Пайка проводов паяльником в домашних условиях

Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.

Физика процесса пайки

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.

Соединение проводов с помощью пайки

Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:

  1. Высокая температура. Необходима для расплавления припоя до текучего состояния.
  2. Чистота поверхности спаиваемых металлов. Слой грязи, окисла или жира препятствует диффузии припоя в поверхность металла.

к содержанию ↑

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

  1. Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
  2. Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
  3. Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
  4. Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
  5. Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
  6. Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

  1. Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
  2. Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Использование газового паяльника к содержанию ↑

Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

Инструменты и расходные материалы для пайки к содержанию ↑

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Паяльная паста Mechanic XGSP-50

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Подставка для горячего паяльника

Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.

Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.

Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.

Обратите внимание! Оплетка для удаления припоя продается в магазинах. Однако ее возможно получить гораздо быстрее и дешевле. Экраны некоторых сигнальных кабелей обладают таким же строением как лента для удаления припоя. Достаточно разделать старый ненужный антенный провод РК-75 и бесплатная оплетка для пайки готова. Для улучшения всасывающих свойств ленту не помешает пропитать любым слабоактивным жидким флюсом.

Выбор паяльника

Для качественной и комфортной пайки проводки необходимо выбрать подходящий паяльник. Подбор осуществляется исходя из мощности, размера, материала ручки и жала.

Имеющиеся в продаже паяльники не полностью готовы к использованию. Перед применением с ними потребуется провести подготовительные манипуляции. Процесс не занимает больше часа.

Важно! Новый паяльник при первом подключении в розетку начинает дымить. Не следует переживать. Это абсолютно нормальное явление. Дым образуется из-за выгорания технической смазки, которая использовалась при производстве паяльника. Через 3-5 минут это пройдет.

Мощность нагревателя

Мощность паяльника выбирается исходя из сечения спаиваемых проводов. Чем оно больше, тем мощнее нужен прибор. Тонкие провода сечением до 2,5 кв. мм успешно паяются паяльником на 25 Вт. Для жил потолще, 2,5-10 кв. мм, потребуется устройство на 40-60 Вт. Самые толстые провода паяются соответствующими паяльниками на сотни ватт.

Паяльники отличаются по типу нагревателя:

Индукционная паяльная станция

Отличия существуют и с точки зрения эргономики:

Важно! Существуют и другие, экзотические виды паяльников. Например, инфракрасный. Нагрев осуществляется с помощью ИК теплового излучения.

Уход за жалом паяльника

Современные необгораемые жала не нуждаются в заточке и обслуживании. Однако обычные медные приходится подтачивать.

В процессе работы медное жало разогревается до температур от 80 до 450°C. Нагрев приводит к его выгоранию. На кончике жала образуются ямки, кратеры и углубления. Неровности мешают качественной пайке. Поэтому форму жала периодически требуется подправлять напильником. Данная операция нужна не чаще 1 раза в месяц. По правилам безопасности перед заточкой жала паяльник требуется отключить от сети.

Частые подпиливания уменьшают длину жала. Со временем его придется заменить новым. Поэтому жало должно быть сменным и вытаскиваться из паяльника (если модель инструмента позволяет). Во время работы в полости паяльника попадают пары флюса. Они затвердевают и блокируют жало. Поэтому раз в год его рекомендуется извлекать из паяльного аппарата и вытряхивать из электроинструмента гарь от флюса. Если это не делать, то через несколько лет жало прикипит так, что его невозможно станет извлечь.

Выбор температуры пайки

Температура паяльника играет ключевую роль. Слишком холодное жало не способно расплавить припой до требуемой текучести. Он не растечется должным образом по спаиваемым деталям. Перегретое жало также плохо. Флюс будет слишком быстро сгорать и испаряться с места пайки. Характерный признак перегретого паяльника — это чрезмерное дымление канифоли. Раскаленное жало плохо и тем, что оно покрывается слоем окисла, после чего припаять провод не получится.

Паяльник с регулятором мощности к содержанию ↑

Подготовка проводов к спаиванию

Спаиваемые провода требуют подготовки. Для ее выполнения необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Запрещена пайка проводов, находящихся под напряжением. Возникает риск короткого замыкания на корпус паяльника.
  2. С токоведущих жил снимается изоляция. Здесь пригодятся кусачки или нож. Все зависит от сечения и типа проводки.
  3. Если необходимо припаять тонкие слаботочные жилы, достаточно снять 15-20 мм изоляции. В компактных электронных устройствах хватит 1-2 мм.
  4. При пайке в распределительной коробке провод зачищается не менее чем на 50 мм. Затем выполняется скрутка, далее сама пайка.
  5. Если соединяемые проводники слишком грязные и окисленные, то флюс не поможет. Придется снять загрязнение при помощи ножа или надфиля.
  6. Для пайки эмалированных проводов с них следует снять изоляцию. Она легко удаляется с помощью ножа, надфиля или пламени зажигалки.

Особенности пайки электропаяльником

Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.

Важно! Работая в домашних условиях, старайтесь не вдыхать испарения от паяльника. Дымок от канифоли относительно безопасен. А пары кислот совсем не полезны для органов дыхания и приводят к кашлю. Если нет специальной вытяжки, то пайку следует проводить с открытыми окнами.

Выбор флюса

Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:

  1. Жало паяльника касается камушка канифоли. Затем флюс переносится с разогретого острия инструмента на спаиваемые провода. Важно успеть нанести канифоль на токоведущую жилу до того, как она испарится с жала. Обычно это 3-5 секунд.
  2. Зачищенный провод кладется на канифоль и прижимается сверху нагретым жалом. При этом флюс плавится, а провод погружается в расплав.

Канифоль можно смешать с этиловым спиртом. В итоге получится неплохой жидкий флюс, который удобно наносить кисточкой. Здесь важно не переборщить, чтобы раствор не стекал по изоляции провода. Ведь в будущем на это место прилипнет пыль.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

Как правильно запаять скрутку медных проводов паяльником между собой: какой припой лучше использовать для соединения

  1. Суть процесса пайки проводов
  2. Принцип работы
  3. Преимущества и недостатки
  4. Какое оборудование необходимо
  5. Электрический паяльник
  6. Оловянно-свинцовый припой
  7. Флюс
  8. Паяльные пасты
  9. Подставка
  10. Оплетка
  11. Критерии выбора паяльника
  12. Правила подготовки проводов к спаиванию
  13. Нюансы пайки электропаяльником
  14. Распредкоробок с помощью тигля
  15. Многожильных проводов
  16. Пошаговая технология пайки проводов
  17. Метод пайки радиодеталей на плату
  18. Можно ли паять медный и алюминиевый провода вместе
  19. Правила безопасности
  20. Распространенные проблемы при пайке

Правильная пайка жил обеспечивает надежное соединение проводов. При работе учитывают материал токопроводящих элементов, вид флюса и припоя, некоторые другие факторы. Человеку, работающему с электрическими сетями, нужно знать, как паять провода с соблюдением всех правил и норм. Ответственный подход к процедуре исключает возникновение аварий и травм.

Суть процесса пайки проводов

Так называется процесс соединения проводников путем нагревания. По прочности паяный шов уступает только сварному.

Для получения хорошего результата требуются:

  1. Высокая температура. При нагреве припой расплавляется, приобретая нужную текучесть.
  2. Предварительное очищение соединяемых поверхностей. Грязевой или жировой слой препятствует проникновению припоя в толщу основного материала.

Принцип работы

Действие паяльника основывается на нагреве проводника из нихрома, намотанного на трубку, которая помещена в металлический кожух. Насадка инструмента снабжена жалом. Нихром раскаляется под влиянием проходящего через него тока, передавая тепло рабочим частям приспособления. Прибор нагревает и расплавляет припой, который в дальнейшем наносится на спаиваемые области.

Преимущества и недостатки

Паяние считается более эффективным в сравнении с другими способами скрепления кабелей.

Главными его преимуществами являются:

  1. Низкая стоимость. 1 упаковки флюса и припоя хватает для скрепления 1000 проводов.
  2. Простота. Научиться пользоваться паяльником может любой начинающий мастер.
  3. Прочность соединения. Клеммы, скрутки, обжимки не обеспечивают столь высокой надежности, как пайка.
  4. Возможность одновременного скрепления проводников разного сечения. Количество элементов в 1 точке достаточно велико.
  5. Отсутствие необходимости в применении дорогого или габаритного оборудования. Использовать переносное устройство проще.

Способ имеет и недостатки:

  1. Необходимость подключения паяльника к электрической сети. Работающие от аккумулятора устройства характеризуются недостаточной мощностью.
  2. Неразборное соединение. Отпаять провод, не повредив его, сложно. Требуется повторное расплавление припоя.

Какое оборудование необходимо

Стандартный набор материалов и приспособлений включает:

Для получения лучшего результата потребуются приспособления для удаления припоя, паяльная кислота.

Электрический паяльник

Стандартный инструмент состоит из 4 компонентов:

Провод передает ток от розетки нагревателю. Пластиковая рукоятка не проводит тепло, что облегчает работу с инструментом. Медное жало разогревает место пайки. Современные паяльники снабжаются несгораемыми наконечниками, не требующими регулярного подтачивания.

Читайте также:  Как правильно расставить мебель в маленькой гостиной

Оловянно-свинцовый припой

Материал имеет вид мягкой проволоки серого цвета диаметром 1-6 мм. Самым распространенным считается припой ПОС-60. Его часто используют для соединения медных жил. Припой содержит 40% свинца, 60% олова. Существуют и другие разновидности, например ПОС-10 или ОЦ, отличающиеся температурой плавления и сферой применения. ПОС-60 плавится при 180 °С, значит, паяльник нужно разогревать до 280 °C.

Правильно паять провода между собой без этого средства не получается. Флюс предназначен для предварительной обработки поверхностей. Состав удаляет жировую и оксидную пленки, которыми покрыты медные провода.

Применяются 3 вида флюса:

  1. Твердые составы. Пример — канифоль, устаревший, но по-прежнему востребованный материал. В его состав входят натуральные смолы. С использованием канифоли паяют стальные проводники.
  2. Жидкие средства. Наносятся на обрабатываемые поверхности с помощью кисти.
  3. Пастообразные. Содержат вазелин и другие жиры. Наносятся с помощью палочки.

При выборе флюса учитывают активность состава, от которой зависит прочность соединения.

Малоактивная канифоль подходит для работы с медными проводами.

Паяльные пасты

В таком формате выпускаются не только флюсы, но и готовые средства, содержащие припой. Применение смеси облегчает пайку. Соотношение компонентов подобрано так, что мастеру не придется самостоятельно определять объемы наносимых на поверхность припоя и флюса. Паяльная паста предназначена для работы с мелкими радиодеталями, однако может использоваться при соединении проводов.

Подставка

Мастер не всегда держит инструмент в руках во время пайки. Прибор откладывают в сторону при скручивании жил в распределительной коробке. Горячий паяльник нельзя класть на горючие поверхности. Поэтому в комплект включают жаропрочную подставку. Если подложка в коробке с устройством отсутствует, ее изготавливают своими руками. Самодельную подставку снабжают отсеками для инструментов, флюса и припоя.

Оплетка

Использование такого приспособления не является обязательным. Однако оплетка быстро и легко снимает излишки припоя. Приспособление имеет вид ленты, сделанной из медных проволок. Оплетку прикладывают к соединению, прижимают жалом паяльника. Излишки припоя плавятся и проникают в волокна ленты.

Критерии выбора паяльника

При покупке инструмента учитывают мощность, материал жала и рукоятки. Присутствующие в продаже паяльники требуют подготовки к работе. После подключения нужно дождаться выгорания технической смазки. Мощность выбирают, исходя из толщины спаиваемых проводов. Самые толстые кабели соединяют с помощью паяльника на 100 и более ватт. Для пайки тонких жил подойдет инструмент мощностью 25 Вт. Устройства отличаются типами нагревательных элементов, которые бывают нихромовыми или индукционными.

Рукоятки выполняются в классическом удлиненном формате или в виде пистолета.

Правила подготовки проводов к спаиванию

На первом этапе следуют таким рекомендациям:

  1. Не паяют элементы электропроводки, находящейся под напряжением. Это повышает риск короткого замыкания на корпус инструмента.
  2. Жилы тщательно очищают от резиновой оплетки кусачками и ножом. Длина очищаемого конца зависит от толщины и типа кабеля. При пайке слаботочных проводников снимают 1,5-2 см изоляции. При ремонте компактных электронных устройств достаточно удаления 2 мм оплетки.
  3. Перед пайкой провода скручивают. При наличии стойких загрязнений поверхности зачищают надфилем или ножом.
  4. Эмаль с проводов снимают пламенем зажигалки. Можно воспользоваться острым ножом.

Нюансы пайки электропаяльником

Процесс имеет некоторые особенности, которые учитывают при подготовке к работам. При пайке стоит надевать респиратор, защищающий органы дыхания от вредных испарений. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении под вытяжным зонтом.

Распредкоробок с помощью тигля

Метод помогает легко спаять скрутки, расположенные в подрозетниках и коробах. Припой расплавляют в тигле емкостью 20-100 мл. Два провода погружают в расплав, после чего соединяют между собой. Для разогрева тигля используют газовую горелку. Некоторые мастера изготавливают самодельные устройства из мощных паяльников. Приборы работают в основном от промышленных электросетей напряжением 380 В.

Многожильных проводов

Такой кабель состоит из большого числа тонких проволок, сплетенных в трос и покрытых изоляцией. Паять многожильный провод проще, чем цельный. Флюс и припой быстро проникают в пустоты между жилами. Главное — аккуратно скрутить и тщательно прогреть обрабатываемый участок.

Пошаговая технология пайки проводов

Инструкция для начинающих включает несколько выполняемых последовательно этапов:

  1. Подготовку проводников. Элементы очищают от изоляции и оксидного налета. Наждачной бумагой металл обрабатывают до блеска.
  2. Лужение. Паяльник нагревают до температуры плавления флюса. Жилу подносят к куску канифоли, продолжают нагрев. Очищенный конец провода должен полностью погрузиться в расплав. На обработанный проводник наносят припой. Состав равномерно растекается, покрывая поверхность тонким слоем. Таким способом обрабатывают все подлежащие пайке кабели.
  3. Складывают залуженные проводники, обеспечивая плотное прилегание. При пайке длинного участка делают скрутку. Жалом паяльника набирают припой, прижимают наконечник к обрабатываемому месту с небольшим усилием. Когда состав покроет всю область соединения, инструмент убирают. Провода удерживают в неподвижном состоянии до остывания.

Метод пайки радиодеталей на плату

Монтаж элементов микросхемы выполняют так:

  1. Очищают выводы от оксидной пленки, лудят их. Сопоставляют места контакта, закрепляют пинцетом.
  2. Проводят жалом паяльника с припоем и флюсом по обрабатываемому месту. Убирают инструмент, удерживая спаянные детали в неподвижном состоянии.
  3. Удаляют пинцет после остывания припоя.

Воздействие высокой температуры должно быть кратковременным. При неудачных попытках контактным площадкам дают возможность остыть. При работе с диодами и светодиодами пинцет лучше устанавливать между корпусом и местом пайки: инструмент будет отводить лишнее тепло.

Можно ли паять медный и алюминиевый провода вместе

Прямое совмещение таких проводников недопустимо. Медь — активный металл, отличающийся от алюминия теплопроводностью. При прохождении тока последний нагревается больше, расширяясь при этом. Медные элементы проявляют такие качества в меньшей мере. Со временем даже самое прочное соединение разрушается: проведение тока нарушается, повышается вероятность возгорания.

Правила безопасности

При работе с паяльником необходимо:

  1. Следить, чтобы жало не касалось провода питания самого инструмента и других электрических приборов. Неосторожное обращение с устройством способствует расплавлению кабелей с последующим коротким замыканием.
  2. Проверить состояние питающего провода, корпуса и вилки. Инструменты и приборы не должны иметь повреждений, способствующих поражению человека током.
  3. Класть паяльник на жаропрочную подставку. Горячий инструмент должен быть зафиксирован в держателях.
  4. Брать инструмент только за рукоятку, направлять жало от себя. Ручка не должна выскальзывать или нагреваться при работе.

Распространенные проблемы при пайке

При работе с паяльником могут возникать такие затруднения:

  1. Получение некачественного соединения. Проблема возникает при скреплении проводов из металлов, плохо поддающихся пайке. Реже спайка получается ненадежной из-за низкого качества припоя.
  2. Разбрызгивание припоя. Этому способствует перегрев жала паяльника.
  3. Невозможность расплавления припоя. Такая проблема свидетельствует о неправильном выборе мощности паяльника.
  4. Попадание в соединение полимерных частиц, наблюдающееся при работе в ненадлежащих условиях.
  5. Стекание олова с места пайки. Наблюдается при отказе от удаления оксидной пленки.

Исключить появление проблем помогает соблюдение правил пайки проводников, сделанных из того или иного металла.

Как соединить многожильный и одножильный провод – и сделать это правильно

Как соединить одножильный и многожильный провод так, чтоб в дальнейшем это не привело к проблемам, а контактное соединение служило нам не один год? Да и вообще, как правильно выполнять соединения различных видов проводов?

На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье, а также разберем, с чем связаны такие правила, и какие опасности скрываются за неправильным соединением.

Почему контактные соединения должны быть выполнены правильно

Прежде всего, давайте разберем с чем связаны требования по качественному выполнению контактных соединений. Ведь недаром п.2.1.21 ПУЭ отдельно оговаривает способы соединения проводов, и разрешает только винтовые или болтовые сжимы, опрессовку, сварку или пайку.

Обратите внимание! Наверняка каждый из вас сможет привести десятки и сотни примеров, когда скрутка простояла десятилетия, и даже сейчас выглядит лучше винтовых или болтовых соединений. Но, как говорится, исключения из правила лишь подтверждают само правило. Согласно статистике, соединения типа скрутки повреждаются значительно чаще, чем другие виды соединений.

Правильное соединение проводников

Теперь можно поговорить и о том, как правильно выполнять соединение одножильного и многожильного провода, двух одножильных или двух многожильных проводов. А также, какой тип соединения для каждого из этих видов будет оптимальным, а какой следует применять только с определенными ограничениями.

Соединение методом сжимов

Под методом сжима, ПУЭ подразумевает винтовое или болтовое соединение проводников. К этому же типу соединения можно отнести столь популярные сейчас клеммы Wago, которые используют метод сжима за счет использования пружин или специальных механизмов.

Обратите внимание! Здесь и далее мы приводим примеры соединения проводников небольшого сечения, до 16 – 25 мм 2 . Для проводов большего сечения, эти правила подходят далеко не всегда — или имеют свои нюансы.

На заметку: Опыт, проведенный лично автором этих строк, подтверждает надежность таких клемм в условиях увеличения тока. Но вот как поведут себя такие клеммы с течением времени, утверждать не берусь. Но как бы там ни было, такие клеммы позволяют достаточно надежно, быстро и качественно обеспечить контакт проводов любого типа.

Соединение методом прессовки

Инструкция предусматривает так же соединение методом прессовки. Данный метод предполагает наличие специального инструмента — клещей. Этот инструмент бывает ручного и гидравлического типа. Для проводов небольшого сечения достаточно клещей ручного типа.

Соединение методом сварки

Соединение проводов методом сварки, является одним из наиболее надежных. В то же время, реализовать его своими руками достаточно затруднительно в виду необходимости наличия специального сварочного аппарата.

Соединение методом пайки

Последним вариантом в нашей статье, но далеко не последним по популярности, является соединение проводников методом пайки. Для использования данного метода нам потребуется канифоль, паяльный жир, припой и, конечно, паяльник.

Вывод

Одножильный луженый провод, многожильный провод, или любые другие виды проводов, всегда можно достаточно надежно соединить между собой. Обычно доступно сразу несколько вариантов.

Но при этом следует выбирать не только наиболее простой и доступный, но и более надежный метод. Ведь в большей степени, именно от качества ваших контактных соединений зависит надежность всей вашей электрической сети.

Самый простой способ соединения проводов: как правильно скручивать между собой?

При устройстве разветвления в распаечной коробке, а также при отсутствии возможности проложить линию цельным фрагментом кабеля, провода приходится соединять.

Существуют разные способы сделать это и один из них — скрутка. Можно ли его применять, в каком виде и как правильно скручивать провода.

Скрутка проводов между собой по ПУЭ

Скрутка в чистом виде, то есть когда провода обвивают друг друга без дополнительной фиксации, по ПУЭ запрещена. Причина в том, что в ней из-за упругости металла и вследствие многократных циклов нагрева-охлаждения контакт постепенно ослабляется, а значит возрастает переходное сопротивление.

В прежние времена, когда перечень электроприемников в квартире ограничивался телевизором, освещением и маломощным утюгом, это ничем не грозило, потому скрутка применялась повсеместно.

С появлением в обиходе водонагревателей, мультиварок и прочего мощного оборудования сила протекающего в домашней проводке тока значительно возросла, а в таких условиях участок даже с небольшим сопротивлением быстро нагревается до температуры плавления или возгорания изоляции.

Тем не менее уметь правильно делать скрутку должен каждый электрик, поскольку для качественной сварки или пайки проводов их требуется предварительно скрутить. Кроме того, скрутка может пригодиться как временный способ в случае отсутствия под рукой клеммника или иного зажима.

Способы скручивания

Существуют такие виды скруток: параллельная, последовательная, бандажная. Также существуют разновидности для соединения многопроволочных жил.

Читайте также:  Канализация для загородного дома: что нужно знать

Виды соединения проводов скруткой

Как правильно скрутить своими руками?

Обычно в быту перед домашним мастером при реорганизации проводки встает вопрос о том, как правильно скручивать провода в распределительной коробке. В связи с этим каждый из перечисленных способов стоит рассмотреть подробно.

Параллельная

Действуют в таком порядке:

  1. на расстоянии в 7-8 см от конца каждой жилы разрезают изоляцию и снимают ее. При этом важно не повредить саму жилу, иначе она при скручивании обломится. Если применяется обычный нож, надрез делают косо, направляя лезвие почти вдоль проводника. Последний при этом перекатывают пальцем по столу. Правильнее использовать специальный инструмент — стриппер или нож электрика с пяткой. Такой инструмент физически не способен сделать в изоляции глубокий надрез, так что жила гарантированно останется неповрежденной;
  2. зачищают жилы до металлического блеска наждачной бумагой;
  3. складывают провода крест-накрест там, где оканчивается изоляция;
  4. удерживая одними плоскогубцами провода в точке пересечения, другими закручивают их в тугой жгут. Чтобы не повредить инструментом изоляцию, их обматывают изолентой;
  5. кусачками усекают торчащие в стороны концы жил, совершая все то же закручивающее движение;
  6. изолируют соединение (о способах изоляции рассказывается ниже).

Рекомендуемая длина скрутки — 15 диаметров жил. Минимально допустимая длина — 10 диаметров.

Последовательная

Последовательная скрутка превосходит предыдущий в прочности, порядок выполнения:

  1. оголенные и зачищенные жилы складывают крестообразно, так чтобы точка пересечения приходилась на середину оголенного участка;
  2. 1-й провод наматывают на 2-й, двигаясь от точки пересечения к изоляции;
  3. 2-й провод наматывают на 1-й по той же схеме.

Этот способ лучше параллельного выдерживает усилие на разрыв. Также этот вариант более предпочтителен для цепей подверженных вибрации, например, в автомобиле.

Скрутка в автомобильной проводке применяется только в качестве краткосрочного временного варианта. Постоянные соединения здесь выполняются при помощи опрессовочных гильз.

Бандажная

Бандажный способ реализуется так:

  1. соединяемые жилы прикладывают одну к другой параллельно;
  2. туго наматывают на них отрезок провода (необходимо использовать достаточно гибкий);
  3. изолируют соединение.

Прежде чем изолировать скрутку, ее рекомендуется проверить. Подключив нагрузку, пользуются линией несколько часов, а затем, обязательно обесточив ее посредством автоматического выключателя, проверяют температуру скрутки. Если горячая — контакт плохой, соединение переделывают. При этом концы жил обкусывают — скручивать их повторно нельзя.

Техника безопасности: перед тем как браться за оголенные провода руками, всегда необходимо проверять отсутствие напряжения индикатором фазы.

Сколько можно скрутить в одну скрутку?

Методом скрутки объединяют до 6-ти проводов. Жилы в количестве более 2-х соединяют параллельной или бандажной скруткой, тогда как последовательная применима только для 2-х жил.

Параллельную скрутку из нескольких жил (более 2-х) делают так:

  1. зачищенные провода выпрямляют и складывают вместе параллельно и в одной плоскости;
  2. взявшись одними плоскогубцами за то место, где заканчивается изоляция, другими закусывают концы жил и закручивают их как можно туже;
  3. обкусывают концы жил кусачками, делая закручивающее движение;
  4. изолируют.

Скрутка многопроволочных жил

Многопроволочная жила (иногда ее ошибочно называют многожильной) состоит из нескольких тонких проволочек, что придает ей гибкость. Из таких проводов делают шнуры питания, переносные розетки и удлинители.

Также их используют в распределительных щитах, где из-за близкого расположения приборов и тесноты кабель приходится сильно сгибать. Из-за гибкости скручивание многопроволочных жил по любому из вышеописанных способов не обеспечивает качественного и долговечного контакта.

Скрутка многожильных проводов

Применяют следующий метод:

  1. каждую жилу распускают на два или более пучка (зависит от количества проволочек);
  2. прикладывают жилы одну к другой и скручивают попарно пучки от разных жил;
  3. полученные пучки скручивают в один.

Остается, как обычно, изолировать соединение.

Допускается ли скрутка медного с алюминиевым?

На вопрос о том, можно ли скручивать медный провод с алюминиевым, ответ дается однозначно отрицательный, причины две:

  1. коррозия. Разные металлы в зоне контакта всегда разрушаются из-за коррозии, электролитической либо атмосферной. Скорость разрушения у каждого сочетания своя и в ряде случаев она относительно низка. Но есть пары металлов, при контакте которых коррозия протекает особенно интенсивно. Именно к такой группе относится сочетание «алюминий — медь». В результате химических изменений проводимость металлов резко падает и соединение греется;
  2. разница в коэффициенте теплового расширения. Из-за нее циклы нагрева-охлаждения приведут к ослаблению скрутки и, как следствие, ухудшению контакта.

Между алюминием и медью должен быть посредник — латунь или оцинкованная сталь, для соединения таких жил используют:

  1. клеммные колодки: провода вставляются в разные клеммы;
  2. гильзы под опрессовку марки ГАМ (половина выполнена из алюминия, другая — медная);
  3. пайку с применением специальных припоя и флюса;
  4. болтовой зажим с прокладкой между алюминиевой и медной жилами оцинкованной шайбы.

Последовательность действий при использовании болтовых зажимов:

Также допускается контакт алюминия с луженой медью.

Если провода разного сечения

При большой разнице в сечении соединяемых проводов применяют такой способ:

  1. зачищают конец более толстой жилы на длину в 8 см;
  2. на середину оголенного участка туго наматывают более тонкий провод, также предварительно зачищенный (чтобы длина намотки составила 2,5 см);
  3. сгибают оголенные участки толстого провода по обе стороны от намотки U-образно и обжимают плоскогубцами, так чтобы они зафиксировали витки тонкого провода;
  4. изолируют соединение.

Этим же способом можно соединять однопроволочную жилу с многопроволочной: вторая наматывается на первую и далее по тексту.

Способы изоляции

Изолируют скрутку изолентой, термоусадочной трубкой, специальными элементами СИЗ.

Изолента

Изоляционный материал для применения в сухих помещениях.

Представляет собой ленту с клейким слоем, изготавливаемую из таких материалов:

Лента из ПВХ для применения в быту подходит лучше всего. Самая качественная разновидность, рекомендуемая к использованию, изготавливается из ПВХ пленки класса А и обмазывается клеем на каучуковой основе.

Конец ленты наклеивают на изоляцию близ начала оголенного участка и далее наматывают, двигаясь к концу скрутки и частично перекрывая каждым последующим витком предыдущий. Обогнув конец скрутки (он должен быть не просто обмотан, а накрыт лентой), двигаются в обратном направлении. Изоленту наматывают минимум в два, а лучше в три слоя.

Термоусадочная трубка

Более надежный изолятор, пригодный для применения в помещениях с повышенной влажностью и даже на улице. Трубку выполняют из особого полимера, уменьшающегося в размерах при нагреве.

Монтаж изделия производится так:

Выпускаются термоусадочные трубки разных диаметров — для проводов с различным сечением.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

Изделие не просто изолирует скрутку, но надежно ее фиксирует, и такое соединение уже не противоречит ПУЭ и другим нормативным документам.

При навинчивании соединителя на скрутку, пружина, особенно узкая ее часть, плотно прижимает жилы одну к другой. СИЗы отличаются размерами и крайне важно подобрать изделие, соответствующее сечению жил и их количеству. Есть колпачки для соединения 2-х жил сечением 1,5 мм 2 , 4-х сечением 2,5 мм 2 и т.д.

Принято окрашивать их в разные цвета, но стандартизированной системы не существует — каждый производитель придерживается своей расцветки. Если выбрать СИЗ неправильно, то либо пружина не обожмет провода с достаточным усилием (слишком большой колпачок), либо те не втиснутся в узкую часть пружины (маленький колпачок). В соединителях для алюминиевых проводов имеется кварцево-вазелиновая паста.

Видео по теме

Как правильно скручивать провода в автомобиле:

Скрутка проводов сама по себе — запрещенный нормативами прием. Но именно с нее начинается и пайка, и сварка. Потому освоить методы скручивания проводов полезно любому, кто имеет дело с монтажом электропроводки.

Ландшафтный дизайн участка на склоне: фото-обзор лучших идей благоустройства и планировки

Проектирование

Ландшафтный дизайн участка на склоне: фото-обзор лучших идей благоустройства и планировки

Желание жить в предгорьях или холмистой местности рождается под впечатлением от красоты пейзажа и того ощущения полета, которое возникает при обозревании окрестностей с высоты. Однажды попав в такие места, влюбляешься в них навсегда.

Земельные участки в холмистой местности, а также на берегах больших рек редко бывают ровными. В большинстве своем это участки со склоном в том или ином направлении. Когда первая эйфория от приобретения своего кусочка земли в красивейшем месте проходит, и хозяева начинают задумываться о благоустройстве участка, они сталкиваются с большим количеством непредвиденных трудностей.

Участок на склоне: плюсы и минусы

Земельный участок с перепадами высоты, в отличие от ровного, имеет ряд минусов:

Но достоинства, которые рождает сама холмистая местность, значительно перевешивают недостатки. К ним относятся

Советы профессионалов

Осознавая возможные трудности при благоустройстве участка на склоне, многие хозяева предпочитают сделать профессиональный ландшафтный дизайн. И в данном случае выбор в пользу профессионалов оправдан, ведь речь идет не просто о декоре и подборе модных растений, а прежде всего о технических работах по укреплению и террасированию склона.

Участки с небольшим углом наклона до 10% или средним до 45% возможно обустроить своими силами. Это, в любом случае, потребует больших финансовых вложений, физических усилий и времени. В первую очередь нужно оценить масштаб предстоящих работ и их перечень.

Укрепляем склон

Способы укрепления склона на участке зависят от его крутизны. Дабы уберечь крутой склон от осыпания и сохранить плодородный слой почвы, используют геосетки, а в сложных случаях, георешетки, ячейки которых впоследствии заполняются грунтом. В укрепленную таким образом поверхность можно высевать семена газонной травы, цветов и сажать небольшие кустарники.

Как укрепить участок на склоне при помощи террас? В зависимости от разницы высот укрепление должно быть более или менее прочным. Террасы укрепляют каменной кладкой, бетонными или кирпичными опорными стенами, габионами.

Небольшую высоту ступени террасы достаточно укрепить от осыпания валунами или каменной кладкой без применения цемента. На крутых склонах при большой разнице высот соседних террас потребуется серьезное укрепление, и чем больше высота, тем больше нужно углубиться, вкапывая основание укрепляющей стенки.

Для проложения дорожек и лестниц потребуется не только фронтальное укрепление каждой террасы, но и боковой части склона. Для этого потребуется геотекстиль и укрепляющие материалы: камни, бетон и прочее.

Разбиваем террасы

Разбивка террас на склоне участка является самым удачным решением для его дальнейшего зонирования. Террасы не обязательно должны быть одинаковой площади, нужно исходить из реалий участка. Более плавные части склона можно выровнять под широкую террасу, на более крутых разместить ряд террас в виде ступеней.

Для удобства перемещения по склону, садовые дорожки лучше заменить ступенями. Они могут быть выполнены как из дерева, так и из камня. При равномерном угле наклона красиво смотрятся ступени одинаковой глубины и высоты, при резких перепадах каждый из них можно обыграть в своем стиле, объединяя в одно стилистическое решение лестницу и покрытие террасы.

Дренаж: за и против

Работы по укреплению склона, а так же дренажные работы – это первое, что придется сделать при благоустройстве участка на склоне. И если открытый дренаж в виде ливневых стоков не является таким сложным в устройстве, то для проложения закрытого дренажа понадобятся серьезные работы с копкой земляных траншей, засыпкой “подушки” из песка и гравия и укладыванием труб.

Дренажные работы – мероприятие довольно дорогостоящее, которое зависит от качества и долговечности используемых материалов. Нет нужды проводить их в районах, где в течение года выпадает минимальное количество осадков. Но если в вашей местности часто идут дожди, а почвы склонны к заболачиванию, не стоит экономить на таких мерах. Излишняя влажность не только помешает росту растений, но и приведет к порче и разрушению дома (сырость, плесень, трещины в фундаменте).

Зонирование пространства и коммуникации

Проведение коммуникаций – электричества, воды, канализации – так же стоит осуществить вместе с глобальными земляными работами. Это отодвинет еще на какое-то время приятный процесс декора и высадки растений, но гораздо лучше сначала закончить все сложные и грязные работы, а потом предаваться творчеству, чем перекапывать уже готовую клумбу, потому что заранее не просчитали, где должна проходить водяная труба.

Для того, чтобы рассчитать, какие именно коммуникации нужны, надо составить точный план будущего зонирования участка. Планировка участка на склоне, как и любого другого, начинается с определения основных функциональных зон и потребностей каждого члена семьи. Стандартный набор включает в себя

В зависимости от предпочтений семьи этот список может дополняться солярием или местом для медитации, спортивной площадкой или теннисным кортом, стационарным бассейном или детской игровой площадкой. Важно выяснить пожелания всех членов семьи относительно времяпрепровождения, чтобы все чувствовали себя комфортно и могли предаваться своим занятиям.

При небольшой площади участка одни и те же зоны могут выполнять несколько функций. Так, сад может быть как местом для отдыха родителей, так и площадкой для детских игр, а огород стать украшением участка благодаря подбору растений в зависимости от их формы и оттенков зеленого и использования акцентов из цветов.

Где построить дом

Если вы собираетесь строить дом на склоне участка, расположите его в самой высокой точке, окнами на юг или юго-восток. Так вы обеспечите себе прекрасный вид на свои владения и обезопасите дом от подтопления. Исключение составляют северные склоны.

Недостаток освещенности можно еще более усугубить тенью, которую даст дом, построенный в верхней части склона. В таких случаях стоит расположить его в средней части, оставив верхнюю, более освещенную часть, под огород.

Возможности для творчества

Дизайн участка на склоне представляет гораздо больший выбор возможностей для претворения в жизнь творческих идей. Дорожки и лестницы, которые являются простой необходимостью, могут стать украшением участка.

Читайте также:  Многоуровневые натяжные потолки: делаем монтаж своими руками

При большой протяженности лестницы можно разбивать площадками для отдыха, где могут быть установлены скамейки или беседки, садовые скульптуры и горшки с цветами. Садовые светильники, установленные вдоль дорожек или подсветка, вмонтированная в ступеньки, не только уберегут вас от падения в темное время суток, но создадут атмосферу волшебства и уюта.

Естественный уклон рельефа можно использовать для создания ручьев и водоскатов. Открытую дренажную канаву можно оформить в виде сухого ручья, который будет “оживать” только во время дождя. А если вы любите звук журчащей воды, можно подвести водопровод и устроить “горную реку с водопадами”, которая, протекая через весь участок, впадает в декоративный пруд, расположенный в его нижней части.

Опорные стены, укрепляющие склоны, легко превращаются в вертикальные сады. Если плодородие почвы позволяет, на склоне можно высадить цветущие кустарники и хвойники, если местность слишком каменистая – расставить вазоны и горшки с цветами.

Рокарии и альпийские горки смотрятся как нельзя лучше на склонах, которые сами по себе обеспечивают нужный рельеф. Почвопокровные растения эффектно подчеркнут каменную кладку опорных конструкций.

Выбор растений

Изучая различные фото участков на склоне в поисках вдохновения, не забывайте соотносить их с вашими реалиями. Подбор растений во многом зависит от освещенности участка. Для земель на склонах это особенно актуально.

Если вы приобрели участок с южным или юго-восточным склоном, вы можете разбить на нем плодовый сад, огород, яркие цветники, ведь большинство растений – солнцелюбивые. Если же вам достался участок с северным склоном – не отчаивайтесь. Он будет не таким ярким, зато вы сможете посадить хвойные деревья и можжевельники, папоротники, хосты и другие декоративно-лиственные растения, а красок пейзажу добавят рододендроны и гортензии, которые предпочитают полутень.

Ландшафтный дизайн участка на склоне +50 фото

Сегодня ландшафтный дизайн участка на склоне может выглядеть необычно и даже сказочно. Перепады высот, каменные, извилистые дорожки, террасы – все это только украшает неровный участок. Создавая на такой земле персональный ландшафт, стоит учитывать особенности местности.

Особенности неровного участка

Наклон участка – это не порок, а отличный способ обустроить все довольно нетривиально. Этот проект при своем воплощении значительно отличается от обустройства ровного участка земли.
Облагораживание склона включает следующие особенности:

Участок с перепадами высот обустраивать гораздо дороже, чем его аналог с ровной поверхностью. Но такие земли в итоге выглядят интереснее и гармоничнее, чем стандартные земельные наделы.

Если вы планируете заниматься огородными работами, выберите на участке место, где склон выше всего, и сделайте там террасы. Это станет лучшим решение проблемы света и тени для культурных растений.

Террасирование – главный прием в дизайне данного участка. Именно террасы помогают визуально сгладить перепады высоты, придают общему облику ландшафта изысканности.

Укрепление склонов своими руками

По наследству досталась дача на склоне? Не отчаивайтесь, а просто грамотно укрепи наклоны. И ваш участок преобразиться. Для укрепления наклонных земляных поверхностей своими руками, можете воспользоваться следующей инструкцией:

Готовый для укрепления склон можно засадить небольшими фруктовыми деревьями и кустарниками, таким образом, разбив сад там, где требуется экономия пространства.

Никогда не высаживайте на неустойчивом склоне высокие деревья, при сильном ветре их может выворотить из земли вместе с корнями.

Если процент наклона неровного места превышает 8-10 градусов, вкапывайте основание укрепляющего материала как можно глубже. Для больших склонов углубление под укрепления могут достигать одного метра.

Подготовка

Подготовка к ландшафтному преобразованию участка начинается с замера расположения подземных вод. Еще необходимо знать общий угол наклона земли, потребуется выяснить состав грунта. При планировке работ нужно учитывать светоориентированность склона. Принять во внимание направление сточных вод.
Когда все параметры будут замерены, можно начинать готовить место для встраивания укрепляющих материалов. Производить планировку расположения террас, арок и других элементов уличного декора.

Способы укрепления склонов

Выбор способа укрепления склона зависит от градуса наклона выбранного места. Если градус наклона не превышает 10%, то укрепить холмистую местность можно при помощи растений и деревьев. Когда степень уклона приближается к 45%, в ход идут газонные решетки, сетки, габионы и бревна. Уклон превышает 45%? Тогда стоит воспользоваться камнями, бетонными блоками, металлическими подпорками.

Небольшие неровности укрепляются при помощи ступеней и деревянных настилов. В том случае, если загородный дом находится на берегу реки или иного водоема, его границу придется отсыпать землей. А на склоне высаживать как можно больше деревьев и растений для предотвращения оползней.

Горы образуют достаточно устойчивый природный ландшафт. Поэтому укрепление такого участка сводится к простому декорированию. Здесь дизайнер может посоветовать планировку согласно естественным изгибам участка. Так как горная порода тяжело поддается обработке.

Лестница из плит или досок, обычно, протягивается через весь участок к дому в случае большого градуса уклона. Когда уклон маленький, она перемежается ровными площадками, где можно разместить беседки или детский уголок.

Наклонный участок всегда обрабатывается с применением дренажных систем. Так как без них на нем будут образовываться зоны подтопления внизу, и засушливые островки наверху.

Хороша идея укрепления склона при помощи паллетов. Этот вариант является бюджетным, а способ их установки довольно прост. К тому же, паллеты легко заменить, если возникнет такая необходимость.

Дренажные системы для склонов

Создание дренажной системы – важный шаг в обустройстве участка на склоне. Благодаря дренажному слою вода наносит почве значительно меньший урон, и многие полезные для растений вещества остаются на своих местах. Рассмотрим способы дренажа подробнее:

Способ дренажаОписание
Открытая системаВода здесь стекает по желобам на поверхности. При помощи такой системы можно устраивать пруды, небольшие водопады и фонтаны. Этот способ имеет и эстетическое значение.
Закрытая системаПредставляет собой трубки с прорезями, которые прокладывают под землей. Система экономит пространство, лучше сохраняет целостность верхних слоев почвы.

Выбор системы зависит от предпочтений владельцев участка, а также от состава почвы и ее плотности. Внутренний дренаж необходим легким песчаным слоям, тогда как внешний станет идеальным вариантом для скалистой местности.

Для любого вида дренажной системы можно использовать пластиковые, металлические и резиновые желоба. Металл станет долгоиграющим проектом, который прослужит довольно долго. Резина имеет меньший срок службы, но ее гибкость позволяет экономить на дополнительных материалах для обустройства. Пластик считается наименее долговечным, зато вполне доступен по цене.

Дренажные трубы во время разводки укладывают не только в грунт, но и проводят через укрепляющий склоны материал. Так вода гарантированно скопится там, где ее местонахождение будет наиболее уместным.

Дорожки и ступеньки

Дорожки на склоне создаются так, чтобы подчеркнуть или уменьшить крутизну склона. Тропинка серпантином усилит визуальный эффект от перепадов высот. А тропинки линейного типа сгладят резкие перепады и неровности земли.

Ступеньки в дизайне наклонного участка делают радиусными или извилистыми. На площадках между ними выравнивают грунт, чтобы разместить там мангал, качели или другие приспособления для отдыха.

Для гармоничного внешнего облика склона все ступеньки и дорожки лучше делать едиными по ширине. Так перспектива участка будет смотреться гораздо лучше.

Когда уклон склона сильный и крутой, лестницы оборудуют перилами, а также фонарями. Такой прием повышает общую безопасность наклонного участка. Материалы для лестниц и дорожек не должны быть скользкими или неровными.

Особенности выбора растений

Большинство растений на склоне испытывают дефицит солнца и влаги. Но следующие представители не только укрепляют наклонную поверхность, но и прекрасно адаптируются к непростым внешним условиям:

Подбирая растения для этого типа участка, стоит останавливать свой выбор на почвопокровных многолетниках, которые растут достаточно агрессивно, образуя отпрыски и ответвления.
Деревья на склоне можно сажать любые. В низине размещают самые высокие деревья, наверху садят более низкорослые.

Северный склон земли идеально подходит для высадки хвойных деревьев, которым не нужно много солнца, зато влага и тень придутся кстати.

Южный склон – тот участок, где рокарии и клумбы будут чувствовать себя на своем месте. Там стоит располагать солнцелюбивые и устойчивые к засухе растения.

Западная сторона подходит для луковичных первоцветов. Там стоит поместить растения и кустарники, которым нужны мягкие условия среды.

Восток приютит на своих склонах бадан, аквилегию и астильбу. Еще там возможно расположить подобные им растения, а также деревья: липу, дуб, сирень, акацию.

Правила ландшафтного дизайна на участке с уклоном

Когда дом находится в верхней части участка, все основные группы деревьев высаживаются там. Низ декорируется декоративными кустарниками, рокариями, низкорослыми деревьями.

Для рокария отлично подойдет можжевельник, камнеломка и многолетние цветы. Все дорожки, выложенные на участке, стоит делать с узкими бортиками.

Все высокие постройки, деревья и кустарники не должны визуально перекрывать вид дома посередине или наверху участка. Плавный переход от больших растений к низким аналогам поможет сгладить впечатление от крутизны склона. Обилие дорожек, устроенных, как серпантин, напротив, подчеркнет большой уклон еще больше.

Для любования видами, террасу для отдыха лучше всего делать в верхней точке участка. Если отдыхать предполагается в тени, то низина и северный склон – это отличный вариант для обустройства.

Все водопады, небольшие озера и пруды размещают внизу. Обычно, такой водоем занимают стандартную дачную сотку. Иногда его делают узким, но, чаще, придают округлую форму. Участковый двор делают там, где находится въезд на участок. От двора небольшие дорожки спускают вниз, чтобы улучшить общий ландшафт склона.

Ландшафтный дизайн на склоне – дело, которое лучше всего доверить профессионалам, так как такой вариант считается самым сложным среди других видов садового дизайна. Наклонный участок может затмить собой все самые интересные вариации ландшафта на ровной поверхности, стоит только приложить немного усилий.

Как правильно: Организовать сад на участке со сложным рельефом

Ямы, холмы и крутой уклон — не спешите от них избавляться

Неровности могут иметь и локальный характер — например, ямы или холмы. Рассмотрим, как можно использовать в ландшафте разные варианты.

Вариант 1: Относительно ровный участок с «ямой»
Если резкий перепад рельефа — это яма, то чаще всего ее просто засыпают. Но можно обыграть в проекте: в понижение органично впишется водоем или зона отдыха, как на фото.

На фото: немецкий ландшафтный проект — углубление было таким, что проще было поставить дом внутри него

Интересным решением может стать организация полуподземного погребка — выстраиваем стены, крышу, засыпаем оставшееся от ямы пространство землей. На крыше землянки можно разбить цветник из почвопокровных растений, тогда погреб со стороны будет незаметен. Главное, правильно рассчитать конструкцию постройки, чтобы она выдержала вес земли.

Важно: Ямы на участке часто подтапливаются грунтовыми водами, в них скапливается дождевая вода. Поэтому, используя их в проекте, не забывайте ставить насосы с фильтрами и отводить воду с площадок в систему ливневого стока. При постройке заниженных зданий обязательно продумайте дренаж.

Вариант 2: Относительно ровный участок с холмом
Более распространенное явление на участке — неровность выпуклая, то есть холм. Холмы вырастают после рытья котлована под фундамент дома, остаются в виде заросших свалок строительного мусора… Но и такие, казалось бы, ненужные «кучи» тоже можно использовать.

На фото: локальный рельеф в японском саду. Кочки не мешают, а только добавляют естественности

Вариант 3: Участок с пологим рельефом
Тут тоже могут быть разные варианты. Например, участок ровный по плоскости, но вся эта плоскость наклонена. В таких случаях территорию чаще всего террасируют: на одной ровной террасе выстраивают здания, на другой — разбивают сад. При этом террас может быть несколько, и они могут быть разнообразных сложных форм. Место перепада высот либо задается жестко — подпорными стенками, либо мягким способом — устройством откоса.

Еще в откос можно врезать небольшие участки подпорных стен для организации зоны отдыха. А откос в зоне детской площадки — вообще находка! Это уже готовая горка, основание для тарзанки или мини-скалодром для малышни… И в отличие от подпорной стенки, падение с откоса будет менее травматичным (а некоторые дети вообще обожают скатываться по ним «колбаской под горку»).

Важно: В бровке и в основании крупного откоса необходимо заложить дренаж — либо в виде траншеи, заполненной щебнем, либо в виде дренажной трубы с устройством перелива воды из верхней части откоса в нижнюю.

В особо невезучих случаях (когда глинистые почвы не дают впитаться весенней воде, а ленточный фундамент забора сделан без дренажной трубы, и воде просто некуда деться) в низинах почва закисляется и покрывается мхом…

При работе с таким участком важно вовремя понять, что он проблемный. Для этого присмотритесь к почве в весенний период, поспрашивайте соседей. Возникли сомнения — вызывайте геологов и заказывайте геоподоснову. Эти сравнительно небольшие траты могут уберечь от многих проблем в будущем.

Засыпать линию водостока землей чаще всего бесполезно: вода проходит по этому месту, как по желобу, а начинается этот желоб очень далеко. В насыпь уткнется только поверхностный сток, грунтовые воды она не остановит… Единственным правильным решением для таких участков является устройство системы дренажей и водоотвода, а также грамотное расположение капитальных построек. Саму линию водостока можно оформить ручьем — раз уж вода сама выбрала это место, можно ей и подыграть.

Вариант 4: Участок с крайне сложным рельефом
Сады на склонах с подходом к собственному причалу или над обрывом — ради шикарного вида с верхней террасы. Казалось бы, такой склон однозначно должен быть террасирован и рассечен множеством лестниц. Однако и тут возможны разные подходы.

Если сад «видовой» и предназначен только для созерцания, склон можно не перекраивать. Достаточно устроить одну большую террасу для размещения построек, а остальную территорию расчистить от сухостоя, сумбурного подлеска и мусорной растительности. Облагородить, оформить крупными глыбами и скульптурой, провести ландшафтную подсветку и оставить для любования закатами / рассветами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *