Металлический сайдинг под дерево – стильная и надежная облицовка фасада

Отделка фасада частного дома натуральной древесиной создает неповторимую ауру тепла и уюта. Но отделка ценными породами древесины или возведение дома из натурального бруса финансово доступно не каждому. К тому же дерево – довольно капризный материал, требующий постоянного дорогостоящего ухода. Выполнить декор фасада из древесины своими руками также нелегко.

Вариант отделки фасада сайдингом из металла под дерево

А если дом уже построен из кирпича или железобетонных блоков, а душа желает именно медовых цветов натурального дерева? В этом случае может помочь относительно новый строительный материал – вентилируемый навесной фасад из металлического сайдинга. Цена на такой вид отделки намного ниже, чем на облицовку фасада натуральной древесиной.

Особенности производства панелей из металла

Металлическую отделку для фасада производят из оцинкованной стали холодного проката, которую дополнительно обрабатывают специальным защитным покрытием. У каждого производителя имеется свое ноу-хау по защите панелей металлического блок-хауса от неблагоприятных погодных условий.

Например, компания Suntile из Финляндии, разработала уникальное покрытие «Printech». Применение в его составе комбинации алюминия, цинка и кремния обеспечивает устойчивость панелей к коррозии и гарантирует его долговечность и прочность при любых отрицательных погодных воздействиях.

Панель металлического сайдинга – составляющие слои материала

Такая сложная структура панели обеспечивает прочность и надежность облицовки, многие считают, что металлосайдинг – «вечный» отделочный материал для фасадов.

Стандартно металлические панели блок хауса имеют следующие параметры:

Важно. При отделке металлическим сайдингом старых построек или домов с облегченными фундаментами важно просчитать нагрузку, которую облицовка несет на стены и фундамент. И при необходимости дополнительно укрепить постройку. При расчетах инструкция по монтажу требует учитывать не только вес самого материала, но также массу фурнитуры и каркаса для монтажа облицовки.

Чем хорош металлический сайдинг

По сравнению с другими отделочными материалами для устройства навесных вентилируемых фасадов, у панелей из металла много преимуществ:

Кроме достоинств материал имеет и свои недостатки.

Поэтому выбирая металлические панели для облицовки фасада, стоит учесть как достоинства, так и недостатки материала.

Особенности монтажа металлического блок хауса

Сам принцип устройства навесного фасада из металлических панелей практически не отличается от отделки другими материалами. В сети интернет много фото и видео материалов по монтажу навесных фасадных конструкций. Но существуют и особенности монтажа, на которые стоит обратить внимание.

Подготовка стен и монтаж каркаса

Стены для монтажа металлического сайдинга должны быть ровными и сухими. Влажность стен особенно важна при монтаже облицовки на цоколь домов из дерева.

Допустимая влажность цоколя и фундамента на глубине пяти сантиметров должна быть не выше двадцати процентов. Инструкция по установке металлического сайдинга Блок-хаус также предполагает неровность стен при установке несущего каркаса не более чем два сантиметра.

Каркас для монтажа панелей может быть выполнен как из деревянного бруса, так и из металлических профилей. Конечно, металлический профиль предпочтительней, хоть цена на него и выше, чем на деревянный брус.

Многие известные производители, такие, например, как компания Suntile, предлагают сразу весь комплект фурнитуры для монтажа облицовки.

Важно. При установке каркаса на стены из кирпича или цементных блоков важно крепить обрешетку только на сплошную поверхность. Недопустимо вкручивать крепеж в швы между материалами.

Обрешетка для монтажа каркаса выставляется строго вертикально.

При выставлении каркаса следует проверять правильность установки при помощи уровня и отвеса, не ориентируясь на стены и фундамент постройки.

Каркас для монтажа панелей облицовки

Как видно на фото, каркас выставляется с шагом обрешетки от сорока до шестидесяти сантиметров.

Важно. Если шаг обрешетки будет более чем восемьдесят сантиметров, то надежность несущего каркаса значительно снижается.

Монтаж панелей

Установка панелей на обрешетку выполняется горизонтально или вертикально, в зависимости от выбранного дизайна облицовки. Чаще встречается горизонтальный монтаж облицовки блок-хаусом.

Инструкция по монтажу предусматривает крепление панелей только на оцинкованную крепежную фурнитуру, так как не оцинкованный металл быстро ржавеет.

Удобные замковые крепления панелей блок хауса обеспечивают плотные стыки между панелями. Это исключает попадание влаги под облицовку.

Важно. При монтаже материала следует учитывать зазор в пять – восемь сантиметров. Данное требование обусловлено тепловым расширением панелей при нагревании и охлаждении в условиях установки в разное время года.

Фурнитура для установки металлической облицовки фасада

Как видно на фото, для монтажа металлических панелей облицовки понадобиться следующая фурнитура:

Важно. Фурнитуру и панели блок-хауса лучше приобретать у одного производителя. Это обеспечит соответствие материалов и красоту облицовки.

Выбрав металлический сайдинг для облицовки фасада, застройщик может быть уверен в долговечности и прочности материала. Хоть цена на этот вид отделки несколько выше, но это оправдано его прекрасными техническими характеристиками.

Обшивка дома металлосайдингом своими руками

Для финишной обшивки готового дома с целью придания ему законченного вида часто используют такой материал как сайдинг. Причём предпочтение чаще всего отдают пластиковому или металлическому материалу. Деревянный сайдинг хоть и привлекателен, всё же более подвержен негативному воздействию атмосферных явлений (дождь, снег, солнце и пр.). И если с пластиковыми панелями при отделке всё понятно, то вопрос о том, как обшить дом металлосайдингом, волнует многих частных застройщиков.

По своей структуре сайдинг, в том числе и металлический, представляет собой длинные панели, имеющие специальный паз в одной из своих частей. Соответственно вторая часть панели имеет выступающий край, который накрывает паз при монтаже. В результате обшивка принимает единую площадь, однородную по всей поверхности.

Особенности металлического сайдинга: преимущества, недостатки и тонкости в эксплуатации

Металлические панели для обшивки дома изготавливают из различных видов металлов: сталь, алюминий, цинк. Пи этом все они могут выпускаться при ширине 120-300 мм. Изредка панели имеют ширину 500 мм. Длина панелей равна 5-6 метров. В любом случае толщина металлосайдинга равна 5 мм, что позволяет принимать металлическую обшивку, как легкий отделочный материал. Однако это не совсем так. Металлические пластины для отделки дома в полной конструкции имеют достаточный вес, что требует усиленного фундамента. Поэтому при выборе отделочного материала стоит принимать этот фактор во внимание.

При производстве металлического сайдинга пластинам может быть придана различная фактура, от имитации оцилиндрованного бревна или дерева до кирпичной облицовки.

Совет: чем проще и менее рельефна поверхность металлического сайдинга, тем чище будет фасад здания и тем более лёгким будет уход за обшивкой.

Пластины металлосайдинга снабжаются специальной перфорацией по верхней кромке, что упрощает монтаж панелей на каркас. Кроме того, именно эта перфорация предусматривает снижение напряжения пластин при их тепловом расширении. Кроме того, пластины металлического сайдинга оснащены специальными отверстиями для качественного отвода конденсата с обшивки.

К преимуществам металлического сайдинга относят:

Важно: при неправильном монтаже панелей в местах стыков и углов может образовываться небольшая коррозия.

Однако у металлической обшивки для домов есть и некоторые минусы. К таковым относят:

Цена металлического материала для отделки дома

Что касается стоимости металлосайдинга, то здесь все просто. На российском рынке металлические панели обойдутся вам в пределах 8-10 у.е./м2. Далее цена будет расти в зависимости от фактуры панелей и индивидуальности их размеров по длине и ширине. Таким образом, можно считать, что металлические панели для обшивки дома относят к классу среднего по стоимости материала (то есть между бюджетным и элитным).

Технология монтажа металлосайдинга

Монтаж облицовки дома из сайдинговых пластин выполняется в несколько этапов. Причем подходить к каждому нужно тщательно, иначе результат удивит вас перекосами фасада дома и неприятностями в виде заливающейся за обшивку дождевой воды. Работы выполняют в таком порядке:

Важно: для устройства каркаса лучше использовать металлический профиль, поскольку брус даже при условии его качественной обработки антисептиками грозит со временем проявить себя гниением в местах сопряжения металлических крепежей и дерева.

Разберем подробно устройство каркаса, теплоизоляции и обшивки.

Монтаж каркаса

Для того чтобы идеально ровно закрепить вертикальные стойки каркаса, следует нанести на стены дома разметку. Делать это нужно с помощью строительного уровня и строительного карандаша. Так, с шагом 50-60 см наносят вертикальные линии по периметру стен. Либо можно делать шаг расположения стоек, кратное длине металлосайдинговых панелей. Также ширину шага можно рассчитывать, исходя из ширины утепляющего материала.

Совет, чтобы идеально точно закрепить все вертикальные стойки в одной плоскости, следует закрепить две крайние планки-профиля по паралелльным сторонам стены и натянуть между ними леску. По ней потом и ровняют устройство кронштейнов и уровень выступа профиля от стены.

Все вертикальные профили крепят к нанесенным линиям разметки при помощи П-образных крепежей. Сначала их фиксируют саморезом по центру, а затем загибают края крепежа в сторону будущего профиля. Шаг расположения П-эшек по вертикали может быть 40-50 см. Разметку под них стоит также нанести заблаговременно при помощи уровня.

Остается соединить все металлические профили с установленными крепежами. Делать это лучше с помощью шуруповерта, чтобы ускорить рабочий процесс. Каркас готов.

Монтаж утеплителя

Теперь стоит дополнительно утеплить стены дома. А помимо утепляющего эффекта таким образом создадим и звукоизоляционную прослойку между сайдингом и стенами дома. В качестве утеплителя можно выбрать плиты полистирола или минеральную вату. Минеральную вату лучше выбирать рулонную. Её легче и быстрее крепить.

Итак, утеплитель укладываем в таком порядке:

Монтаж сайдинга

Финишный этап работ – монтаж металлических панелей. Для начала необходимо прикрутить к вертикальным стойкам каркаса направляющие, в которые в дальнейшем будут вставляться панели. Начинают монтаж сайдинга с нижней пластины. Её вставляют в направляющую и крепят саморезами через перфорированные отверстия к стойкам каркаса.

Важно: саморезы стоит располагать строго по центру перфорации и при этом не зажимать шляпку крепежа до упора. Это позволит минимизировать возможные деформации обшивки под воздействием теплового расширения панелей.

Далее сверху накладвают новую планку, нижний край которой накроет места крепежей предыдущей планки. Таким образом собирается вся система обшивки.

Углы дома по обшивке закрывают декоративными металлическими уголками. Готовое покрытие можно слегка протереть сухой ветошью, чтобы удалить возможные загрязнения. Дом, обшитый сайдингом из металла, смотрится современно и колоритно, в соответствии с выбранным стилем. Как видим, облицевать дом панелями металлического сайдинга просто и легко.
Видео:

Отделка дома сайдингом под камень: особенности материала и монтажа

Из этой статьи вы узнаете:

Современные проекты домов предполагают красивую отделку фасада. Одним из самых простых и доступных способов улучшить внешний вид вашего загородного коттеджа или дачного домика в Москве является отделка сайдингом под камень. Несомненно, с близкого расстояния очень просто отличить натуральный камень от сайдинга, однако преимущество этого материала в том, что он существенно дешевле своего природного аналог, и при этом дает превосходный результат. Давайте рассмотрим, какими же положительными свойствами обладает отделка дома сайдингом под камень, как эстетическими, так и техническими.

Когда отделка дома сайдингом под камень вошла в моду

Сайдинг как строительный материал примечателен прежде всего своими техническими характеристиками и удобством монтажа. Работы по внешней отделке дома сайдингом под камень относительно просты, а результат способен оставить положительные впечатления даже у очень притязательного заказчика. Сайдинг прекрасно защищает стены здания от негативного воздействия внешней среды, предохраняя их от осадков, ветра, солнечных лучей. При этом широкая гамма цветов и текстур позволит подобрать отделку сайдингом для любого здания и под любой дизайнерский проект.

Материал, из которого изготовлен сайдинг, практически не подвержен воздействию внешней среды: не гниет, не выцветает, долговечен и надежен. Монтаж сайдинга производится таким образом, чтобы под облицовкой не возникало конденсата. Излишняя влага через специальные отверстия удаляется во внешнюю среду, сайдинг – дышащий материал. В зависимости от вида сайдинга производитель заявляет гарантированный срок службы материала от 15 до 50 лет. Уход за сайдингом заключается в периодическом мытье и подкрашивании проблемных мест, если таковые все-таки образовались.

Сама технология монтажа и сайдинг как материал появились около 200 лет назад. За это время произошли колоссальные изменения, технология отделки стен существенно изменилась, а на рынке сегодня представлено множество разновидностей сайдинга из самых современных, долговечных и практичных материалов. Покупатель, решивший отделать свой дом сайдингом, всегда может подобрать подходящий вариант на свой вкус и кошелек.

Читайте также:  Кирпичная облицовка для деревянного дома

При правильно выполненном монтаже некоторые виды сайдинга не только визуально улучшают экстерьер дома, но и способны, повышая коэффициент теплоизоляции, зимой сохранить в здании тепло, а летом прохладу.

Виды сайдинга для наружной отделки дома под камень

Более 50 % современного сайдинга сделано из винила, материала универсального, стойкого к агрессивной внешней среде и легкого в монтаже. Но стоит рассказать и о других видах сайдинга, которые сегодня можно приобрести в строительных фирмах.

Виниловый сайдинг

Как уже было сказано выше – самый распространенный вид сайдинга. Изготовлен он, если быть точным, из поливинилхлорида. Сам по себе этот материал очень практичен, легок в монтаже, устойчив к внешней среде, придает зданию отличный внешний вид, при этом стоит недорого и монтируется даже одним рабочим. Монтаж винилового сайдинга производится как вертикально, так и горизонтально. Виниловый сайдинг может быть окрашен практически в любой цвет, покрытие со временем не деформируется, не подвержен коррозии, не выцветает даже под прямыми солнечными лучами.

Стены, которые отделаны виниловым сайдингом, свободно дышат, конденсат между стеной и материалом не образуется. Сам по себе такой сайдинг не утепляет дом, но в обрешетку при монтаже закладывается теплоизолирующий материал, что повышает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства стен.

Цокольный сайдинг

Недорогой искусственный материал, имитирующий отделку цоколя дома деревом, камнем или декоративным кирпичом. Стоимость такого сайдинга существенно ниже, чем натуральных материалов, при этом визуально отличить его от природного камня практически невозможно. Как можно понять из названия, чаще всего цокольный сайдинг используется при отделке фундамента дома. Но при желании этим материалом можно покрыть и стены, обшить беседки, бани и другие постройки. Цокольный сайдинг – удобный в монтаже материал. Он настолько легок, что подходит для декорирования потолков. Несмотря на невысокую стоимость, цокольный сайдинг – материал долговечный, не подверженный воздействию внешней среды, устойчивый к перепадам температуры и высокой влажности. При этом такая отделка придает стенам и фундаменту красивый внешний вид.

Металлический сайдинг, алюминиевые и оцинкованные панели

Эта разновидность сайдинга широко используется для отделки внешних стен зданий и сооружений. Металлический сайдинг делается из тонкого листа, поэтому имеет малый вес и хорошую прочность. Данный материал устойчив к влаге, долговечен, не горит и прекрасно защищает стены дома от негативного воздействия атмосферы. Металлический сайдинг бывает различной длины и ширины. Может быть изготовлен из алюминия и оцинкованной стали. Монтаж металлосайдинга под силу даже одному человеку, при этом рабочий не должен обладать какими-то специальными навыками и знаниями. К сожалению, выбор цветов, которыми окрашивается металлический сайдинг, весьма ограничен. Уход за сайдингом из алюминия или оцинкованной стали заключается в периодическом мытье водой и, при необходимости, подкраске проблемных участков.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Керамический сайдинг

Этот вид сайдинга появился недавно и по праву может считаться самым оптимальным выбором в средней ценовой категории. В основе керамического сайдинга лежит глина, поэтому он экологичен, безопасен, огнеустойчив и не подвержен воздействию агрессивных сред. Керамический сайдинг после монтажа придает стенам красивый и приятный для глаза вид, отделка этим материалом выглядит богато и стильно.

Цементный сайдинг

Изготавливается данный вид сайдинга из цемента с добавлением целлюлозы, поэтому это довольно дорогой материал для отделки. Но при своей относительно высокой стоимости цементный сайдинг обладает отличными характеристиками: на нем не приживается плесень, он не разрушается от воздействия влаги, огнеустойчив, ударопрочен, инертен к агрессивным средам.

Распространено два вида цементного сайдинга – под дерево и под камень. При выборе цементного сайдинга в качестве материала для отделки стен необходимо учитывать его вес. Обрешетка должна быть прочнее, выдерживать большую нагрузку, нежели, например, под сайдинг виниловый или металлический. При монтаже цементного сайдинга необходимо защищать органы дыхания от пыли.

Деревянный сайдинг

Мода на экологичные строительные материалы не проходит, поэтому деревянный сайдинг прочно занимает свое место на рынке отделочных материалов. Пожалуй, этот вид сайдинга имеет самое большое количество недостатков. Деревянный сайдинг дорог, при этом его долговечность зависит от целого ряда факторов. Без специальных пропиток он горит, на нем легко может развиться плесень. Даже после обработки огнеупорными и антигрибковыми материалами деревянный сайдинг будет требовать к себе внимания, а через некоторое время появится необходимость в повторной обработке специальными веществами. Деревянный сайдинг – самый дорогой из всех видов отделочных материалов в данной группе.

Несмотря на свои недостатки, он является самым экологичным материалом, дышит, отлично вентилируя стены, легко монтируется и придает дому прекрасный внешний вид.

Можно сказать, что сегодня весьма просто найти подходящий вид сайдинга для отделки стен дома. Выбор материалов на строительном рынке просто огромен, и сами материалы разнообразны. Подобрать сайдинг по его техническим характеристикам или цене не составит труда, монтаж практически всех видов этого материала прост и доступен даже непрофессионалу.

Преимущества отделки дома сайдингом под камень

Популярность сайдинга не вызывает сомнений, ведь этот материал:

  1. Имеет длительный срок службы – заявленный период эксплуатации от 10 до 50 лет.
  2. Вследствие малого веса не оказывает разрушающего воздействия ни на фундамент, ни на стену, на которую монтируется.
  3. Имеет привлекательный внешний вид, отлично имитирует настоящий камень.
  4. Имеет множество вариантов расцветок – от светлых и пастельных до броских и ярких.
  5. Легко монтируется даже неподготовленным человеком, не требует особых знаний в области монтажа декоративных покрытий. Бригада выполнит работу за кратчайшие сроки – от трех дней до недели, в зависимости от сложности монтажа и, естественно, площади стен строения.
  6. Сайдинг под камень устойчив к самым разнообразным негативным факторам: он не горит, не подвержен гниению, на нем не приживается плесень. Он экологически безопасен, отлично изолирует стены дома от внешней среды, сохраняет тепло.
  7. При монтаже позволяет вентилировать пространство между декоративной панелью и стеной, благодаря чему стены остаются сухими.
  8. Сайдинг под камень очень прост в уходе, не требует внимания со стороны владельца дома, моется обычной водой из шланга.
  9. Имеет относительно небольшую стоимость.

Отделка дома сайдингом под камень своими руками

  1. Подготовка к монтажу.

Перед монтажом сайдинга под камень своими руками необходимо осмотреть все поверхности, которые будут закрыты этим декоративным материалом. Недопустимо, чтобы где-то отваливалась штукатурка. Особое внимание следует обратить на декоративные элементы и поверхности дома со сложной геометрией.

Если стены не совсем ровные, выравнивать их не обязательно: декоративные панели сайдинга прекрасно закроют все недостатки.

Также перед отделкой дома сайдингом под камень необходимо проверить наличие и достаточность всех материалов, в том числе и утеплителя, а также подготовить инструмент.

  1. Основные работы.

Если монтаж производит бригада, вам не о чем беспокоиться: профессионалы сделают всю работу быстро и качественно. Если же вы производите внешнюю отделку дома сайдингом под камень самостоятельно, перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по монтажу конкретно вашего вида сайдинга. Обычно все необходимые профили поставляются вместе с материалом, вам останется только докупить материалы для обрешетки и утеплитель.

  1. Монтаж обрешетки.

Монтаж сайдинга без обрешетки чреват потерей вентиляции и образованием излишней влаги, что приведет к разрушению стен. Поэтому перед отделкой дома сайдингом под камень на стены здания крепится обрешетка. Обычно она изготавливается из деревянных брусков со сторонами поперечного сечения 50 на 80 миллиметров. Бруски можно пропитать антигрибковым составом или покрыть грунтовкой. К стенам здания обрешетка крепится специальными саморезами или дюбелями.

При монтаже обрешетки влажность древесины должна быть менее 15 процентов. Если обрешетку сделать из влажного материала и на него монтировать сайдинг, рано или поздно произойдет усыхание древесины, что неминуемо приведет к деформации обрешетки и отделки.

Перед монтажом обрешетки производится разметка стены. Если сайдинг будет горизонтальным, под него закладывается вертикальная обрешетка. Под вертикальный сайдинг, наоборот, обрешетка должна быть горизонтальной. Шаг между досками обрешетки составляет 30-40 сантиметров.

  1. Утепление.

Теплоизолирующий материал закладывается между стеной дома и будущей облицовкой. Средняя толщина утеплителя составляет 5 сантиметров. При этом важно, чтобы оставался вентиляционный зазор – зажимать утеплитель между сайдингом и стенами категорически запрещается. Вид утеплителя и материал, из которого он изготовлен, подбираются по желанию. Но при подборе теплоизоляционного материала стоит учитывать климатические условия. Также существует сайдинг под камень, который уже имеет слой теплоизоляции.

  1. Монтаж профиля.

В самом начале устанавливается стартовый профиль, далее внешние уголки и J-планки – по периметру дверей, оконных проемов и подобных элементов дома. При монтаже необходимо строго соблюдать горизонтали, все элементы крепить ровно, используя для корректировки строительный уровень. Между деталями профиля и боковой кромкой панели должно оставаться расстояние в 5-6 миллиметров, компенсирующее тепловое расширение материала, это убережет сайдинг от деформации. При монтаже в зимний период зазор должен быть увеличен до 9-12 миллиметров.

  1. Сбор обшивки.

При отделке дома сайдингом под камень работы по сборке обшивки обычно производятся по стандартной схеме:

Если длина панелей меньше, чем длина дома, то панели наращиваются внахлест, перекрытие листов при этом составляет 2 сантиметра. Хотя для такого наращивания можно приобрести специальные Н-профили, позволяющие стыковать панели между собой.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания “Мой Ремонт” работает по всей Москве и Московской области.

Уже несколько лет компания “Мой Ремонт” радует своих клиентов и ежедневно усовершенствуем наш сервис. Работая с нами – вы всегда будете довольны результатом!

115191, Москва, Духовской пер., д. 17, стр. 11, офис № 52

Описание, фото, цена и монтаж сайдинга

Металлосайдинг широко используется в качестве отделочного фасадного материала для частных домов и коттеджей. Прочный, практичный и красивый материал имеет приемлемую цену и высокие технические характеристики. Металлический сайдинг под дерево, фото и цена которого позволяют использовать его при отделке, как небольших домиков, так и больших коттеджей.

Характеристики металлического сайдинга под дерево

Рекомендуемая длина для использования в качестве отделочного материала равняется 3 – 4 метра. Выпускается от полуметра до 6 метров. Ширина листа сайдинга под дерево составляет 21,1 сантиметров. Полезная же ширина почти 19 сантиметров.

Многие стремятся сделать свой дом экологичным, поэтому делают его из дерева или отделывают фасад деревянным отделочным материалом. Но эти материалы требуют тщательного ухода от различных грибков, плесени, мхов, насекомых и грызунов.

К тому же натуральные деревянные материалы приходится обрабатывать различными составами для сохранения вида древесины. Еще один их минус в том, что древесина – легко воспламеняемый материал.

Металлический сайдинг под дерево, согласно фото из каталогов имеет широкую гамму расцветок. Форма выпускаемой продукции и цена также различна. Если вы хотите выполнить отделку под дерево огнеупорным материалом, то выбирайте металлосайдинг. Он позволяет имитировать отделку под брус или другие виды деревянной отделки с минимальными затратами.

Виды металлического сайдинга под дерево

Для монтажа этого сайдинга не нужен усиленный фундамент, при этом внешний вид отделанного фасада будет с точностью имитировать природную красоту древесины и даст видимость натуральной отделки. Сайдинг металлический производится с имитацией различных древесных пород. Имитация по дуб либо сосну вообще делают дом похожим на избушку.

Преимущества металлического сайдинга

Уход за облицованной поверхностью при использовании металлического сайдинга минимальный. Этот материал при производстве проходит оцинковку, а затем покрывается полимерным слоем. Он не подвергается возгоранию при пожаре. Дом с такой отделкой дышит и считается экологичным.

Металлосайдинг защищён от коррозии. Резкие перепады температур не влияют на него. Краска, покрывающая сайдинг, не выгорает. Срок службы растягивается до полувека, поэтому его можно использовать для отделки крыш.

Монтаж металлического сайдинга под дерево

Преимущество сайдинга в том, что он быстро и легко монтируется, при этом легко скрыть любые недочёты при строительстве дома. При монтаже, можно дополнительно утеплить стены теплоизоляцией, а так сайдинг выполняет функцию утеплителя и защиты дома от влаги.

Монтаж производится в любое время года. Фурнитура для монтажа подходит по типу и цвету с отделкой. Закреплять металлосайдинг можно в вертикальном и горизонтальном положении. Перед отделкой стен любая поверхность должна быть покрыта защитной грунтовкой.Закрепляется сайдинг с помощью крепежей.

  1. Сперва делается разметка.
  2. Наносятся оси.
  3. Затем по направляющим профилям производится монтаж сайдинга.
  4. Шаг крепления составляет 60 сантиметров. Длина крепежей зависит от типа стен.
  5. Теплоизоляция укладывается к кронштейнам и закрепляется дюбелями.
  6. Затем к кронштейнам крепятся направляющие и на них монтируется сайдинг.
  7. Между собой ряды соединяются крепежами. К направляющим крепёж производится саморезами.

Отделка металлическим сайдингом позволяет сделать любой дом более красивым и тёплым. Вы можете посмотреть фото металлического сайдинга под дерево, а также сравнить его цену с другими отделочными материалами, чтобы окончательно определиться. Своими руками можно преобразить загородный дом или дачу.

Монтаж металлических водостоков для крыши своими руками: тонкости технологического процесса

Выполненные из металла водосточные системы привлекают неоспоримой прочностью и долговечностью, обусловленной авторитетными характеристиками исходных материалов. Немалое число владельцев загородных домов отдают им безоговорочное предпочтение, невзирая на легковесность и экономическую доступность полимерных конкурентов.

Плюс провести монтаж металлических водостоков для крыши своими руками совсем несложно. Однако для успешного результата надо знать все тонкости технологического процесса.

Содержание

Семейство металлических водостоков

Предком и прототипом обширного ряда металлических водосточных систем был простой деревянный желоб, выполняющий работу по сбору и отводу воды от входа в дом. Четыре столетия назад люди догадались вложить внутрь желоба согнутую углом жестяную полосу, чтобы защитить древесину от атмосферной агрессии.

Спустя всего полвека, деревянная составляющая была вовсе упразднена. Остался лишь функциональный и стойкий к нападкам природы металлический вкладыш. Конструкция дорабатывалась и совершенствовалась, в производство внедрялись «равнодушные» к климатическим воздействиям материалы.

Какой метал применяется в производстве?

Благодаря многовековым разработкам, дополненным нововведениями, рынок изобилует металлическими водосточными предложениями. В числе представленных покупателю вариантов сейчас фигурируют многочисленные системы, в изготовлении которых использовались:

Выбор системы отвода воды с крыши чаще всего ориентируют на равенство сроков эксплуатации водосточного контура и покрытия. Ведь замену кровли логичней проводить одновременно с установкой нового водостока. Поэтому крыши с металлочерепицей, защищенной от атмосферных атак прочной полимерной оболочкой, оснащают системами, выполненными из аналогичных материалов.

Элитарными медными и цинк-титановыми контурами оснащают конструкции, покрытые керамической черепицей или сланцевой плиткой. Нет смысла сочетать их с мягкими покрытиями, т.к. при замене последних недешевые системы могут пострадать.

Крыши с оцинкованным профнастилом, кровельной жестью или ондулином оборудуют с равнозначными по износостойкости контурами из оцинкованной стали.

Общие правила монтажа

Широкое разнообразие материалов, применяемых в производстве систем, практически не влияет на методы и приемы установки металлических водостоков. Выпускают их в комплектации, принцип которой схож с детским конструктором. Из предложенных к продаже основных и фасонных деталей можно собрать контур любой сложности для крыши любой площади.

Читайте также:  Как рассчитать обои на комнату: правильный ремонт без лишних затрат

Однако при покупке водосточного набора, а тем более при желании применить б/у элементы, следует помнить о правилах совместимости. Несмотря на то, что при изготовлении придерживаются единых требований и размеров, с неощутимой «на глаз» разницей можно досадно столкнуться при монтаже. Потому приобретая основные детали одной фирмы, лучше купить крепеж той же марки.

И еще крайне важный момент. Нельзя использовать стальные и алюминиевые крепежные элементы при установке медных водосточных желобов. При устройстве водостока из цинк-титана непригодны держатели из меди и неоцинкованной жести. Уж если нашлись средства на дорогостоящий водосборник, не стоит подбирать к нему дешевые или бывшие в употреблении крюки и хомуты.

Существуют общепринятые правила установки и сборки металлических водостоков для всех видов крыш:

Если обустраиваемый карниз не отличается четкой горизонтальностью, отклонения от технологической норы нужно учесть при разметке.

Специфика проектирования и расчетов

Водостоками из металла оборудуют крыши различной архитектуры. Односкатные конструкции оснащают одним желобом с воронкой и стояком. Двухскатным крышам положен аналогичный комплект, но в двойном размере. Четырехскатные сооружения окантовывают водосточной системой по периметру, в каждом углу устанавливается водосточный стояк.

Разберем на примере процесс проектирования водостока для четырехскатной крыши, длины карнизов которой равны 6 и 12 м. Площадь проекции кровли на горизонтальную плоскость равна 72 м². Значит, для обустройства нам подойдет малая водосточная система с Ø желоба 125 мм и Ø водосточных труб для стояка 90 мм.

Длина желобов заводского изготовления 3 м, монтируются они встык с применением соединительных зажимов. Шириной соединительных деталей в расчетах пренебрегаем. Для удобства проектирования и расчетов вычерчиваем схему крыши в плане.

Алгоритм расчета системы отвода воды с крыши:

Отметим, что чем больше уклон в сторону водоприемной воронки, тем меньше обязан быть шаг установки кронштейнов-крюков.

Предположим, что расчет проводим для стальной водосточной системы. Шаг установки кронштейнов выбрали 60 см. Исходя из чего, на каждый водосточный желоб приходится 5 шт. держателей. В примере 10 цельных желобов и 2 укороченных, для монтажа которых необходимо 3 крюка. В итоге 5×10 + 2×3 = 56 штук.

Еще каждый угол укрепляется двумя дополнительными крюками. У четырехскатной крыши 4 выпуклых угла и 2 вогнутых возле входа. Следовательно, нужно дополнить количество еще на 12 штук.

Итоги приведенного в пример расчета будут, естественно, отличаться от вычислений по индивидуальному проектированию односкатной или двускатной крыши. Площадь конструкции тоже вряд ли будет равна. Мы продемонстрировали его лишь для того, чтобы объяснить общий принцип. Однако с математическими выкладками прощаться еще рановато, т.к. работа была проведена только для водоприемной части системы.

Четырехскатная крыша в нашем примере оснащена, как положено, водостоком по периметру. Согласно схеме вода будет отводиться через 4 водосточные воронки, к каждой из которых надо спроектировать и рассчитать стояк:

Осталось рассчитать только размер вертикального участка. Для этого нужно из расстояния от поверхности отмостки до нижней грани карниза вычесть длину обоих коленьев и отвода, а заодно и отступ от дневной поверхности.

Хорошо, если в итоге получится 3 м, это как раз стандартная длина трубы. Если нет, то отвод можно слегка приподнять, но не более чем на 40 см от земли.

По высоте стояка рассчитывается число хомутов. Они должны быть установлены возле каждого соединения водосточного трубопровода. Кроме того в зависимости от производителя на 1,0 – 1,7 м вертикальной трубы должен быть один хомут и дополнительные крепления возле отвода и нижнего колена. Результат вычислений по отдельному стояку умножается на четыре, т.е. на их количество.

Последовательность сооружения водостока

Разберем для начала устройство водосточной системы с укладкой желоба на длинные крюки-кронштейны. Этот вариант по праву считается наиболее надежным креплением. Однако вспомним, что выполнить его можно только при новом строительстве или при полной замене кровельного покрытия.

№ 1. Монтаж с применением длинных кронштейнов

Рассматривать будем сооружение водостока для одного из карнизов двухскатной крыши. Кронштейны монтироваться могут на обрешетку или стропильные ноги. Самостоятельно определяем, какой вариант удобнее. Основная загвоздка подготовить длинные держатели так, чтобы они смогли сформировать необходимый уклон в сторону водоприемной воронки.

Процесс подготовки держателей по шагам:

Расправившись с крюками, приступаем к монтажу водоприемной части водостока. Перед сборкой и установкой желоба нужно оснастить его водосточной воронкой. Отмечаем на внешней стороне место расположения указанного водосборника. От торца желоба следует отступить не менее 15 см.

Затем ножовкой или ножницами для резки металла согласно разметке вырезаем отверстие в форме литеры V. Ширина отверстия 10 – 11 см. От верхней кромки желоба вырез обязан отступать не менее 1,5 см. По завершению резки воронку надо надеть на сформированное отверстие, зафиксировать ее завальцованной стороной в замке, расположенном с наружной стороны желоба.

Сборку желоба завершаем установкой заглушек на торцы, не соединенные с прочими элементами водостока. Стык заглушки с желобом обрабатываем силиконовым герметиком с целью обеспечения герметичности.

Добиться плотной состыковки деталей поможет резиновая киянка. Если нет таковой в запасе, подойдет молоток, но действовать им следует очень аккуратно и стучать по заглушке нужно будет через своеобразную прокладку в виде отрезка доски или бруска.

Желоб с заглушкой вставляется в крюки и фиксируется в нем способом, указанным производителем водосточной системы. Между собой элементы водосборной части соединяются при помощи соединителей с резиновой герметизирующей прокладкой. После монтажа металлического желоба карниз принято оснащать металлической планкой, применяемой для отвода воды от деревянных деталей стропильной системы. Гидроизоляционную прослойку при этом выводят под планку.

Завершив сборку водоприемной части, приступаем к монтажу водосточного стояка. Под него согласно намеченным проектом точкам устанавливаем хомуты. Для фиксации их применяем крепеж, соответствующий типу материала, из которого выполнена стена. После чего к воронке присоединяем первое колено. Приложив второе колено к стене, измеряем расстояние между вторым и первым.

Согласно полученному значению отрезаем соединительную трубу, располагающуюся между переходными коленями. После чего собираем стояк, вымеряем отвесом его вертикальность, если нужно корректируем и окончательно закрепляем положение водосточной части.

Водосточную систему для невысокого дома проще и удобнее сначала собрать на земле, затем установить и закрепить. При необходимости особого труда не доставит возвращение на исходную точку и легкая корректировка системы.

№ 2. Устройство с использованием коротких крюков

Схема сооружения металлической водосточной системы с установкой на короткие держатели отличается от предыдущего варианта только стартовым этапом – монтажом держателей. В целом правила и требования к сооружению системы аналогичны. Однако провести монтаж можно в любое время, независимо от стадии строительных или ремонтных работ.

Сборка и установка водосточного контура по коротким кронштейнам производится в следующем порядке:

Дождевая вода наверняка пригодится для хозяйственных нужд и поливки растений. Если направить отвод в бочку или подобную емкость, можно ее собирать. Если простейшая схема сбора воды не устраивает, к резервуару можно подсоединить стационарный коллектор.

Полезное видео по теме

Мы подобрали видео-материалы, которые наглядно представят процесс сборки и установки металлических водостоков.

Ролик с подробной анимационной инструкцией по монтажу водостока на длинные крюки:

Видео-рекомендации профессионалов по монтажу водосточной системы на короткие кронштейны:

Процесс устройства водосточной системы с прямоугольным сечением:

Сборка и монтаж металлического водостока несколько сложнее, чем те же действия по установке полимерного варианта. Ошибки обойдутся дороже. Однако с работой вполне можно справиться собственноручно, если усвоить тонкости монтажа.

Монтаж водосточной системы: правила установки и крепления водостоков


Монтаж водосточной системы (фото №1)

Дом без водостоков — как чай, налитый в ситечко: вроде вкусно, но течет не туда. В результате можно повредить стены, цоколь, фундамент и красивую наружную отделку. Поэтому монтаж водосточной системы — обязателен. Работа несложная, и при должном подходе справится с ней даже новичок. Но обо всем по порядку.

Выбор водосточной системы по материалу

Задача №1: правильно выбрать и рассчитать водостоки. И вопрос выбора решают не столько личные предпочтения владельца, сколько другие, более объективные показатели:

Выбор материала зачастую продиктован целесообразностью. Так, водостоки из меди или титан-цинка не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивной среде, но дорогие.


Медный водосток (фото №2)

Чаще всего для изготовления металлического водостока используют сталь:

Стальной водосток. (фото №3)

Такая система прочна, надежна, подходит для многоэтажных строений. Но имеет ряд нюансов:

Популярная альтернатива — пластиковые водостоки.


Пластиковая водосточная система. (фото №4)

Они не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды. Легкие по весу и простые в монтаже — установка водосточной системы из пластика под силу даже неопытному домовладельцу. Не подойдут они разве что для многоэтажных зданий.

Выбор водостоков по параметрам

Пропускная способность водостоков определяется диаметром труб и желобов. Эти параметры, как правило, указываются в маркировке. К примеру, могут быть маркировки 100/75, 125/90, 150/110.

У разных производителей параметры водосточных систем различны. Для их состыковки не обойтись без переходников. Но в этом случае увеличивается риск протечек. Поэтому лучше, чтобы все элементы были изготовлены одной компанией.

Не пытайтесь соединять элементы водостоков разных производителей — они не состыкуются.

Чтобы точно рассчитать необходимые размеры водостоков, нужно знать площадь поверхности ската крыши.


Схема 1. Расчет эффективной площади крыши.

Если крыша плоская (угол уклона менее 10 градусов), эффективной будет вся ее площадь:

Чтобы подобрать размеры труб и желобов, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.


Подбор диаметра желоба и трубы. (схема №2)

На выбор места и количества стоков влияет длина свеса кровли. Если она менее 10 м, устанавливается один сток. Если более 10 м — два.


Количество сливов зависит от длины свеса кровли. (схема №3)

Из чего состоит водосточная система?

Перед тем, как переходить к описанию монтажа, давайте познакомимся с водосточной системой поближе.


Элементы водосточной системы. (схема №4)

Водосточная система — это:

Также могут пригодиться угловые элементы, соединительные муфты, защитные сетки и пр. У разных производителей комплект может отличаться.

К примеру, регулируемый угол желоба в водостоках от «Альта-Профиль» — элемент, при помощи которого можно соединять желоба под разными углами (от 125 до 145 градусов). Он востребован в домах со сложной конфигурацией крыши и позволяет владельцам избежать сложностей с подбором или изготовлением разных угловых элементов.

Как крепить водостоки?

Материал и конструктивные особенности конкретной системы того или иного производителя определяют технологию ее монтажа. Например, водостоки из пластика можно монтировать клеевым или бесклеевым способом (при помощи уплотнительных резинок).

Рассмотрим, как крепить водостоки к крыше бесклеевым способом.

Для работы потребуются:

Устанавливать водосточную систему «Альта-Профиль» можно двумя способами:

Инструкция по монтажу водосточной системы

Шаг за шагом рассмотрим, как производить монтаж водостоков.

Этап 1. Крепление кронштейнов

Кронштейны для водосточного желоба. (фото №5)

Мы можем использовать кронштейны из металла и пластика. Выбор определяется тем, к чему крепится желоб.

Читайте также:  Как установить подоконник на балконе (видео)

Металлические кронштейны — если желоба крепятся к стропилам.

Как их монтировать? Сначала устанавливаем крайние элементы в 15 см от торца. Между лобовой доской и кронштейном нужно предусмотреть зазор не менее 2 см.

Между установленными кронштейнами натягиваем шнур. По нему, на удалении 60 см друг от друга, закрепляем все остальные кронштейны. Важно: в сторону слива должен быть легкий уклон. Оптимально, если он будет составлять 3-4 мм на 1 погонный метр.

Оптимальный уклон желоба: 3-4 мм на 1 погонный метр. Это обеспечивает свободное движение воды в сторону слива.

Кронштейны из пластика можно использовать, если желоб крепится на лобовую доску. Но предварительно проверяем, что она установлена вертикально, ровно, без искривлений. Точно так же нужно перепроверять кронштейны, которые будут к ней крепиться. От этого зависит качество всей системы.

Как и металлические, сначала пластиковые кронштейны закрепляем приблизительно в 15 см от торца желоба. Натягиваем шпагат, по которому при помощи саморезов монтируем все прочие кронштейны с шагом 60 см. Важно также обеспечить уклон для естественного движения воды по направлению к трубе.

Этап 2. Установка желобов


Установка водосточного желоба. (фото №6)

Поочередно вставляем желоб в кронштейны. При этом нужно надавить до щелчка.

Этап 3. Крепление воронки



Крепление воронки. (фото №7)

Отверстие под воронку нужно вырезать в цельном желобе (не допускается монтаж воронки в фрагменте желоба).

Воронка устанавливается в нужном месте. Карандашом отмечаем ее размеры. Затем вырезаем соответствующее отверстие в желобе. Для этого удобно использовать биметаллическую коронку. Работать нужно на малых оборотах.

Удаляем заусенцы на кромке. Кромку цепляем за задний край желоба и заводим за передний. При этом будет слышен характерный щелчок.

Место, где устанавливается воронка, с обеих сторон нужно укрепить кронштейнами.

Этап 4. Установка металлической сетки

Сетка устанавливается в отверстие воронки. Это опционный, необязательный шаг.

Этап 5. Монтаж муфт желобов

При смене температуры пластиковые элементы расширяются и сужаются. Поэтому их нельзя соединять слишком плотно. На оборотной стороне муфты «Альта-Профиль» для этого предусмотрено специальное ограничение с надписью «Stop».

Кромку муфты цепляем за задний край желоба. Потом заводим передний край за кромку спереди. Раздастся характерный щелчок.

Чтобы придать системе прочность, с обеих сторон муфты устанавливаем дополнительные кронштейны.

Этап 6. Монтаж угла желоба

Устанавливаем кронштейны как можно ближе к углам. В угловой элемент вставляем край одного желоба, затем второго — до щелчка.

Если угол превышает 90 градусов, можно применить следующее решение. В одном из желобов делаем отверстие. Под нужным углом вставляем второй желоб, а торец закрываем заглушкой.

Альтернативный вариант — использовать регулируемый угол желоба. Способ применения аналогичен тому, как мы использовали универсальный угол 90 градусов. Сначала вставляем желоб, потом настраиваем необходимый угол и вставляем второй желоб, до щелчка, но не далее, чем до ограничивающей отметки с надписью «Stop».

Этап 7. Крепление заглушки


Крепление заглушки. (фото №8)

Внутри заглушки есть специальные усики, которые прочно фиксируют ее на желобе. С их помощью закрепляем заглушку.

Этап 8. Монтаж колена трубы


Колено трубы. (фото №9)

Колена трубы устанавливаем по направлению стока, таким образом, чтобы угол уклона отличался от вертикального положения.

Этап 9. Монтаж трубы


Монтаж трубы. (фото №10)

Верхний край трубы вставляем в раструб колена. Закрепляем трубу на стене с помощью хомутов, которые располагаем в 180 см (или менее) друг от друга.

Чтобы трубы были расположены вертикально, нужно убедиться, что кронштейны, которые держат желоба, также установлены вертикально, без отклонений.

Лишь в нижней части труба может немного отклоняться от вертикали, но в сторону, противоположную стене дома.

Этап 10. Монтаж хомутов

Верхний хомут устанавливаем под коленом водосточной трубы.

Для этого отгибаем часть хомута и таким образом открываем его. Вставляем трубу до характерного щелчка и фиксируем. Защелкиваем хомут и закрепляем саморезом.

Этап 11. Монтаж муфты трубы

Чтобы соединить две трубы по длине, используем муфту.

Этап 12. Установка слива

Слив устанавливаем в нижней части трубы. Закрепляем саморезами.

Работа завершена. Теперь вы знаете, как монтировать водосток из пластика. Металлическая водосточная система устанавливается аналогично, но с некоторыми нюансами.

Монтаж металлической водосточной системы

Не будем пошагово разбирать весь алгоритм. Он такой же, как и у пластиковых систем. Рассмотрим лишь некоторые особенности.

Чтобы вырезать воронку в желобе, используем ножницы по металлу. Распиливание при помощи болгарки может повредить защитный слой — в результате появится ржавчина, и срок службы водостоков сократится.

Для металлических водосточным систем используем только металлические кронштейны. Уклон желобов должен быть такой же, как и для пластиковой системы, — 4 мм на 1 погонный метр. Расстояние между кронштейнами и торцевыми краями желобов должно также составлять около 15 см. Шаг установки кронштейнов — 60 см. Во всех местах стыка систему нужно усилить дополнительными кронштейнами.

Правила монтажа водосточной системы


Пластиковая водосточная система. (фото №11)

Чтобы водосточная система служила долго и качественно, нужно беспрекословно соблюдать правила монтажа. Акцентируем внимание на нескольких из них.

1. Правильно подобрать уклон желоба.

➠ Как должно быть? 3-5 мм на 1 м желоба.

Если уклон меньше или кронштейны установлены неровно, система будет засоряться и ее эффективность значительно снизится.

Если он будет больше, желоба слишком отдаляться от края кровли и вода не будет в них попадать.

2. Верно выбрать шаг установки кронштейнов.

➠ Как должно быть? Установка пластиковой водосточной системы требует, чтобы шаг монтажа кронштейнов не превышал 50 см. Для металлических водостоков — 60 см.

Если расстояние будет больше, при значительных осадках система может деформироваться или разломаться.

3. Выбрать правильное положение желобов водосточной системы.

➠ Как должно быть? Мысленно проведите линию, продолжающую скат кровли, — она должна быть на 2-2,5 см выше края желоба.

Иначе снег, сползающий с крыши, может повредить водостоки. Или во время сильных осадков вода будет переливаться над ним.

Проверяем положение водостоков относительно кровли: чтобы вода попадала в желоб, а снег, сходящий с крыш, — нет.

4. Тщательно проверить соединение муфты.

➠ Как должно быть? Во время монтажа нужно приложить усилия, чтобы сделать систему герметичной.

Если отнестись к этому невнимательно, возможны протечки.

Заключение: монтаж пластиковой и металлической водосточной системы

Монтировать водосточную систему — пластиковую или металлическую — несложно. Но нужно строго соблюдать все правила и требования производителей. Если вы не уверены в своих силах и навыках, доверьте работу профессионалам. Например, монтаж водосточной системы дома от «Альта-Профиль» выполняют сертифицированные бригады, которые прошли обучение у экспертов производителя.

Установка водосточной системы: основные этапы самостоятельного монтажа водостоков

Одним из финишных этапов строительства дома или другого сооружения является установка водосточной системы.

Сборная конструкция из пластиковых или металлических элементов защищает здание от атмосферных осадков, продлевает жизнь фундамента, стен, кровли. Знание конструкции и правил монтажа водостоков помогут вам установить систему своими руками, а мы расскажем как это сделать.

Конструктивные особенности водосточных систем

Конструкция водоотводящих сооружений с годами практически не изменилась – главными составляющими частями все так же остаются желоба и стояки в виде вертикально расположенных труб.

Однако появилось множество элементов, упрощающих монтаж деталей к поверхностям кровли, фасада и между собой.

Производство изделий поставлено на широкую ногу, и сегодня можно приобрести готовые элементы для любых, даже самых сложных систем, лишь бы позволяли материальные возможности.

После необходимых расчетов приобретают нужное количество деталей, затем складывают их по принципу конструктора и монтируют согласно инструкции.

Для дачи – небольшого по размерам домика с двускатной крышей – можно соорудить конструкцию самостоятельно, используя оцинкованные стальные листы.

Но для большого коттеджа с красиво оформленным фасадом и кровлей лучше приобрести готовый фабричный комплект, который будет дополнительным украшением для здания.

Виды водостоков по материалу изготовления

Перед покупкой и установкой водостоков нужно определиться с материалом изготовления, так как от этого зависит и способ монтажа. Все системы можно разделить на две большие группы: пластиковые и металлические.

Полимерные наборы элементов

Полимерные изделия производят на основе винила с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и других компонентов, повышающих прочность и износостойкость элементов. Пластиковые системы служат от 10 до 25 лет.

Благодаря большому количеству преимуществ строительные организации и владельцы жилья все чаще склоняются к установке именно пластиковых конструкций, которые:

Однако пластиковые системы имеют свои слабые места. Например, они более гибкие, чем металлические, поэтому кронштейны и хомуты устанавливают с небольшим интервалом.

Под воздействием холода или жары пластик сжимается/расширяется, поэтому обязательными элементами для сборки являются компенсаторы и резиновые уплотнители.

Цвет, особенно у недорогих изделий, может со временем меняться – бледнеть, выгорать. И еще один недостаток – малая устойчивость перед грузами и всевозможными механическими повреждениями. Необходимо следить, чтобы в желобах не накапливались снег и наледь, вовремя их чистить.

Водосточные системы из металла

Металлические системы считаются более прочными, основательными и долговечными. Это объясняется техническими характеристиками материала, который служит в несколько раз дольше, чем самый лучший пластик.

На рынке представлены различные варианты – от экономичных из оцинкованной стали до дорогостоящих медных.

Рассмотрим наиболее популярные решения:

Кроме перечисленных материалов, при изготовлении водосточных систем используются сплавы цинка с титаном, алюминия с цинком.

Первый вариант дорогой и износостойкий, но боится контакта с медью и железом. Второй – более экономичный, к тому же обладает неплохой отражательной способностью, теплостойкостью и красивым серебристым оттенком.

Преимущества металлических изделий касаются прочности и долговечности – по этим показателям они уходят далеко вперед от полимерных аналогов. Однако есть и недостатки: большой вес, теплопроводность, шумность. Если повредить защитное покрытие, стальная деталь начнет покрываться ржавчиной.

Выбирая материал, нужно учитывать и эстетическую сторону, и технические характеристики. Также необходимо ориентироваться на срок эксплуатации кровельного покрытия – гораздо удобнее производить комплексные ремонтные работы.

Сравнительную характеристику пластиковых и металлических водостоков можно найти в этом материале.

Поэтапный инструктаж по установке водостоков

Работы по подготовке и монтажу можно разделить на три больших этапа:

Сборка и монтаж производятся сверху вниз, то есть первые элементы устанавливаются на кровле и под кровлей, затем на фасаде по направлению к фундаменту и отмостке. Все действия необходимо выполнять с учетом особенностей системы и материала, из которого изготовлены отдельные элементы.

В качестве образца для установки возьмем пластиковую водосточную систему – наиболее подходящую для самостоятельных работ.

Этап #1 – проектирование и расчеты

Нюансы проекта напрямую зависят от типа, формы и размеров кровли, поэтому начинать стоит с измерения кровельных поверхностей.

Длина желобов выбирается относительно длины скатов, ширина и расположение – в расчете на их площадь.

Чтобы атмосферные осадки отводились в полном объеме, следует выяснить следующие моменты:

От расположения стояков во многом зависит, справится ли система с отводом жидкости с кровли. Традиционно их устанавливают по углам, но возможны и другие варианты – с размещением по центру, в нишах.

Не стоит и забывать про эстетическую сторону и комфорт эксплуатации – водосточные трубы не должны выдаваться далеко вперед от фасада, выходить на пешеходные дорожки или используемую придомовую территорию.

Расчеты производятся индивидуально, универсальных предложений не существует.

Однако есть правила, которые помогают подсчитать количество элементов для сборки системы:

Еще пара важных размеров, которые обязательно следует учитывать – ширина желобов и диаметр водосточных труб.

Есть универсальный способ рассчитать диаметр труб: на каждый квадратный метр кровли приходится 1,5 см² сечения трубы.

Если площадь ската не превышает 80 м², обычно расчеты не производят, а за основу берут стояки с диаметром 100 мм.

Этап #2 – монтаж водоприемных элементов

Чтобы установить крючкообразные кронштейны, на которых обычно располагаются желоба, можно снять крайний ряд черепицы или другого кровельного покрытия – так, чтобы открылась обрешетка.

Если такой вариант невозможен, вместо длинных кронштейнов фиксируют короткие крюки к лицевой стороне обшивки карниза.

Оптимальное расположение желобов должно препятствовать переливу атмосферных стоков через край, а также накоплению снега.

Кронштейны монтируют в следующем порядке:

После монтажа кронштейнов необходимо подготовить и установить воронку.

Для этого в нужном месте приставляем ее к желобу, очерчиваем контур, затем убираем и высверливаем отверстие дрелью с подходящей коронкой. Зачищаем края и соединяем воронку с отверстием.

Установка желоба начинается с элемента с уже зафиксированной воронкой. Затем к нему присоединяется следующий, и так до самой верхней точки. Элементы желоба стыкуют при помощи соединителей.

Монтаж коротких кронштейнов производится по-другому.

Если кронштейны установлены правильно, монтаж водоприемников не занимает много времени. В итоге желоб должен разместиться с небольшим выступом за карниз, под наклоном в сторону воронки.

Этап #3 – установка водосточных труб

Сборка стояка начинается с верхней части – перехода от воронки к вертикально расположенной трубе. Если карниз выступает менее, чем на 0,25 м, то переходный элемент собирается из пары колен.

Начиная от воронки и сочленения колен продолжаем сборку по направлению вниз. Между двумя соседними вертикальными элементами, соединенными муфтой, должен оставаться зазор не менее 20 мм в ширину – для компенсации линейного расширения.

Чтобы предотвратить истирание сливной трубы и держателей, хомуты современных систем с внутренней стороны оснащены плотным резиновым уплотнителем.

Болты до конца не закручиваем, чтобы оставить возможность демонтажа или замены.

Чтобы исключить засоры водосточной трубы, в воронку устанавливают сетчатый фильтр. Если он не предусмотрен производителем, можно сделать самостоятельно из алюминиевой или медной проволоки.

Главное, чтобы сетка задерживала ветки, листву и другой мусор, попадающий в стоки вместе с дождевой водой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *