамент упоминаются инструменты и приспособления.

Что понадобится:

Приспособления для разметки:

Кроме этого пользуются угольниками, линейками, длинными рейками. Этого набора опытному мастеру вполне достаточно для точного выведения стен постройки. Неопытные используют дополнительные приспособления.

Самыми удобными считаются шаблоны, вертикальные и горизонтальные. Они помогают уложить пласт смеси заданной толщины, что снижает ее расход и облегчает укладку.

Конструкция такого устройства проста. Это рама с упорами снизу, которые закрепляют ее на основании. Таким образом шаблон не может смещаться в стороны. Его размеры подбираются исходя из габаритов шлакобетонной детали. Благодаря этому укладывается определенное количество цементно-песчаной пасты, сохраняется горизонталь возводимой стены. Приспособление можно приобрести, но проще сделать своими руками. Предлагаем видео, рассказывающее о таких шаблонах.

Мы разобрались, как правильно класть шлакоблоки. При желании этому можно научиться и построить то, что нужно самостоятельно, значительно сэкономив. Нужно помнить, что материал боится влаги. Поэтому постройку желательно облицевать. Не подойдет для этого штукатурка. Она плохо сцепляется со шлакобетоном, через короткое время начинает растрескиваться и опадать.

Как самому класть шлакобетонные блоки — инструкция по шагам

Шлакоблок как строительный материал набирает все большую популярность. Связано это с несколькими факторами. В первую очередь, дешевизна, которую можно еще уменьшить, изготовляя блоки самостоятельно. Вторая причина популярности – кладка шлакоблока может проводиться своими руками.

Шлакоблок является искусственным камнем, в основе которого – спрессованный цементированный шлакобетон. В качестве наполнителя используют шлак, гранитный щебень, гранитный отсев, гравий, бой стекла, песок, засохшие куски цемента. Размеры шлакоблока по стандартам: 400х200х200 или 390х190х190. Во втором случае 10 мм оставляется на растворный шов.

Шлакоблок бывает двух типов:

От типа блока зависят и его свойства. Чем выше пустотелость, тем ниже теплопроводность, а значит, тепло помещений будет сохраняться. Однако прочность материала от этого падает. Схема кладки же практически не меняется.

Что нужно учитывать перед началом работы?

Если производится кладка своими руками, то стоимость стройки можно значительно уменьшить. Достаточно подобрать качественные шлакоблоки и узнать, как правильно проводить кладку.

1. Выбор способа укладки.

На схему укладывания влияет используемый шлакоблок, который зависит от типа материала и характера будущей постройки. Класть блоки можно в один, полтора, два и полкамня (ложковый способ). Стоит учитывать тот факт, что чем большей толщины выложить стену, тем теплее будет здание.

2. Приготовление раствора для кладки.

Технология изготовления одинакова, но пропорции зависят от характера будущей постройки. Сейчас в магазинах можно приобрести уже готовые смеси, в которые достаточно добавить определенное количество воды. Однако это значительно увеличит стоимость кладки. Поэтому обычно раствор готовится самостоятельно. Стандартными пропорциями являются следующие:

Количество воды регулируется для каждого конкретного случая. В итоге должен получиться вязкий нерастекающийся раствор. Если это так, то вы все сделали правильно. В конце приготовления необходимо добавить пластификатор, который используется с целью увеличения морозостойкости и усиления плотности. Качественным считается состав, который обладает следующими параметрами:

Главное правило – раствор должен выдержать предстоящие нагрузки здания. Если четко соблюдается технология изготовления блоков, то и продукт в итоге получится качественным.

3. Подготовка необходимых инструментов.

Если вы не знаете с чего начать укладку шлакоблока, начните ее с выбора необходимых инструментов. Вам понадобятся:

После проведения подготовительных работ можно начинать класть непосредственно шлакоблок.

Пошаговая инструкция по кладке

При соблюдении рекомендаций и этапности работ по укладке шлакобетона, должны получится долговечные и ровные стены. Весь процесс проходит в несколько этапов:

1. Начало укладки шлакоблока – это заливка фундамента, ширина которого должна незначительно превышать ширину блоков. Поверхность должна быть идеально ровной, без изъянов в виде выпуклостей и ям.

2. Выставление углов. Для этой цели используют рядовки, которые крепятся на каждый угол. Необходимо подбирать инструмент с учетом толщины блоков, а также толщины двух швов. Между рядковыми метками каждой рядовки натягивается нитка или шнурок, который указывает уровень ряда.

3. Непосредственно кладка шлакоблока. Самым важным является первый слой, поэтому данному процессу уделяют особое внимание. Для начала необходимо разложить клеящую смесь ровным слоем при помощи кельмы, на который требуется класть шлакоблок. После того, как положены 3 блока, укладку нужно проверить уровнем и отвесом. Далее повторять данную процедуру как можно чаще, этого требует инструкция. Это позволит избежать повторной кладки, а значит, цена за работу будет ниже. Следующие слои кладутся аналогичным способом с контролем уровня. Толщину шва не рекомендуется делать более 1,5 см. Щели также заполняются цементным составом. Если производится кладка пустотелого шлакоблока, то ни в коем случае нельзя заполнять раствором пустоты внутри блоков, поскольку это приведет к потере теплоизоляционных свойств.

4. Завершение работы заключается в облицовке стены или ее «расшивке» (по цементу между блоками с внешней стороны провести обрезанной полой трубой косым срезом).

Если стена облицовываться не будет, то можно в цементный раствор добавить сажи. Это позволит украсить строение, однако нужно проявить аккуратно и не испачкать блоки.

Другие советы строителя

Существуют маленькие хитрости, которые помогут немного облегчить себе работу, поскольку кладка стен своими руками для неопытного строителя может быть сложной.

1. Специалисты, как правило, проводят укладку шлакоблока, не используя при этом никаких дополнительных приспособлений. Если вы делаете это первый раз самостоятельно, то можно применять шаблон, размер которого зависит от габаритов блоков (изготовить его выйдет самому).

2. В качестве пластификатора используют красную глину, тем более она доступна по цене.

3. Также нужно заранее позаботиться об изготовлении специальной платформы, которая понадобится для того, чтобы можно было выложить верхние слои. Стремянка для этой цели не подойдет, потому что и ведро с собой не возьмешь, и передвигать постоянно надо, да и упасть легко.

4. Необходимо следить за толщиной шва. Он должен быть не более 1,5 см, иначе тепло будет уходить из здания наружу.

Как класть шлакоблок правильно: видео, рекомендации

Предварительные работы

Фундамент, на котором выполняется кладка, шириной должен быть чуть больше ширины шлакоблока (хотя бы на 4 см).

Платформу под строительство делают с гидроизоляцией, так как компоненты шлакоблока — известь и песок, не выносят соприкосновения с водой.

Фундамент, чтобы не допустить кривизны будущего здания, не может быть неровным.

До начала работы своими руками, найдите строительные леса, на которые будете вставать. Они пригодятся, если рассчитанная высота кладки более уровня вашей груди.

Приготовление раствора для кладки шлакоблока.

Для кладки шлакоблока применяется раствор на основе песка и цемента в соотношении 3:1. Добавляя воду, смесь следует тщательно перемешивать.

Предпочтительно использовать марки цемента М-400 или М-500. Песок подойдет любой. Чтобы раствор не растекался, в него нужно добавить пластификатор, в его качестве можно использовать красную глину или любое моющее средство.

Помните: готовый раствор должен быть использован в течение 1–1,5 часов, поэтому не следует готовить его много – держите в уме объём и скорость работы.

Углы и первый ряд

Первые блоки укладывают в углы здания. К этому надо подходить добросовестно и старательно: насколько прямой будет кладка в углах, настолько ровной она будет и на стенах.

Поэтому надо активно пользоваться порядовкой (прямоугольным уголком), выверяя каждый шаг.

На фундамент по обе стороны угла стальной лопаткой (кельмой) намазывают ровным слоем раствор, на который под углом в 90 градусов ставят два шлакоблока. Их верхняя сторона снова покрывается раствором.

Далее кладут третий по счету блок, закрывая границу между двумя предыдущими.

Если есть искажения, это легко поправить молотком, осторожно постукивая по блокам с нужной стороны. Этот же способ необходимо применять при укладке остальных углов.

Затем в стыки между всеми нижними и верхними блоками вбивается по гвоздю, чтобы натянуть на них толстую леску.

По этой условной линии продолжают укладывать первый ряд шлакоблока, не забывая применять строительный уровень.

Кладку шлакоблоков обязательно начинают с углов, закрепляя по бокам рядовки для получения правильного четырёхугольника. На рядовках, с учётом толщины кладки, ставятся метки, по которым между ними натягивается шнур или леска, по которым и выводят ряды. Данный этап – важнейший момент строительства, так как от него зависит качество всей кладки.

Приблизительная стоимость кладки шлакоблока.

Стоимость построек из шлакоблоков, как правило, невысока. Цена одного блока колеблется в пределах 25–45 рублей в зависимости от качества и продавца. Оптимальным вариантом является покупка шлакоблоков у производителя напрямую, тем более что у многих из них бесплатная доставка.

Строительные бригады в среднем выставляют цену за кладку шлакоблоков 20 рублей за одну единицу. Выбор бригад очень большой, делая его, следует исходить из их цен и примеров выполненных работ.

Если вы всё же решитесь делать кладку своими руками, помимо знания общей технологии процесса, вам потребуется ещё изучить немало нюансов.

Второй и последующие ряды

На все швы кладки наливают раствор, убирая излишки лопаткой. Затем выполняют кладку других рядов. Шлакоблок укладывают не по принципу кирпичной кладки, возводя одну стену, а потом другую.

Его кладут, проходя по периметру здания.

Новый ряд также начинают укладывать от угла. На блок в нижнем ряду кладут второй шлакоблок, а на него третий, закрывая швы. Весь второй ряд располагают шлакоблоками по примеру первого.

При этом периодически смотрят правильность укладки в горизонтальном и вертикальном положении.

Кондиция кладки двух стартовых рядов очень важна. Поэтому начинать строительство второпях не стоит. Впоследствии ход стройки ускорится.

Если за плечами есть практический багаж, то проверять горизонтали можно через 3-6 блоков, вертикали – через 4 сделанных ряда.

Грани между шлакоблоками должны быть выдержаны в размере одного или полутора см. Если делать швы очень узкими, то кладка будет менее надежной, огромные швы приведут к утечке тепла из дома.

Читайте также:  Как крепить деревянный плинтус к полу

Крепление мауэрлата к шлакоблоку.

Делая крышу, нужно особое внимание уделить её креплению – в противном случае первый же порыв ветра оставит вас без неё. Для этого и нужен мауэрлат – деревянный брус, укладываемый по периметру стен для равномерного распределения нагрузки от крыши.

Для крепления мауэрлата к шлакоблокам, сначала выполняют монолитную бетонную армированную стяжку. Закрепив на стенах деревянную опалубку, заливают бетон и, прежде чем он схватится, вставляют металлические шпильки.

Сам мауэрлат укладывают не ранее чем через три дня после этого. Предварительно постелив по периметру крыши рубероид, брусья просверливают и крепят к стене шайбами на шпильках и гайками.

Технологии укладки

Укладка шлакоблока обычно производится одним из двух вариантов.

Способ №1 – ложковый, то есть в полкамня. Он встречается чаще всего.

Способ №2 – тычковый, иначе, в один камень. Технология укладки в 2 или полтора камня возможна лишь при возведении домов для постоянного проживания, где стены толщиной 75-80 сантиметров.

Данная технология строительства совпадает с методом укладки кирпича.

Отделывать каждую стену шлакоблочного строения настойчиво советуют декоративным камнем.

Если в ваших планах соорудить строение из шлакоблока, не упускайте из виду факт, что в шлакоблоке могут содержаться вредные летучие соединения.

Несколько советов

Излишки шлакоблока, как правило, оставляют на крыльцо или на фундамент.

Уместно сделать крыльцо из шлакоблока, если между уровнем двора и дома существенное различие.

Шлакоблочный фундамент кладут только там, где сухой грунт, для дома с небольшой нагрузкой.

Еще надо учитывать, сколько этажей будет в строении. Если более одного, лучше изменить решение и построить бетонное основание.

Не игнорируйте и тот факт, что шлакоблок имеет поры, отчего его надо хорошо утеплить и облицевать.

Армирование шлакоблочных стен.

Армирование применяется для распределения нагрузки, повышения устойчивости стен и снижения риска образования трещин в кладке из шлакоблоков.

Для армирования применяются:

В обязательно порядке армируется первый ряд блоков, далее – через каждые четыре ряда. В случае со стенными проёмами, армированию подлежат по обе их стороны.

Кладка шлакоблока – как самому построить дом

Шлакоблок — востребованный строительный материал. Его популярность объясняется ценовой доступностью, легкостью кладки в сочетании с неплохими техническими характеристиками. Среди существующих технологий самой простой является кладка шлакоблока, как самому построить дом из этого материала, узнайте, прочитав нашу статью.

Что такое шлакоблок

Шлакоблок — габаритный спрессованный материал искусственного происхождения. Стандартный блок имеет размеры 39 х 19 х 18,8 см. Построить из него стену проще, чем из кирпича.

Производят его в специальных формах методом вибропрессования. Он не только не воспламеняется, но и не поддерживает процесс горения. Обладая большими габаритами, имеет небольшой вес, что позволяет возводить строения из него на облегченных фундаментах. Шлакоблочным стенам не страшны атаки грызунов, в них не заводится плесень, грибок, следовательно, его не нужно обрабатывать антисептиками, другими средствами защиты.

Все компоненты в нем связывает цемент. Роль наполнителя играет отсев каменный или гранитный, шлак доменный, зола, битое стекло, песок, перлит. Чтобы улучшить технические и эксплуатационные характеристики материала, в процессе изготовления в состав замешивают пластификаторы.

Выбор качественного шлакоблока

Существуют шлакоблоки разных видов. Каждый из них имеет свои особенности и присущие только конкретному виду свойства:

Материал, соответствующий требуемым характеристикам, можно выпустить только на профессиональном оборудовании и при соблюдении технологии производства.

Выбирая изделия для того, чтобы построить дом, нужно проверить наличие сертификата качества, иначе можно приобрести такие, в составе которых имеются токсичные вещества.

Марки шлакоблоков

Марка, нанесенная на блок, обозначает нагрузку в кг/см², которую он способен выдержать. Существующие марки шлакоблоков: М 35, М 50, М 75, М 100, М 125. Чем больше цифра, указанная в маркировке шлакоблока, тем на более существенную нагрузку он рассчитан.

Чтобы построить двухэтажный дом, нужно закупить полноразмерные пустотелые шлакоблоки с процентом каверн 30%. Для кладки стен одноэтажного дома подойдут блоки с количеством пустот около 40%. По прочностным свойствам для несущих ограждающих конструкций дома оптимальный вариант шлакоблок М50 – М75. Марка прочности М35 – М50 подойдет для кладки перегородок. Полнотелый блок М125 – М200 — лучший вариант для того, чтобы построить цокольный этаж и фундамент. В этом случае пустотелые изделия применять нельзя.

Подготовка к кладке

Блочные стены дома не пропускают влагу, хорошо хранят тепло, но только при наличии правильно устроенной теплоизоляции. Существует несколько способов кладки блоков:

Для выполнения кладки первым способом блок пилят пополам.

Чтобы построить дом из шлакоблоков, нужен соответствующий инструмент и средства защиты:

Если вы хотите построить дом из шлакоблоков без проекта, определяться с толщиной стен придется самостоятельно. Когда в планах возведение одноэтажного дома, специалисты советуют ориентироваться на следующие цифры:

Первый шаг перед тем, как построить дом из шлакоблоков — залить фундамент. По ширине он должен быть равным или немного большим, чем шлакоблок. Поверхность его должна быть ровной, без всяких дефектов. Обязательный этап — обустройство гидроизоляции.

Как построить стены

Приступая к кладке стен, нужно выставить углы. От качества их закладки будет зависеть вся последующая кладка. В вершине каждого должно находиться по 4 блока.

Блоки на углах — это своего рода маяки, на которые будут ориентироваться остальные элементы кладки по натянутой на высоте ряда причалке.

Особенности цементного раствора и его нанесения

Чтобы построить дом, для качественного раствора берут цемент М400 – М500. Песок лучше речной.

Цементный раствор должен включать пластификатор — гашеную известь, красную глину, стиральный порошок или клей ПВА. Пластификаторы снижают пористость раствора, делают его более эластичным, облегчают нанесение.

В бетономешалку или подготовленную емкость засыпают два первых компонента — цемент и песок в соотношении 1:3. После порциями добавляют воду. Вязкость смеси должна быть средней. Пластификатор добавляют в конце.

Наносят смесь кельмой на всю плоскость фундамента. Толщина слоя — от 1 до 1,5 см. Превышать толщину не рекомендуется, поскольку это снизит теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций. Пустоты внутри шлакоблока создают воздушную подушку, сохраняющую тепло, нельзя чтобы в них попадал цемент.

Как выполнить угол

На фундамент в угловой его части выкладывают раствор, затем выравнивают его. Поверх него помещают два блока под углом 90⁰. На эти два шлакоблока снова наносят раствор и, соблюдая правила перевязки, укладывают третий искусственный камень. Вертикальность проверяют отвесом. Для контроля горизонтальности швов применяют порядовку — деревянный или металлический уголок с делениями.

После сборки углов проверяют их по ширине, длине и диагонали. При наличии отклонений, устраняют их путем постукивания по верхней и боковой части блока резиновым молотком.

Кладка рядов

Первый и второй ряды — самые ответственные. Чтобы они получились ровными, в шов, разделяющий верхний и нижний угловой камень, вбивают гвозди и натягивают между ними по периметру дома причалку. Если дистанция между углами превышает 10 м, в середине ряда размещают дополнительную опору и закрепляют на ней шнур, иначе он будет провисать.

Выкладывают шлакоблоки в одной плоскости, стараясь выполнять операцию максимально быстро, поскольку раствор с вертикального шва может опасть. В процессе обязательно проверяют горизонталь строительным уровнем.

Если случится так, что размер последнего в ряду блока окажется большим по длине, чем требуется, его можно подпилить. Разрезать камень можно даже обычной ножовкой. Закончив первый ряд, убирают излишки раствора, делают паузу на 2-3 часа, и начинают укладку второго слоя шлакоблоков.

Второй ряд укладывают по такой же схеме, не забывая контролировать горизонталь и вертикаль. Облегчит процесс укладки шлакоблоков при строительстве дома применение специального шаблона.

Камни, которые пришлось распилить, нужно максимально удалять друг от друга. Идеально, когда они будут находиться в разных углах дома.

Выложив ряда 3 – 4, обязательно выполняют армирование. В зонах, где проектом предусмотрена перегородка, закладывают в шов гибкий стальной анкер для связи. Один из его концов встраивают в несущую стену, а противоположный — в перегородку. Формируют эти элементы в каждом четном ряду несущей стены.

Некоторые нюансы

Построить дом из искусственного камня несложно. Все же есть некоторые нюансы, без учета которых может пострадать качество возводимой постройки:

  1. Готовясь класть очередной блок, брать его нужно посередине, а к стене подносить под углом 45⁰. Далее, его поворачивают параллельно по отношению к стене и устанавливают на плоскость с предварительно нанесенным раствором.
  2. Вновь устанавливаемый блок нужно плотно прижимать к элементу, уложенному ранее и непременно простучать его резиновым молотком.
  3. Раствор, выступивший за пределы шва, следует удалить сразу же.
  4. При возведении стен дома из шлакоблока часто возникает необходимость поставить какие-то отметки. Лучше заранее запастись разноцветными мелками.

Важно при приготовлении раствора придерживаться правила: смеси должно быть сколько, чтобы ее хватило для работы на протяжении часа-полтора. На укладку двух пар блоков нужно ведро раствора.

Отделка стен из шлакоблоков

Снаружи стеновой камень отделывают облицовочным кирпичом, сайдингом, штукатуркой. Образовавшуюся между облицовкой и стеной дома воздушную прослойку заполняют утепляющим материалом.

Когда дальнейшая отделка стен постройки не планируется, швы, как и в случае со стенами, возведенными из кирпича, нужно расшить. Расшивку можно выполнить при помощи простого инструмента — полой трубки с диаметром, соответствующим планируемой ширине шва. На одном конце делают косой срез. Срезом проводят по шву между блоками.

Внутри стены, построенного из шлакоблоков дома, чаще всего гидроизолируют, затем обшивают гипсокартоном. Сверху можно поклеить обои или покрасить.

Если выбран надежный исходный материал, приготовлен качественный цементный раствор и соблюдена технология кладки шлакоблока, дом, который вы решили построить простоит многие годы.

Возможно, вам также будет интересно прочитать про то, как пилить шифер, когда сам строишь дом.

Теплый пол – пошаговое руководство по монтажу

Запись дневника создана пользователем KAN_Therm, 01.02.17
Просмотров: 17.881

Система панельного отопления с расположением греющей поверхности в нижней горизонтальной плоскости, получившая название “теплый пол”, сегодня широко распространена как при строительстве индивидуальных домов, при строительстве административных, складских и промышленных зданий, так и при многоэтажном строительстве. Сегодня существует большое множество модификаций данной системы:

  • Водяной;
  • Электрический (греющий кабель);
  • Пленочный;
  • И т.д.

При этом, в виду текущих тарифов на энергоресурсы, а также особенностей эксплуатации и показателей надежности, оптимальной на сегодня является система водяного напольного отопления. В данной статье мы попробуем разобрать основные особенности монтажа “теплого пола” “мокрым способом”.

Первое, о чем необходимо помнить при монтаже любой системы и в том числе панельного отопления это – соответствие требованиям нормативам РФ и техническим требованиям предприятия изготовителя. Максимальное соответствие данным требованиям дают большую вероятность корректной, долгой и безотказной работы системы. Перед монтажом “теплого пола” необходимо подготовить основание – т.е. плиту перекрытия. По рекомендациям компании KAN основание для монтажа “теплого пола” должно быть ровным и чистым. Нормативный документ регламентирующий строительные правила в области поверхности пола – СП 29. 13330.2011 “ПОЛЫ” (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). В пункте 9.7 данного нормативного документа указаны допустимые превышения основания: “Отклонения (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью подстилающего слоя) не должны превышать у слоев, мм:

“Бетонных под бетонные покрытия, покрытия по прослойке из цементно-песчаного раствора и под выравнивающие стяжки (. ) 10 мм”

однако, при устройстве гидроизоляции перепад должен быть меньше:

“Бетонных под покрытия на прослойке из горячей битумной мастики и при укладке оклеечной гидроизоляции (. ) 5 мм”.

Гидроизоляция же плиты основания в соответствии с п.7.1 СП “Полы” делается в следующих случаях: “Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней и большой интенсивности воздействия на пол (4.4): воды и нейтральных растворов – в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах, а также в полах на пучинистых грунтах основания в неотапливаемых помещениях и на открытых площадках; органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них – в полах на перекрытии; кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения – в полах на грунте и на перекрытии”.

После правильной подготовки основания пола по всему периметру помещения необходимо уложить краевую ленту KAN-therm, которая представляет собой, фартук из вспененного полиэтилена с приваренной полиэтиленовой пленкой.

Краевая лента несет на себе несколько функций:

Обязательная укладка краевой ленты, также прописана в СП “Полы” при устройстве стяжки пола и установке плинтусной доски, в независимости будет подогреваться основание или нет.


Обязательная укладка краевой ленты, также прописана в СП “Полы” при устройстве стяжки пола и установке плинтусной доски, в независимости будет подогреваться основание или нет.

После укладки краевой ленты необходимо позаботиться об эффективности теплого пола и уменьшения бесполезного теплового потока вниз перекрытия, т.е. укладки теплоизоляционного слоя. В качестве теплоизоляционного слоя обычно используются пенополистирольные плиты (м.б. экструдированные), которые укладываются по всей площади обогреваемого помещения. Пенополистирольное основание может иметь разнообразные системы крепления: от шпилек, которые крепятся в кашированные маты с преднанесённым растром KAN-therm Tacker, которые могут крепиться как на уже описанную изоляцию, так и на маты стороннего производства, до матов с фиксаторами KAN-therm Profil, которые позволяют крепить трубу между интегрированными фиксаторами Х- образной формы, расположенными в шахматном порядке с шагом между рядами крепления 50 мм.

При этом к теплоизоляционному основанию предъявляются следующие требования:

После укладки теплоизоляционного основания, его необходимо гидроизолировать. При использовании матом KAN-therm Tacker достаточно лишь проклеить швы стыков матов, при использовании сторонней не кашированной гидроизоляционной пленкой теплоизоляции будет необходима укладка плотной полиэтиленовой пленки (200 микрон) на всю поверхность пенополистирольных плит внахлёст не менее 200 мм с последующей проклейкой швов.


После подготовки тепло- и гидроизолированного основания, необходимо прикрепить к нему трубопроводы KAN-therm Blue floor (16х2,0 мм, 18х2,0 мм 20х2,0 мм). Шпильки системы KAN-therm Таcker устанавливаются на прямых участках с шагов в 300 мм, для крепления криволинейных участков необходимо увеличить частоту до шага 50 мм. Установка шпилек возможна как вручную, так и при помощи специальной оснастки.

Самым дешевым и нетехнологичным способом укладки “теплого пола”, является укладка трубы на арматурную сетку. Такая, безусловно правильная, укладка имеет ряд недостатков:

Трубопроводы крепятся к сетке при помощи нейлоновых хомутов с шагом крепления на прямых участках не более 500 мм, на криволинейных не более 150 мм.

В отличие от крепления на арматурной сетке, крепление труб на матах KAN-therm Profil представляется максимально технологичным и быстрым способом монтажа и позволяет сократить сроки монтажа относительно арматурной сетки примерно в 4 раза.


Увеличение скорости происходит за счет упрощения подготовки основания под монтаж “теплого пола”: маты имеют простой способ соединения типа click; за счет простого монтажа трубопровода между фиксаторами, особенно на прямых участках, когда для монтажа даже не нужно нагибаться.

В независимости от способа крепления труб их можно уложить тремя различными способами:

Читайте также:  Как сделать живой забор на даче: что выбрать для посадки

Контур укладки трубы разделяется на две зоны: зона постоянной эксплуатации; граничная зона. Граничная зона- это зона метровой ширины вдоль наружных ограждений. Так как данная зона в помещении контактирует с охлажденными ограждениями в ней принято поддерживать температуру воздуха выше, чем в зоне постоянной эксплуатации с той целью, чтобы большая температура отсекала холодные конвекционные потоки. Для увеличения температуры на поверхности пола граничной зоны обычно уменьшают шаг укладки трубопроводов в ней. Если шаг трубопроводов в основной зоне обычно составляет 150-250 мм, при таком шаге не происходит перерасхода труб и человек не чувствует температурную полосность на поверхности пола. Максимальный шаг при этом может быть 300 мм, расположение труб с расстоянием большим 300 мм вызывает явное ощущение дискомфорта у пользователя. В граничной же зоне обычно встречается шаг 100-150 мм. При этом, конечно, при инженерном расчете необходимо опираться не на ориентировочный диапазон шага, а на максимальную температуру, определенную СП 60.13330.2012: 26⁰C- в зоне постоянного пребывания людей; 31⁰C – в зонах временного пребывания людей, в граничных зонах, в мокрых помещениях. Наличие граничной зоны является не обязательным условие укладки теплого пола.


До того, как начать монтаж необходимо выбрать вид трубопроводов оптимальных именно для панельно-лучистого отопления. Что необходимо помнить при выборе:

К какой группе специалистов Вы бы не относились KAN может предложить: полимерные трубы из PE-RT KAN-therm Blue floor; металлополимерные трубы PE-RT/AL/PE-RT системы KAN-therm Press. Решать всегда Вам!

Перед укладкой трубопроводов целесообразно установить коллекторную группу для объединения труб в систему панельно-лучистого отопления и охлаждения. Это делается перед укладкой, чтобы уменьшить бесполезные отходы труб во время монтажа и избежать риска “немного подтянуть” трубу на штуцер, что, в свое время, опасно срывом трубы с компрессионного соединения, которое обеспечивает конусный соединитель KAN-therm. Трубопроводы рекомендуется укладывать с выбранным (рассчитанным) шагом, не допуская перекручивания плоскости укладки трубы, при соблюдении данного требования труба будет иметь минимальные напряжения и не будет подниматься и срывать элементы крепления.

Рекомендуется укладка целого (без соединений) контура трубопровода для “теплого пола”. Однако, соединение трубопроводов в стяжке не запрещено и не несет критических рисков для надежности системы, при этом необходимо следить, чтобы трубопроводы соединялись при помощи неразъемных фасонных изделий (нельзя допускать резьбовое соединение в стяжке). Такое соединение можно осуществить при помощи фитингов системы KAN-therm Push под натяжное кольцо или системы KAN-therm Press (радиальное press соединение).


При выборе коллектора для системы панельно-лучистого отопления обязательно необходимо обратить внимание на несколько компонентов:

  • Трубопроводы подключаются к коллекторной группе при помощи соединений компрессионного типа – конусные соединители KAN-therm. Подключение труб осуществляется в гофрированной трубе и при использовании специального ложемента – проводника трубы, помогающего повернуть трубу со стандартным радиусом на 90⁰ и, организуя импровизированную точку неподвижной опоры при выходе трубопровода из стяжки пола.
  • Перед заливкой стяжки пола необходимо установить деформационные швы, позволяющие сохранять исправность стяжки при ее тепловом расширении, при работе “теплого пола”. Вот, что говорит нам СП “Полы”: “5.27 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры в покрытиях полов, должны быть предусмотрены деформационные швы, которые должны совпадать с деформационными швами в стяжке и в подстилающем слое. Швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.

    5.28 Деформационные швы в сборных стяжках из древесно-стружечных плит должны быть повторены в покрытии полов и защищены упругими элементами либо расшиты полимерной эластичной композицией.

    8.15 В стяжках обогреваемых полов необходимо предусматривать деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях. Швы прорезаются на всю толщину стяжки и расшиваются полимерной эластичной композицией. Шаг деформационных швов должен быть не более 6 м”.

    Компания KAN солидарна с данными положения СП и предъявляет к укладке деформационных швов требования, которые наглядно показаны на иллюстрации ниже.


    Наконец-то заливаем стяжку?! Перед укладкой стяжки пола необходимо помнить, что система должна пройти гидравлические испытания, и во время проведения скрытых работ, находиться под давлением. Правильный порядок гидравлических испытаний указан ниже.

    При заливке стяжки важно помнить, что чем она однородней и теплопроводней, тем эффективней будет работать система “теплый пол”. Для улучшения данных свойств стяжки существуют пластификаторы, такие как BETOKAN, BETOKAN plus.

    СП 29. 13330.2011 предъявляет следующие требования к стяжке пола:

    8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна бытьм: при укладке ее по плитам перекрытия – 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

    8.3 Для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов, а также для создания уклона на перекрытии должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже В12,5 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа.

    8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

    8.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50 % проектной.

    Итак, система “теплый пол” смонтирована.

    Как сделать теплый пол: подробное руководство

    Тепло и комфортно. Пожалуй, это самое важное в каждом доме. Только представьте: на улице мороз, а вы ходите по квартире босиком. Дети играют на полу без риска простудиться. А плитка в ванной комнате уже не кажется ледяной – как приятно вставать на нее, выходя из душа. Что для этого нужно? Теплый пол!

    Что представляет собой этот источник тепла? Водяную или электрическую систему, уложенную под напольное покрытие. Тепло передается полу и находящемуся над ним воздуху, а затем по принципу конвекции поднимается кверху. Таким образом, система становится самостоятельным источником тепла, равномерно обогревающим всю площадь помещения. Это гораздо эффективнее, чем отопительные приборы, которые по большей части осуществляют локальный обогрев.

    Сегодня система теплых полов используется в квартирах, частных домах, оздоровительных центрах, салонах красоты и т.д. Технология применяется и на улице, например, для подогрева тротуара или крыльца, чтобы предотвратить образование наледи. В зависимости от места и условий эксплуатации можно подобрать оптимальный тип системы теплых полов. К примеру, в домах с автономным отоплением уместен монтаж водяной системы. Это экономично с точки зрения ресурсов – теплоноситель будет нагреваться от котла, который, к примеру, работает на газу (расходовать киловатты электроэнергии не придется). Собственный котел легче контролировать, отслеживать качество теплоносителя, давление в системе и прочие нюансы. Что касается зданий с центральной системой отопления, пользователи предпочитают электрический теплый пол. Его монтаж не связан с внедрением дополнительных компонентов в отопительную систему. И что самое главное – обогревом вы будете управлять сами! То есть устанавливать комфортную для себя температуру независимо от отопительного сезона. Даже летом или осенью, как только чуть похолодает, вы сможете включить свой собственный источник тепла. Но стоит принять во внимание тот факт, что в плане потребления энергоресурсов электрический теплый пол обойдется дороже, чем водяной.

    Итак, вы решили сделать теплый пол. С чего начать? В чем особенности монтажа водяной и электрической системы? Что необходимо купить? И самое главное – как сделать все правильно? Ответы – в нашем подробном руководстве.

    Важно! Монтаж теплого пола лучше проводить во время замены напольного покрытия или при заливке стяжки в новом здании. Специально разбирать хороший пол, чтобы уложить под покрытие нагревательные элементы, не настолько целесообразно, как проведение этих работ во время запланированного ремонта.

    Содержание

    1. Что вам понадобится?
    2. Укладка водяного теплого пола
    3. Монтаж электрического теплого пола
    4. Видео по теме
    5. Интересные статьи

    1. Что вам понадобится?

    Для водяного теплого пола

    Для электрического теплого пола

    2. Укладка водяного теплого пола

    Если вы выбрали этот вариант, заранее узнайте, что собой представляет такая система. Для наглядности прилагаем примерную схему, работающую от котла. Как строится процесс? Горячая вода посредством насоса поступает в коллектор и затем проходит по трубам, уложенным на пол. Остывая, она идет обратно в котел через выходной узел коллектора. Расширительный бак в этой схеме необходим для компенсации избыточного давления в закрытой системе, по которой циркулирует жидкость.

    Примерная схема теплого пола в автономной системе отопления

    Подготовка основания

    Трубы должны укладываться на ровную поверхность, подготовленную специальным образом. Чтобы отдаваемое водой тепло не уходило через пол и стыки на улицу, необходимо позаботиться об изоляции. Сначала рекомендуется сделать гидроизоляцию, уложив по периметру помещения демпфирующую ленту. Все основание полностью можно залить специальным гидроизоляционным составом или устелить пленкой. Сверху укладывается слой теплоизоляции – наиболее распространенными материалами являются пенопласт или минеральная вата.

    Создание основы для крепления труб

    Трубы будут не просто лежать на полу – их необходимо зафиксировать в том положении, в котором они выкладываются по выбранной схеме (о ней расскажем ниже). Для этого настилается армированная сетка. Размер ячеек может быть, к примеру, 10х10 см. Она кладется не на теплоизоляцию – следует подложить под нее специальные подставки, можно, кстати, сделать их из обрезков гипсокартона, древесины и пр. Получается решетка, на которой будут фиксироваться трубы.

    Запомните! Монтаж водяного пола не делают под сантехническими приборами. Для ванной и туалета необходима предварительная разметка, чтобы обойти места установки сантехники. Следовательно, армированную сетку на эти участки тоже не укладывают.

    Укладка труб

    Для укладки теплого пола используют трубы из металлопластика или сшитого полиэтилена. При планировании системы необходимо учесть, что максимально допустимая длина трубы не должна превышать 100 м. Как показывает практика, такой длины хватает примерно на 20 кв. м. На каждый отдельный участок, например комнату, делается петля, т.е. труба, которая, изгибаясь, идет от коллектора в помещение и возвращается обратно, к коллектору. Она обязательно должна выполняться из цельного отрезка трубы. Расстояние между трубами составляет около 30 – 35 см. Расстояние от трубы до стены должно быть меньше – от 7 до 15 см. Крепление к армированной сетке происходит с помощью хомутов или проволоки.

    Как укладывать трубы? Два наиболее распространенных способа представлены в таблице. Схематично показано расположение труб и обозначена температурная разница: красные участки – максимальная температура, синие – минимальная (по мере прохождения по системе вода остывает).

    Способы укладки труб водяного теплого пола

    Другое название – «змейка». Трубы укладываются извилистыми линиями, параллельными друг другу. То есть канал тянется от одного конца комнаты в другой, затем возвращается назад. В таком случае участки с уже остывшим теплоносителем будут параллельны тем участкам, где температура воды максимальна. Рекомендуется начинать укладку от так называемых холодных стен, которые являются наружными.

    Параллельный способ укладки труб выбирают для небольших и средних по площади помещений

    Другое название – «улитка». Укладка труб осуществляется по спирали, при этом подающая и возвратная трубы укладываются параллельно (лучше делать это одновременно). В центре система замкнута, а концы труб уходят к коллектору. Можно назвать такую схему двойной спиралью, так как трубы все равно идут параллельно друг другу, как при змейке.

    Подобный вариант выбирают для больших помещений, так как горячая труба компенсирует идущую ей параллельно уже остывшую

    Монтаж водяного коллектора

    Приспособление служит для распределения потоков воды и регулировки температуры. Водяной коллектор устанавливают в месте, куда будут выходить концы труб каждого отдельного участка теплого пола. Подающая труба соединяется с подающим узлом коллектора, труба, по которой остывшая вода будет возвращаться в котел, – с обратным узлом. В зависимости от количества участков (помещений), где будет теплый пол, подбирается коллектор с необходимым количеством контуров. Один контур – это одно помещение. Управление температурой каждого контура осуществляется с подающего узла при помощи регуляторов. Это позволяет устанавливать максимально комфортную температуру в каждом помещении. К примеру, если для спальни достаточно 25 °С, то для ванной потребуется значение до 30 °С. Крепится коллектор к стене на дюбель-гвозди. Для этого в конструкции предусмотрены монтажные отверстия. Как правило, устройство скрывается за фальшстенкой или в специальном шкафу.

    Обратите внимание! Чтобы подключить трубы к коллектору и обеспечить полноценную работу системы, необходимы дополнительные сантехнические приспособления: евроконусы, клапаны, термоголовка с датчиком температуры. Все эти комплектующие подбираются по диаметру к коллектору и трубам.

    Отдельно стоит сказать про термоголовку, которая необходима для контроля температуры воды. С ней через капиллярную трубку соединен специальный стержень – датчик температуры. Термоголовка устанавливается на входящий клапан коллектора, а датчик помещается внутрь коллектора. Подробные рекомендации по установке можно найти в инструкции производителя, которая прилагается к изделиям.

    Завершающий этап

    После того как вы собрали систему теплого пола и подключили все компоненты к коллектору, необходимо протестировать ее работоспособность. Если все в порядке и тепло равномерно распределяется по всей площади, занятой системой труб, процесс можно считать успешным. После этого трубы скрывают под стяжкой, а сверху укладывают напольное покрытие.

    3. Монтаж электрического теплого пола

    Процесс устройства такой системы считается более простым по сравнению с предыдущим, так как не связан с гидравлическими компонентами. Однако и тут есть свои нюансы. Электрический теплый пол не укладывают в места стационарной мебели и бытовой техники. Ставить мебель на нагреваемые поверхности нерационально – как в плане покупки материалов, так и в плане энергопотребления. Но что еще хуже, это может стать причиной перегрева теплого пола и выхода его из строя. Очень важно поэтому тщательно продумать план и нарисовать схему с указанием размеров.

    Подготовка основания

    На ровный чистый пол укладывают теплоизоляционный материал. Это делают не только в частных домах, где тепло уходит через пол в землю. На квартиры это тоже распространяется: теплый пол должен греть ваше жилище, а не потолок соседа снизу. Можно уложить на пол пробковую подложку. Сверху на нее – фольгу для отражения теплового излучения.

    Укладка нагревательных элементов

    Процесс монтажа зависит от типа выбранных нагревательных элементов, места размещения и напольного покрытия. Если вы еще не определились, предлагаем воспользоваться таблицей.

    Виды электрических теплых полов

    В основе лежит одножильный или двухжильный электрический кабель. Преимуществом является то, что с ним легко маневрировать в узких пространствах и укладывать систему теплого пола, огибая различные препятствия. Кабель укладывают змейкой, фиксируя его на полу с помощью монтажной ленты. Как правило, она входит в комплект поставки, а в инструкции описаны рекомендуемые параметры монтажа.

    Читайте также:  Кирпичная облицовка для деревянного дома

    Подходит для укладки под плитку и в стяжку

    Представляют собой отрезки, в которых кабель, чаще всего двухжильный, закреплен на сетке. Главным преимуществом является легкость и скорость монтажа на больших площадях. Можно застилать помещение квадратами или дорожками. Однако не совсем удобно использование отрезков на участках со множеством препятствий, например, когда нужно огибать сантехнику. Резать кабель нельзя! Необходимо подрезать подложку, адаптируя форму полотна под изгиб.

    Подходит для укладки под плитку и в стяжку

    Пленочный теплый пол

    В основе лежат черные графитовые полоски, которые, нагреваясь, являются источником инфракрасного излучения. Такой теплый пол еще называют инфракрасным. Слой материала очень тонкий. Укладывается на фольгированный вспененный полиэтилен. Затем накрывается напольным покрытием. Такой способ выбирают, когда нет времени и желания проводить капитальные работы.

    Подходит для укладки под ламинат, паркет, линолеум, ковролин.

    Не укладывается под плитку и в стяжку!

    Какой бы вид теплого пола вы ни выбрали, при монтаже обязательно руководствуйтесь инструкцией. Для наглядности предлагаем вам иллюстрации по укладке кабельной системы Теплолюкс.

    Варианты схем укладки теплого пола на основе нагревательного кабеля

    Запомните! При монтаже элементов теплого пола нельзя наслаивать их друг на друга. Не рекомендуется подрезать кабели, пытаясь избавиться от лишних отрезков. Следует заранее подсчитать необходимое количество по площади помещения. В процессе укладки старайтесь не наступать на кабель. Если этого не избежать, действуйте с особой осторожностью, чтобы не повредить его.

    Установка терморегулятора

    Еще до укладки нагревательных элементов надо определиться с местом расположения терморегулятора – туда потребуется вести концы кабеля. Обычно его крепят на стене, высота от пола составляет около 1 м. Посредством электропровода устройство соединяют с нагревательным кабелем. От него же ведут канал в гофротрубе, внутри которой устанавливается датчик температуры, а канал заканчивается в полу. Датчик подключается к электросети. Расстояние от него до терморегулятора составляет 1,5 м. На каждую комнату монтируется один терморегулятор, который будет контролировать и поддерживать температуру в этом помещении, ориентируясь на сигналы датчика. Когда система будет собрана, протестируйте ее работоспособность. Убедитесь, что кабель одинаково хорошо греет все помещение. Только потом можно скрывать его под стяжкой и напольным покрытием. После этого не рекомендуется включать систему до полного схватывания раствора. В зависимости от толщины слоя стяжки может понадобиться от нескольких дней до недели. Не спешите начать эксплуатацию теплого пола, пытаясь с его помощью «высушить» стяжку. Процесс должен завершиться естественным путем.

    В этой статье мы представили основные рекомендации по монтажу водяных и электрических теплых полов. Конечно, не удастся уместить все нюансы в один материал. Но мы надеемся, что с ознакомительной точки зрения он будет полезен. Более детальные рекомендации вы найдете в инструкции, которую прилагает производитель. Главное – подобрать подходящие изделия. В этом вам поможет наш информативный сайт и профессиональная консультация менеджера. У нас вы сможете купить большинство компонентов, а также инструменты, необходимые для устройства теплого пола своими руками. Не откладывайте покупку – сделайте заказ уже сегодня!

    4. Видео по теме

    Укладка труб теплого пола: монтаж + как выбрать шаг и сделать менее затратный контур

    От схемы и шага укладки труб зависит производительность водяного напольного обогрева. Потому для устройства системы недостаточно только купить комплектующие, нужно еще и рассчитать теплоотдачу, выбрать оптимальный вариант расположения колец или витков трубопровода.

    Согласитесь, никого не привлекает перспектива вложить деньги и не получить запланированный эффект. Все о проектировании напольного обогрева и схемах, согласно которым производится укладка труб теплого пола, вы узнаете из представленной нами статьи.

    Ознакомление с проверенной и систематизированной нами информацией поможет устроить идеально работающий теплый пол. Базой для предложенных нами сведений являются требования строительных нормативных справочников.

    Мы детально изложили принцип действия напольных обогревающих контуров, описали варианты устройства и технологии их реализации. Наглядно подтверждают представленные данные и облегчают восприятие процесса информативные фото и видео-руководства.

    Система водяной теплый пол

    Отличительной чертой теплых полов является то, что в них нет внешних обогревательных конструкций, а сама система аккумулирует и излучает полученное тепло.

    При правильном распределении тепла по поверхности настила можно сэкономить на расходе теплоносителя от 30% и больше.

    Для рационального использования системы обогрева полов рассмотрим дополнительные способы, помогающие экономить:

    1. Длина жидкостного контура не превышает 70 м. При выборе оптимального шага для укладки труб, транспортировка теплоносителя производится практически без потерь.
    2. Смешивание горячего и холодного потоков. Применение воды из обратки дает возможность меньше тратить энергию котла.
    3. Составление детальной схемы размещения контура с точным расчетом шага. Предварительное распределение позиций мебели позволит сэкономить на расходных материалах, а соответственно, и на самом контуре.
    4. При максимальном нагреве системы сбавить температуру на 20 °C. Такое действие поможет экономить 13% теплоносителя.

    Для того чтобы получить наилучший результат, необходимо четко придерживаться технологии монтажа. Механизм обогрева такой системы состоит из нескольких слоев, каждому из них определена своя функция.

    Качественный обогрев помещения при помощи укладки жидкостного теплого пола организуется в несколько этапов:

    1. Гидроизоляция. Этот слой исключает появление продуктов, образующихся в результате конденсации. Для подложки может быть применена даже полиэтиленовая пленка.
    2. Термоизоляция. Основная задача – устранить утечку тепла в нижнюю часть. В большинстве случаев применяется утеплитель листового вида. Толщина должна подбираться исходя из условий помещения – есть ли в доме подвал или цокольный этаж. Чем холоднее климатические условия, тем толще теплоизоляция.
    3. Фольга или теплоотражающий элемент. Фольгированная пленка, способствующая максимальному перенаправлению потока тепла наверх. Укладка этого материала позволяет экономить до 5% на расходе теплоносителя.
    4. Монтаж труб. Основное устройство всего механизма. По трубам происходит движение нагретой жидкости. Если при укладке теплого пола выбрать правильный шаг между витками труб – это даст возможность эффективного отопления с наименьшими затратами теплоресурсов.
    5. Стяжка. При условии, что все предшествующие слои были уложены на ровную поверхность, толщина стяжки будет минимальной — 3,5 см. Часто используется заливка из обычной цементно-песчаной смеси, толщиной в 50 мм. Проводимость тепла такого материала составляет 0,4 Вт/(м*К).
    6. Напольное покрытие. Жидкостный пол позволяет укладку любого материала. Тем не менее наилучшими характеристиками, а именно теплопроводностью и максимальной отдачей, обладает керамическая плитка.

    Технология монтажа предполагает изначальное обустройство коллекторного узла. Только после этого можно приступать к укладке отдельных слоев системы.

    Роль коллекторного узла

    Не все знают, что теплые полы с водяным контуром могут нормально функционировать и без коллектора. Но, как это выглядит на практике, знают еще меньше.

    Однако систему теплый пол в большинстве случаев устанавливают на несколько комнат. В этом случае без коллекторного узла невозможно обеспечить равномерное распределение теплоносителя.

    Установка обогрева полов без коллектора имеет ряд недостатков: теплоноситель может подаваться только с аналогичной температурой, как и в общей отопительной системе, автоматический выход воздуха невозможен, это же касается и регулировки давления.

    Схема подключения коллектора

    Выбор готовой механической или автоматической модели коллектора зависит от особенностей отопительной системы.

    Первый тип регулирующего модуля рекомендуется устанавливать для теплых полов без радиатора, второй может применяться во всех остальных случаях.

    Согласно схеме выполнение сборки распределительной гребенки для теплых полов производится следующим образом:

    1. Установка рамки. В качестве монтажной зоны для коллектора могут быть выбраны: подготовленная ниша в стене или коллекторный шкаф. Также возможен вариант крепления непосредственно на стену. Однако расположение должно быть строго горизонтальным.
    2. Подключение к котлу. Подающий трубопровод размещается внизу, обратный – сверху. Шаровые краны необходимо установить перед рамкой. За ними будет идти насосная группа.
    3. Монтаж пропускного клапана с ограничителем температурных показателей. После него производится монтаж коллектора.
    4. Гидравлическое испытание системы. Проверка методом подключения к насосу, который способствует нагнетанию давления в отопительной системе.

    В смесительном узле одним из обязательных элементов считается двух- или трехходовой клапан. Этот прибор производит микширование разных по температуре потоков воды и перераспределяет траекторию их перемещения.

    Если для управления термостатами коллектора используются сервоприводы, тогда комплектация смесительного узла расширяется байпасом и перепускным клапаном.

    Правила расчета метража труб

    Рассчитать метраж элементов для сборки полов с подогревом можно после составления схемы всей системы.

    При расчете учитываются следующие нюансы:

    1. В местах размещения мебели, габаритного напольного оборудования, бытовой техники трубы не прокладываются.
    2. Длина контуров с разным размером сечения должна соответствовать следующим параметрам: при 16 мм не должна превышать 70 м, 20 мм – не более 120 м. Расположение каждого контура соответствует площади в 15 м 2 . Если не придерживаться таких рекомендаций в сети обогрева давление будет низким.
    3. Расхождение между протяженностью линий не больше 15 м. Для объемного помещения делается несколько веток обогрева.
    4. При условии использования эффективных теплоизолирующих материалов, оптимальный шаг расположения труб равен 15 см. Если же дом расположен в зоне с суровыми климатическими условиями, где температура падает ниже -15°C, расстояние должно быть уменьшено до 10 см.
    5. Если был выбран вариант укладки с шагом в 15 см, затраты материалов равны 6,7 м на 1 м 2 . Укладка труб с промежутком в 10 см – 10 м на 1 м 2 .

    Теплый пол может быть укомплектован только цельной трубой. В зависимости от метража, приобретается несколько или одна бухта с трубами для водяного контура. Затем производят ее разделение на нужное количество линий.

    Работы по обустройству водяных полов с подогревом всегда начинаются с самой холодной стороны помещения. Очень важен вопрос выбора оптимального маршрута теплового носителя — температура воды снижается ближе к окончанию контура.

    Нюансы выбора оптимального шага

    От правильного выбора шага между укладываемыми трубами теплых полов зависит степень эффективности и затратности всего контура.

    Однако его расчет зависит от многих факторов. Стандартное расстояние между контурами составляет 100-200 мм.

    Также возможен переменный или постоянный шаг:

    1. Если обогревательная нагрузка менее 50 Вт на 1 м 2 , шаг контура будет постоянный и равен 200 мм.
    2. При повышенной отопительной нагрузке в 80 Вт на 1 м 2 и более расстояние составит 150 мм.
    3. В остальных случаях необходимо применять переменный шаг. К примеру, по периметру одной или двух внешних стен, укладка водяного контура будет с наименьшим шагом в 100 мм. Переходя к центру комнаты, промежутки будут постепенно увеличиваться до 200 мм.

    На практике если планируется отапливать теплым полом экономично, используется шаг в 150 мм. Именно этот показатель является оптимальным практически в любых условиях.

    Если же теплопотери здания превышают теплоотдачу, стоит задуматься о его эффективном утеплении — в этом случае уменьшение шага не решит проблему.

    Подробный алгоритм расчета труб для теплого пола описан в этой статье.

    Схемы укладки водяного контура

    Схематически укладка труб для обустройства жидкостного контура может быть выполнена одним из следующих способов:

    Змеевик. Метод укладки такого контура является наиболее простым и выполняется петлями. Этот вариант будет оптимальным для комнаты, разделенной на различные по назначению зоны, для которых будет удобно применять разные температурные режимы.

    Монтаж первой петли осуществляется по периметру комнаты, затем одинарную змейку пускают внутри. Таким образом, в одной половине комнаты будет циркулировать максимально прогретый теплоноситель, в другой – остывший, соответственно и температура будет разной.

    Витки змеевика можно располагать равномерно, однако сгибы водяных контуров в таком случае будут иметь сильные заломы.

    Двойной змеевик. В этом случае подающие и обратные контуры расположены друг возле друга по всей комнате.

    Угловой змеевик. Он используется исключительно для угловых комнат, где две внешние стены.

    К достоинствам змеевидной формы относятся несложная планировка и монтаж. К недостаткам: перепады температурных режимов в одном помещении, изгибы труб довольно резкие, поэтому нельзя применять малый шаг – это может вызвать излом трубы.

    Улитка. Применяя такую схему расположения, подающие и обратные трубы монтируют по всей комнате. Они размещаются параллельно друг другу и устанавливаются, начиная от периметра стен и двигаясь в центр комнаты.

    Подающая линия в середине помещения заканчивается петлей. Далее параллельно ей производится установка обратной линии, что прокладывается от центра комнаты и по ее периметру, двигаясь к коллектору.

    Наличие в помещении внешней стены может обуславливать двойную укладку труб вдоль нее.

    К достоинствам этого способа относятся: равномерный прогрев комнаты, из-за плавных сгибов система обладает небольшим гидравлическим сопротивлением, а экономия расходного материала может достигать 15% в сравнении со змеевидным методом. Однако минусы также присутствуют – сложное проектирование и монтаж.

    Основные способы монтажа труб

    Различают всего два способа укладки труб для обустройства теплого пола – настильный и бетонный. В первом методе для основания применяются готовые материалы: утеплитель-полистирол и панели модульного или реечного типа. Здесь нет мокрых работ, требующих долгого высыхания, поэтому укладка происходит быстро.

    При использовании второго варианта сеть обогрева замуровывается стяжкой. В зависимости от толщины бетона рассчитывается время на его полное высыхание. Предстоит выдержка 28 дней для укрепления и только после разрешается монтировать выбранное напольное покрытие. Это самый трудоемкий и финансово-затратный способ.

    #1: Укладка на профильные теплоизоляционные плиты

    Обустройство теплой напольной системы подобным методом является самым простым. В качестве основы здесь применяются маты утеплителя-полистирола.

    Стандартные параметры таких плит 30*100*3 см. В них есть пазы и невысокие столбики, на которые выполняется укладка финишного материала.

    В этом случае заливка бетонной стяжкой необязательна. Если для настила полов будет применяться плитка или линолеум, изначально на основу будут настланы гипсоволокнистые листы. Толщина таких плит должна составлять не менее 2 см.

    #2: Устройство по модульным и реечным панелям

    В большинстве случаев, такие панели используются в домах, возведенных из дерева. Крепление труб для обустройства теплого пола выполняется на черновом основании.

    Модульная система обустраивается панелями ДСП, толщиной в 2,2 см, на которые и укладываются линии обогрева. Эти модули оснащены каналами для размещения фиксирующих пластин из алюминия. При этом методе укладки слой утеплителя будет располагаться в деревянном перекрытии.

    Все полосы размещаются с дистанцией в 2 см. Отталкиваясь от применяемого шага между трубами, эксплуатируются полоски соответствующей длины (15–30 см) и ширины (13-28 см).

    Чтобы сократить тепловые потери на пластинах устанавливают защелки для труб. Если для финишного покрытия пола был выбран линолеум, на трубы укладывают один слой гипсоволокнистых плит, если ламинат или паркетная доска – обходятся без них.

    Реечная система настила практически идентична модульной, однако в ней применяются не панели, а планки, минимальная ширина которых равна 2,8 см.

    Укладка производится непосредственно на лаги с шагом 40-60 см, а расстояние между рейками – не менее 2 см. Для теплоизоляции выбирают экструдированный пенополистирол или волокнистую минеральную вату.

    Оба способа больше подходят для деревянных полов. В других случаях выбирают более сложный вариант с бетонной стяжкой.

    #3: Монтаж трубопровода по стяжке

    Несмотря на трудоемкость процесса, монтаж сети обогрева с бетонной стяжкой является наиболее востребованным.

    Процесс состоит из следующих этапов:

    1. В первую очередь подготавливается основа. Неровности чернового пола устраняются с помощью перфоратора.
    2. Первым слоем идет гидроизоляционный материал. Он стелется полосами таким образом, чтобы края накладывались друг на друга на 20–30 см. Также пленка должна заходить и на основание стен на 15 см. Строительным скотчем проклеиваются стыки.
    3. Поверх него стелется термоизоляция.
    4. Между будущей заливкой и стенами проклеивается демпферная лента. Это действие требуется для компенсации расширения стяжки в момент нагревания полов.
    5. Укладка армирующей сетки. Она способствует увеличению прочности стяжки.
    6. На арматуру по выбранной схеме с помощью пластиковых затяжек, крепятся трубы.
    7. Контрольная проверка системы теплый пол осуществляется методом заполнения ее жидкостью и опрессовки.
    8. Далее производится установка направляющих маячков.
    9. Финишный этап – заливка цементной стяжки.

    Для помещений с большой площадью следует использовать метод секторного деления, с ячейками не более 30 м 2 . Для каждого из них необходимо обустраивать индивидуальный контур.

    Если нижний этаж отапливается, то в качестве утеплителя используется пенополистирол толщиной 20–50 мм. Когда снизу находится цокольный неотапливаемый этаж или подвал, толщина теплоизоляции должна быть 50-100 ммЗаливка теплых полов бетонно-песчаной смесью может выполняться на армирующую сетку или без нее.

    Если в роли утеплителя выступают пенополистироловые плиты с разъемами под контуры, применение сетки необязательно.

    Когда будет использоваться стандартный термоизоляционный материал, для фиксации теплопроводящей линии используют тонкую полимерную или металлическую сетку.

    На нашем сайте есть серия статей, посвященных проектированию, монтажу и подключению водяных теплых полов.

    Выводы и полезное видео по теме

    Как не ошибиться с расчетом оптимального шага для обустройства контура с наименьшими затратами:

    Как производится укладка контура теплых полов, основные методы, их недостатки и достоинства:

    Сложности, с которыми можно столкнуться при выборе труб для теплого водяного пола:

    Эксплуатационный срок водяного контура обогрева составляет порядка 50 лет. Однако такие высокие показатели возможны, только если придерживаться всех правил при их укладке.

    Не стоит забывать, что правильный выбор оптимального шага поможет существенно сэкономить на закупке материалов, а также снизить затраты на обогрев в процессе эксплуатации.

    Поделитесь с читателями вашим опытом укладки контура водяного теплого пола. Расскажите, какой метод и схему монтажа вы использовали. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *