Рассматриваем минеральную вату. Её виды, свойства и правила утепления

Всем читателям большой привет!

Каждому, кто задумал построить баню, дачу или дом, ещё на стадии проекта, стоит задуматься о выборе утеплителя для своего будущего творения. Несколько десятков лет назад выбирать было особо не из чего. Чего не скажешь про настоящее время. Ассортимент строительных материалов просто огромен, поэтому начинающему любителю (и даже профессионалу) становится тяжело сориентироваться в этом многообразии.

Если Ваш выбор утеплителя уже сделан, и им является минеральная вата, то эта статья поможет Вам более подробно разобраться в данном вопросе. Здесь попробуем рассмотреть: из чего делают данный утеплитель, каких видов он бывает, какими свойствами обладает и как сделать утепление минеральной ватой своими руками. Итак, поехали…

Из этой статьи вы узнаете:

Какая бывает минеральная вата (виды и материалы)

Наверно стоит начать с того, из чего изготавливается минеральная вата и почему так называется. А производят этот мягкий утеплитель из стекла, шлака или камня. Все эти составляющие являются натуральными природными материалами. Другими словами – это минералы. Отсюда и возникло название: минвата – значит, сделана из минерала, здесь всё просто…

Стеклянная вата производится из стекла. Для её изготовления используют кварцевый песок или бой стеклянной продукции. Данный материал широко применялся на стройках в советское время. Он является дешёвым по себестоимости и обладает относительно хорошими теплоизоляционными свойствами.

Но со стекловатой очень тяжело работать, особенно в жаркое время года. Без респиратора, очков и специального защитного костюма здесь не обойтись. Даже применяя особую спецовку, от зуда на теле всё равно не избавиться. Говорю это из собственного опыта, так как работать со стекловатой в середине девяностых годов приходилось довольно много. Тот, кто работал с ней, меня поймёт.

Шлаковата изготавливается из доменного шлака (несгоревших остатков коксующегося угля). Все характеристики у неё практически такие же, как и у стекловаты. Работать с ней также неприятно и проблематично. Поэтому, производители наладили более «продвинутый» вариант минеральной ваты, который сейчас используется повсеместно.

Каменная вата является на сегодня самым практичным и актуальным мягким утеплителем. Чаще всего в качестве сырья используют твёрдые горные породы типа базальта. Базальтовая вата не колется, как стеклянная и шлаковая и не имеет более улучшенные характеристики.

Процесс изготовления любой минеральной ваты одинаков. Он чем-то напоминает процесс образования детской сахарной ваты. Только вместо сахара плавят при большой температуре стекло, шлак или камень. Затем расплавленную массу выливают на крутящийся барабан, который разбрызгивает жидкий минерал на отдельные тонкие волокна. Полученный продукт подвергается глажке, формовке, нарезке и упаковке.

Не стоит думать, что в состав минеральной ваты больше ничего не входит. Это не так. В производстве используют различные добавки и наполнители, о которых речь здесь не шла, так как технологический процесс представлен образно и в общем плане. Кстати, в дальнейшем будем рассматривать только каменную базальтовую вату, так как именно она чаще всего применяется в настоящее время, хотя и бывают исключения.

Основные характеристики

Своеобразная волокнистая структура каменной минеральной ваты придаёт ей те свойства и характеристики, ради которых её так активно производят. Среди их можно выделить следующие:

В последнее время всё больше разговоров появляется о вреде минеральной ваты. Якобы происходит большое выделение фенолов и т. д. Скажу одно: не надо верить всему, что говорят. Мы живём в век развитой индустрии и человек уже просто не найдёт чистый экологический материал и продукт. Надо заботиться о своём здоровье по-другому – просто вести активный здоровый образ жизни, быть оптимистом, дружить со спортом и не думать о недокуренной сигарете.

Технология утепления минеральной ватой

Начнём с того, в каком виде выпускается минеральная вата. Первый всем известный вариант – это рулоны. Здесь всё понятно. Второй вариант – это плиты из минеральной ваты. Очень часто производители комбинируют свою продукцию фольгой, которая отлично отражает тепло и влагу. Такая фольгированная вата с успехом применяется для утепления бань, саун, стен фасадов, потолочных перекрытий и мансардных участков. Она играет роль не только утеплителя, но и паро ветроизолятора.

Следующий вид – маты из минеральной ваты. Они упаковываются в большие тюки. Перед применением, тюки открывают и дают матам вылежаться на ровном месте не менее часа. Гранулированная минеральная вата представляет собой небольшие гранулы в виде шариков. Они пропитываются специальными гидрофобными составами для отталкивания влаги. Поставляется в мешках по 10-20 кг. Используется для утепления труднодоступных мест путём воздушного раздувания или ручным методом рассыпки. Шнуры и жгуты, как правило, используются редко и применяются в основном для промышленных нужд.

Технология утепления минеральной ватой сводится к следующему: уложить весь утеплитель правильно, выдержать при этом нужную толщину, которая соответствует Вашему климатическому региону проживания, исключить образование мостиков холода, защитить его от воздействия пара и ветра.

Все эти элементарные требования необходимо выполнить, иначе, добиться нужного положительного эффекта будет невозможно. Минеральная вата при этом может сползти со своего места, оставляя мостики холода, может напитаться влагой, потерять теплоизоляционные свойства, выделять вредные вещества, если используется не по назначению и т. д.

Работы по утеплению следует начинать с монтажа деревянного каркаса, соблюдая при этом нужный размер между брусьями (чуть меньше ширины утеплителя). Пиломатериал должен быть сухим и обработан антисептиком. Первое, что стоит сделать перед работой с минеральной ватой – это приготовить соответствующую одежду и средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки и спецовку с завязанными рукавами.

В приготовленный каркас утеплитель укладывается в два-три слоя. Для ликвидации мостиков холода каждый верхний слой смещается по отношению к нижнему на 150-200 мм. Толщина минеральной ваты определяется тем климатом, где находится данное сооружение. В зависимости от мест применения, толщина минваты тоже варьируется. В среднем, для умеренных широт её можно представить приблизительно так:

Весь данный утеплитель обязательно укрывается пароизоляционными не тканными материалами. Проще сказать — делаем паро, ветро, влагозащиту. Самый распространённый вариант — изоспан. Применяем нужную марку.

По окончании всех работ, следует обязательно принять душ, чтобы смыть с себя всю мельчайшую пыль и сразу постирать спецодежду. На видео ниже представлена минеральная вата всемирно известной компании «Технониколь». Здесь подробно показана вся технология утепления: начиная от пола и заканчивая крышей. Кому интересно – смотрите и учитесь.

Цитата мудрости: Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум .

Характеристики теплоизоляции из минеральной ваты

Минеральная вата более 140 лет используется в строительстве для теплоизоляции зданий. Это упругие маты и рулоны разной толщины, образованные хаотично переплетенными волокнами из расплавленных пород и минералов. Между ними образуется большое количество внутренних воздушных карманов, которые сохраняют тепло защищаемых конструкций.

Особенности материала обеспечивает ей уникальное сочетание качеств:

Также минеральная вата показывает отличную паропроницаемость от 0,3 до 0,55 мг/м·ч·Па, что позволяет ей лучше регулировать микроклимат в помещениях и при этом самостоятельно избавляться от скапливающейся между волокнами влаги, при условии, что для этого были оставлены проветриваемые зазоры размером 2-4 см.

Виды и характеристики

Минеральная вата часто классифицируется по форме выпуска, тесно связанной с плотностью плетения волокон. Утеплители можно купить в виде рулонов большого размера, рыхлых матов, жестких плит и специальных скорлуп для изоляции трубопроводов. Что же касается сырья для производства каменных нитей, то здесь принято различать три основных вида.

1. Базальтовая вата.

Производится из габбро-базальтового волокна, обладающего высокими показателями прочности и упругости. По качеству лучше нее материалов нет, выпускается плотностью от 30 до 180 кг/м3, что позволяет применять в самых разных конструкциях – вплоть до изоляции бетонной стяжки.

Базальтовая вата в зависимости от толщины волокон приобретает уникальные характеристики:

Срок службы утеплителя из базальта превышает 50 лет.

Сопротивление сжатию – еще один важный показатель для этого материала. Его учитывают при изоляции стен, наклонных и эксплуатируемых плоских крыш. Здесь прочность зависит от количества поперечных волокон – чем выше их число, тем большую нагрузку выдержит минеральная вата без уменьшения толщины и потери свойств. В среднем это около 15-20 кПа для легких утеплителей, 25-40 кПа у фасадных плит и от 45-50 кПа для жестких изделий под стяжку.

Волокна для нее получают путем расплава стеклобоя, так что стоимость невелика. Нити здесь толще и длиннее базальтовых, и, судя по описаниям производителей, должны обладать большей упругостью. Однако эта разновидность минваты имеет одно неприятное свойство. Ломкие стеклянные нити дают огромное количество абразивной пыли, которая поднимается в воздух, попадает в легкие и оседает на коже.

Она столь же эффективна, как и базальтовая вата (0,038-0,046 Вт/м·К), однако прочие ее характеристики не впечатляют:

В последнее время производители занялись улучшением свойств стекловаты, так что теперь на рынке появляются материалы с довольно высоким показателем упругости. Это позволяет теплоизоляции восстанавливать свои размеры после снятия нагрузки. Можно приобрести и нестандартные двухслойные плиты, имеющие жесткую поверхность из стекловойлока, паробарьер из фольги или ветрозащиту. Но какими бы идеальными ни были условия эксплуатации, толщина утеплителя даже самого высокого качества со временем уменьшается, и через 15 лет его все равно придется менять.

3. Шлаковая вата.

Продукт переработки металлургических отходов выпускается плотностью от 75 кг/м3. По показателю огнестойкости он серьезно проигрывает основным видам каменной ваты – всего +250..+300°С. Водопоглощение самое высокое – 1,9 % в сутки, да и проводимость не лучше (0,46-0,48 Вт/м·К). А по колкости и химической стойкости этот материал очень близок к стекловолокну.

На рынке шлаковая минвата оказалась в меньшинстве не из-за того, что имеет слабые технические характеристики. Сам утеплитель обладает так называемой остаточной кислотностью, которая при увлажнении вызывает коррозию соприкасающихся с ней металлических элементов.

Характеристики минеральной ваты определяют сферу ее использования как для внутренней, так и внешней теплоизоляции (при соблюдении требований к влагозащите). Рулоны и плиты поистине универсальны, так что их используют в частном и промышленном строительстве. Особенно ценится огнестойкость каменной ваты, благодаря которой ее применяют в самых «горячих точках», где другие материалы не выдержат воздействия высоких температур:

Огнестойкость самой изоляции хоть и высока, при температуре свыше +250 °С бесполезна, если на слой утеплителя минеральной ваты оказывается механическое воздействие. В таких условиях происходит разрушение связующих полимеров, удерживающих волокна вместе. А без них каменные нити начинают смещаться, и плита просто осыпается со стены.

Неплохо справляется минеральная вата и с функциями звукопоглощения, а значит, ее можно применять для повышения комфортности жилья. Особенно хорошо себя показывает теплоизоляция из сверхтонких волокон БСТВ, а стеклянная и шлаковая, по отзывам, не дают нужного эффекта даже при толщине слоя на стенах и в перекрытиях 100-150 мм.

Краткий обзор производителей

Читайте также:  Как сварить отопление своими руками: котлы, регистры, гребенки

Технические характеристики минеральной ваты

Минеральная вата (каменная, базальтовая) состоит из произвольно ориентированных волокон, которые изготавливаются из расплава горных пород, изверженных вулканом. Также согласно ГОСТ 31913-2011 в этот термин следует включать стекловату (из расплавленного стекла) и шлаковату (из шлака доменных печей). Технические характеристики минваты выгодно отличают ее от большинства утеплителей. По критериям теплопроводности, звукоизоляции, паропроницаемости и горючести она их превосходит. Проверка всех перечисленных характеристик при изготовлении каменной ваты производится согласно ГОСТ 4640-93.

Сегодня большинство компаний, реализующих материал, предлагают несколько форм выпуска, но свойства каменной ваты немного отличаются:

Технические характеристики минеральной ваты обуславливают ее популярность и широкую сферу применения. Рассмотрим основные свойства:

Это величина, которая показывает, как много тепловой энергии переносится через материал единичной плотности при единичной разности температур. Измеряется в Вт/(м*К) или Вт/(м*С). Техническое описание минваты с указанием характеристик теплопроводности всегда расписано на упаковке. В ГОСТ 1995-01-01 обозначено, что в зависимости от толщины волокон минеральной ваты этот показатель может колебаться в пределах от 0,041 до 0,045. За счет технологических ухищрений некоторым производителям удается добиться коэффициента 0,032 Вт/(м*С), что вызывает определенные сомнения.

Количество минваты, содержащееся в 1 м. куб готового изделия. Плотность минваты измеряется в кг/м 3 . В среднем она выпускается с параметрами от 20 до 220 кг/м 3 .

В зависимости от сферы предназначения он может колебаться. К примеру:

Этот показатель является предметом особой гордости производителя. Минвата относится к негорючим видам, поэтому ей можно утеплять поверхности с температурой вплоть до 600-650 градусов. Материалы с фольгированным слоем имеют класс горючести Г1 (слабогорючие) вследствие того, что внушительную часть тепловой энергии они отражают обратно внутрь помещения.

Благодаря хаотичной структуре волокон шумоизоляция минеральной ватой тоже выполняется очень часто. А крупные компании наподобие Роквул запустили отдельную линейку товаров, предназначенную именно для звукоизоляции и гашения различных вибраций.

Обзор утеплителя минваты будет неполным, если не упомянуть о его цене. Проведем небольшой обзор популярных производителей на рынке. Поскольку стоимость удобнее считать в рублях за 1 м3, будем этого и придерживаться:

Минвата различных марок по внешнему виду практически не отличается. Возникают закономерные вопросы: «зачем платить больше?» и «в чем разница?». Она состоит прежде всего в давности их основания, что сказывается на опыте производства, известности, надежности публикуемых характеристик. Все это приводит к изменению стоимости продукта. К примеру, Роквул и Технониколь выпускают цилиндры, что говорит о функциональности их продукции, зато Урса и Изовер стоят на 20-30 % дешевле при практически таких же характеристиках.

Рекомендации по выбору

Плиты из минеральной ваты – зимняя одежда для дома

Правильно выбрать утеплитель для дома – трудная задача. Огромное количество фирм производят множество наименований материалов под разными торговыми марками, утверждая, что их продукт – самый-самый. Чтобы не потеряться в многообразии теплоизоляционных материалов под общим названием «плиты минераловатные», познакомьтесь с этой статьей.

Минеральная вата – что это такое

Естественный ответ на этот вопрос – сырье для минераловатных плит. Но из чего делают саму минеральную вату, что служит исходным сырьем для нее? Возможно, ответ покажется странным, но сырьем для минеральной ваты может служить:

Общим для всех видов является технологический принцип расплава сырья при t=1200…1500°С, из которого под высоким давлением вытягивают минеральное волокно с разной толщиной нити. Из нитей на ламельных или гофрировочных аппаратах получают минвату с заданным направлением волокон – при гофрировке нити расположены хаотично, при ламелизации – во взаимно перпендикулярном направлении слоев.

Затем полученный полуфабрикат обрабатывают связующим составом – смолой, после этого вата проходит полимеризацию и формуется в конечный продукт:

Основные физико-технические характеристики различных видов плит зависят от толщины нитей исходного волокна и содержания органических веществ (связующего).

Итак, на вопрос «что такое минеральная вата» смело отвечаем: продукт переработки сырья неорганического происхождения, предназначенный для выработки теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов.

Виды минеральных утеплителей

Рассмотрим каждый из видов минеральных утеплителей более детально.

Шлаковата

Шлак – отход доменного производства, обладающий остаточной кислотностью, поэтому шлаковату нельзя применять для утепления металлических поверхностей. Материал гигроскопичен, то есть впитывает влагу в большом количестве, а, значит, нерационально применять его для внутреннего утепления парилки или утепления фасада здания.

Материал хрупкий, при работе легко крошиться, поэтому требует особой осторожности и спецодежды.

Стекловата

Для изготовления стекловаты используют кварцевый песок, доломит, известняк, буру и соду – те же компоненты, что и при изготовлении обычного стекла.

Получаемый материал при невысокой стоимости обладает хорошими теплотехническими характеристиками, плотностью и упругостью:

К недостаткам материала относится повышенная опасность работы с ним – требуется одноразовый комплект спецодежды, включая респиратор и защитные очки.

Каменная и базальтовая вата

Каменную и базальтовую вату производят из камня вулканического происхождения габбро-базальта, их отличия друг от друга минимальны и обусловлены не качествами сырья, а особенностями технологии производства. По своим характеристикам это самый эффективный вид теплоизоляционного материала из минераловатных утеплителей:

Каменная вата наиболее безопасный для работы и эксплуатации внутри помещений материал из всех видов минеральной ваты.

Ассортимент изделий из каменной и базальтовой ваты гораздо шире, чем у шлаковой или стекловаты. кроме привычных рулонов, матов и плит производят плиты с кашированной поверхностью, ламели и цилиндры.

Характеристики и применение минераловатной плиты

Технические характеристики плит из минеральной ваты и сферу их применения декларирует ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем».

Основные характеристики

Марка плитыПоказатель
Область примененияПлот-ность, кг/м3Теплопро-водность, Вт/м*КПрочность на сжатие, кПаВодопог-лощение,%Содержа-ние органичес-ких веществ, % по массе
ПМ-40Плита мягкая ПМ, для ненагруженной тепло-, звукоизоляции скатных крыш, перекрытий, полов, каркасных перегородок40…450.042303
ПМ-50>45…0.042303
55
ПП-60Плита полужесткая ПП, для ненагруженной тепло-, звукоизоляции скатных крыш, перекрытий, полов, каркасных конструкций, трехслойных стен из кирпича и газобетона>55…0.044253.5
65
ПП-70>65…0.0398203.5
75
ПП-80>75…0.03920154
90
ПЖ100Плита жесткая ПЖ, для тепло-, звукоизоляции стен, в т.ч. вентфасадов, подвальных перекрытий с нижней стороны, трехслойных стен из кирпича и газобетона>90…0.03825154
110
ПЖ-120>110…1300.03930154.5
ПЖ-140>130…1500.03935154.5
ППЖ-160Плита повышенной жесткости, для тепло-, звукоизоляции нагруженных кровель из профлиста и ж.б. плит без применения стяжки>150…1700.04240125
ППЖ-180>170…1900.04450125
ППЖ-200>190…2100.04560125
ПТ-220Плита твердая ПТ, для тепло-, звукоизоляции нагруженных кровель из профлиста и ж.б. плит, отделочные плиты для потолка, шумо-, звукоизоляция полов, перегородок>210…2300.04580107
ПТ-250>230…2700.04510087.5
ПТ-300>270…3300.046150610

По группе горючести плиты с плотностью 40…150 кг/м3 относятся к группе НГ (негорючие), плотностью 160…210 кг/м3 – Г1 (слабогорючие), твердые плиты плотностью 220…330 кг/м3 – Г2 (умеренногорючие), что обусловлено процентным содержанием связующего.

К положительным характеристикам минеральной ваты относится:

К недостаткам материала относят гигроскопичность – способность постепенно впитывать влагу из воздуха или смежных строительных конструкций, что ведет к потере теплоизолирующих свойств. Предотвратить увлажнение можно, защитив минераловатные плиты со стороны фасада влаго-, ветрозащитным материалом, со стороны теплого помещения – пароизоляцией.

В отличие от шлаковой и стекловаты, каменная вата имеет более упругие волокна, которые практически не крошатся в процессе монтажа, а малое содержание в составе связующего не способно нанести вред здоровью человека ни при строительстве, ни при эксплуатации.

К тому же усовершенствование технологии производства позволило в инновационных минераловатных плитах заменить битумное связующее на акриловое. Акрил, как известно, инертный материал, безвредный для человека и окружающего мира.

Выбор производителя и материала

Качественная минплита должна соответствовать ГОСТ9573-2012, однако многие производители выпускают утеплители из минеральной ваты по собственным стандартам, причем их требования стандартов иностранных производителей часто превышают требования ГОСТ.

Для создания эффективной теплоизоляции нужен правильный подбор материала: толщина и марка по плотности утеплителя должна соответствовать климатическим нормам по сопротивлению теплопередаче наружных ограждающих конструкций.

Важно учитывать нагрузку, которую будут испытывать теплоизоляционный материал: при плоской кровле с ограниченным хождением (периодический осмотр и ремонт) нельзя применять утеплитель с прочностью на сжатие меньше 40 кПа, так как это приведет к разрушению материала.

Многие производители разрабатывают комплексные системы применения своих материалов, включающие утеплитель, сопутствующие материалы и аксессуары, обеспечивающие эффективную совместную работу всех слоев теплоизоляции. Приобретая материалы в комплекте, вы получаете гарантию производителя на все материалы.

Теплоизоляционный материал должен иметь сертификат соответствия, данные в котором совпадают с маркировкой на упаковке.

Компании – производители

Заключение

минеральная вата превосходит другие утеплители большей пожаробезопасностью, отсутствием вредных испарений, малым весом и простотой укладки. Все эти качества сделали плиты из минеральной ваты одним из самых популярных теплоизоляционных материалов.

Утепление дома пенопластом: плюсы и минусы – личный опыт и подробная инструкция

Для утепления дома можно использовать различные материалы, но одним из наиболее популярных и недорогих считается пенопласт. Его легко монтировать – с этим вполне под силу справиться даже неопытному в строительстве человеку. Но есть у такого метода утепления как плюсы, так и минусы, которые важно учитывать еще перед началом работы. Подписчик нашей группы vk.com Беляев А. поделился своей историей утепления дома пенопластом, а также рассказал о достоинствах и недостатках такого метода.

Утепление дома пенопластом: плюсы и минусы – личный опыт и подробная инструкция

Утепление дома пенопластом: личный опыт

Свой рассказ хочу начать с того, как я вообще утеплял пенопластом дом снаружи. Это важно знать для того, чтобы оценить реальные достоинства и недостатки такого метода. Я перерыл в интернете кучу информации, и толковой нашел мало где, поэтому частично руководствовался инструкциями, что-то додумывал сам. Вкратце расскажу и покажу, что и как я делал.

В первую очередь я подготовил стены – очистил их, выровнял, устранил различные дефекты вроде трещин и небольших отверстий. Все их нужно замазать, а лишние части застывшего раствора удалить. Для удобства можно соорудить строительные леса – например, из различных досок, которые могут быть на участке. Я же арендовал уже готовые, чтобы сэкономить время, тем более, что мне это недорого вышло.

Сначала нужно заняться подготовкой стен

Следующим шагом стала грунтовка стен. Я наносил два слоя, поскольку стену у меня из газобетонных блоков. На этом подготовку можно считать законченной – можно укладывать листы пенопласта. У меня фундамент ровный, поэтому я монтировал плиты прямо на него, но, если у вас иная ситуация, придется докупать и устанавливать еще и опорный профиль.

Обрабатываем стены грунтовкой

Укладываются пенополистирольные плиты с использованием специального клея – нужно его замесить в такой емкости, из которой можно будет быстро и легко его брать. Ничего от себя я не придумывал, разводил его так, как указано на упаковке. Использовал для этого строительный миксер.

Начинал я, конечно, с нижней части стены. На каждой плите я сделал вырез – на фото ниже показано, как именно. Для этого я использовал ножовку с мелким зубом. Клей наносится сначала по периметру – толщина слоя должна быть внушительной, около 2,5-3 см. В центре же достаточно всего несколько «пятен» клея. Если плита большая, их, конечно, должно быть побольше. Лучше клея особо не жалеть, чтобы потом не пришлось переделывать.

Приклеиваю первый ряд блоков Вот как наносится клей

Важно! При нанесении клея старайтесь, чтобы он не попал на торцы плит.

Монтировать пенополистирольные блоки нужно по принципу кирпичной кладки, то есть со смещением – желательно наполовину, но как минимум на 15 см. Вертикальные швы совпадать не должны. Я заранее наметил на стене, как именно будут располагаться плиты пенопласта.

Для того, чтобы убедиться, что пенопласт я укладываю правильно и ровно, я после каждой плиты проверял это с помощью строительного уровня. Так я и выкладывал плиты в первом ряду – одну за другой.

Потом можно переходить и к следующим рядам. С углами и проемами есть некоторые нюансы – о них расскажу позже. Хочу обратить ваше внимание на то, что все блоки должны быть плотно друг с другом состыкованы. Зазоры я заполнял монтажной пеной. Лишнее после ее застывания просто срезал ножом.

Заполнение зазоров

Желательно, чтобы слой утеплителя был ровным, поэтому все выступающие участки я шлифовал.

Важно! Утепление дома пенопластом – работа достаточно сложная и трудозатратная, в одиночку справиться проблематично. Рекомендую делать это хотя бы с одним помощником – так будет меньше «косяков» и работа пойдет быстрее.

Как я утеплял углы дома пенопластом

С углами приходится «мучиться» немного больше – с одной из сторон плита должна выступать на толщину такой же плиты, которая будет установлена на другой от угла стене. Также на второй стене пенопласт должен быть уложен по «противоположному» принципу. Если вдруг останется излишек плиты, его можно просто срезать. Стороны должны меняться, то есть сначала плита «торчит» сначала от одной стены, потом от другой, потом снова от первой и так далее. Я специально изобразил это на фото для большего понимания.

По такой схеме утепляются углы

Очень важно! Та часть, которая выступает, должна остаться чистой, то есть клей на нее наносить не нужно.

Если углы у вас внутренние, то все происходит аналогичным образом. Конечно, я все предварительно размечал – на глаз лучше ничего не делать, потому что ошибиться просто.

На выступающую часть блока клей не наносим

Как я утеплял оконные и дверные проемы

С дверными и оконными проемами тоже есть некоторые сложности. Важно, чтобы оставалось достаточно места для открытия и закрытия что двери, что окна. Тут есть два варианта установки: либо дверь монтируется на одном уровне с утеплителем, то есть его внешним краем (тогда нужен специальный крепеж), либо на уровне со стеной, то есть она будет немного «утопленной». Тогда пенопласт обязательно нужно подпилить по краю, иначе нормально открыть не получится. Я решил установить дверь на уровне со стеной, поэтому заранее определил, сколько блоков мне потребуется, и подпилил их. Это легко делается обычной ножовкой.

Нужно подпилить часть блока

Перед монтажом пенопласта нужно установить раму, если вы ее еще не установили, и обезжирить ее, чтобы плиты не стали отходить.

Далее придется довольно сильно потрудиться. Сначала отмеряем и отрезаем профили для теплоизоляции проемов, учитывая, что те, которые будут примыкать к углам, должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Сразу после этого я его и закрепил, проверив, чтобы прилегал от максимально плотно.

Закрепляем профиль

Затем используем стеклосетку – ее нужно нарезать на полосы, толщина которых = толщине слоя утеплителя плюс примерно 10 сантиметров для закрепления. Ее я закрепил с помощью клеевой смеси. Не страшно, если сетка «утонет» в клею. Сверху, кстати, я нанес еще один слой состава.

Теперь можно переходить непосредственно к монтажу пенопласта – то есть тех плит, которые мы заранее обрезали.

Монтаж стеклосетки

С окнами дела обстоят аналогично – их можно установить как на уровне стены, так и на краю утеплителя. Однако хочу заметить, что лучше, если слой пенопласта совсем немного перекроет оконный блок – так будет теплее в доме в холодное время года.

По углам оконного проема не должно быть стыков плит пенопласта – лучше вырезать блоки специально под окно. На фото ниже показано, как это может выглядеть. Такая «мелочь» может сильно повлиять на то, будет ли в доме действительно тепло.

По углам пенопласт должен располагаться таким образом, стыков быть не должно

Надежно соединяем утеплитель со стеной

Часто пенопласт прикрепляют только на клей, и этого достаточно, но я рекомендую дополнительно соединять утеплитель со стеной еще и тарельчатыми дюбелями. Лишним это точно не будет – лучше потратить чуть больше времени и средств, но быть уверенным, что с утеплителем ничего не случится.

Конечно, длина таких дюбелей может быть разной, так что для вашего случая нужно рассчитать ее, учитывая толщину утеплителя, клея, распорной части дюбеля и еще двух-трех см «на запас». Крепить их можно прямо на блоке – по углам и в центре, а можно на швах. И тот, и тот способ эффективен.

Плиты можно дополнительно зафиксировать с помощью тарельчатых дюбелей

Сначала я сверлил отверстия под дюбели, затем устанавливал их, используя дрель. Иногда эти дюбели просто забиваются – зависит от того, какие вы приобрели.

Затем утеплитель обязательно нужно армировать, иначе материал может просто испортиться и перестать «работать» как надо. Нужно приготовить штукатурно-клеевую смесь, нанести тонкий слой, прижать армирующую стенку и сверху пригладить. Лучше начинать с окон-дверей, а затем частями «обрабатывать» так все стены. Дополнительно я использовал профиль-капельник.

Очень важно тут учитывать то, что если у вас несколько отрезков сетки, то они должны укладываться с нахлестом хотя бы в 10 см.

Монтаж армирующей сетки

Затем я выровнял поверхность и зашпаклевал ее. На этом все! Можно заниматься «украшением» стен снаружи, но это уже заслуживает отдельного поста.

В конце стену нужно зашпаклевать

Утепление дома пенопластом: плюсы и минусы из личного опыта

Всю процедуру утепления дома пенопластом я знаю очень хорошо, поскольку и сам этим занимался, утепляя свой дом, и других консультировал по этому поводу. Хочу и вам рассказать о плюсах и минусах такого способа, чтобы каждый смог понять для себя, стоит ли действительно этим заниматься.

Итак, начнем с достоинств утепления дома пенопластом.

  1. Воздух, как известно, очень плохо проводит тепло, а его благодаря вспениванию в пенополистирольных плитах много. Логично, что пенопласт – отличный теплоизолирующий материал, который очень часто используется в строительстве. Часто ему не очень «доверяют», но я могу точно сказать, что он отлично сдерживает холод.
  2. Пенопластовые плиты очень легкие – все благодаря тому же воздуху, которого много в них. Не придется надрываться и сильно напрягаться при транспортировке и переносе плит. Это же достоинство обуславливает еще и то, что пенопласт очень легко разрезать – с этим легко справится ножовка или даже канцелярский нож (если плита не очень толстая). Чтобы прикрепить такую плиту к стене, особо «сложных» приспособлений не потребуется – достаточно специального клея, который, кстати, еще и создаст дополнительный теплоизоляционный слой.

Пенопласт очень легкий, поэтому с ним удобно работать

  • Кроме того, что пенопласт плохо проводит тепло, он еще и звук не пропускает, а значит, в доме будет и тепло, и тихо. Я считаю, что это огромный плюс – благодаря пенопластовому «слою», возможно, вам не придется обустраивать дополнительную звукоизоляцию, если вы планировали это сделать.
  • Пенопласт можно легко использовать для утепления не только стен, но и крыши, потолка, подвала, чердака, фундамента и т.д. Правда, хочу обратить внимание на один нюанс: если стена выходит на улицу, изнутри утеплять ее пенопластом не стоит. Стена просто перестанет согреваться (ведь, как я говорил раньше, пенопласт плохо проводит тепло). Стена из-за этого может начать разрушаться, ведь тока росы будет смещена. Ее просто разрушит постоянное воздействие влаги и перепад температур. Лучше утеплять стены, которые выходят на улицу, только снаружи – от этого будет намного больше пользы.
  • Пенопласту совершенно не страшна влага, поэтому не придется обустраивать гидроизоляцию при установке такого утеплителя. Также этому материалу не страшны ни грибок, ни плесень, потому что он не впитывает влагу.
  • Чем пенопласт легче, тем лучше он будет «теплоизолировать» помещение. Чем он плотнее, тем меньше в нем воздуха, значит, он будет хуже сдерживать тепло. Так что выбирать можно даже дешевые варианты плит.

    Пенопластом можно утеплять не только стены, но и крышу, подвал, чердак и др.

  • Безусловно, одним из главных достоинств пенопласта является и его стоимость – она в разы ниже, чем цены других теплоизоляционных материалов.
  • К сожалению, есть у такого материала и минусы – их учитывать очень важно.

    1. Пенопласт, даже если он плотный, все же остается хрупким – механических нагрузок он очень боится. Его легко сломать и испортить, а значит, его нужно обязательно укрепить, если вы утепляете дом снаружи. Я рассказывал ранее, как именно я это делал, таким образом нивелировав этот недостаток.
    2. Еще один минус вытекает из плюса – пенопласт не пропускает воздух и совсем не «дышит», поэтому, если не продумать этот нюанс, в помещении может испортиться микроклимат.
    3. Пенопласт не очень любит лакокрасочные изделия и некоторые краски – материал может разрушиться под их воздействием. Следовательно, некоторых отделочных работ придется избежать, если вы утеплили дом таким образом. Я считаю, что это не столь существенный минус, поскольку можно просто выбрать подходящие составы для отделки.
    4. Более «серьезный» недостаток заключается в том, что пенопласт боится огня. Если вы понимаете, что в том или ином помещении высока вероятность возгорания, лучше его изнутри такими плитами не утеплять.

    Пенопласт боится огня, и это один из главных его минусов

  • Как я и говорил ранее, лучше не использовать пенопласт для утепления жилых помещении изнутри – это может привести к разрушению стены, нарушить микроклимат, а также материал может выделять неприятный запах. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья – особенно, если пенопласт часто нагревается.
  • Очень любят пенопласт различные грызуны – они могут прогрызть в нем себе ходы и норы, нарушив целостность. Из-за этого пенопласт может просто перестать «работать» так, как это необходимо. Даже если вам кажется, что на вашем участке мыши и крысы – редкие гости, вы можете сильно ошибаться. Избежать этого можно, надежно защитив и укрепив пенопласт. Есть и другой вариант – просто использовать другой утеплитель, например, эковату.
  • Пенопласт очень любят грызуны

    Несмотря на все минусы, я считаю пенопласт отличным материалом для утепления дома. Это дешево, не слишком сложно, а энергосберегающий эффект очевиден – в доме действительно станет значительно теплее. Защитить этот утеплитель от пагубных воздействий не очень сложно: главное выбрать качественное покрытие. Я могу смело рекомендовать пенопласт для утепления дома снаружи, и надеюсь, что мой опыт поможет вам точно определиться с материалом и сделать всё правильно.

    Утепление стен снаружи пенопластом своими руками

    Что такое пенопласт, знают все. Но вот об особенностях его как утеплителя для стен домов, известно не столь широко. Как он ведет себя на разных поверхностях и вообще можно ли утеплять дом пенопластом, поговорим в нашей публикации.

    Утепляют ли дома пенопластом?

    Пенопласт, он же вспененный полистирол, приобрел свою популярность в основном благодаря низкой стоимости. Вряд ли еще какой-либо утеплитель сможет конкурировать с пенопластом по этому параметру.

    И стоит отметить, что для своей невысокой стоимости утеплитель обладает достаточно немалым набором достоинств:

    Но надо иметь в виду, что:

    Благодаря своей невысокой цене пенопласт входит в топ самых доступных утеплительных материалов. И практически не имеется ограничений для использования его при утеплении кирпичных домов или строений пенобетона.

    Если в здании проживают постоянно, то не стоит использовать внутреннее утепление. Пенопласт практически не пропускает пар, поэтому влага, выходящая из комнат наружу, будет задерживаться внутри стенки, образуя плесень и грибок. В связи с этим пенопласт годится исключительно для внешнего утепления.

    Следует оговориться, что это правило не распространяется на постройки, не предназначенные для круглогодичного проживания. Например, дачные дома. В этом случае внутренне утепление вполне допустимо. Однако необходимо иметь в виду, что оно «съест» часть внутреннего пространства.

    Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом?

    Выше мы поговорили о том, можно ли утеплять дом снаружи пенопластом. Однако особое внимание следует уделить домам из дерева. Здесь нужно учесть две важные характеристики этих материалов:

    Очевидно, что эти качества не совместимы. Обшивка пенопластом деревянного дома практически сводит на нет все его достоинства. Кроме того, такое сочетание с большой долей вероятности может приводить к образованию конденсата внутри фасадной конструкции, что тоже не очень хорошо.

    Микрочастицы влаги будут проникать в пространство между шариками, постепенно насыщая его. При наступлении отрицательных температур влага превратится в лед. И утеплитель имеет все шансы растрескаться.

    Однако самым опасным является гниение дерева. Скопившийся внутри конденсат образует влажную среду, благоприятную для роста разнообразной биофлоры. Плесень будет только рада сложившимся обстоятельствам и довольно быстро поселится внутри фасадов.

    Как утеплить дом снаружи пенопластом своими руками?

    Установка утеплительного контура делится на ряд этапов. Итак, утепление фасада пенопластом – технология.

    Подготовка

    Стенки, которые планируется утеплять, должны быть подготовлены очень качественно. Прежде чем утеплить фасад пенопластом, имеющиеся неровности надо заровнять. Серьезные дефекты абсолютно не допустимы. Затем стена грунтуется. Когда речь идет о строении из пенобетонных блоков или другого пористого материала, грунтовку необходимо нанести дважды.

    Затем устанавливаются монтажные леса. Их устанавливают рядом со стеной на расстоянии, которое равно толщине утеплительного контура с учетом пространства, необходимого для монтажа (плюс 0,4м).

    Монтаж пенопласта

    Затем можно переходить к следующему этапу – непосредственному утеплению стены дома снаружи пенопластом.

    Укладка начинается с монтажа стартового ряда. Если фундамент является достаточно ровным, то плиты можно устанавливать прямо на него. Когда базис неровный, для установки стартовых рядов пользуются опорными алюминиевыми профилями.

    Утепление фасада пенопластом своими руками спецы советуют производить, используя комбинированное крепление – клей плюс дюбель-зонтики.

    Специальный клеевой состав разводят водой по инструкции, данной производителем. Чтобы превратить его в однородную массу, пользуются строительным миксером, включенным на низкие обороты.

    Далее плитки для нижнего ряда нарезают так, как показано на иллюстрации.

    Клей наносят на куски пенопласта по периметру слоями примерно в 2,5-3см. Для качественного сцепления клеевой состав точечно накидывают еще и в центральную часть панели.

    Блоки пенопласта должны укладываться в шахматном порядке. Главное – не допустить совпадения швов. Минимальное расстояние между вертикальными швами составляет 150мм.

    Далее блоки с клеем прижимаются к стенке и выравниваются. В процессе рекомендуется использовать строительный уровень.

    Таким образом осуществляется укладка всех оставшихся плит. Стыки между пенопластовыми элементами после просыхания раствора заливают монтажной пеной.

    В конце для получения выровненной поверхности выступающие части утеплителя шлифуют.

    Утепляем углы

    Теперь остановим свое внимание на утеплении углов. Здесь также действует общее правило – соблюдается шахматный порядок укладки. Однако очень важно соблюдать одно условие – клей не нужно наносить на часть пенопласта, выступающую от стены.

    Принцип работы приведен на иллюстрациях ниже.

    Дюбель-зонтики

    Утепление стен пенопластом снаружи своими руками завершается фиксацией дюбель-зонтиков. Их второе название – тарельчатые дюбеля.

    Чтоб определить необходимую длину дюбеля, нужно сложить толщину пенопласта, клея и распорной части дюбелей. К этой сумме необходимо добавить еще 2см.

    Вкручивание дюбелей обычно осуществляют по такой схеме.

    В конце стенку оштукатуривают, прокладывая по поверхности армирующую сетку.

    Утепление стен снаружи пенопластом: плюсы и минусы теплоизоляции

    Настоящие и будущие хозяева собственных домов хорошо осведомлены о том, что, только создав зданию качественную теплоизоляцию, можно обеспечить постоянную, комфортную температуру в помещениях, и попутно добиться снижение затрат на отопление. По этой тривиальной причине используют различные утеплители. Поскольку выбор данных материалов довольно большой, многие владельцы сталкиваются с мучительным выбором одного из претендентов. Кто-то следует советам знакомых, хвалящих выбранный ими теплоизолятор. Другие пытаются самостоятельно изучить все возможные варианты, а потом выбрать из них самый лучший — эффективный, лишенный серьезных недостатков. Тем, кто еще не успел принять окончательное решение, может быть интересен один из возможных способов — утепление стен снаружи пенопластом. Сильные и слабые стороны данного материала нужно узнать, чтобы не столкнуться в будущем с неприятными сюрпризами.

    Пенопласт и пенополистирол: отличия

    Прежде чем переходить к изучению темы «Утепление стен снаружи пенопластом», надо рассмотреть один вопрос, интересующий многих: чем отличается пенопласт от пенополистирола. Оба материала остаются одними из самых популярных утеплителей, нередко их называют одинаково, не разбираясь, не вдаваясь в подробности.

    Ответ лежит на поверхности: в этом случае помогает название. Пенопластом считается любой вспененный пластик, это собирательное название. Им может быть разный «пенный» материал — пенополивинилхлорид (ППВХ или винипор), пенополиуретан (ППУ) или пенополистирол. Поскольку сейчас наиболее часто, причем в разных сферах, используется именно последний, то пенопластом обычно называют как раз пенополистирол.

    Однако специалисты — профессиональные строители — относят эти материалы к совершенно разным утеплителям. Первый из них непосредственно пенопласт — беспрессовый пенополистирол, второй — экструдированный вид, который изготавливают совершенно другим методом.

    Беспрессовый пенополистирол (БСП)

    БСП — это «настоящий» пенопласт, который состоит из множества белых воздушных шариков, соединенных вместе. Производят его из того же сырья — из полистирола, однако технология изготовления дает возможность получить совершенно другой продукт.

    Для производства БСП в стирол добавляют гранулы с низкокипящей жидкостью, например, с пентаном. Затем смесь нагревают: во время этого этапа гранулы увеличиваются, пена полностью заполняет форму. Потом «полуфабрикат» спекают в автоклавах до тех пор, пока не происходит полимеризация стирола.

    На выходе получают беспрессовый пенополистирол — белоснежный продукт, состоящий из мелких шариков, которые склеены между собой. Доля воздуха в этом материале составляет 98%. Прочность материала невысока: он достаточно легко крошится и ломается. Зато он отличается крайне низким коэффициентом теплопроводности.

    Экструдированный (экструзионный) пенополистирол

    Это тоже пенопласт, но только уж конкретный его вид — ЭППС, XPS. Строители называют этот материал экструдированным или экструзионным. Разница между «старым» и «новым» утеплителем кроется в технологии производства.

    Метод получения этого вида называется экструзией. Полистирольные гранулы при высокой температуре и таком же давлении смешиваются с компонентом-вспенивателем, а потом выдавливаются экструдером, придающем массе форму. Такой материал отличается от беспрессового пенополистирола закрытыми ячейками, которые делают его максимально прочным, более плотным.

    Как видно, сырье используется идентичное, а результат отличается достаточно сильно. Метод экструзии позволяет получить утеплитель более высокого качества, но это не означает, что у данного материала полностью отсутствуют недостатки. Теперь предстоит познакомиться с преимуществами и слабыми местами того и другого претендента.

    Утепление стен снаружи пенопластом: плюсы и минусы

    Дополнительный теплоизоляционный слой для стен в многоквартирных и частных домах — логичное решение, которое продиктовано «капризами» природы — нестабильностью температуры в осенне-зимний период. На рынке есть большое количество материалов, но с выбором надежного и самого достойного нередко возникают сложности. Пенопласт не последний кандидат в списке, его применяют уже на протяжении долгого времени, и никаких серьезных претензий у хозяев, как правило, не возникает. Тому, кто только решает вопрос о выборе утеплителя, не помешает узнать о его достоинствах и недостатках.

    Плюсы утепления пенопластом

    Принято сразу хвалить любой материал, поэтому сначала надо привести список плюсов.

    1. Отличные теплоизолирующие качества. Пенопласт — твердая вспененная масса, внутри которой находится множество воздушных ячеек. Именно благодаря им материал отличается хорошими теплоизолирующими свойствами, ведь воздух не самый лучший проводник тепла.
    2. Простота работы с пенопластом. Ее гарантирует легкость теплоизоляционного материала. Причина этой «невесомости» тоже воздух. Кроить материал достаточно просто, поэтому подгонку деталей делают прямо на месте монтажа. Такую работу нередко проводят самостоятельно.
    3. Универсальность использования. Пенопласт применяют для утепления цоколя, стен, кровли, пола, потолков. Им защищают как жилые, так и промышленные строения. Есть два вида теплоизолятора: для стен традиционно используют плиты, для крыши (чердачного помещения) — крошку (шарики).
    4. Устойчивость к перепадам температур. Пенопласт сохраняет свои качества даже в экстремальных условиях: при крайне низких и высоких показателях. Его рабочий диапазон широк — от -50° до +50°. Это свойство наиболее важно при утеплении фасада здания.
    5. Возможность экономии на транспортировке. Плиты пенопласта отличаются небольшим весом и таким же размером, поэтому доставку можно организовать самостоятельно и бесплатно.
    6. Нетоксичность. Согласно строительным стандартам, пенопласт относится к безопасным материалам, так как в обычных условиях он не выделяет никаких вредных веществ.
    7. Относительно хорошие звукоизоляционные характеристики. Поэтому помимо тепла хозяева гарантируют отсутствие в доме посторонних звуков.
    8. Достаточная влагостойкость. Это утеплитель практически не боится воды, не впитывает ее.
    9. Отсутствие «интереса» со стороны насекомых, плесневого грибка и микроорганизмов.

    Главное достоинство этого варианта утепления — невысокая цена теплоизолятора. Этот плюс зачастую перевешивает даже некоторые недостатки, которые присутствуют у любого материала.

    Минусы пенопласта как утеплителя

    Положительных качеств у материала много, но, обдумывая утепление стен снаружи пенопластом, необходимо познакомиться со слабыми сторонами этого решения. Первый недостаток — большое количество мусора при распиливании плит. Но есть и другие.

    1. Разрушение при минусовой температуре и одновременном воздействии влаги. По этой причине для утепления основания или полуподвального помещения может потребоваться более масштабная операция — обустройство опалубки и заливка раствора либо кирпичная кладка.
    2. Неустойчивость к воздействию ультрафиолета: влияние его на пенопласт, без преувеличений, разрушительно. По этой причине утеплитель нельзя хранить там, где на него попадут солнечные лучи. После монтажа пенопласт рекомендуют максимально быстро закрыть от ультрафиолета.
    3. Хрупкость — одна из главных претензий к пенопласту. Материал не сможет выдержать серьезные нагрузки, поэтому дополнительно его укрепляют снаружи. Плиты покрывают армирующей сеткой, затем стены штукатурят.
    4. Утеплитель практически не умеет «дышать», он очень плохо пропускает воздух. По этим причинам пенопласт не рекомендуют использовать внутри помещений, где самое важное условие — обеспечение идеального микроклимата.
    5. Горючесть — это главный недостаток, который активно обсуждается. При воспламенении данный полимер начинает выделять токсичные вещества. Способность самозатухать имеют только изделия известных производителей.
    6. Разрушение из-за воздействия лакокрасочных материалов: например, нитрокрасок. По этой причине список отделочных материалов несколько сужается: с пенопластом нельзя использовать те виды, в которых присутствует растворитель.
    7. Выделение неприятного запаха. Этот процесс начинается со временем из-за естественного старения материала. С другой сторону, данный недостаток для утепления фасадов большой роли не играет.
    8. Нежелательность использования для систем вентилируемых фасадов из-за очень низкой паропроницаемости (0,012 мг/м*ч*Па).

    Еще одна претензия, которую высказывают скептики-противники, — малый срок службы пенопласта без потери свойств. Говорят, что лабораторные испытания подтвердили, что он составляет примерно 5-7 лет. Хозяева утепленных домов опровергают данный факт.

    Серьезны ли некоторые недостатки?

    Что касается срока эксплуатации пенопласта, то долговечность и надежность изделий зависит от производителя. Как правило, на рынке можно «повстречаться» с низкосортными материалами, при изготовлении которых нормы не соблюдаются. Приобретая качественный утеплитель, можно надеяться на долгий срок эксплуатации: производители пенопласта утверждают, что он составляет как минимум 20 лет.

    Выделение вредных субстанций при невысоких температурах также свойственно не слишком качественным утеплителям. Такие материалы со временем начинают выделять стирол (фенилэтилен, винилбензол), являющийся слаботоксичным, но все же опасным углеводородом. Поэтому использование изделий из пенопласта в теплых помещениях (в банях или в кухнях) не рекомендуется.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *