Расшифровка маркировки проводов и кабелей

Предназначение

Предназначение шифра – отображение основных характеристик, а именно:

Если вас интересует информация о том, как маркировать провода при монтаже, рекомендуем ознакомиться со статьей.

Основная разновидность

На сегодняшний день для электромонтажных работ применяют шнуры, кабели и провода. Перед расшифровкой маркировки необходимо разобраться с тем, что собой представляют эти изделия и в чем их различия.

Провода

Провод представляет собой электротехническое изделие, состоящее из одной или нескольких скрученных между собой проволок, без изоляции либо заизолированных. Оболочка жилы, как правило, легкая, не из металла (хотя также встречается обмотка проволокой).

Такие изделия могут использоваться в электромонтажных работах (к примеру, монтаж электропроводки в деревянном доме), а так же при изготовлении обмотки электродвигателя. На сегодняшний день существуют провода с медными и алюминиевыми жилами. Медный вариант быстро окисляется в открытом пространстве и имеет высокую цену, но при этом способен пропустить через себя более высокие токовые нагрузки. К тому же медь более эластична, а значит, не так быстро сломается. Алюминиевые более хрупкие и не соединяются с медными (разве что только через клеммы), но за то имеют низкую стоимость. На сегодняшний день алюминиевая электропроводка используется все реже и реже.

Также следует отметить, что контакты могут быть заизолированными и голыми. Последний вариант используется для линий электропередач. Изолированный провод может быть защищенным и незащищенным. Защитой служит еще один слой изоляции (из пластмассы либо резины), который закрывает оболочку жил.

Последняя классификация осуществляется в зависимости от назначения: монтажные, силовые и установочные. Монтажный провод обязательно должен быть медным, используется, как правило, для соединения элементов электрической схемы в щите, а так же для соединения цепи в радиоаппаратуре. Силовой (как и установочный) для нас более известный, т.к. используется на открытом воздухе и внутри помещений.

Кабели

Электрический кабель представляет собой изделие из нескольких проводов, которые находятся под одной изоляционной оболочкой (из ПВХ, резины, пластмассы). Помимо этой оболочки может присутствовать дополнительная защита — бронированная оболочка из проволоки либо стальной ленты, которая обязательно указывается в маркировке.

Существует 5 основных видов электрических кабелей:

Кратко рассмотрим условия применения каждого из изделий.

Силовой используется для передачи электроэнергии в силовых и осветительных электроприборах. Существуют изделия различного типа и назначения. В основном силовые кабели используются для электропроводки внешней (как воздушным, так и подземным способом) и внутренней (в жилых и нежилых помещениях). Силовые кабели могут иметь как алюминиевые, так и медные жилы. Предпочтение рекомендуется отдавать последнему варианту. Изолирующим слоем может быть ПВХ, бумага, резина, полиэтилен и т.д.

Контрольный используется для работы электротехнических устройств, которые передают информационный сигнал для управления какими-либо устройствами. Данный вид также может быть с алюминиевыми и медными жилами.

Кабель управления представляет собой медный электропроводник с защитным экраном. Применяется в различных системах автоматики. Защитный экран служит для отвода помех, а так же защиты от механических повреждений.

Кабель связи используется для передачи информации с помощью токов различных частот. Передача местных линий связи осуществляется низкочастотными проводниками, а дальних линий – высокочастотными.

Радиочастотный кабель применяется в радиотехнических устройствах. Основное предназначение – передача видео- и радиосигналов.

Шнуры

Шнур состоит из нескольких (минимум двух) эластичных жил небольшого сечения (до 1,5 мм.кв.). Жилы шнура состоят из множества переплетенных проволок, изоляция которых осуществляется неметаллической оболочкой. Обычно шнуры представлены многожильными изделиями, но существуют и двухжильные, которые используются в том случае, если корпус электроприбора не требует специального заземления. На сегодняшний день шнуры используются для подключения бытовой техники к сети (к примеру, холодильника либо микроволновой печи).

Шнур для бытовых электроприборов

Вот мы и разобрались с основными различиями всех трех видов электротехнических изделий. Надеемся, что информация была для Вас доступной. Рекомендуем так же просмотреть видео, в котором данная информация предоставлена более наглядно:

Общие различия

Все проводники могут иметь различия по следующим признакам:

  1. Поперечное сечение. Существуют жилы сечением от 0,35 мм.кв. до 240 мм.кв.
  2. Материал изготовления: медь, алюминий, алюмомедь (специальный композит из двух металлов).
  3. Номинальное напряжение (к примеру, способен выдержать 220 либо 380В).
  4. Количество жил (одножильный либо многожильный).
  5. Материал изоляции (ПВХ, резина, бумага).
  6. Материал защитной оболочки (резина, пластмасс, металл).

Маркировка

Общая информация

Основные стандарты маркировки проводов, кабелей и шнуров по ГОСТу одинаковые, поэтому сначала рассмотрим расшифровку буквенного шифра в электрике.

Буква №1 характеризует материал жилы. Алюминию присваивается буква «А», меди буква не присваивается.

Буква №2 в маркировке характеризует вид провода либо материал оболочки кабеля. Для провода вторая буква обозначает «П» — плоский, «М» — монтажный , «К» — контрольный, «МГ» — монтажный с гибкой жилой, «П(У) либо Ш» — установочный.

Буква №3 характеризует материал для изоляции жил. Буква «В» либо «ВР» означает что изоляция поливинилхлоридная, «Р» — резиновая, «Н» либо «НР» — найритовая (резина, которая не горит), «П» — полиэтиленовая, « К» — капроновая, «Ф» — металлическая (фальцоновая), «МЭ» — эмалированная, «Л» — лакированная, «Ш» — полиамидный шелк, «О» — полиамидный шелк в качестве оплетки, «С» -стекловолокно, «Э» — экранированная изоляция, «Т» — изоляция с несущим тросом, «Г» — изоляция с гибкой жилой.

Помимо этого следует отметить, что провод с резиновой изоляцией может быть дополнительно защищен следующим видом оболочки: «Н» — найритовая, «В» — ПВХ. Обращаем Ваше внимание на то, что данные буквы ставятся в маркировке после того, как будет указан материал изоляции самой жилы.

Буква №4 характеризует особенность конструкции. Если написана буква «А», значит изделие является асфальтированным, «Б» — бронированным лентами, «Г» — без защитного покрова (если кабель) и гибкий (если провод), «К» — бронированный круглыми проволоками, «Т» — предназначен для прокладки в трубах, «О» — защищен оплеткой.

Расшифровка цифрового обозначения:

Цифра №1 всегда указывает количество жил, если в маркировке провода либо кабеля цифра перед буквами отсутствует, значит, проводник одножильный.

Цифра №2 характеризует площадь поперечного сечения в мм.кв.

Цифра №3 отображает номинальное напряжение сети.

Маркировка шнуров представлена буквой «Ш».

Чтобы читатели «Сам электрика» поняли всю суть, предоставляем данный пример:

Расшифровка маркировки кабеля ВВГ 4*2,5-380. Итак:

Надеемся, что теперь Вам стала понятна маркировка. Если возникли вопросы, сразу же задаем их в категории «Вопрос-ответ»!

Российская продукция

Маркировка российских кабелей:

Обозначение отечественных проводов и шнуров:


Иностранная продукция

Таблицы маркировки зарубежных кабелей:


Таблицы маркировки зарубежных проводов:

Таблицы

Марки и предназначение популярных проводов:

Марки и предназначение популярных кабелей:

Марки и предназначение популярных шнуров:

Пользуясь данными таблицами и информацией Вы запросто сможете определить характеристику и назначение любого проводника при монтаже электропроводки в собственном доме либо квартире. Надеемся, предоставленная маркировка проводов и кабелей по ГОСТ была для вас полезной!

Также читают:

Маркировка кабеля, проводов: таблица, расшифровка

Маркировка кабелей — какие буквы и цифры что обозначают

Изоляция, броня и защита

Для начала разберемся, что такое броня, что такое— защита, а что — изоляция. Когда говорят о материале изоляции, имеют в виду материал, использованный для изоляции алюминиевых или медных жил. Задача этого слоя — предотвратить замыкание жил между собой. Тут используются диэлектрические материалы: резина, полиэтилен, ПВХ, фторопласт. Когда-то применялась еще и бумага, но сейчас этот вид изоляции почти не используется.

Пример оболочек кабеля

Защитная оболочка (внутренняя) — укладывается под броню или наружный защитный слой, чтобы они не повредили изоляцию а также для повышения степени защиты (от воды, температурных, механических воздействий). Присутствует далеко не всегда.

Броня кабеля — это стальные ленты (оцинкованные или нет) или оплетка из проволоки (круглой или плоской). Этот слой есть не во всех кабелях. Нужен он для увеличения механической прочности. Бронированные кабели используются в тех местах, где высок риск их повреждения или есть постоянно действующие нагрузки. Их применяют для прокладки в земле, на столбах, под водой и т.д. Для внутренней проводки броня не требуется — нет критических нагрузок.

Защитный слой кабеля (наружный покров) — это наружная оболочка, которая защищает броню и/или проводники. Очень часто тут используются те же материалы, что и для изоляции, но материал может и отличаться.

Все эти три оболочки идут после обозначения материала жилы, то есть это вторая, третья и четвертая буквы (это если есть буква «А»). Их обозначение и расшифровка есть в таблице.

Место расположения Характеристика Кодировка и ее расшифровка

1-я позиция Материал жилы А — алюминий

если буквы нет, жилы медные

2-я позиция Из чего сделана изоляция В — ПВХ (поливинилхлорид )

Пв — сшитый полиэтилен

Пс — самозатухающий полиэтилен

НР- негорючая резина

Г — отсутствие защитного слоя (голый)

Ц — пленочная изоляция (для монтажных проводов)

К — кабель контрольный (назначение)

КГ — кабель гибкий

3-я позиция Тип защитной оболочки (если есть) А — алюминиевая

П — полиэтиленовыйй шланг

Пу — полиэтиленовый шланг усиленный

4-я позиция Вид брони (если есть) БС — броня свинцовая

БбГ — стальная профилированная лента

Бб — две стальные ленты

Бл — броня из 2-х стальных лент с подушкой (под ней) из пластмассовых лент

Бн — стальные ленты, поверх которых намотана негорючая защитная оболочка

К — стальные проволоки, покрытые защитной стальной лентой

Д — стальная оплетка из двух проводов

П — стальная плоская проволока

5-я позиция Вид наружного покрова, конструкция кабеля Г — защита от коррозии (гидроизоляция), если «Г» отсутствует — есть защита от механических нагрузок

Э — экранированный (обычно алюминиевая фольга)

О — провода в изоляции, соединенные обмоткой

В — если буква последняя — бумажная изоляция, если после нее есть другие — ПВХ

Шв — защита в виде винилового шланга

Шп — защита в виде полиэтиленового шланга

Шпс — полиэтилен самозатухающий

Н — негорючий состав

Расшифровка цифровых значенийСобственно, важно запомнить расшифровку основных материалов, а также что именно эта буква на данной позиции обозначает (изоляция, броня, защита).

После букв маркировка кабеля содержит несколько цифр. Они отражают рабочее напряжение, на которое рассчитан кабель (если цифры нет, то используется для сети 220 В), а также количество и сечение жил. Первой стоит кол-во, через знак «х» — сечение. Если все жилы одинакового сечения, такая пара одна, если есть выделенные жилы для «нуля» (они меньшего сечения), через «+» стоит вторая пара цифр.

Расшифровка маркировки кабеля АРНБГ и основные обозначения, которые могут стоять на этих позициях

В этой части маркировки кабелей разобраться не так сложно. Разберем один пример. Очень популярны кабели ВВГ. Расшифровка маркировки следующая:

Этот кабель многие считают оптимальным для внутренней проводки в доме или квартире, так как стоит он относительно недорого, есть во многих вариантах, выпускается большим количеством производителей.

Чтобы лучше разобраться в цифровых обозначениях в маркировке кабеля разберем несколько модификаций этой кабельной продукции:

Таким же образом расшифровываются цифры и во всех остальных случаях.

Температурный режим и ГОСТ

На последнюю часть маркировки кабелей мало кто обращает внимание. Тут проставляется режим эксплуатации (минимальные температуры) и наименование ГОСТа или ТУ, согласно которому этот кабель изготовлен.

Температурные данные важны, для наружной прокладки кабелей. Особенно они актуальны для регионов с низкими или высокими температурами. Потому при выборе типа кабеля про этот параметр не забываем.

Температурный режим ставится только в случае особого назначения продукции

Упоминание о ГОСТе или ТУ в маркировке кабелей можно увидеть нечасто: слишком мало производителей придерживаются стандартов и потому стыдливо «забывают» прописать эту информацию. Это не значит, что если есть ГОСТ, кабель будет на 100% ему соответствовать. Во всяком случае, есть надежда, что сечение провода будет соответствовать заявленному.

Маркировка кабеля: примеры расшифровки

Изучая информацию по маркировке все кажется вполне понятным, но при попытке применить знания на практике часто появляются затруднения. Больше всего сложностей вызывает то, что некоторые характеристики отображаются отсутствием обозначений. С первой позицией все более-менее просто — стоит впереди «А» — жилы из алюминия, если любая другая буква — медные.

Пример полной маркировки кабеля

Как видите на примере расшифровки кабеля МКЭШ, на первой позиции может оказываться назначение кабеля. Тут можно увидеть следующие буквы:

Еще может пропускаться еще может защитная оболочка и броня. Они есть в кабелях, которые прокладываются в сложных условиях. То есть, тут тоже может возникнуть путаница.

Как же ориентироваться? В некоторых случаях по буквам. «Б» — это только тип брони, «Г» — гидроизоляция, «Ш» — защитная оболочка в виде выпрессованного шланга. Все остальные — по ситуации. Но так глубоко надо изучать маркировку специалистам, домашнему мастеру, в основном, надо знать основные положения, а конкретные свойства кабеля можно подсмотреть в его описании. Как видите, маркировка кабеля и ее расшифровка — дело нелегкое.

Расшифровка маркировки кабеля АПвП2Г

Еще несколько примеров расшифровки наиболее популярных кабелей:

Читайте также:  Как класть шлакоблок правильно: видео, рекомендации

По факту КГ — это просто пучок медных проводов без защитных оболочек. Сегодня используется крайне редко, но все еще встречается.

Провода маркируются по той же схеме, что и кабели. Первая позиция тоже обозначает материал жил — А — алюминий, а ее отсутствие — медь. На второй позиции могут стоять либо П (провод), либо ПП — провод плоский, Ш — шнур. В первом случае он может быть одножильным, во втором — обычно состоит из двух или трех (реже — больше) жил. Недавно появился новый вид — нагревательные провода. Они обозначаются ПН.

Маркировка проводов — какая буква что обозначает

И последняя — третья — позиция с буквами — это материал изоляции. Тут все стандартно:

Но на этой позиции может находится информация о конструкции или назначении провода:

После букв стоят цифры. Это количество проводников (первая цифра) и их поперечное сечение (вторая).

Провода — П — обычный, круглый, ПП — плоский

При расшифровке маркировки главное — понять, где кабель, а где провод. Ведь буква «П» на второй позиции может обозначать полиэтиленовую изоляцию проводов. Ориентироваться можно по количеству букв — маркировка проводов обычно содержит 4 буквы, а кабелей — больше. Хоть это и не явный признак, но в большинстве случаев помогает. Зато остальная расшифровка маркировки проводов намного легче, чем кабельной продукции. Вот несколько примеров:

Расшифровка маркировки провода ПВС

Провод ПВСн, ПВСм — Расшифровка маркировки:

Кабель ВВГ

Кабель ВВГ (он же – силовой провод ВВГ) – это популярный тип кабеля, предназначенного для передачи и распределения электроэнергиию. Напряжение с которым он может работать 220В/380В или 660В/1000В при номинальной частоте равной 50 Гц.

Расшифровка силового кабеля ВВГ:

Расшифровка названия кабеля такова: «винил-винил-голый». Первые два слова указывают на два слоя поливинилхлорида, что используются в качестве оболочки для одной или нескольких медных жил, входящих в состав кабеля, последнее слово обозначает отсутствие соответствующего защитного покроя.

_ — если перед буквой «В» нет других букв, это говорит о том, что проводник состоит из меди;
В – материал изоляции жил «В» — означает, что изоляция жил изготовлена из поливинилхлорида;
В — материал оболочки «В» — означает, что оболочка изготовлена из поливинилхлорида;
Г — гибкий (голый) означает что броня поверх оболочки отсутствует.

Часто еще возникает вопрос: чем отличается провод от кабеля. В основном — количеством проводников. Провод чаще всего имеет одну жилу. Двух и трехжильные провода отличаются от кабелей тем, что у него есть только одна тонкая оболочка. У кабелей обычно их несколько.

Маркировка оптических кабелей

Маркировка оптических кабелей имеет свои особенности. Первые две буквы — ОК (оптический кабель). Так что с идентификацией проблем не будет. Далее принцип тот же: есть определенный набор обозначений, которыми шифруются характеристики. В общем случае структура маркировки после букв «ОК» такая:

Маркировка оптических кабелей

Провод ПВСн, ПВСм — Расшифровка маркировки:

Маркировка проводов: обзор самых популярных современных кабелей. 50 фото и таблиц

В процессе проведения квартирного ремонта или починки домашней электротехники у многих, обычно не умудренных опытом электриков-любителей, возникают вопросы, какой цвет провода необходимо присоединить к той или иной жиле кабеля, где фаза, а где ноль в розетке и другие. Все эти вопросы очень правильные и нужные, ведь от верного ответа на них зависит не только безопасность электромонтера и окружающих его людей, но и бесперебойность работы электросети в доме или квартире.

Цветная маркировка каждой жилы в современном кабеле не является прихотью или рекламной «фишкой» производителей. Наоборот, это жесткий стандарт, которого придерживаются во всем мире, обусловленный регламентами безопасности, а также существенно упрощающий процедуру и скорость монтажа.

Понятие цветовой маркировки проводной продукции

Цветовое оформление жилы любого провода является своеобразным маркером, который четко определяет принадлежность проводника к своей функциональной группе (нейтраль/ноль, фаза, заземление/«земля»), а также уточняет групповое назначение проводников. Цветовая маркировка раз и на всегда решила проблему ошибочного подключения, часто приводящего к перегреву жил или короткому замыканию. Кроме того, значительно возросла скорость монтажа, ведь зная, какой цвет провода является, например, фазным, легко найти аналогичный в месте подключения и надежно их соединить. Иногда дополнительно используется буквенно-цифровой код, также выполняющий задачу идентификации жилы.

Обычно проводник целиком имеет однородный цвет, но допускается и маркирование только окончаний отдельных жил, который являются точками коммутации.

Для максимального понимания уточним термины фаза и нейтраль/ноль. Вся энергосистема, по умолчанию, является 3-фазной, т.е. напряжение между парой любых фаз – 380 В. Для получения привычных 220 В для бытовых электроустановок предусмотрен 0-вой провод. Фазное напряжение между нейтральной жилой и проводом под 380 В будет равно разности потенциалов со знакомым числом 220 В.

Маркирование проводов для электросетей 3-фазного и постоянного тока

В 3-фазных сетях переменного тока входящие проводники и шины высокого напряжения имеют следующую окраску:

Желтая – для А-фазы,

Зеленая – для В-фазы,

  • Красная – для С-фазы.
  • Что касается энергосетей постоянного тока, то они характеризуются наличием всего лишь двух шин, минус-отрицательной и плюс-положительной, которые маркируются синим и красным цветом соответственно. Средний М-провод обычно окрашен в синий или голубой цвет. Нулевой и токопроводящие провода в таких электросетях принципиально отсутствуют. Если двухпроводниковая сеть создается из ответвления от 3-проводной цепи постоянного тока, то ее проводники маркируются аналогично цветовой раскраске жил «материнской» сети.

    Цветовое маркирование в бытовых электросетях

    До введения в разряд стандарта разноцветной окраски жил их изоляция имела черный или белый расцветку, что серьезно усложняло монтажные работы, особенно, если требовалось переподключить уже существующие цепи. Проблема постоянного поиска ответа на вопрос «где фаза, а где ноль» была достаточно острой.

    Согласно требований ГОСТа любой проводник в электроприборах и установках, работающих в сетях до 1 кВ должен иметь строго определенную расцветку. Перечислим основные цвета, которые встречаются в маркировании различных типов жил:

    нейтраль или ноль (N) – нулевой рабочий проводник выполнен в синем или голубом цвете. На распределительном щитке ноль крепится на спецшине при помощи клеммы или болтом под гайку, приваренными к корпусу ящика (щитка старой конструкции),

    защитная нулевая жила (PE), «земля», провод для заземленияцвет данного проводника всегда желто-зеленый, оформленный в виде продольных или поперечных полос на изоляции токопроводящих жил,

    совмещенный нуль-провод (нейтраль+ заземление, PEN) – маркируется желто-зеленым цветом с синими отметками на окончаниях либо наоборот,

    фаза (L) – один из цветов, которые представлены на рисунке. Наиболее часто встречаются фазные жилы с красным, белым, черным или коричневым цветом изоляции. Фаза на щитке всегда приходит на «автомат» или плавкий предохранитель.

    Цветовая маркировка рабочей жилы монофазной электросети, созданной из ответвления от 3-фазной цепи, должна обязательно совпасть с колером исходной жилы-проводника «материнской» сети.

    Стандарты цветного маркирования электропроводников разработаны так, чтобы цвета изоляции жил, проводящих ток, никогда не имели даже отдаленной схожести окраской нулевых проводников. В случае применения немаркированных кабелей на их окончаниях, в местах присоединения, делаются соответствующие отличительные метки-обозначения при помощи разноцветной изоленты, кембрика или термоусадки.

    Поиск фазы и нейтрали

    Работа профессионала-электрика всегда имеет повышенную степень опасности, а особенно в случаях, когда приходится переделывать или чинить проведенную кем-то электропроводку и выявлять вручную, какой цвет провода отвечает за фазу. Иногда специалист сталкивается с ситуацией, что разводка в квартире или на щитке выполнена монохромными проводами или без соблюдения требований по цветовому соответствию. Тогда, дабы избежать опасности получить электроудар, монтеру приходится задействовать свои знания и применять соответствующий инструмент.

    Для ручного определения, где фаза, а где ноль или заземляющая жила, электрик может применить несколько проверенных и надежных методик:

    использовать ручной индикатор или «пробник». Для этого необходимо отключить электропитание, зачистить пару обесточенных проводников, сняв с них по 1-2 см изоляции, развести провода и вновь подать ток в электроцепь. Аккуратно взяв индикаторную пробник-отвертку и не прикасаясь к ее рабочей части, нужно дотронуться до каждой жилы, нажимая на металлическую часть (см. рисунок) у основания рукоятки прибора. Если лампа «пробника» загорелась, значит данная жила является фазной, а другая – нейтралью,

    если же квартирная электропроводка выполнена не парой, а 3-мя проводами, то, кроме фазы и ноля, придется определить и «землю», что невозможно с применением одного лишь ручного индикатора. Найдя фазовую жилу «пробником» следует использовать мультиметр. В приборе потребуется выставить режим измерения 220 В, включить его и, взяв оба щупа в руки, прикоснуться одним из них к фазовому проводнику, а другим – к первому из оставшихся. Запомнив значение, показанное устройством, прикасаемся к другой «Х»-жиле и запоминаем результат. Одновременное касание к паре жил «фаза-ноль» щупами мультимера выдаст стандартное токовое напряжение вашей бытовой сети, т.е. 220 В, а значение пары «фаза-земля» будет меньшим.

    Кстати, мультиметром можно также определить, какая из нераспознанных жил является фазовой. Необходимо установить переключатель на напряжение больше 200 В и щупом, включенным в гнездо «V», прикоснуться к проводникам: фаза покажет 8-15 В, а нейтраль оставит стрелку прибора в нулевом значении.

    В сети есть немало полезных видеороликов, которые позволяют наглядно ознакомиться с системой цветовой маркировки проводов, а также получить практические навыки по вопросам «как понять где фаза, а где ноль» или «как вычислить фазу, нейтраль и заземление в проводке под розетку».

    Гид по кабелям блоков питания компьютера — разбираемся в проводах

    Содержание

    Содержание

    Еще 10 лет назад выбор блока питания при сборке компьютера осуществлялся по остаточному принципу. Но с увеличением производительности комплектующих увеличились и требования по качественному питанию. Поэтому блок питания занимает важное место при сборке современного ПК. Но в этот раз мы поговорим не о внутренней начинке БП, а о комплектации кабелей.

    Набор кабельной инфраструктуры во многом определяет функциональность и универсальность компьютера. Сегодня мы разберемся с тем, как выбирать блоки питания по набору кабелей и их характеристикам. Если перед вами окажется железная коробка с огромным жгутом проводов, то вы сможете с легкостью определить функциональность и качество комплекта кабелей.

    Сечение кабелей — чем толще, тем лучше

    Для маркировки сечения кабелей используется старое американское обозначение AWG. Значение наносится непосредственно на изоляционную оплетку. Даже если кабели находятся в защитном кожухе, вы можете немного сдвинуть его у основания разъема и прочесть маркировку.

    Мы не будем сильно вдаваться в физику. Чем меньше значение AWG, тем более толстый кабель используется в конкретном БП. Остановимся на трех популярных вариантах используемых сечений — 16AWG, 18AWG и 20AWG.

    20AWG — имеет ли смысл вообще?

    Начнем с самых тонких проводов. При комнатной температуре 25 °C, средней длине кабеля 55 см и при условии, что температура кабеля не должна превышать 50 °C, даже самые тонкие кабели 20AWG выдерживают примерно до 10 А. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. При нагрузке более 100 Вт температура кабеля будет переваливать за 80-100 °C. Вот почему кабель 20AWG следует рассматривать только для разъемов питания PCIe мощностью примерно до 100 Вт.

    18AWG — один размер для всех

    Далее идет стандарт 18AWG, который позволяет уже более полноценно запитать современные комплектующие. В последние годы наблюдается тенденция к существенному росту не только производительности видеокарт, процессоров и материнских плат, но и росту энергопотребления. Сечение 18AWG позволяет полноценно запитать видеокарту уровня GeForce RTX 2080Ti, используя два разъема PCIe.

    16AWG — питание без границ

    Но как быть с картами нового поколения? RTX 3080 и 3090 оказываются очень «прожорливыми». Для карты 3090 в некоторых случаях может даже не хватать блока питания в 750 Вт. Здесь же мы наблюдаем существенное увеличение силы тока, необходимой для нормальной работы видеокарт под нагрузкой. Правильным решением является использование кабелей 16AWG, которые обеспечивают существенно меньший нагрев и позволяют без проблем запитать новые монструозные видеокарты.

    Кабели для запитки периферии

    Для экономии производители используют для периферии менее мощные провода, так как жесткие диски, SSD и кулеры имеют низкое энергопотребление. Для их нормальной работы подойдет кабель 20AWG при условии, что на каждый кабель вы подключите не более 75 Вт.

    Читайте также:  Как построить дом из пенобетонных блоков

    Но если вы хотите установить в свой ПК много периферии, к примеру, три жестких диска, три SSD-накопителя и пять кулеров, то лучше выбрать 18AWG. Такое сечение позволит запитать любое количество таких устройств на одном кабеле, используя все доступные разъемы SATA или Molex.

    Кабели для силовых разъемов

    Теперь мы переходим к силовым разъемам, которые используются для электропитания видеокарт, процессора и материнской платы.

    Если вам попадется блок с сечением 20AWG на проводах для видеокарты, ЦПУ или материнской платы, то можно смело отказываться от такой покупки. Как правило, сечение силовых разъемов 20AWG имеют блоки питания мощностью до 300 Вт, которые используются для маломощных систем, где нужно запитать только бюджетный процессор и материнскую плату с низким энергопотреблением. Выбор для запитки силовых элементов ПК — это 18AWG и 16AWG.

    Что будет, если провода окажутся слишком тонкими

    Здесь результат достаточно предсказуемый. Если, например, подключить видеокарту GeForce RTX 2060 к разъему с сечением кабеля 20 AWG, то под нагрузкой провода неминуемо ожидает сильный нагрев и просадка напряжения на линии. Видеокарта требует определенной силы тока для бесперебойной работы.

    При нехватке напряжения компьютер под нагрузкой может работать нестабильно. Например, видеокарта GeForce RTX 2070 Super требует порядка 15А для работы под нагрузкой по линии питания 12 В. Допустимый уровень просадки напряжения составляет 5 %. Кабель 20AWG может дать просадку значительно ниже этого значения вплоть до 11,30 или даже хуже, что крайне негативно влияет на стабильность работы компьютера.

    Превышение допустимых значений тока на линии на тонком кабеле приводит к нестабильному питанию комплектующих. Кроме того, под нагрузкой есть риск оплавления разъемов подключения и даже их возгорания. Поэтому к выбору кабелей нужно подойти с особой внимательностью.

    Виды шлейфов

    Наверняка, все помнят, как в старых блоках питания был огромный жгут перекрученных разноцветных проводов. Такие БП можно встретить в магазинах и по сей день, но большинство современных моделей предлагают более эстетичные виды шлейфов:

    Сегодня даже в бюджетных моделях иногда можно встретить кабели в кожухе или в плоском исполнении.

    Модульная конструкция

    Модульная конструкция блока питания стала неким символом премиальности. Пользователь сам может определять, какие кабели использовать при сборке компьютера. На рынке есть модульные БП двух типов:

    Модульность позволяет избежать хаоса с проводами в системном блоке. Вы просто отключаете ненужные провода и прячете их в коробку. Минимальное количество проводов улучшает вентиляцию в корпусе, снижая сопротивление воздушным потокам. Это также важно при скрытой укладке кабелей, ведь при избытке проводов часто бывает сложно закрыть боковую крышку корпуса, когда производитель кейса не предусмотрел достаточно места.

    Но модульная конструкция удорожает производство блока питания. Наверняка, вы сможете найти модель с похожей начинкой и характеристиками дешевле, если она будет немодульной.

    Еще есть риск неправильно подключить какой-то кабель при недостатке опыта. Есть много моделей, в которых нужно прикладывать немало усилий, чтобы пазы разъема максимально плотно защелкнулись в гнезде. Не зная этого, пользователь может плохо подключить разъем, и, как следствие, получить нестабильное питание комплектующих.

    Ошибки проектирования шлейфов

    Инженеры тоже люди и им свойственно ошибаться. Но как не пострадать от рук нерадивых инженеров? Обращаем внимание на детали. В начале статьи мы разобрались с сечением кабелей. Теперь давайте использовать эти знания.

    Два 6+2 pin на одном кабеле

    Возвращаемся к сечению. Запитать мощную видеокарту, которая потребляет более 250 Вт с помощью 2×6+2pin на одном кабеле 18AWG — это не очень хорошая идея. Гораздо надежнее запитать видеокарту через два отдельных кабеля 18AWG. Это поможет избежать перегрева и перегрузки по току.

    Если вы не хотите видеть два торчащих из видеокарты кабеля с двумя болтающимися разъемами, то можно обойтись и одним проводом, используя блок питания с 16AWG. Здесь будет запас по всем фронтам и можно запитать любую видеокарту одним кабелем, если БП выдает достаточно мощности по линии 12В.

    Маленькое расстояние между разъемами

    Также производители блоков питания грешат малым расстоянием между разъемами SATA. Иногда значение доходит до абсурдных 7 см, чего явно мало, чтобы подряд подключить несколько дисков, используя все доступные разъемы на кабеле. Это же касается и других разъемов, включая Molex. А вот расстояния в 15 см между разъемами уже достаточно, чтобы эргономично использовать все возможности для подключения периферии.

    Недостаточная длина кабелей

    Эта проблема случается, когда вы покупаете огромный FullTower-корпус с нижним расположением БП. Пытаясь подключить питание процессора на материнской плате, некоторые пользователи сталкиваются с проблемой короткого кабеля. Длина оного для питания ЦПУ в среднем равна 55 см. Очень обидно, когда не хватает всего пары сантиметров. Поэтому выбирайте БП, также исходя из размеров корпуса.

    Важно помнить

    Если вы выбираете блок питания на многие годы и хотите его использовать в следующих сборках, то нужно выбирать модель:

    Пользователи могут также приобрести кастомные кабели для блоков питания, которые имеют оригинальную оплетку, необходимую длину и сечение. Главное — подобрать продукцию, совместимую с разъемами блока питания.

    Как обложить печь в бане кирпичом: пошаговое руководство и советы

    Автор: darkdreamer · Опубликовано 28.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

    Наверняка, вы не раз задавались вопросом о том, зачем печь в бане обкладывают кирпичом. Человеку, далекому от строительства, невдомек, является ли это решение чисто художественным или же за ним кроется какое-то практическое значение. Сегодня мы расскажем не только о том, зачем вообще это нужно, но также и о том, как это можно сделать своими руками. Тем более, если вы всерьез решили заняться этим вопросом и скрупулезно изучаете основные технологии для начала строительства.

    Для чего это делается?

    И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

    Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

    Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

    Какой кирпич выбрать?

    Чаще всего используют 2 вида кирпича:

    С одной стороны, шамотный более привлекателен: солидная жаростойкость, прочность и сравнительно более продолжительное сохранение тепла позволяют надеяться на безупречную эффективность. Однако у него есть один существенный минус — его стоимость. Как ни крути, но она достаточно высока. Поэтому чаще всего печь в бане оформляется керамическим красным кирпичом. Он не так хорошо сохраняет тепло, как шамотный, но имеет схожие характеристики в области огнеупорности и плотности.

    Что еще потребуется?

    Руководство к действию

    Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют. Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

    Оформление фундамента

    Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

    1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
    2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
    3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
    4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
    5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.




    Возведение основания

    1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
    2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
    3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
    4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.


    Готовим раствор для кладки

    Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

    1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
    2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
    3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!




    Готовим кирпич

    Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

    Виды кладок

    Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:



    Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен. Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

    1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
    2. для соблюдения углов — использовать отвес;
    3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
    4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
    5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
    6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

    Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:



    Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.
























    Заключение

    После обкладки печи кирпичиками остается лишь осуществить ее первую протопку. Не спешите сразу же добиться максимальной температуры. Лучше медленно, но верно увеличивать градусы, высушивая раствор и добиваясь от своей конструкции максимальной эффективности. Так вы уже через несколько протопок сможете наслаждаться великолепным паром и заодно радоваться успешно приобретенным навыкам. Разумеется, вопрос о том, какая печь лучше всего подойдет для вашей бани, нужно решать еще на стадии создания проекта. Однако даже железная печь чаще всего требует кирпичной окантовки. Делайте выводы!

    Как кирпичом обложить печь в бане?

    Делать внешнюю облицовку оборудования нужно по разным причинам. Чтобы не тратить деньги на наем строителей, можно выполнить работы самостоятельно. Для этого нужно знать, как правильно обложить печь в бане кирпичом.

    Зачем делать облицовку?

    Прежде чем делать облицовку печного оборудования необходимо разобраться с тем, насколько это актуально. Выполнять отделку металлических печей необходимо поскольку:

    Металл быстро нагревается и остывает. Кирпичная кладка поможет дольше сохранять тепло в помещениях.

    При сильном нагреве металлические поверхности испускают мощное инфракрасное излучение. Оно может обжигать кожу на расстоянии, без прикосновений. Внешняя отделка поможет скрыть это излучение.

    Металлические печи быстро нагревают помещение. Это не только преимущество таких моделей. Из-за быстрого прогрева воздух пересушивается. Из-за этого нарушается оптимальный для парилки микроклимат.

    Чтобы определить эффективность кирпичной кладки, можно выложить стену из кирпича без применения раствора. Для этого кирпичная кладка создается на расстоянии 4 см от металлических стенок. Важно выравнивать каждый ряд, чтобы стенки не завалились. После изготовления стенок без раствора необходимо растопить печь, проверить насколько комфортнее стало в бане. Если ничего не изменилось, смысла изготавливать полноценную кирпичную кладку нет.

    Технологии

    Существует несколько проверенных технологий кирпичной кладки вокруг печного оборудования из металла:

    1. Тепловой экран. Ограждение из кирпича, которое не превышает габаритов печи по высоте. Способствует лучшей теплоотдачи.
    2. Сплошная облицовка. Она быстро отдает тепло окружающему пространству, из-за чего возрастают затраты на обогрев помещений. Эта технология применяется, когда необходимо сделать красивое декоративное оформление, пожертвовав производительностью печного оборудования.
    3. Кладка конвектора, которая имеет продухи. Подходит для металлических отопительных агрегатов. При этом размеры парилки не важны.
    Читайте также:  Как сделать токарный станок по дереву своими руками: самодельная передняя бабка, фрезерное приспособление

    Материал и инструменты

    Прежде чем начинать отделочные работы, необходимо подготовить инструменты, расходники:

    Многих интересует, каким кирпичом обложить железную печь в бане. Для этого нельзя использовать стандартный строительный кирпич. Для этого лучше использовать:

    Кирпичи могут иметь ровные или узорные поверхности. Вторые больше подходят для декоративного оформления банных помещений.

    Облицовка своими руками

    Чтобы сделать облицовку печи своими руками, нужно подготовить материалы, приготовить раствор, сделать прочное основание, выполнить обкладку. Процесс отделки имеет множество особенностей, которые нужно учитывать при проведении работ.

    Подготовка материала

    Первый этап — подготовка материалов. Для этого нужно купить требуемое количество кирпича. Рекомендуется покупать на 10% материала больше, чем необходимо. Дополнительно понадобится песок, цемент, щебень, глина, сухая смесь для кирпичной кладки. Для изготовления опалубки, основания, нужна металлическая арматура, вязальная проволока, гвозди, саморезы, деревянные бруски, рейки, доски.

    Приготовление раствора

    Для внешней отделки металлической печи кирпичом необходимо приготовить раствор. Он изготавливается из цемента, смешанного с глиной. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. При этом он не должен иметь комков.

    1. Засыпать в металлическую емкость сухой цемент, глину. Нельзя засыпать большое количество основных компонентов сразу, поскольку раствор будет наполнен большим количеством комков.
    2. Добавить воду, начать размешивать раствор с помощью дрели со специальной насадкой.
    3. Постепенно добавлять глину, цемент, пока не получится необходимая консистенция.

    После замешивания нужно дать раствору загустеть. Для этого требуется подождать 40 минут. Поскольку раствор быстро густеет, нужно замешивать небольшое количество смеси, чтобы быстро ее израсходовать. Если раствор остался, его разбавляют водой и песком, тщательно перемешивают.

    Изготовление фундамента

    Перед установкой печного оборудования нужно сделать надежный фундамент под отопительный агрегат. Для этого необходимо выбрать место. Желательно изготавливать фундамент под печь при строительстве основания под стены. Если баня уже построена, нужно выполнить ряд действий:

    1. Выбрать место для печи. Отметить ее габариты на деревянном полу. При нанесении разметки нужно учитывать, что размеры печи должны быть на 10 см больше с каждой стороны.
    2. С помощью бензопилы выпилить отверстие в полу по разметке.
    3. Лопатой вырыть котлован под фундамент. Глубина — 40 см.
    4. На дно ямы насыпать слой песка толщиной 10 см. Утрамбовать его. Следом высыпать слой щебня, перемешанного с керамзитом. Толщина — 20 см.
    5. Соорудить опалубку из досок, брусков, реек. Ее нужно усилить распорками, чтобы она выдерживала большое давление цемента.
    6. Из песка и цемента изготовить раствор. Залить его в котлован до уровня земли.
    7. Дождаться застывания фундамента. Сверху положить два слоя рубероида, необходимых для гидроизоляции.
    8. Установить опалубку, сделать армирующую решетку из арматуры, связав отдельные прутья вязальной проволокой. Расположить ее внутри опалубки.
    9. Смешать 1 часть песка, 2 части цемента, 4 части щебня, залить в деревянный короб.

    Фундамент готов. Останется подождать три недели до его полного застывания.

    Создание основания

    После изготовления фундамента можно заняться созданием основания под печь. Оно должно превышать габариты печи на 10 см с каждой стороны.

    1. Основание выкладывается одним слоем красного или шамотного кирпича.
    2. После его изготовления нужно строительным уровнем проверить ровность основания.
    3. Поверх выложить слой рубероида для гидроизоляции.
    4. Сверху положить металлический лист толщиной 10 мм. Его размеры должны совпадать с габаритами основания.

    Поверх металлического листа необходимо установить печь. Проверить насколько ровно она расположена по горизонтали с помощью строительного уровня.

    Обкладка

    Когда фундамент, основание готовы, отопительный агрегат установлен, нужно начинать обкладку печи. Оптимальная толщина — полкирпича. Нельзя забывать про свободное расстояние между кирпичными стенками и металлическими поверхностями — около 4 см.

    1. Каждый ряд кирпичей начинают укладывать с углов. После изготовления ряда, требуется проверить его ровность строительным уровнем.
    2. Раствор наносят мастерком. Лишнюю цементную смесь с поверхности кирпичей нужно сразу убирать.
    3. Каждый 2 ряд нужно связывать армирующей проволокой. Она должна быть углублена в раствор для кладки, прижата другими рядами кирпичей.
    4. Во втором ряду необходимо сделать воздушные зазоры. Для этого нужно оставить пустое пространство в половину кирпичика. Повторить процедуру на 6, 8 рядах. При этом достаточно сделать 4–6 отверстий на всю кладку. Они предназначены для выхода теплого воздуха наружу.

    Ряды кирпичей требуется выкладывать в шахматном порядке, чтобы швы на соседних рядах не совпадали. Рекомендуется дополнительно усиливать ряды с отверстиями для вывода горячего воздуха металлической сеткой.

    Финишная отделка

    Прежде чем начинать внешнюю отделку необходимо подождать три дня до полного высыхания раствора. Принцип финишной обработки заключается в том, чтобы придать кирпичам естественный цвет, удалить излишки цементной смеси. Для этого требуется выполнить несколько действий:

    1. Удалить засохший раствор. При проведении зачистки нужно надеть защитные очки, респиратор, чтобы пыль не попала в легкие, глаза.
    2. Выровнять тон кладки после проведения очистки. Для этого необходимо замешать раствор хозяйственного мыла. После этого с помощью жесткой щетки протереть стенки. Смыть водой.

    После финишной отделки можно выполнять первую растопку печи.

    Первая протопка

    Когда работы по созданию облицовки будут закончены, нужно выполнить несколько пробных растопок. Для этого нельзя закладывать полную топочную камеру дровами. Достаточно небольшого количества топлива. Первая протопка должна длиться 1 час. За это время высохнет раствор и стены станут крепче.

    Во многих банях устанавливаются металлические печи. У этого материала есть много сильных сторон, но он не лишен и недостатков. Чтобы уменьшить количество минусов металлических поверхностей, можно сделать облицовку из кирпича поверх стенок печи. Этот материал убережет посетителей бани от инфракрасного излучения.

    Полезное видео

    Более подробно об обкладке печи кирпичом вы можете узнать из видео:

    Как обложить печь в бане кирпичом

    Кирпичный экран каменки имеет выгодно высокую способность аккумулировать тепло, обеспечивает дополнительную защиту от ожогов. Самостоятельно обложить банную печь — задача не особо сложная. Мы приготовили для вас подробное руководство по выбору материалов и технике кладки.

    Выбор кирпича и связующего

    Кирпичный экран каменки несёт не только защитную, но и декоративную функцию. Поэтому брать на кладку всё, что попадётся под руку, явно не стоит — лучше уделить внимание подбору материалов, даже если это сопряжено с дополнительными затратами.

    Кирпич, к примеру, обязательно должен быть полнотелым — экран должен хорошо и быстро накапливать тепло. Правда, от футеровочного шамота марок ПБ или ША всё же лучше отказаться: от их огнеупорных свойств толку мало, да и вид не особо притязательный. Ну а поскольку плотность кирпича должна быть умеренно высокой, чтобы кладка успевала прогреваться, то оптимальным вариантом можно назвать красный глиняный печной кирпич марки М-200.

    0Облицовочная серия такого кирпича включает ряд специальных изделий, предназначенных для выполнения кладки с высокой эстетической ценностью. Используя угловой кирпич вместе с рядовым, а также колотый, рифлёный и профильный, можно добиться высокой индивидуальности вида вашей каменки. Естественно, схему раскладки придётся продумать заблаговременно, вычислить по ней необходимое количество камня. Брать нужно с запасом около 5–8% на отбраковку и бой, при сортировке обстукивать кирпичи молотком: звонкий звук удара свидетельствует о минимальном содержании пор и микротрещин.

    Связующим в обкладке экрана выступает смесь шамотного мертеля марки МШ-18 и ЦПС. Мертель мешается с речным песком в равных частях и замачивается в течение 2–3 суток. Цемент марки 400 выступает ускорителем схватывания, его добавляют непосредственно перед кладкой в количестве 1/4 от объёма сухой смеси мертеля и песка. Чтобы придать кладке более изысканный вид, раствор можно тонировать мелом, суриком, охрой или сажей.

    Подготовка основания, стен

    Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не отделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже возведена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Впрочем, если топка обращена внутрь парилки, обкладывать печь можно в любое удобное время.

    Намного более важный момент — подготовка основания под кладку. Ввиду значительного собственного веса каменка требует бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему обязательно нужно придать монолитность. Поэтому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, потребуется отливка опоясывающей ленты.

    В некоторых случаях допускается отливать ЖБ-изделие прямо по полу, соорудив внешнюю опалубку по периметру печи. Даже деревянный пол при достаточно добротном устройстве способен выдержать 300–350 кг распределённой нагрузки. Ленту следует отливать почти вплотную к корпусу печи шириной на 50–60 мм больше кирпича, то есть около 170–180 мм. Минимальная высота ленты ограничивается защитными слоями бетона, для помещения это около 25 мм сверху и снизу, то есть 50 мм в целом плюс толщина арматуры. Армировать лучше сталью, например, 8 мм профильным прутком А500С в три ряда с отступом по 40–50 мм.

    Каменка может располагаться вплотную к одной или двум стенам. Экран в таком случае выкладывается примыкающим, но от стен печь обычно кладкой не ограждают. Если обшивка в этих местах выполнена горючим материалом, например, деревянной вагонкой, её лучше сразу обрезать на метр выше печи. Также возможен вариант с экранирующей теплоизоляцией из жестяного листа и магнезитовой или асбестовой прокладки под ним.

    Размещение печи: вариант с вынесенной топкой

    При отсутствии вынесенного топочного люка печь может находиться в любом удобном положении, которое обычно определяется расположением дымохода. Если расстояние до стен меньше 200 мм, печь не обкладывают со всех сторон или ограничиваются бутовой кладкой в четверть. При большем отступе рекомендуется выкладывать кожух со всех сторон.

    Если печь имеет выносную топку, её лучше устанавливать и обкладывать, когда парилка ещё не отделена перегородкой, либо же в перегородке заранее подготовить проём высотой на 30–40 см больше печи. Основные правила размещения и ориентации корпуса относительно проёма имеются в большинстве монтажных инструкций, прилагаемых к каменкам.

    Зачастую печь устанавливается передней стенкой корпуса в одной плоскости со стеной парилки. Если топочный люк выступает над плоскостью стены с обратной стороны, печь смещают назад или подрезают тоннель. Устанавливать каменку частично в сечении стены категорически нельзя.

    Кладка экрана

    Обкладка каменки выполняется в полкирпича с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это самый эстетичный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камни перед укладкой обязательно нужно замачивать на 4–5 часов.

    Первый ряд экрана обязательно выкладывается сплошным. Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так достаточно легко выйти на нужное значение зазора между экраном и корпусом печки, который в оптимальном варианте составляет 40–60 мм. Возможно, потребуется подрезка камней, её величину вы также определите на этапе примерки.

    Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стенки экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая небольшой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стенок экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.

    Чтобы кладка выглядела красиво, следует сразу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6–8 мм. Самый простой способ выровнять швы — укладывать по краям ряда два калиброванных прутка нужной толщины, сразу формируя галтельную расшивку. Важно лишь, чтобы перед извлечением прутков шов успел устояться около 15 минут.

    Начиная со второго ряда, можно формировать пропуски для вентиляции. Если вы выбрали перевязку в треть длины, чтобы оставить в кладке оконце достаточно отрезать половинный добор и уложить его вместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не образуется над отверстием.

    После того как стенки экрана выложены, выполняется закладка передней части. В зависимости от массивности горловины топки, кирпич можно укладывать как непосредственно на неё, так и на перекладину из стального уголка. Предварительно нужно подмостить горловину снизу, здесь может быть удобно поставить кирпич на ребро.

    Глухой и открытый кожух

    Нужно понимать теплофизику работы каменки, учитывать её мощность и особенности конструкции. Слишком маленький зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл быстро устаёт, кладка разрушается от циклического перегрева. Зазор более 70 мм малоэффективен: теплового излучения будет недостаточно для прогрева экрана, и он лишится аккумулирующего эффекта.

    Также важно, собираетесь ли вы оставлять зазор между печью и экраном открытым. В свободном пространстве будет создаваться достаточно мощный конвекционный поток, что хорошо, когда парилка имеет высокий потолок и значительный объём. Если заложить зазор сверху крупными камнями, сравняв их с закладкой самой каменки, проток воздуха ограничится, и экран будет отдавать больше уютного прямого излучения.

    В последнем случае экран должен на 1–2 ряда выкладываться выше корпуса печи. Также не забывайте о нежелательности перегрева: если при открытом зазоре достаточно двух бойниц на одну сторону печи просто для забора воздуха, то закрытый экран должен быть более продуваемым. Рекомендуется делать по 2–3 ряда отверстий на разной высоте.

    Расшивка, очистка

    После завершения кладки экран нужно оставить сохнуть в течение недели. В это время печь можно слабо протапливать до очень слабого нагрева боковых стенок, не более. Когда глина в растворе окончательно отпустит влагу, экран можно считать завершённым и приступать к банным процедурам.

    Однако внешний вид такого экрана невзрачен, поэтому с первых суток высыхания кладку моют и расшивают. Имеется два основных варианта приведения кирпичного кожуха в эстетически приемлемый вид. Первый — дать кладке высохнуть полностью, а затем отшлифовать видимые поверхности наждачным камнем, сняв потускневший слой кирпича и выделив цветные прожилки швов.

    Второй вариант — использовать расшивочный нож и рейку на следующий день после завершения кладки. Когда швы подведены, им дают укрепиться несколько суток и затем отчищают остатки раствора с кирпича металлической щёткой, либо шлифуют выступающие камни. Оба варианта выглядят эффектно при тонировании швов в цвет от песочно-белого до графитового.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *