Штукатурка стен по маякам своими руками

Черновые штукатурные работы опытный мастер может выполнять по «голой» стене, без ориентиров. Получиться криво, но приемлемо для того, чтобы закрыть кирпичную кладку. Однако для получения качественного результата — ровных стен, прямых углов — придется вначале выставить маяки и штукатурить уже по ним. В этой статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и устанавливать маяки для штукатурки.

Маяки для штукатурки стен

Для начала, разберемся, что такое маяки и для чего они нужны. Маяки — это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и не оцинкованные из разной толщины металла.

Толщина самого маячного профиля варьируется от 3 до 10 мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла — чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профили.

Маячки незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах. О самом процессе мы поговорим в статье о технологии оштукатуривания, там будет упомянуто и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

Качественно и хорошо выставленные маяки — это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола. Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 — 2.5 метрового уровня и нитки(шнурка).

Виды маяков — какие бывают маяки

В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль. Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже. Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос «какие маяки лучше?».

Как выставить маяки

Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую. Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой). Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены. Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине. Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля. Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль. Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

Вариант полного обмазывания:

Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня. Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине. Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

Вариант частичного обмазывания:

Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк. Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру. Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила. Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”. После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

Штукатурка стен по маякам

Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про «технологию оштукатуривания стен»

Поэтому здесь опишу процесс кратко:

  1. Грунтуем стену
  2. Замешиваем штукатурку
  3. Если слой не большой, то наносим гладилкой
  4. Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
  5. Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
  6. Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
  7. После полного высыхания достаем маяки
  8. Замазываем штробы от маяков
  9. Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

Маяк из штукатурки (самодельный)

Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу. Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто. А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к. не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой. Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Как правильно выставить маяки для штукатурки стен: инструкция

Оштукатуривание – непростой вид работ, результат выполнения которого оценивается по нескольким критериям, в том числе, ровности поверхности и её расположению в заданной плоскости, чаще всего – вертикальной или горизонтальной.

Одним из подготовительных этапов штукатурки стен является выставление маяков – операция, от которой зависит геометрия создаваемого покрытия, и потому требующая точности исполнения. Цель процедуры – определение плоскости, в которой будет располагаться поверхность штукатурки, и создание ограничителей (маяков) – приспособлений для устройства покрытия именно в этой плоскости.

Лет 30 назад штукатурные маяки формировались мастером из выравнивающего раствора прямо на стене, и способы их устройства мало чем отличались друг от друга. Сегодня для облегчения работ эта вспомогательная фурнитура производится уже готовой, требующей лишь правильной фиксации на основании, и маяки устанавливают многими способами, в том числе, с использованием лазерных уровней. Рассмотрим те из них, которые проще в исполнении и описании.

Подготовка основания к установке маяков

Независимо от конструкции маяков, устанавливаются они после того, как на стенах выполнено следующее:

  1. Удалены финишная отделка и изношенная штукатурка;
  2. Срублены сильно выступающие фрагменты, например, кладочный раствор из швов;
  3. Заделаны трещины, возможно – с армированием;
  4. Старые штробы и технологические отверстия заполнены штукатурным раствором;
  5. По основанию выполнен монтаж армирующей сетки (опционально) — для компенсации недостаточной адгезии раствора к поверхности, например, цементной штукатурки к гладкому бетону.

Очерёдность выполнения грунтовки под штукатурку зависит от того, каким способом будет делаться разметка под маяки – при необходимости выполнения отверстий под саморезы грунтовать стены нужно по готовым маякам, после сверления и очистки от пыли.

Разметка стены под устройство маяков

Смысл операции – в обозначении с помощью подручных средств вертикальной плоскости, которая будет расположена поверх выравниваемой стены. Учитывая неровность отделываемого основания, толщина штукатурки на разных участках стены будет различной, но она не должна быть меньше минимально допустимого для данной смеси слоя — этим условием обеспечивается набор выравнивающим составом присущей ему прочности.

В стене на расстоянии 10-15 см от потолка, отступив от левого угла 20-25 см, сверлится отверстие глубиной 50-70 мм, в которое вставляется дюбель и вкручивается саморез подлиннее (80-100 мм) – так, чтобы бОльшая часть его длины осталась снаружи, и в дюбеле оставалось место для его дополнительного заглубления.

От самореза вниз по стене под контролем пузырькового уровня чертится вертикальная линия. Затем к винту вплотную к шляпке привязывается шнур отвеса, который опускают до уровня пола, проверяя перпендикулярность черты на стене.

В 10-15 см от пола в линии сверлится ещё одно отверстие, куда также вкручивают саморез. Дождавшись неподвижного состояния отвеса, на винте отмечают точку его контакта со шнуром. Затем шнур в натяг привязывают к саморезу в этой точке, и получают прямую вертикаль.

Лучше использовать саморезы с прорезью на шляпке под обычную отвёртку – это упростит подсчёт регулировочных оборотов винта в дальнейшем.

По такому же алгоритму с помощью отвеса создают вторую вертикаль — на расстоянии 20-25 см от правого угла стены.

Имеющихся двух шнуров достаточно для формирования вертикальной плоскости, но необходимо ещё определиться с диапазоном толщин штукатурного слоя, поэтому верхние и нижние саморезы соединяют между собой горизонтально и по диагоналям – это поможет выявить наиболее выпуклое место на стене, слой штукатурки поверх которого будет минимальным. Для более объективной оценки неровности стены диагональных шнуров может быть натянуто больше, чем два – это добавит наглядности картине. Наиболее выступающие участки стены обводят мелом, и замеряют на них минимальное расстояние до плоскости расположения шнуров.

Минимальный слой штукатурки зависит от материала основания и индивидуальных характеристик смеси. Как правило, для составов на основе цемента эта величина составляет 10 мм, для гипсовых штукатурок – 5 мм. Если используется готовая сухая смесь, то минимальная и максимальная толщина слоя указана на упаковке.

Если расстояние от самого выпуклого участка до обозначенной шнурами плоскости больше минимально допустимой толщины используемой штукатурной смеси, для приближения плоскости к стене все саморезы утапливают на одинаковую величину – вворачивают на равное число оборотов. И наоборот – при недостаточности зазора винты выкручивают.

По окончании коррекции плоскости расстояние между крайними шнурами отвесов разбивают вертикальными линиями на несколько равных по ширине пролётов – их шаг должен быть меньше длины используемого правИла на 15-20 см. По расчерченным линиям будут установлены маяки для формирования штукатурного покрытия необходимой толщины и ровности.

Устройство маяков

С появлением лазерных уровней и готовых линейных направляющих процедура установки маяков упростилась, их стали устанавливать более разнообразными способами, при этом многие мастера используют свои маленькие хитрости и даже технологии монтажа. Рассмотрим наиболее распространённые способы устройства штукатурных маяков, возможные к исполнению даже новичками.

Самодельные маяки из штукатурного раствора по саморезам

Подыскивают ровный деревянный брусок сечением приблизительно 4х4 см длиной 0,7-1 м или прямой кусок стального уголка, прямоугольного профиля соответствующего размера. Между верхним и нижним горизонтальными шнурами вдоль линий расположения маяков натягиваются дополнительные шнуры. По маячным линиям в стене сверлятся отверстия с шагом 0,6-0,8 м, в которые вставляются дюбели и вкручиваются саморезы – до расположения их шляпок на уровне шнуров.

В пролёты на стене между соседними в ряду саморезами с помощью шпателя полосами укладывается штукатурная смесь – послойно, с небольшой выдержкой для схватывания раствора. Когда последний слой покроет шляпки саморезов, на них попарно кладут сверху брусок, и притирают им верхнюю кромку раствора до упора в винты.

Маяки из штукатурной смеси

Классическим способом устройства самодельных маяков из раствора является его послойный наброс по маячным линиям выше уровня размеченной плоскости. Выполнив это на крайней правой полосе, к сформированному из раствора валику прикладывают двухметровое правИло с пузырьковым уровнем и формируют на нём вертикаль.

С помощью шпателя по бокам правИла удаляют излишки смеси, заполняя ею просветы под рейкой. Минут через пять правило отделяют от маяка с помощью тонкой нити, которой проводят по внутреннему ребру инструмента снизу вверх, подрезая раствор и отделяя его от рейки.

Операцию повторяют с крайним правым маяком, а затем – с промежуточными.

Того же результата можно добиться и другим способом. После определения окончательного положения плоскости из разметочных шнуров оставляют только крайние вертикальные. Между ними натягивают поперечный участок из лески толщиной 0,8-1 мм таким образом, чтобы его можно было двигать в вертикальной плоскости – вяжут к шнурам скользящими узлами.

По вертикальным маячным линиям с шагом 0,6-0,8 м наносят лепёшки раствора – точечные маяки, не образуя из них горизонтальные ряды. Не дожидаясь отверждения смеси, горизонтальный шнур двигают по обеим направляющим вниз – он поочерёдно срежет с лепёшек выступающие за плоскость излишки раствора. Для эффективности этой процедуры натяг лески, а значит и боковых шнуров, должен быть достаточным, поэтому при необходимости его увеличивают. Можно поступить и по-другому — шнур подводят вплотную к маяку, и правят его уровень мастерком. Когда полученные точечные маяки застынут, из них с помощью бруска или уголка формируют линейные – по аналогии с использованием саморезов.

Читайте также:  Как собрать теплицу из профильной трубы своими руками - пошаговая инструкция

Монтаж маяков промышленного производства

Линейные маяки для оштукатуривания производятся струнной конструкции и в виде профилей. Вторая разновидность, более распространённая, представляют собой металлический или пластмассовый V-образный молдинг высотой сечения в 6 или 10 мм (реже 3 мм) — для удобства использования на поверхностях различной степени кривизны. С учётом распространённых высот потолков маячковые профили поступают в продажу отрезками длиной 3 м.

Выбирая между металлом и ПВХ, следует учесть, что стальные маяки более жёстки, а пластмассовые от воздействия правИлом могут проседать и стать причиной неровности штукатурного слоя. Но ПВХ-фурнитуру можно оставить под штукатуркой, а стальную необходимо удалять с последующей заделкой оставшихся борозд — пятна коррозии металла со временем могут проступить через шпатлёвочный слой и обои.

Применяются два способа установки готовых линейных маяков – на раствор и с помощью специального крепежа.

Установка маяков на штатный крепёж

Крепёжная фурнитура выпускается нескольких видов. Из металла изготавливается крепёж «Креммер» и «Ушастик», из пластмассы – типа «КМД» и клипсовые изделия на защёлках.

Все эти приспособления крепятся к стене саморезами, но различаются способом фиксации к ним маяков и минимальной толщиной штукатурного слоя, который можно выполнить с их помощью.

Конструкция и принцип действия всех видов крепежа понятны при визуальном осмотре, поэтому их применение не сопряжено с какими-то трудностями технического исполнения.

По маячным линиям с шагом 0,4-0,5 м на стене сверлятся отверстия под дюбели, в которые вворачиваются саморезы. На винты ряда надеваются крепления маяков, к которым сверху прикладывается сам маяк, и проверяется его расположение относительно плоскости шнуров — отклонение устраняется регулировкой заглубления самореза в стену. После выверки всех креплений в ряду на них устанавливается линейный маяк и фиксируется штатным способом – вставкой в направляющие, защёлкой клипсы или загибом кронштейна.

По окончании установки маяков следует убедиться в их жёсткости и при необходимости заполнить штукатурной смесью просвет между профилем и стеной.

Установка маячковых профилей на штукатурную смесь

По крайней левой маячковой линии с шагом 0,4-0,6 м наносятся лепёшки раствора таким образом, чтобы их уровень был выше намеченной контрольной плоскости. Отрезанный по размеру профиль заводится под шнуры и слегка прижимается к лепёшкам до фиксации. Затем к устанавливаемому маяку прикладывают продольно правИло с пузырьковым уровнем и равномерным надавливанием утапливают его в раствор до необходимого уровня. Если из-за чрезмерного усилия маяк опустился ниже, чем следует, под профиль в местах его опирания на лепёшки добавляют раствор.

По окончании операции ту же процедуру выполняют на маяковой линии у правого угла стены.

Новичкам для облегчения контроля рекомендуется натянуть между вертикальными шнурами горизонтальную нить, которую можно двигать по ним вверх-вниз. После этого линейные маяки устанавливают по промежуточным маячным линиям, контролируя положение профилей с помощью подвижной нити.

Заключение

Правильная установка маяков под штукатурку не только обеспечит ровность штукатурного покрытия, но и убережёт от лишних расходов – каждый сантиметр толщины штукатурки в перерасчёте на площадь стены выливается в дополнительные затраты средств, сил и времени, чаще всего – неоправданные. Поэтому, даже если хозяин жилья не собирается штукатурить самостоятельно, знание правил устройства маяков убережёт от закупки лишнего материала, к чему часто склоняют подрядчики-поставщики.

Как правильно выбрать и установить маяки для штукатурки стен

Самая сложная часть отделочных работ – выравнивание стен. Большинство старых хрущевок и брежневок сразу строились с большими погрешностями, отчего на стены сложно наклеить обои, покрыть их декоративной шпаклевкой или краской. Все неровности и огрехи будут замечены сразу.

Самый простой выход — оштукатуривание стен по штукатурным маякам. Это обычные направляющие, которые служат эталоном. Именно по их высоте и нужно наносить смесь, что позволит добиться ровности, отсутствия перепадов и высот. В качестве направляющий используются алюминиевые профили. Благодаря заводской доводке, они практически не имеют перепадов.

Штукатурка стен по маякам своими руками – быстрое мероприятие, если производить ее по плану.

Разновидности маяков

Маяки для штукатурки стен – это планка, располагающаяся вертикально по стене под углом в 90 градусов. Его применение намного более точно, в сравнение с работой на глаз. Встречается несколько видов маяков, которые применяются в зависимости от типа строительства и бюджета.

Металл

Наиболее используемые — металлические профили. Это может быть ровная алюминиевая или оцинкованная рейка. Металлические маяки используются потому, что:

  1. Стабильность. В отличие от древесины, металл не набухает от влаги, которая присутствует в штукатурке.
  2. Ровность. Бруски, даже с проверенных пилорам, имеют небольшие перепады из-за небольших перекосов распиловочного стола. Профиль проверяется лазерным датчиком и все рейки, несоответствующие нормам ГОСТ, уходят в утиль.
  3. Простота монтажа. Металлические рейки можно крепить на обычные растворы, как алебастр.

Оцинкованные профили нельзя оставлять в растворе после выравнивания. Алюминиевую планку можно не извлекать, так как он не склонен к коррозии.

Перед тем, как установить, нужно проверить материал планки с помощью магнита. Крепление для маяков под штукатурку осуществляется с помощью гипсовой штукатурки.

Дерево

Также встречаются деревянные рейки. Дерево обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу. Так как маяки нужны для укладки штукатурки (сухая смесь с водой), древесина будет забирать из нее влагу. В итоге, по стене пойдут длинные трещины.

Древесина внутри может гнить и разбухать, что приведет к деформации стены, требующей полной замены облицовки. Если в стволе были короеды, они постепенно сточат брусок, образуя полость, в которой может скапливаться влага. При замыкании проводки, высока вероятность возгорания штукатурного маяка и распространения пожара.

Для крепления нужно использовать гвозди или саморезы с дюбелями. Это требует дополнительной точной разметки и времени.

Пластик

Пластиковые планки для штукатурки стен используются редко, из-за их склонности к обломам и высокой пластичности. Такая направляющая может переломаться или треснуть при монтаже. Их сложно транспортировать, так как даже плотно склеенный пакет из планок может обломаться. Кроме этого, если стены имеют плавные неровности без резких перекосов, пластик просто обогнет ее, а штукатурка неровно ляжет на плоскость.

Однако пластик не вступает в реакцию с водой. Благодаря тщательному контролю лазерным датчиком, все рейки имеют одинаковый размер, что позволит сделать ровный монтаж.

Раствор

Рейки можно изготавливать из гипсового раствора. Маячки для выравнивания стен делаются в виде дорожек. Кроме сложности центровки и нанесения, они удобны. Для фиксации ровности можно использовать пузырьковый уровень или длинную линейку.

  1. Рейки можно изготовить из того же состава, что и используется для штукатурки.
  2. Можно применять заготовленный профиль для нанесения. Это может быть «П»-образная рейка из алюминия или оцинковки.
  3. Раствор можно не снимать после окончания выравнивания.

Струнные маяки

Основное достоинство струн – легкость монтажа и минимум инструментов. Они не требуют извлечения, после выравнивания, так как не взаимодействуют с влагой.

Для их монтажа нужен только перфоратор и отвертка. Цена на струнные маяки намного ниже, чем на стальные профили или дерево. Но кроме достоинств, есть и минусы:

  1. Точность измерений. При монтаже обязательно нужно следить за ровностью натяжения струны. После каждого шага нить проверяется уровнем.
  2. Случайные ошибки при установке. Если слегка перекрутить саморез, струну поведет и она будет отходить немного в бок.

Подготовка поверхности стен

Перед тем, как проводить выравнивание стен своими руками по маякам, их нужно подготовить. Для этого нужно:

  1. Снять старое покрытие. Старая облицовка и шпаклевка не нужна, поэтому от них стоит избавиться. Для этого используется шпатель. Если состав сильно присох к стене, шпатель можно подбивать киянкой или молотком. Стена должна быть абсолютно голой.
  2. Избавиться от трещин. В старых домах плиты дают трещины со временем. Так как в этих местах может просесть штукатурка, их нужно закрыть с помощью цементного раствора. Если расхождения слишком большие, ставится стяжка стен и дополнительная обработка цементом с армирующим слоем.
  3. Убрать плесень. Грибок может перейти на новое покрытие и вырваться наружу. Избавиться от него помогут кислоты и специальные составы от плесени.
  4. Сделать насечки. Когда плита стала гладкой, ее нужно покрыть насечками. Этом можно сделать болгаркой или штроборезом. Они нужны для лучшего сцепления нового состава и панельки.

Только после полной подготовки, может проводиться установка маяков для штукатурки стен.

Маяки по лазерному уровню

Лазерный уровень – самый простой способ для нанесения разметки на стены для нанесения штукатурки стен по маякам своими руками. Это прибор, бросающий лучи по заданным параметрам и дающий возможность без погрешностей выявить параллельные линии на стене.

Для правильной настройки треков, нужно приложить уровень перпендикулярно короткой стене в углу или по середине. Его нужно устанавливать, как можно ближе к рабочей поверхности, чтобы луч был параллелен обрабатываемой стене и перпендикулярен соседней.

С помощью карандаша нужно отметить линию света, чтобы в дальнейшем можно было установить рейку. Чтобы проверить правильность лучей, можно воспользоваться угольником. Если плоскости совпадают – разметка была правильной.

Разметка должна проводиться по следующему плану:

  1. Нулевая точка. После выявления места, с которого будет начинаться расчет, нужно сделать вычисление, предполагающее расстояние от источника света до будущей поверхности. Допустим, что уровень расположен на расстоянии в 2,5 сантиметра от стены, а толщина штукатурного слоя должна составлять 1 сантиметр. Теперь нужно найти разницу между этими показателями (2,5 – 1 = 1,5).
  2. Метки. На расстоянии от рабочего края нужно произвести разметку в трех местах. Можно наклеить на плоскость малярный скотч – так они не потеряются. Из вычислений мы получили разницу в 1,5 сантиметра. Именно этот отступ делается от стены.
  3. Разметка. На стены наносятся линии для рейек. Нужно выбрать крепеж для маяков под штукатурку. Если это обычные металлические профили, подойдет быстросохнущий гипс, как алебастр. Для работы в умеренном темпе можно взять клей или обычный гипс. По линиям наносятся небольшие лепешки состава.
  4. Регулировка профиля. После установки профильной рейки, нужно уровнем прижать ее к стене, чтобы она совпадала с линией лазера. Если она располагается под прямым углом и совпадает с метками – установка произведена верно.

Остальные профили монтируются по этому же принципу.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

Как выставить маяки под штукатурку стен? Есть несколько способов, которые позволят сделать это без специального оборудования.

Установка маяков на гипсовую шпатлевку

Наиболее простой метод, используемый для установки в панельных и кирпичных домах. Установка маяков для штукатурки стен требует минимум материала и инструментов, поэтому с ней справится даже непрофессионал.

Инвентарь
  1. Комплект маячков;
  2. Шпаклевка на гипсовой основе;
  3. Вода;
  4. Ведро для замешивания состава;
  5. Миксер промышленный или дрель со специальной насадкой;
  6. Мастерок;
  7. Строительный уровень.

Метод

В соответствии с инструкцией на упаковке замешивается раствор гипсовой шпаклевки. Лучше это делать маленькими порциями, так как он твердеет уже через час и не разбавляется.

После этого, на стену шлепками наносится небольшое немного гипса. Нужно пометить части с особым провалом стен. Там состава должно быть больше.

Строго по линии прикладывается маяк, который выравнивается с помощью пузырькового уровня. Если раствора недостаточно, планка слегка отодвигается и можно добавить гипса.

После того, как штукатурка стен по маякам своими руками была проведена, профиль аккуратно удаляют. А полученный желоб заполняют небольшим количеством состава. Это обязательная процедура для оцинковки. Со временем она начнет коррозировать и ржавчина может выйти на поверхность, запачкав в том числе финишную отделку.

Саморезы

Считается самым быстрым способом, так как позволяет не ждать высыхания шпаклевки. Основная проблема гипсового состава в его времени схватывания. В этот момент вероятно ведение профиля, что приведет к появлению неровностей. Саморезы позволяют моментально плотно посадить планку на монолитное соединение, которое уже не поведет.

Инвентарь
  1. Маячки;
  2. Шурупы или саморезы;
  3. Втулки;
  4. Ударная дрель или перфоратор;
  5. Отвертка, электрическая отвертка или шуруповерт;
  6. Пузырьковый уровень;
  7. Грузик.

Метод

Металлические и пластиковые профили оборудованы перфорацией. Нужно сделать по ним несколько меток на стене через равный промежуток. Далее нужно сделать отверстие в стене. Если кладка кирпичная, возможно воспользоваться обычной дрелью или даже мощным шуруповертом. Несущие бетонные стены возможно сверлить только перфоратором. Для классических дюбелей нужно отверстие глубиной в 5 сантиметров и шириной в 0,8.

На шуруп монтируется специальное крепление-проставка. После этого он закручивается. Теперь соединение готов. Все маяки устанавливаются этим методом, при их регулировке по отвесу.

После этого, можно сразу же приходить к оштукатуриванию стен. Простота этого способа позволяет быстро оборудовать целую квартиру за пол часа. Крепление для маяков под штукатурку легко разобрать, без повреждения стены. Чтобы ускорить этот процесс, лучше воспользоваться шуруповертом.

Выравнивание стен по маякам своими руками этим методом плох только высокими требованиями к точности. Случайный сдвиг вбок может привести к перекосу планки.

Гипсовый маяк

Как правильно выставить маяки для гипсовой штукатурки? Специально для этих целей есть следующий метод. Он не может использоваться для цемента с песком.

Инвентарь

Метод

Изначально производится разметка. На линии сверлится 5 отверстий и закручиваются метизы. С помощью уровня нужно установить шляпки на один пласт вместе со штукатуркой. После этого разметку нужно закинуть большим количеством смеси, чтобы образовалась толстая шапка. Она накрывается металлическим профилем. Он прижимается вплотную к шляпкам саморезов. Вылезший раствор нужно срезать с помощью шпателя. Профиль оставляется, пока не высохнет смесь (около часа).

Установка маяков для штукатурки стен таким образом удобна, потому что:

  1. Используется минимальный расход штукатурки.
  2. Получается ровная планка. Благодаря тому, что она армируется саморезами и формуется профилем, все рейки будут ровными.
  3. Простота. Не требуются специальные инструменты и оборудование для установки.

Ниже представлено видео мастер-класс.

Установка маяков для штукатурки своими руками: фото и видео

Для внутренней отделки стен, потолка или пола обязательным пунктом ремонтных работ является выравнивание их поверхностей с помощью штукатурки. Для этого важно знать, как выставить маяки под штукатурки. В зависимости от ожидаемого результата штукатурку можно подразделять на простую, улучшенную и высококачественную.

К созданию простой штукатурки требования не особо велики, справиться с этой задачей сможет даже неопытный обыватель. Также данный вид отделки не требует наличия специального оборудования или подсобных материалов.

А вот чтобы достичь улучшенного и высокого качества штукатурки пригодятся некоторые знания, умения и вспомогательные инструменты. Получить идеально ровную поверхность позволит установка маяков для штукатурки.

Что за такая установка?

Это специальные направляющие особой формы, основной задачей которых является закрепление правильного уровня будущей штукатурки. Такие рейки помогают мастерам экономить время, затрачиваемое на постоянную сверку плоскости, и количество строительных материалов.

При установке маяков для штукатурки стен, максимальный слой смеси будет равен высоте направляющих.

Кстати, путем уменьшения слоя штукатурки всего на 10 мм можно достичь экономии в размере 10 литров раствора за квадратный метр.

К тому же, справиться с поставленной задачей и достичь идеальной гладкости с помощью установки маячкового направляющего, под силу даже неквалифицированному специалисту. Еще одним достоинством использования специализированных направляющих является их многоразовая эксплуатация — после нанесения ровного слоя штукатурки маячки можно аккуратно извлечь, а дыры заделать ей же. Эти же маячки в дальнейшем можно снова устанавливать.

Какие бывают.

Как правило, различают стальные и пластиковые маяки для штукатурки. Оба материала идеально подходят этим целям. До их появления в качестве ориентиров использовали деревянные дощечки или бруски, однако выяснилось, что со временем этот материал прогнивает внутри стяжки, что может привести к ее разрушению. Потому – то и было принято решение устанавливать маяки из более прочных и устойчивых материй.

Единственным недостатком пластикового маяка для штукатурки является его гибкость. Из за неё установка маяков для штукатурки стен может замедлиться. При сильном нажатии на него правилом, он может деформироваться и проседать. Это свойство негативно сказывается на идеальности поверхности.

Металлические маяки для штукатурки в этом плане намного практичнее. Многие мастера предпочитают работать именно с оцинкованными направляющими. Чтобы разобраться с тем, какие маячки для штукатурки лучше устанавливать, необходимо попробовать поработать с каждым из видов и подобрать наиболее удобный вариант.
Что касается формы профиля, то тут различают L-образный и T-образный маяки. Выбор сечения будет обусловлен предназначением и основными задачами профиля.

Диапазон размеров маяков также довольно широк. По ширине, начинается профиль маячковый 3 мм для штукатурки и доходит до 30 мм, по длине — от 2,7 м (жилые дома) до 6 м (большие производственные помещения). Маяки 3 мм – наиболее востребованы, так как такая ширина позволяет использовать минимум расходного материала. Длина 2,7 м соответствует стандартной высоте потолков в большинстве квартир.

T—образный профиль по высоте бывает 6 мм и 10 мм, а по ширине 18 мм и 20 мм.

Читайте также:  Как клеить потолочную плитку на побелку – все хитрости процедуры

Крепление для маяков под штукатурку.

Отдельно стоит остановиться на крепеже для маяков под штукатурку. Существует два способа установки профилей:

Однако есть ряд неудобств, связанных с данной методикой:
— время на замес раствора;
—дополнительное время на высыхание смеси;
—вероятность отпадания профиля при установке;
—специальные температурные условия для работы (сухость);
— использование гипса исключает применение этого метода для ванных или помещений с повышенной влажностью;
— большое количество грязи и соответственно необходимость очистки как помещения, так и используемых инструментов.

Одним большим плюсом для данной методики установки маяков для штукатурки является его дешевизна.

Как выставить маяки под штукатурку.

Чтобы выяснить, как правильно ставить маяки для штукатурки стен, рассмотрим, как рассчитать и выставить маячки. Существует много разнообразных методик как выставить маяки под штукатурку. Если в наличии есть лазерный уровень или нивелир, то задача в разы упрощается. Эти приспособления помогут с легкостью и довольно быстро установить направляющие для стяжки. Ну а если данные чудо—приборы отсутствуют, можно прибегнуть к двум самым распространенным методикам:

Кустарный метод.

Он поможет решить вопрос: «Как правильно установить маяки для штукатурки стен». Однако полагаться на его точность на все 100 % невозможно. Итак, весь процесс можно разделить на следующие действия:

    1. Нарезка профилей маячковых 3 мм для штукатурки. Измерив высоту комнаты, нужно нарезать направляющие необходимой длины.
    2. Фиксация крайних профильных маячков. Использую выбранный метод крепления (раствор или саморезы), необходимо зафиксировать маяки по краям стены на расстоянии 100—150 мм от углов. С помощью уровня нужно выставить маяки под штукатурку с максимально допустимой точностью. Именно эти маяки будут в последствии отвечать за степень гладкости стены.
    3. Натяжение нитей. В случае, когда была использована цементная смесь, необходимо выждать определенное количество времени, пока она полностью не засохнет. Затем нужно натянуть между установленными маяками нити. Как правило, натягиваются три нитки — сверху, снизу и по середине. Теперь эти нити будут создавать плоскость будущей стены. Потому нити нужно натягивать достаточно туго. Именно поэтому маячки должны крепко держаться за стену.
    4. Крепление промежуточных маячков. Теперь осталось согласно созданной плоскости установить маяки между крайними направляющими. Основным принципом в этом деле является придерживание уровня натянутых ниток. Еще одно правило, действенное всех способов установки маяков — расстояние между ними должно быть на 20 см меньше, чем длина правила. То есть, если правило 2—х метровое, то зазор между маячками — 1,8 м.
    5. Непосредственно штукатурка стен.

Метод «Паука».

Данным названием такой способ обязан внешней схожестью конструкции создаваемой плоскости с паутиной. Установка маяков для штукатурки при таком методе производится без каких—либо вспомогательных приборов (уровня) и отличается максимальной точностью.

К тому же такая методика позволяет найти минимальное оптимально подходящее расстояние от стены до плоскости, тем самым давая возможность сократить расход штукатурки.
Этот метод имеет большую точность благодаря тому, что в нем ничего не зависит от человеческого фактора, навыков и ошибок. Весь принцип основывается только на законах физики.
Вот алгоритм создания «паутины»:

— установка основ для отвесов. На небольшом расстоянии от потолка в 100—150 мм от угла необходимо просверлить два отверстия с обеих сторон стены. Установив в них пробки, нужно закрепить там дюбеля. Дюбель должен выступать от стены минимум на 50—55 мм.

Внимание! Как правило, в районе потолка располагаются электрические провода, потому нужно быть предельно аккуратными. Желательно владеть информацией в каком конкретно месте находится проводка.

— установка фиксаторов для отвесов. Фиксаторы монтируются также, как и крепежи для отвесов. Они должны быть расположены ближе к полу четко под крепежами. Точность в этом деле очень важна, однако отступление в полсантиметра особо не испортит картины.

— крепление отвесов. На расстоянии около 20 мм от стены привязываем отвесы и ждем пока они не перестанут колебаться.
— натяжение отвесов. Когда отвесы остановятся, на нижних фиксаторах нужно отметить точное их расположение маркером. Затем необходимо натянуть нить и зафиксировать ее внизу на отметке.

— натяжение горизонтальных нитей. На зафиксированные вертикальные нити нужно привязать горизонтальные. При этом поперечные нити должны иметь возможность скользить по продольным для точной установки маяков по всей их высоте.

После того, как «паутина» натянута, необходимо найти минимальное расстояние от стены до полученной плоскости. Его значение не должно быть меньше, чем ширина маяка. Передвигая данное сооружение ближе к стене определяемся с необходимым расстоянием.
Таким образом, с помощью нехитрого приспособления «паук» можно легко ответить на вопрос, как установить маяки для штукатурки стен.

Есть еще несколько советов, придерживаться которых рекомендуется при креплении маяков:

  1. Поверхность перед началом работ должна быть абсолютно сухая и не промерзшая.
  2. Со стен желательно удалить остатки предыдущего покрытия и грязи.
  3. Поверхность нужно тщательно обработать грунтовкой.

Как говорилось выше, после засыхания штукатурки маячки можно удалить. Образовавшиеся отверстия необходимо замазать и выровнять. Бывалые строители не рекомендуют оставлять металлические маячки в стене, так как существует возможность их окисления.

Сколько стоят.

Стоимость маяков колеблется от 4 до 15 рублей за метр погонный. Цена как правило зависит от материала и сечения профиля. Пластиковые направляющие можно купить дешевле, чем нержавеющие. При желании как маяки, так и составляющие к ним можно заказать в интернете по более приемлемой цене.

В любом случае, их использование поможет намного быстрей, качественней и экономней выполнить штукатурные работы.
Вот в принципе вся информация о маяках. Будем надеяться, что эта статья раскрыла все самые главные вопросы: Что такое маяки для штукатурки, какими они бывают? Зачем они нужны? Какие лучше выбрать? Как протекает установка маяков для штукатурки?

Как правильно установить маяки для штукатурки стен

Многие новички в строительном деле теряются, когда слышат о выравнивании по маякам, а ведь это один из самых надежных и быстрых способов штукатуривания. Маяки – это специальные ограничительные планки, которые позволяют положить слой штукатурки ровно. Время, потраченное на установку этих устройств, легко окупиться. В нашей статье мы разберем, как правильно их выставить, рассмотрим, что для этого необходимо, а также предоставим ссылки на видео.

Подготовка

Первое, что потребуется сделать – подобрать правильные инструменты. Это очень важно, ведь от них будет зависеть качество установки маяков и дальнейшего оштукатуривания. Итак, нужно иметь под рукой два правила. Длинное правило по длине должно быть чуть меньше высоты стены. Короткий инструмент пригодится для разравнивания штукатурки на стенах. Также вам понадобятся шпатель, строительный уровень и перфоратор.

Далее проведите тщательный осмотр стены, используя уровень. В случае обнаружения выступов или других дефектов, их по возможности понадобится устранить. Старое покрытие также необходимо удалить, для этого используйте строительный молоток или зубило.

Следующим этапом будет грунтование стены. Это обязательный этап, так как грунтовка крайне важна для дальнейшего выравнивания. Раствор грунтовки не только укрепит стену, но и защитит ее от образования плесени или грибка. Если отказаться от обработки грунтовкой, велика вероятность отслаивания штукатурки и всю работу придется переделывать.

Как правильно установить

Работа состоит из таких процедур:

Давайте более подробно рассмотрим именно монтаж.

Разметка стены

Главное правильно выставить маяки, от этого зависит качество проделанной работы.

Итак, первым делом необходимо разметить места установки. Далее по вертикальной линии просверлите отверстия для монтажа конструкций.

Расстояние между маяками нужно выбирать исходя из длины правила. Чтобы облегчить себе работу лучше взять дюбель-гвозди. Чаще используют стандартный размер: шесть на восемьдесят.

Установка

После размещения крепежей по всей площади стены понадобится выровнять саморезы при помощи строительного уровня. Необходимо отрегулировать шурупы так, чтобы их головки находились на одном уровне. Это крайне важно, так как именно благодаря одинаковой высоте, в дальнейшем осуществляется идеальное оштукатуривание стены. Это потребует от вас усердия и внимательности, но это того стоит.

Правильный монтаж саморезов позволит добиться минимальных затрат штукатурки при идеальной ровности покрытия. Чтобы быть уверенным в качестве, рекомендуем натянуть нить между саморезами по диагонали. Место пересечения позволит определить, все ли было сделано правильно.

В некоторых случаях необходимо выставить дополнительные маячки. Когда все маяки будут установлены, можно будет переходить непосредственно к обработке стены.

Чтобы закрепить установленные саморезы, лучше обработать их небольшим количеством раствора. Далее установите маяк и прижмите его правилом до упора. Выступающую из верхушек саморезов штукатурку аккуратно удалите. Таким образом, маячок будет установлен.

После этого нужно еще раз проверить плоскость по вертикали и горизонтали. Если все же были найдены отклонения от нормы, обязательно поправьте установку, иначе штукатурка стены может быть испорчена.

Заключительная часть

Далее подождите пару часов, чтобы штукатурка успела высохнуть, и затем начните дополнительное укрепление направляющих. Маяки понадобится обработать с двух сторон, чтобы как можно лучше зафиксировать их в стене. Так как они будут упором при подравнивании штукатурки, они должны быть надежно закреплены. Следите, чтобы раствор не выступал за уровень. После высыхания смеси установку можно считать завершенной и понадобится переходить к процессу штукатурки. Перед этим обязательно еще раз проверьте, правильно ли расположены конструкции, и только за тем продолжайте. Как видите, выставить маяки на стенах достаточно сложно, и некоторые новички могут не справиться, поэтому в случае возникновения осложнений рекомендуем обратиться к профессионалу. Также рекомендуем просмотреть специальное видео, которое поможет более подробно разобраться как правильно все установить на стены:

Штукатурка по маякам

После того как маяки выставили будет завершен, стена готова к дальнейшему нанесению штукатурки.

Итак, первым делом между маяками наносят штукатурку. Для этого лучше применить шпатель или кельму. Когда небольшой участок стены будет обработан, выровняйте раствор при помощи шпателя и затем коротким правилом. Вместо правила иногда можно использовать рейку, но в таком случае процесс будет слегка тяжелее.

Итак, для выравнивания прижмите правило к маякам. Двигайтесь вверх и вниз, совершая небольшие перемещения в сторону. Таким образом, штукатурка будет максимально выровнена. Остатки смеси удалите и снова набросьте на стену. При такой обработке штукатурка покроет всю площадь стены. Если у вас достаточно опыта, работа будет проводиться быстро и без особых усилий, в противном случае придется постараться.

По истечению нескольких часов стена будет готова для дальнейшей отделки. Время высыхания раствора будет зависеть от показателей температуры и влаги в помещении.

Когда стена частично затвердеет можно приступать к удалению маяков. Лучше начинать извлечение снизу, так вы меньше повредите поверхность. Оставшиеся следы придется заново заделать смесью. На этом процесс можно считать завершенным. Предлагаем просмотреть следующее видео, чтобы понять, как правильно выровнять стены:

В итоге

Как видите, установить маяки не так прост, как кажется на первый взгляд. Хоть такая обработка и считается одной из самых эффективных, она достаточно сложна. Выставить маяки – значит сделать стены ровными, ведь именно от этого зависит расход и красота стен. Также рекомендуем выбирать качественные инструменты и материалы, при использовании бракованных изделий могут возникнуть осложнения. Просмотрите обучающее видео, чтобы больше узнать, как класть штукатурку:

Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: капроновой пробки и металлического стержня с винтовой резьбой. Пластиковый дюбель прижимает деталь, а болт при ударе по нему молотком закрепляет соединение.

Металлический анкер — это приспособление, предназначенное для крепления деревянной лаги к бетонной стяжке. Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, при вращении которого лепестки устройства упираются в стенки отверстия и обеспечивают крепление бруса к бетонному основанию.

Саморез — металлический шуруп с острой наружной резьбой. Применяется только в паре с капроновыми или деревянными пробками. При закручивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал. Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.

Металлические уголки и кронштейны изготавливают из стального или алюминиевого перфорированного профиля. Одной стороной они крепятся к полу, второй — к деревянным лагам.

Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно изменять уровень будущего основания.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

  1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
  2. Уровень механической нагрузки.
  3. Проектируемая высота пола.
  4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

Советы по выбору лаг

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

  1. Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
  2. Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
  3. Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
  4. Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола. Непродуманный выбор размеров профиля может уменьшить высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Инструменты

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

  1. Рулетка строительная.
  2. Мелок или маркер.
  3. Угольник.
  4. Ручная или электрическая пила.
  5. Рубанок.
  6. Стамеска.
  7. Молоток.
  8. Киянка.
  9. Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
  10. Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
  11. Водяной и реечный уровень.
  12. Шуруповерт с насадками нужных размеров.
  13. Ножницы, в том числе по металлу.
  14. Нож с прочным лезвием.
  15. Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

  1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
  2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
  3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
  4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
  5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
  6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
  7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
  8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.
Читайте также:  Кухня в английском стиле – от отделки до декора

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

  1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
  2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
  3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
  4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
  5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

  1. Брус 50 х 70 мм.
  2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
  3. Лист ДВП.
  4. Полиэтиленовая пленка.
  5. Маты утеплителя.
  1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
  2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
  3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
  4. Грунтуем поверхность.
  5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
  6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
  7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
  8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
  9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
  10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
  11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

Шаг между лагами

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Лаги на бетонный пол: как их крепить (анкерами, саморезами, уголками), правильно положить?

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

Материалы и инструменты

Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Советы по выбору лаг

Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:

Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.

Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырём основным вариантам, ознакомившись с которыми, любой мастер может выбрать наиболее для себя подходящий.

Крепление лаг на саморезы

Это простейший способ крепления лаг, но, к сожалению, он годится не в каждой ситуации.

  1. Вначале в брусе нужно просверлить отверстия под диаметр пластикового дюбеля, а перфоратором сделать в бетоне ответное отверстие.
  2. Затем дюбели забиваются молотком, после чего в них вкручиваются саморезы или вглубь перекрытия загоняются дюбель-гвозди.
  3. Шляпка шурупа при этом на несколько сантиметров должна погрузиться в отверстие.

Часто спрашивают, какой шаг крепления лаги к бетонному полу выбрать лучше? Здесь не существует жёсткого стандарта – шаг может меняться от 40 см до 80 см, в среднем же можно смело ориентироваться на полметра.

Достаточно надёжно лаги будут держаться лишь тогда, когда между основанием и брусом будет маленький просвет. Это обязательно должны учитывать те, кто хочет знать, как правильно положить лаги на бетонный пол.

Крепление лаг анкерами

Анкеры, в отличие от саморезов, не только жёстко фиксируют лаги, но также притягивают их к поверхности бетона. Благодаря такой установке деревянные балки будут надёжнее держаться, поэтому анкерами предпочитает пользоваться большинство мастеров. Помимо этого, данный мощный крепёж будет сдерживать до определённой степени деформацию дерева, особенно если оно предварительно не было достаточно высушено. Но вырвать из бетонного основания анкер намного сложнее, чем его туда вогнать, поэтому при демонтаже работникам придётся потратить много усилий.

Как бы то ни было, но при использовании анкеров напольное покрытие вспучиваться не будет, зато может прогнуться. Чтобы избежать последнего, требуется чаще устанавливать прокладки.

  1. Монтаж лаг на бетонный пол здесь начинается с просверливания в брусе сквозных отверстий.
  2. Затем напротив каждого из них в бетоне проделываются ответные отверстия.
  3. После этого анкерный болт вставляется в оба отверстия и закручивается накидным или рожковым ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он изогнёт брус, особенно тогда, когда в этом месте имеется просвет. Тогда и на чистовом поле тут получится углубление.

Перед установкой анкера в балке нужно просверлить углубление большего диаметра, чтобы туда поместилась головка болта.

Анкеры должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 6 см. Чаще всего применяются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Видео о креплении лаг к бетонному полу анкерами:

Крепление лаг на металлический уголок

С лагами высотой 10 и более сантиметров становится неудобно работать. Для их крепления лучше воспользоваться стальными уголками, которые одной полкой будут соприкасаться с лагой, а другой – с бетонным основанием. Фиксация в данном случае производится: к бетону – дюбель-гвоздями, а к брусу – саморезами. При этом основная нагрузка должна приходиться на прокладки, а не на крепёжные элементы, ведь уголки должны только фиксировать положение балки.

Чтобы лага лучше скреплялась с поверхностью, нужно использовать саморезы, у которых резьба не доходит до шляпки.

Крепить деревянные элементы к бетонному основанию можно также, используя уголок из оцинкованной стали. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. Прикрепить к лаге уголок посредством саморезов, которые должны углубиться в древесину минимум на 30 мм.
  2. Прикрепить уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.

Видео о том, как закрепить лаги к бетонному полу уголками:

Регулируемые лаги

Есть и ещё один вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая четырьмя дюбелями притягивается к основанию. Посередине этой подставки располагается шпилька, которая насквозь пронизывает брус.

Вращая гайку, находящуюся под балкой, можно достаточно точно выставить её высоту, а с помощью верхней гайки зафиксировать элемент в необходимом положении.

Данную систему установить не так уж сложно, она крепится к полу дюбелями, а в лаге потребуется сделать отверстие под шпильку. От сечения лаги зависит частота монтажа подставок под неё, однако, в любом случае не рекомендуется делать интервал больше 1 метра. Подобный вариант крепления лаг к бетонному основанию, хоть и признан оптимальным, однако, по причине высокой стоимости не стал слишком популярным.

После фиксации лаг на них настилается черновой пол из досок, ОСБ или подобных материалов. Если работа проведена качественно, то внешний вид финишного пола может быть безукоризненным.

Крепление лаг к бетонным столбам

Аналогично крепятся лаги к бетонным столбам. Здесь используется такой же крепёж, но предназначенный для столбов.

  1. Заблаговременно столбы нужно гидроизолировать, обмазав их простым битумом или битумной мастикой. Верхний срез столбов можно гидроизолировать, положив на него предварительно вырезанные по его конфигурации куски рубероида.
  2. Также заранее в основания столбов и в брусе нужно проделать отверстия, в которые вбить дюбель или анкерную распорку.
  3. Брус притягивается к столбу саморезом, у которого длина в 2-3 раза превышает ширину распорки.
  4. Также брус можно прикрепить специальными металлическими пластинами, снабжёнными винтами. С этой целью их прикручивают к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге при этом просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно будет вставить винт и прикрутить лагу к верхушке столбов. Благодаря этому лага будет крепче держаться.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

  1. Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.

  1. Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
  2. Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
  3. Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
  4. Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.

  1. Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

  1. Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
  2. Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.

  1. Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.

Шаг между лагами

Как правильно уложить лаги на бетонный пол, если для финишного покрытия будут использоваться разные материалы? Ниже приведена зависимость между толщиной досок пола и расстоянием между лагами:

Если пол будет фанерным, то шаг между лагами определяется по-другому:

Каким способом Вы предпочитаете крепить лаги к бетонному полу, и почему? Расскажите о своем мнении или опыте в комментариях .

Поделитесь статьей с друзьями:

” data-url=”http://krutopol.com/lagi-na-betonnyj-pol.html” data-image=”http://krutopol.com/wp-content/uploads/2016/10/kreplenie-lag-k-betonnomu-polu-450×299.jpg” data-title=”Лаги на бетонный пол: как их крепить (анкерами, саморезами, уголками), правильно положить?”>

Вас заинтересует:

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации.

Чтобы покрытие пола служило долго и было прочным, половицы не скрипели и не гнулись под ногами, нужно предварительно правильно рассчитать все конструктивные параметры, в том числе на каком…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *