Тонкости утепления потолка в деревянном доме

В частных деревянных домах, как правило, делают балочные перекрытия. Их укрепляют снизу досками для надежного упора. Если мансардная часть дома не отапливается, потолок требует обязательного утепления. Как это сделать, расскажем в этой статье.

Особенности

С уроков физики каждому известно, что существует три пути передачи тепловой энергии:

Если речь идет о потолочных конструкциях, то все три варианта актуальны. Конвенцией тепло поднимается выше, а при передаче тепла от воздуха к материалам активизируется наиболее нагретый газ. Любые конструкции имеют щели и естественные поры, поэтому нагретый воздух частично выходит наружу вместе с теплом. Нагреванию потолка способствует и инфракрасное излучение, выходящее наружу от всех нагретых предметов в помещении.

Все это говорит о том, что через потолок происходит самая большая потеря тепла в доме, поэтому начинать работы по утеплению здания нужно с этой части. Сделать это можно, выбрав правильный изоляционный материал.

Материалы

На современном рынке представлено огромное разнообразие утеплителей для потолка. Выбирая конкретный вид материала, нужно знать его характеристики и технологию укладки.

Потолки в деревянных домах чаще всего утепляют:

У каждого указанного материала есть свои плюсы и минусы. Разберем их подробнее.

Опилки

Самый экологически чистый материал для утепления – измельченная натуральная древесина. При значительном расходовании материала он имеет малый вес и не влияет на опорные конструкции дома. Опилки можно приобрести на любой пилораме за небольшие деньги, а иногда и вовсе бесплатно. Из очевидных минусов материала стоит выделить его повышенную горючесть. Кроме того, опилки – крайне нестабильный утеплитель, в зависимости от погодных и климатических условий он может усыхать или, наоборот, намокнуть и начать гнить.

Минеральная вата

Самый востребованный среди покупателей материал в качестве потолочного изолятора в частном доме. Популярность его обусловлена низкой ценой, простотой монтажа и хорошими свойствами по сохранению тепла. Кроме того, вата отличается звукоизоляционными характеристиками, не требует периодической замены, прослужит долго. Из минусов стоит выделить гигроскопичные свойства, со временем вата накапливает в себе влагу, а значит, ухудшаются ее теплоизоляционные характеристики. Важно отметить и то, что это не самый экологически чистый материал.

Пенополистирол

Современный утеплитель, представленный в виде плит. Плиты легкие и безопасные, внешне похожи на пенопласт, но в отличие от него, не имеют повышенной ломкости и не крошатся. Эксплуатационные качества пенополистирола намного выше свойств пенопласта, плиты из такого материала прослужат дольше и не утратят своих теплоизоляционных характеристик. Пенополистиролу не страшна повышенная влажность. К минусам материала относятся его дороговизна и горючесть. Важно отметить и то, что данный материал нельзя укладывать в доме, где не выведены грызуны. Мыши с легкостью прогрызают ходы в нем, из-за чего ухудшаются теплоизоляционные свойства материала.

Керамзит

Продается в виде пористых гранул, сделанных из глины. Материал довольно дешевый, при этом обладает неплохими качествами по сохранению тепла. Неоспоримый плюс керамзита – его долговечность, материал прослужит во много раз дольше, чем любой другой утеплитель. Не страшны керамзиту ни вода, ни огонь. Однако он значительно утяжеляет потолочную конструкцию при укладке, на этот фактор важно обратить внимание, если дом не новый.

Важные нюансы

Древесина как природный материал сама по себе обладает неплохими теплоизоляционными свойствами. Потому при достаточной толщине стен сруба они сами отлично сохраняют внутри здания тепло. Все же это не значит, что никакой другой изоляционный материал не понадобится. Тепло выходит через естественные поры древесного материала, значительные его утраты происходят именно через потолок, поскольку нагретый воздух легче холодного, а значит, всего поднимается выше него.

От того, как правильно подобран и уложен утеплитель на потолке, будет зависеть комфортность температурного режима в помещениях дома.

Любой выбранный в качестве утеплителя материал обязан отвечать определенным критериям:

Кроме того, если выбранный материал имеет также звукоизоляционные характеристики, это обеспечит более комфортное проживание в доме.

Выбор утеплителя

Выбирая изоляционный материал для утепления потолка, нужно ознакомиться с основными характеристиками каждого.

Материалы могут быть сыпучие, плиточные, рулонные, блочные. По характеристикам состава – органические, неорганические и смешанные.

К органическим изоляционным материалам относятся опилки. А из смеси опилок, торфа и сена с добавлением цемента можно сделать прочный строительный композит. Опилки, пожалуй, самый древний утеплитель, применяемый при строительстве домов. Однако низкая огнеупорность и износ с течением времени делают этот материал все менее востребованным. Органический утеплитель периодически нужно обновлять, что вызывает трудности при капитальной отделке потолка.

Неорганический утеплитель – керамзит, получают его из глины с добавлением примесей путем обжига. Кроме того, в эту группу входит минеральная вата. Оба материала востребованы на строительном рынке, при этом керамзит более популярен благодаря дешевизне и высокой теплопроводности. Важный момент – для утепления потолка требуется очень большой объем керамзита, поэтому укладку его целесообразно делать там, где потолок имеет балочную конструкцию со сплошным накатом.

Рулонный неорганический утеплитель – минеральная вата, не менее популярна у строителей в качестве утеплителя, уложить ее под силу даже новичку. Материал отличается лучшими качествами по сохранению тепла, он не деформируется и не изнашивается со временем. На смену минеральной вате в последнее десятилетие пришла эковата – целлюлоза со специальной пропиткой антисептиками и огнеупорными веществами.

Полимерные утеплители недорогие, прочные и легкие. Это самый современный вид утеплителей, имеющий множество положительных свойств. Из минусов этих материалов стоит отметить выделение едкого дыма при воспламенении, что пагубно сказывается на здоровье человека. Но технологии не стоят на месте и недавно были разработаны полимерные утеплители с повышенными огнеупорными характеристиками, которые совсем не горят и не выделяют никаких веществ при тлении.

Какой должна быть толщина?

Толщина укладываемого потолочного утеплителя будет зависеть от того, какой изоляционный материал был выбран для монтажа.

Объем требуемого опила можно рассчитать, исходя из строительных норм – толщина данного типа изоляционного слоя должна быть не менее 20 сантиметров.

Керамзитовая насыпь обязана иметь толщину от 10 сантиметров, уложить можно и больший объем, более того, чем толще насыпь, тем качественнее будет утепление.

Минеральная и эковата – одни из самых надежных утеплителей потолка в деревянном доме. Для лучшего эффекта теплоизоляции толщина данного материала должна быть не менее 15 сантиметров.

И, наконец, полимерные утеплители обязаны иметь толщину от 5 сантиметров для качественного выполнения своих функций по сохранению тепла.

Как утеплить?

Утепление потолочных конструкций может быть проведено снаружи или внутри. Какой метод походит вам больше, будет зависеть от конструкции крыши, от уже проведенных ремонтных работ в доме, от высоты чердака и самого потолка. Так, проводя работы внутри дома, нужно понимать, что высота потолка уменьшится. Если же утеплять чердак, то есть потолок дома снаружи, то после монтажа там потребуется уложить собственное напольное покрытие, иначе эффекта будет мало.

Работы по утеплению потолка лучше производить в теплый период года – весной и летом, так к наступлению холодов влага, которая в любом случае содержится в материале, испарится, что улучшит прочностные и изоляционные качества конструкции.

Сама по себе технология изоляции потолка не должна вызывать сложности при использовании любого материала, поскольку основные элементы – деревянные перекрытия уже присутствуют, нужно лишь грамотно распределить и закрепить на них утеплитель.

Первое, на что обязательно следует обратить внимание – для древесины губительна высокая влажность, поэтому материал утепления должен иметь гидроизоляционные свойства.

Перед началом монтажных работ нужно провести визуальный осмотр потолочных конструкций на наличие явных щелей и дыр, и если таковые имеются, их нужно закрыть, используя монтажную пену. Пена моментально схватывается и твердеет, через несколько часов после нанесения излишки ее можно срезать ножом и выровнять всю поверхность наждачной бумагой.

Еще одно важное обстоятельство – самый распространенный способ утепления сыпучими материалами: керамзитом приводит к значительному утяжелению всей потолочной конструкции. Кроме того, требуется немало времени, чтобы равномерно распределить смесь по поверхности. Более современные аналоги утеплителей не нуждаются в больших временных и трудозатратах.

Работы по утеплению потолка проводит в три этапа

Сначала требуется обеспечить потолку гидроизоляцию, для этих целей лучше выбрать пергамин, который распределяется по всей поверхности полосами, нарезанными с одинаковой шириной и длиной. Гидроизоляции нужно взять столько, чтобы между балками еще оставалось 10 сантиметров материала. Укладывать пергамин нужно обязательно внахлест (около 15 сантиметров), а в местах стыков производить обработку мастикой.

На следующем этапе производится укладка самого утеплителя. Например, рулонные материалы легко крепятся к основанию саморезами.

На третьем, последнем этапе, поверх утеплителя выкладывается еще один слой гидроизоляции. Такая технология подходит для работы с полимерными материалами. Если работы производились сыпучими материалами, то сверху еще потребуется укладка дополнительного напольного чердачного покрытия, например, фанеры.

Минеральная вата укладывается двумя слоями так, чтобы стыки листов нижнего и верхнего слоя не совпадали друг с другом. Размер листа должен быть больше расстояния между балками на 2–3 сантиметра. Вату нужно укладывать очень плотно и желательно утрамбовывать. Кроме того, при работе с этим материалом важно соблюдать правила техники безопасности: использовать респиратор и надевать прорезиненную одежду, исключающую статический эффект.

В заключение всех работ утепленные конструкции нужно закрыть панелями ПВХ, а сам чердак можно обшить, например, вагонкой.

Советы и рекомендации

Для утепления потолка существует специальная потолочная плитка из пенопласта, она неплохо защищает от холода, но в условиях суровых зим одной ее будет недостаточно, однако сэкономить на основном утеплителе и облегчить всю конструкцию все же можно.

Утепление одного только потолка не приведет к должному эффекту, теплый воздух будет уходить через любые найденные щели, поэтому стены с полом тоже требуют теплоизоляции.

Если есть сомнения в собственных силах и навыках, лучше обратиться к профессиональным рабочим. Неправильно утепленный потолок не принесет никакой пользы, а мастера все сделают качественно и быстро, основываясь на собственном опыте и требованиях строительных норм.

Гипсокартонные конструкции нуждаются в крепеже профилями из оцинкованного железа, поскольку сам по себе материал не способен держаться на весу и без надежной опоры есть вероятность его падения.

Хорошо можно утеплить потолок минватой или пеноплексом. Для бруса это надежные «компаньоны», которые можно использовать между этажами. В деревенском доме утепление изнутри очень важно, и его вполне можно сделать своими руками.

На этапе строительства утеплять потолок нужно сразу, если же приобретен уже готовый дом и в нем нет изоляции, провести работы необходимо сразу после заселения, заранее продумав порядок и схему работ.

О тонкостях утепления потолка в деревянном доме смотрите в следующем видео.

Как утеплить потолок в деревянном доме: материалы и технология укладки утеплителя

Утепление потолка в деревянном доме необходимо, особенно если вы планируете жить в коттедже круглый год. Через потолок уходит до 25% тепла, что больше теплопотерь пола. При правильном утеплении вы сможете в дальнейшем использовать меньше электроэнергии, чем в доме без утеплителя. Кроме того, утеплитель увеличит срок службы материалов, которые использовались для строительства и отделки потолка деревянного дома.

Утеплять потолок и перекрытие нужно обязательно, если планируется использовать чердак, мансардный или второй этаж. Кроме того, утепление улучшает звукоизоляционные свойства, так как дерево маленьких и средних сечений легко пропускает посторонние шумы и звук. Давайте узнаем, чем и как утеплить потолок в деревянном доме.

Какой утеплитель для потолка выбрать

Для утепления потолка важно выбрать натуральные материалы, которые не нарушат экологичность деревянного дома. Они должны быть прочными и долговечными, легкими в установке. Последнее качество важно, если вы планируете утеплять потолок своими руками. И, конечно, потолочный утеплитель должны отличать высокая звуко- и теплоизоляция.

Эксперты рекомендуют использовать для утепления кровли и потолка опилки, керамзит, минеральную вату или другие рулонные материалы. Они отвечают перечисленным выше требованиям. Не выбирайте синтетические утеплители, так как они нарушат экологичность жилья. Кроме того, такие изделия могут вызвать головную боль и привести к осложнениям в работе органов дыхания.

Далее рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, а также узнаем, как правильно утеплить потолок в деревянном доме.

Утепление опилками

Опилки — самый доступный и дешевый материал. Чаще всего, это сырье оказывается вовсе бесплатным. Чтобы утеплить жилой дом, понадобится слой раствора толщиной в 25-30 сантиметров, для сезонного проживания и отдыха — 20 сантиметров, для бани нужно 30-35 сантиметров.

Для приготовления раствора возьмите половину ведра извести, десять ведер сухих опилок по 10 литров, одно ведро воды и одно ведро цемента (по 10 литров), десять столовых ложек медного купороса или буры. В сухой цемент добавляют известь и перемешивают, затем смесь с опилками и постепенно вливают воду. Добавляют купорос или буру. Тщательно перемешивают. Масса готова, когда при сжатии в кулаке она образует комочек.

Перед тем, как класть утеплитель, деревянные конструкции обязательно обрабатывают антисептиками и другими защитными средствами. Не забывайте, что дерево — живой материал, который подвержен негативному воздействию влаги и насекомых. Обработка стен и потолка в деревянном доме увеличит срок службы деревянной конструкции, предотвратит гниение, потерю цвета и природных свойств.

Читайте также:  Как сделать кованый забор самостоятельно

После обработки деревянных перекрытий по всей площади укладывают гидроизоляционный материал. Подойдет обычный рубероид, пленка ПВХ и алюминиевая фольга. Уже затем равномерно рассыпают готовый раствор с цементом и опилками. В завершение теплый опилочный слой утрамбовывают.

Утепление керамзитом

Керамзит — экономичный и экологически чистый материал, который изготавливают путем обжигания глины в специальной печи. Керамзит устойчив к огню, что не скажешь об опилках и минеральной вате. Он хорошо переносит температурные перепады, не гниет и не боится грызунов. Схема укладки этого утеплителя очень проста, поэтому можно легко утеплить потолок своими руками.

Технология утепления керамзита потолка в деревянном доме заключается в следующем:

Под конец работ проводят отделку, если чердачное помещение планируется использовать для жилья или работы. На балки крепят настил из ДСП или половых досок. Этот настил послужит полом для этого помещения. Подробнее об отделке пола в деревянном доме читайте здесь.

Утепление потолка минеральной ватой

Минеральная вата — тоже экологичный и натуральный материал, которым в отличие от опилок и керамзита можно утеплять потолок и изнутри, и снаружи. При работе с минватой важно использовать респиратор, очки и другие защитные средства, так как мелкие частички волокна при попадании в глаза или органы дыхания могут навредить здоровью. Для минваты характерен маленький вес и высокая плотность, легкий и быстрый монтаж. Материал не подвергается воздействию насекомых и грызунов.

Внутреннее утепление потолка минватой проводят в следующей последовательности:

При укладывании минваты следите, чтобы не образовывались щели и зазоры, через которые будет проходить теплый воздух. В таких участках будет скапливаться конденсат, а дерево станет гнить.

Сегодня выпускают специальные ватные утеплители сразу с фольгой. Такой материал отражает обратно, а не пропускает и не удерживает тепло. Он отличается высокой устойчивостью к влаге и продолжительным сроком службы. Минеральная вата с фольгой оптимально подходит для помещений с высокой влажностью, например, для утепления бани или сауны.

Финишная отделка потолка в деревянном доме

После утепления потолка изнутри приступают к монтажу фальшпотолка, гипстокартона или деревянных панелей, а затем — к финишной отделке. Наиболее популярным материалом для отделки считают деревянную вагонку. Это доступные и легкие в установке изделия, которые выглядят гармонично и эстетично. Кроме того, они подходят для отделки и потолка, и стен в любом помещении (в парной, жилой комнате, на террасе и балконе).

Использование штукатурки — доступный и простой метод, который дает классический ровный белый потолок. Но такой цвет редко уместен в деревянном доме. Для сложных дизайнерских решений и двухуровнего потолка используют гипсокартон, который отличается высокой прочностью.

Деревянные панели из массива на 100% изготавливают из древесины элитных пород, поэтому такие материалы очень дорогие, прочные и долговечные. Потолок из массива выглядит престижно и добротно. Панели из шпона стоят гораздо дешевле, но при этом не уступают по эстетическим качествам. Вы найдете разнообразную цветовую гамму изделий, которые сделают интерьер дома роскошным и изысканным.

Самый простой монтаж отделочных материалов — при укладке рельефного подшивного потолка, так как он крепится сразу к основанию. Такой потолок поможет создать оригинальный орнамент или рисунок и сделает дизайн уникальным.

Каждый эксперт посоветует для отделки потолка в бревенчатом или брусовом доме использовать древесину. Она сохранит экологичность и атмосферу дома из дерева, гармонично впишется в интерьер и создаст уютную обстановку. Древесина “дышит” и обеспечивает доступ кислорода.

Деревянный потолок незаменим для бани и сауны. Древесина противостоит влаге и не рассыхается, переносит большие температуры и не нагревается. Она оказывает оздоровительный эффект и дает приятный лесной аромат. Древесину легко устанавливать и обрабатывать. При помощи лакокрасочных материалов можно придать поверхности любой цвет и оттенок. При правильной обработке она прослужит многие годы.

Не каждый материал, который подходит для отделки потолка в доме, можно использовать для отделки бани. Такие материалы должны выдерживать высокую влажность, резкие перепады температуры и большое количество пара. Что использовать для отделки бани, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-bani-ili-sauny.

Перед любой отделкой потолок в деревянном доме необходимо утеплить и сделать хорошую звукоизоляцию. Сначала конструируют черновой потолок или подшивку, которую утепляют различными материалами. И лишь затем приступают к установке чистовой декоративной поверхности.

Утепление кровли и потолка — важный и ответственный процесс. При правильном проведении работ в доме будет долго сохраняться тепло, внутри будет комфортная и благоприятная атмосфера. Кроме того, утеплитель позволит оборудовать и обустроить чердачное помещение.

Опытные мастера “МариСруб” помогут выбрать подходящие материалы, оперативно и надежно утеплят потолок и выполнят работы по отделке кровли. Они установят черновой вариант потолка, проложат утеплитель и шумоизолирующие материалы. Выполнят монтаж чистовой поверхности и завершающие работы по покраске, покрытию лаком и обработке поверхности.

Как согнуть фанеру в домашних условиях

Мало кто знает, что гибка фанеры — очень распространённая операция в столярном деле, ещё меньше мастеров знакомы с правильной техникой выполнения. Предлагаем рассмотреть особенности этого материала и его поведение при сгибании, а также основные техники и приспособления для гибки фанеры в домашних условиях.

Особенности поведения фанеры при сгибании

Шпон, из которого изготавливается фанера, есть ни что иное как набор вытянутых волокон. Они жёсткие и прочные, пространство между ними заполнено мягким связующим. Чтобы придать листам дополнительную прочность и компенсировать коробление в слоях фанеры, шпон имеет разное направление волокон в соседних слоях. За счёт этого фанера — жёсткий, плохо поддающийся сгибанию материал.

Обычно для гибки используют фанеру с чётным числом слоёв шпона, то есть не имеющую преобладающего направления волокон. В обратном случае следует рассчитать направление гибки поперёк минимального числа продольных волокон или наоборот — вдоль, если к детали предъявляется требование повышенной прочности.

Чем тоньше фанера тем проще её согнуть. Листы с тремя слоями легко гнутся поперёк волокон внешнего слоя даже в холодном состоянии

Когда волокна располагаются параллельно линии сгиба, они никак не препятствуют искривлению плоскости.

В то же время слои, расположенные на внутреннем радиусе изгиба, испытывают нагрузку на сжатие, которая не компенсируются эластичностью материала. При достаточной крутизне изгиба на внутренней его стороне могут образоваться складки. Иногда напряжение в этом месте достаточно высоко, чтобы вызывать расслоение — разрывы клеевого слоя или даже самих волокон. Такое характерное поведение можно компенсировать рядом технических приёмов, которым и посвящена эта статья.

Необходимые инструменты и оборудование

Как всегда, не получится обойтись без качественной оснастки и инструмента. Поскольку основная технология предполагает размягчение листа, его формование, а затем и высыхание в обездвиженном положении с принятием формы, то для сгибания нужен как минимум набор струбцин. В идеале их должно быть не менее дюжины, но сгибать фанеру можно и поэтапно, переставляя крепёж.

В таком случае по каждой линии поперёк изгиба заготовка фиксируется в трёх местах: в самой высшей точке радиуса и по краям. Иначе говоря, при должном усердии можно обойтись и шестью струбцинами, но учтите, что точность соблюдения размеров готовой детали может оказаться существенно ниже требуемой.

Гибка фанеры почти всегда ведётся по шаблонам. Исключение составляют листы произвольного радиуса, которые предварительно сгибают перед обшивкой каркасных конструкций. Для подступенков лестниц, стульев, кресел и прочих предметов мебели форма гнутых деталей заведомо известна с высокой точностью. Поэтому сначала требуется изготовить пространственную фигуру, к которой размягченный лист будет крепиться на время высыхания и принятия требуемой формы.

Существует достаточно много разновидностей оборудования, обеспечивающих технологичное распаривание или размачивание клея. Влажность и температуру нужно держать в допустимых пределах, иначе клей может необратимо потерять свои прочностные свойства. В домашних условиях и для разовых работ можно использовать калориферные нагреватели или плёнки для тёплого пола. Смачивание лучше выполнять не напрямую, а через гигроскопичный материал, способный накапливать и постепенно отдавать влагу, например через поролон, конопляную мешковину или войлок. Также не будут лишними все доступные приспособления для регулируемого стягивания и сжатия, такие как строповочные ремни или ручные домкраты.

Сгибание и размачивание

При сгибании фанеры действует важное правило: чем выше толщина листа и круче радиус изгиба, тем больше потребуется хлопот для размягчения. Если не брать в учёт разницу в качестве фанеры, то после размачивания можно достичь радиуса изгиба порядка 50–70 значений толщины листа. Для более крутых изгибов рекомендуется применять иные методы.

Размачивание или распаривание преследует цель размягчить волокна в шпоне и сделать клей более пластичным с тем расчётом, что после высыхания он схватится и надёжно зафиксирует новую форму детали. При этом не допустимо перенасыщение древесины водой, а также резкое увлажнение и высыхание.

Небольшие листы тонкой фанеры проще всего размягчить на паровой бане в обычной кастрюле или в соковыпарилке

Для правильного размачивания фанеру нужно выдержать в условиях относительной влажности порядка 90–100% в течение от 2 до 12 часов в зависимости от толщины. Периодически нужно проверять, нет ли расслоения шпона на торцах или вздутий по центру. Время от времени можно предпринимать попытки сгиба. Если деталь относительно легко принимает форму и при этом не слышен треск, то фанеру остаётся только основательно зафиксировать до полного высыхания.

Для длинных деталей проще подготовить короб из любого подходящего материала и после размягчить паром от парогенератора

Смачивание рекомендуется проводить, когда фанера уложена на плоское основание и обернута с каждой стороны слоем гигроскопичного материала. Если при этом заготовка не обернута герметично в пленку, следует контролировать уровень влажности и периодически повторно сбрызгивать мешковину водой. Подогрев до 50–60ºС во время смачивания помогает ускорить процесс и сделать набухание клея обратимым. Допускать перегрева фанеры категорически нельзя, поэтому следует постоянно вести контроль температуры.

Альтернатива размягчению смачиванием — распаривание фанеры. При этом лист фиксируется над ёмкостью с кипящей водой или неподалеку от неё. Недостаток способа в том, что влажность поднимается во всём помещении с сопутствующим выпадением конденсата. Преимущество способа — равномерность размягчения и низкий риск переувлажнения или перегрева.

Вакуумный стол ускоряет процесс размягчения фанеры, а так же последующей формовки по шаблону

Размягченным листом фанеры обтягивают заготовленную заранее каркасную конструкцию или шаблон, фиксируют в ключевых точках каждого изгиба. Прижим фанеры выполняется струбцинами или саморезами с шайбой последовательно от одного края к другому, при этому чем чаще устанавливается временный крепёж, и чем он жёстче, тем ниже вероятность, что после снятия с шаблона деталь изменит форму.

Методы механической обработки

В некоторых случаях нет смысла прибегать к размягчению: например, если деталь будет закреплена на достаточно жёстком каркасе, она сама со временем примет нужную форму вследствие естественных перепадов влажности. Другим частным случаем можно назвать необходимость согнуть фанеру под радиусом, меньше допустимого для определённой толщины. Здесь стоит использовать как размягчение листа, так и его механическую обработку.

Один из методов обработки перед сгибанием — нанесение на внутреннюю сторону изгиба ряда надрезов, параллельных оси сворачивания. Надрезы лучше выполнять конусной фрезой с использованием линейной направляющей. Глубина канавок должна быть не больше 3/4 толщины заготовки, при этом в итоге целыми должны остаться не менее двух слоёв шпона.

Если надрезы будут обращены внутрь детали и скрыты из виду, их число и шаг рассчитывать нет смысла. Образованные впоследствии рубцы могут быть при необходимости выровнены автомобильной шпаклёвкой и отшлифованы до гладкого состояния. При должном усердии можно рассчитать сокращение длины дуги при сгибании, используя заведомо известные угол и радиус изгиба. В этом случае число надрезов будет равно частному от деления сокращения дуги на толщину фрезы в самой широкой части захода. Нужное число надрезов нужно равномерно распределить по всему радиусу изгиба.

Читайте также:  Многоуровневые натяжные потолки: делаем монтаж своими руками

Перед фиксацией на шаблоне образованные на фанере надрезы заполняют качественным клеем для древесины, например Titebond 2. Выступающий клей можно сразу снять шпателем или отшлифовать после высыхания. На время застывания клея фанера жёстко фиксируется на шаблоне.

Облегчить размягчение толстой фанеры также можно перфорацией заготовки. Отверстия диаметром в 2–3 значения толщины фанеры выполняют корончатой фрезой или сверлом Форстнера в шахматном порядке с шагом около 80–100 мм между ними. Степень перфорации может быть и больше, это определяется как податливостью фанеры к сгибанию, так и требуемой итоговой прочностью детали. Естественно, такой метод изгиба подходит только для скрытых технологических элементов, не образующих финишной плоскости. При желании согнутую деталь можно обшить с одной или обеих сторон шпоном или тонкой фанерой, предварительно размягчив их.

Гибка по шаблонам

В простейшем случае роль шаблона могут выполнять отрезки твёрдой фанеры, имеющие форму профиля изгиба. Поскольку большинство деталей изгибают по одному контуру с обеих сторон, то и шаблоны изготавливают парными, а затем скрепляют между собой распорками чуть меньше ширины детали. Шаблоны также могут быть разными при необходимости согнуть деталь неправильной формы, то есть искривлённую по двум осям.

Другая разновидность шаблона — каркас из брусьев, не образующий точного контура изгиба. В этом случае поперечные брусья располагают в точках прижима, то есть на самых выступающих и вогнутых частях профиля детали. Для крепления в промежуточных точках можно добавить в каркас произвольное количество перемычек.

При изготовлении каркаса нужно учитывать тип используемых прижимных устройств. Так, на вкладышах из фанеры могут быть предусмотрены отверстия для губок струбцин, а сам каркас может комплектоваться дополнительными рёбрами жёсткости в направлении действия прижимных и растягивающих нагрузок. Если деталь имеет равномерный изгиб по всей длине, её можно зафиксировать и без каркаса, например стянуть верёвкой, тросом, цепью с винтовым фаркопом или при помощи строповочных ремней.

Изготовление композитных деталей

Согнуть детали сложной формы можно путём поочередного наклеивания слоёв распаренного шпона на заготовку требуемой формы. На практике это метод избежать возни с толстыми деталями, ибо на крутых изгибах гораздо проще иметь дело с тонкими листами из-за малых значений допустимого радиуса.

В простейшем случае основа образуется относительно толстым перфорированным листом фанеры, допустимый радиус изгиба которой заведомо ниже требуемого. Такая деталь, скорее всего, не будет обладать необходимой прочностью, поэтому впоследствии её «обшивают» ещё несколькими тонкими слоями. В каждом случае выполняется клеевое соединение по всей плоскости, листы предварительно размягчают, чтобы они не выправляли форму сердечника.

Обшивка может выполняться не только с целью придания прочности. В ряде случаев один или несколько внешних слоёв преследуют чисто декоративную функцию. Например, тонкие листы шпона могут скрыть следы крепления заготовки к шаблону, а фанера замаскирует перфорацию или надрезы. Также возможна оклейка детали пластиком, ламинированным шпоном и иными финишными материалами, плохо сохраняющими форму.

Как и чем согнуть фанеру

Среди многочисленных строительных материалов следует выделить фанеру. Она может применяться для самых различных целей. Хорошая обрабатываемость определяет то, что рассматриваемый материал часто используют при самостоятельном изготовлении мебели, отделки дома, в столярном творчестве и в других целях. Наиболее распространен вопрос как согнуть фанеру.

Особенности фанеры

В продаже уже есть фанера, которая изогнута под определенным углом. Но в большинстве случаев ее толщина не более 4 мм, чего недостаточно для решения многих задач.

Гибка фанеры часто проводится в домашних условиях. Этот материал получил широкое распространение по нижеприведенным причинам:

  1. Приемлемая стоимость.
  2. Достаточно высокая прочность.
  3. Можно согнуть для получения практически любой формы.
  4. Хорошая обрабатываемость.
  5. Подходит для изготовления различных изделий.
  6. Есть возможность покрыть поверхность краской или лаком.

Основные характеристики материала связана прежде всего с многослойностью структуры. Этот момент также определяет то, что после придания формы она сохраняется на протяжении длительного периода.

Способы гибки фанеры

Как гнуть фанеру часто рассматривают по причине того, что материал подходит для создания сложных изделий. Наиболее распространены следующие способы сгибания:

  1. Склеивание.
  2. Распаривание.
  3. Надрезание.
  4. Увлажнение.

В продаже можно встретить сложные изделия из фанеры. Изгибание в промышленных условиях проводится при комбинировании нескольких различных методов.

Уделяя внимание тому, как изогнуть фанеру, нужно учесть несколько трудностей. С учетом того, какой был выбран метод сгибания, они следующие:

  1. С увеличением толщины листа приходится прикладывать большее усилие. В домашних условиях обрабатывают заготовки, толщина которых доходит до 40 мм.
  2. Структура представлена шпоном, который расположен относительно друг друга под определенным углом. За счет этого изделию придают большую прочность. Поэтому согнуть заготовку можно только при ее предварительной обработке.
  3. Слишком большое усилие приводит к появлению трещин внутри структуры. Если согнуть заготовку неправильно, то восстановить ее состояние уже не получится.

Гнутая фанера после нагрева быстро теряет свое тепло. Поэтому придавать требуемую форму в домашних условиях нужно до полного остывания.

Распаривание

При нагреве древесина становится более гибкой, что упрощает ее обработку. В домашних условиях есть возможность повысить температуру материала, поместив его в герметичную емкость с паром. Рекомендации следующие:

  1. При температуре 60 °С время воздействия увеличивается в 2 раза. Только после этого можно согнуть деталь.
  2. Если замачивание проводится при температуре воды 15-30 °С, согнуть деталь будет сложно.

Шаблон создается заблаговременно, особое внимание уделяется размерам и форме. Он требуется для фиксации всех поверхностей под требуемым углом относительно друг друга.Заготовка закрепляется на шаблоне и оставляется до полного высыхания в герметичной емкости с теплым паром. Как выпрямить фанеру этим методом? Достаточно распарить деталь и сделать ее более прямой, зафиксировать в этом положении и дать ей высохнуть. Метод подойдет для создания оригинальных конструкций, которые будут применяться в промышленности или в быту.

Надрезание

Если фанере толщиной 16-22 мм нужно передать сложную форму, тогда применяется метод надрезания. Специальные канавки создаются при помощи фрезы. При проведении подобной процедуры следует учитывать:

  1. Разметка под канавки делается в месте будущего изгиба.
  2. Глубина устанавливается в зависимости от толщины материала, не должна превышать половины.
  3. Сверху приклеивается лист шпона.

На закрепление результата отводится около суток. Образованные канавки могут заполняться клеящими составами. Как изогнуть фанеру в случае небольшой толщины? В этом случае применяется другой способ.

Склеивание

Распространение также получил метод склеивания. Для придания требуемой формы из тонкого листа материала создается шаблон. Пластину фанеры прогибают по поверхности. Клей ПВА применяется для склеивания отдельных листов, его распределяют равномерным слоем по поверхности каждого листа.

ПВА клей для фанеры сохнет примерно сутки. В течение этого периода все листы фиксируются при помощи струбцин. По завершении процедуры все неровности и выступы шлифуются.

Увлажнение

Влага также существенно повышает гибкость древесины. Способ увлажнения предусматривает замачивание заготовки в ванной или под струей воды. Не стоит забывать о том, что слишком высокая влажность может стать причиной расслоения материала. Поэтому перед непосредственным выполнением работы нужно проверить метод на небольшом кусочке материала.

Провести увлажнение фанеры можно самостоятельно. Процедура состоит из нескольких этапов:

  1. Заготовка замачивается в ванной.
  2. Размягченная заготовка размещается по шаблону.

Каждые 5 минут проверяют степень жесткости. В большинстве случаев требуется не более получаса для придания требуемой степени эластичности. Только после полного высыхания всех слоев можно приступить к дальнейшей работе. Примитивный метод используется в течение многих лет, так как его можно провести даже при отсутствии специального оборудования.

Таблица расчета времени при увлажнении

Трехслойный материал, толщина ммПроведение процедуры вдоль волокна, минПоперек направления волокон, минПятислойный материал, толщинаПроведение процедуры вдоль волокна, минПоперек направления волокон, мин
115-2010-15160-9060-90
1,520-4015-201,590-12090-120
240-6020-302120-150120
2,560-90602,5150-180120
390-12090-1203180-240150
41801204240-300180-240

Необходимые приспособления

Требуемые приспособления и инструмент во многом зависит от того, какой метод сгибания был выбран. В некоторых случаях нужны:

  1. Шаблон, по которому придается форма. Как выровнять фанеру? Для выпрямления часто используется обычная доска с требуемой жесткостью.
  2. Приспособление для зажима заготовки.

При выборе метода увлажнения нужна ванна, в которой заготовка будет размачиваться. В случае распаривания требуется герметичный контейнер. Электрический инструмент, к примеру, болгарка, используется для получения канавок.

Сложные конструкции из фанеры

В продаже встречается большое количество различных деталей из фанеры, которые имеют сложную форму. Наиболее распространены арки для дверных проемов. Метод размачивания подойдет для создания оригинальных конструкций практически любой сложности. При этом нужно учитывать:

  1. Заранее подготавливается шаблон.
  2. Фиксация проводится при помощи специальных струбцин. При зажиме нужно исключить вероятность повреждения поверхности, так как после размачивания поверхность становится более мягкой.

Несмотря на гибкость фанеры, не все сложные формы ей можно придать. Слишком большое количество переходов становится причиной потери прочности.

Как согнуть фанеру в домашних условиях пошаговая инструкция

При рассмотрении того, как согнуть фанеру в домашних условиях, нужно учитывать, что есть определенные ограничения по толщине заготовки. Используя метод распиливания, изгибаем фанеру следующим образом:

  1. Изгиб фанеры начинается с разметки поверхности.
  2. Для того чтобы придать форму нужно определить количество надрезов. При увеличении радиуса, по которому нужно согнуть деталь, увеличивается и количество канавок.
  3. Делаются требуемые надрезы. Используемый электрический инструмент должен иметь регулировку по глубине врезания и ширине канавки.

Согнуть фанеру 10 мм можно при применении метода распаривания. В этом случае снижается вероятность повреждения поверхности. Сушка проводится до тех пор, пока не уйдут излишки влаги. Фанерный стол или другое изделие не прослужит в течение длительного периода при высокой влажности окружающей среды.

О выборе метода

Выбор метода проводится в зависимости от особенностей будущего изделия. Они следующие:

  1. Радиус изгиба поперек значительно меньше, чем вдоль. Загнуть или закруглить изделие можно по разному радиусу, с его увеличением снижается прочность.
  2. Деталь, которую получилось согнуть, должна храниться в сухом помещении с низкой влажностью. Если не соблюдать это условие, то изделие может потерять форму.
  3. При выборе метода пропаривания форма заготовке передается до охлаждения. При этом деталь выправлять намного сложнее. Выравнивание связано с возвращением первоначального состояния структуры. Если гнутье было проведено при нарушении технологии, то распространение шпона чередовалось неправильно.

Даже незначительные дефекты могут стать причиной, по которой деталь не получится согнуть, при прикладывании усилия она может лопнуть. Из фанеры можно гнуть изделия по шаблону, для чего домашний верстак оснащается специальными зажимами.

Как гнуть фанеру

Фанера представляет собой склеенные между собой пластины натурального шпона и является на сегодняшний день одним из наиболее распространенных пиломатериалов. Эта популярность обусловлена высокой прочностью, и, в то же время, легкостью в обработке. Использование ее нашло применение в мебельном производстве, строительстве, судостроении, дизайне и прочих отраслях. Одно из важнейших свойств фанеры является ее способность к изменению формы в результате сгибания. Данный процесс только на первый взгляд кажется сложным, однако фанеру как согнуть, может освоить и не специалист.

Достоинства фанеры

Материалу не страшны высокая влажность и перепады температуры окружающего воздуха. Помимо этого, его отличают следующие особенности, говорящие о неоспоримых преимуществах над натуральным деревом в ряде случаев:

Основные различия пиломатериала связаны с породой дерева, из которой они изготовлены, поэтому, приобретая материал, необходимо учитывать последующую область его применения.

Классификация

Говоря о классификации такого материала, как фанера, необходимо отметить, что всего существует четыре сорта этого пиломатериала.

  1. Первый сорт – самый лучший. Однако он и самый дорогой. Его отличает минимум изъянов и деформаций.
  2. Продукт второго сорта допускает незначительное наличие таких дефектов, как трещины и сучки.
  3. Третий сорт отличает наличие многочисленных дефектов, как самой древесины, так и огрехов самого пиломатериала, таких, как вытекание клеевого слоя и наличие вставок.
  4. Пиломатериал четвертого сорта годится только на изготовление упаковочной тары. Однако он и самый дешевый, так как имеет наибольшее количество всевозможных дефектов.

Гибкость фанеры

Фанера обладает очень высоким показателем коэффициента прочности на изгиб. По этой причине гибка является одним из основных методов ее обработки. Гнутая фанера в изделиях весьма широко применяется.

Простота сгибания фанерного листа напрямую зависит от его толщины. Тонкие листы гнуть легче, толстые – сложнее. При этом материал лучше гнется вдоль волокон, нежели поперек, а угол изгиба в данном случае получается наибольшим. О том, как согнуть фанеру при производстве разнообразных изделий, рассмотрим ниже. В настоящее время известны несколько методов этого технологического процесса.

Способ при помощи нагрева или распаривания

Перед сгибанием листа его необходимо тщательно нагреть, используя пар. Для этого может подойти паровой утюг или резервуар с кипятком. При необходимости лист можно подвергнуть пропитке горячей водой. Время обработки напрямую зависит от толщины материала и температуры пара либо кипятка. Однако слишком долгое отпаривание может привести к разрушению клеевого слоя и расслаивания фанеры.

Читайте также:  Как правильно спаять провода между собой — медные провода и скрутка

Распарив лист, он сгибается в нужной конфигурации, после чего данное положение фиксируется любым подручным материалом, например, веревкой. Лист фиксируется до полного высыхания и принимает заданную форму.

Способ посредством пропилки и надрезания

Данный метол применяется в том случае, когда толщина фанерного листа не превышает 22 мм. Он заключается в создании на поверхности материала конических пропилов глубиной не более половины от толщины листа. Их желательно делать, используя фрезерный станок, так как иной метод может привести к появлению трещин и расколов.

Сделав необходимые пропилы, сгибаем и фиксируем лист, обрабатываем поверхность клеем и накладываем лист шпона. В таком положении изделие оставляем на 24 часа.

Способ склеивания

Перед тем, как гнуть фанеру таким способом, изготавливается выкройка. Далее лист прогибается по ней, смазывается клеем и накладывается новый лист фанеры. При этом направления волокон должны чередоваться. Склеив слои, фиксируем их с помощью струбцин и оставляем приблизительно на сутки. После этого заготовка подлежит процессу шлифования. Это делается для того, чтобы удалить остатки клея и придать изделию красивый внешний вид.

Следует отметить, что после обработки изделия не следует хранить в сырых помещениях.

Бывают случаи, когда можно использовать специальную тонкую (3-4 мм) фанеру, специально предназначенную для сгибания. Она применяется при производстве таких изделий, как арки в дверных проемах.

Как согнуть листы фанеры без станка

Сгибаем листы фанеры в дугу или цилиндр в домашних условиях? Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Фанерные листы нашли широкое применение в отделке и строительстве. Они обладают уникальными свойствами. С помощью них можно создавать практически любую форму. Благодаря этому появилась возможность создания оригинальных конструкций и более эффективного использования строительного материала.

Ниже мы напишем, как именно можно получить гнутую фанеру своими руками и на производстве.

Изготовление гнутой фанеры

Фанерный лист — это соединенные с помощью специального клеящего состава два и более листа древесины. В качестве дерева обычно используют березу, ольху, сосну либо бук.

У данных материалов есть следующие преимущества:

Как гнуть фанеру в домашних условиях

Гнуть фанеру можно двумя способами, о которых мы напишем ниже.

Сгибание слоев фанеры при склеивании

Такой прием обычно применяют на производстве, и его смысл заключается в следующем.

Используют специальные пресс-формы для криволинейного шпона, предварительно подогрев их с помощью пара либо электрического тока. После этого в форму помещаются проклеенные и согнутые фанерные листы, с уровнем влажности не больше 20%. Гнутые детали из фанеры выдерживают в пресс-форме, пока клей окончательно не высохнет.

Если вы решили гнуть фанеру своими руками, то можно поступить следующим образом:

  1. Склеить несколько тонких фанерных листов при помощи столярного клея.
  2. Изогнуть листы самостоятельно в нужное положение.
  3. Зафиксировать положение по краям листов эпоксидным раствором.
  4. Подождать, пока листы высохнут.

Метод хороший, но не забывайте о том, что для него используют только тонкий шпон. Готовые листы толстой фанеры в данном случае вам не подойдут.

Как гнуть фанеру после ее высыхания

Тонкие листы фанеры сгибаются просто так. А вот утолщенные листы должны пройти сначала предварительную обработку, чтобы стать намного мягче и гибче. Только тогда фанерный лист можно сгибать.

Обработка фанерных листов идет следующих типов:

  1. На производстве используют для таких случаев специализированные промышленные паровые машины.
  2. В домашних условиях можно воспользоваться парогенератором либо использовать чайник.
  3. Фанерные листы больших размеров помещают в горячую воду для придания большей эластичности. Но очень важно не допустить расслоения листа. Для этого вы можете оставить фанеру в воде на 20 минут, а потом перенести ее в жесткую заготовку и оставить на неделю. Далее обильно смочить заготовку водой, прогнуть и прогладить утюгом. Потом снова промочить и убрать всю лишнюю воду. Выполнять это необходимо до получения определенной формы.

После данной обработки гнуть фанеру можно следующим образом:

  1. Поместить листы в каркасный шаблон. Это необходимо выполнять аккуратно и качественно. Чтобы зафиксировать листы лучше используйте распорки и систему ремней.
  2. Использовать стальные полосы. Свяжите их с листом фанеры и загните в нужную форму. Стоит отметить, что металл хорошо держит форму. Оставьте готовую конструкцию до полного ее высыхания.
  3. Пропил толстых листов. На место будущего изгиба нужно нанести несколько разрезов, для более легкого изгиба. После установить заготовку в нужное положение, а возникшие щели заклеить клеящим составом.

При помощи приведенных выше способов можно придать фанерным листам плавности форм.

Они будут хранить свое положение и после полного высыхания. Благодаря этим методам производство арок для дверей и округлых форм стен стало очень легким.

В строительстве и производстве гнутая фанера дает следующие преимущества:

Фанера — это отличный строительный материал. Листы подходят как для отделки, так и для производства изделий из гнутой фанеры.

Их стоимость и высокие технические качества сделали листы достойными соперниками простой древесине.

За счет этого, ваш интерьер наполнится особенной эстетичностью и красотой.

Основные методы сгибания фанеры в домашних условиях

Фанера является одним из наиболее популярных и удобных в работе материалов. Она используется не только в строительстве и ремонте, но и в таких работах, как производство мебели. Популярность материала объясняется его гибкостью, долговечностью и легкостью. Для обшивки стен или потолка используются ровные листы прямой пространственной формы. Но при изготовлении мебели или для создания поделок различной формы, листы потребуется согнуть. Существуют различные способы, как согнуть фанеру, используя при этом повышение температуры, влагу, надрезание и другие методы.

Особенности материала

Фанера представляет собой многослойный материал плитного типа. Для его изготовления используются листы шпона, которые укладываются крест-накрест и промазываются клеящим составом на основе смол. Прочность и долговечность материала обеспечивается перекрестным расположением шпона. Это гарантирует дополнительную устойчивость к механическим повреждениям.

Однако когда возникает необходимость согнуть материал, его прочность становится недостатком. Но существуют эффективные способы, как согнуть фанеру в домашних условиях, не повредив материал.

Преимущества использования гнутой фанеры

Сгибание фанеры позволяет придать ей плавность форм. Поэтому ее можно использовать для отделки арок, мебели и создания изделий с изогнутыми формами. При этом изделия получаются не только визуально красивыми, но и стойкими к механическим повреждениям. Использование гнутой фанеры позволяет:

Листы фанеры являются оптимальным материалом для создания мебели и ремонтных работ. Их использование в изогнутом виде открывает прекрасные возможности в дизайне.

Наиболее эффективные способы сгибать фанеру

Для сгибания фанеры эффективнее всего использование метод повышения температуры и влажности. Однако в некоторых случаях целесообразно применять и сухой метод сгибания материала. При расчете времени и необходимых усилий для изменения формы материала следует учитывать, что чем толще лист фанеры, тем сложнее будет изогнуть лист. Поэтому при выборе методы сгибания необходимо в первую очередь учитывать толщину листа. Существует несколько наиболее эффективных методов, как согнуть фанеру самостоятельно.

Узнать о том, как правильно сгибать фанеру, можно из видео:

Распаривание

Метод распаривания пользуется популярностью для изменения формы фанеры не только в домашних условиях, но и на крупных производствах. В данном случае лист фанеры размягчается при помощи пара, после чего ему придается необходимая форма. В производственных масштабах данный метод может использоваться для листов различной толщины и размера. Самостоятельно при помощи пара можно изогнуть только небольшие листы.

Технологически процесс распаривания представляет собой подачу пара непосредственно на лист. На производстве данный процесс выполняется при помощи специальной паровой установки. В домашних условиях необходимо просто некоторое время держать лист над емкостью с кипящей водой. В случае высокой плотности материала или малой эффективности распаривания, можно погрузить материал в горячую воду.

Надрезание

Если фанера имеет высокую плотность или большой размер, метод распаривания в домашних условий будет сложно использовать. В таком случае можно воспользоваться метод надрезания. В тех местах, где необходимо изогнуть лист, следует сделать надрезы определенной глубины. Данный показатель зависит от толщины листа, и должен составлять не более половины этого значения. Если надрезы получатся слишком глубокими, заготовка может попросту сломаться.

Ширина надреза определяется в зависимости от угла, который должен получиться при сгибании материала. После выполнения необходимых надрезов лист следует положить на предварительно изготовленный шаблон, и наклеить на него лист шпона. После чего рекомендуется оставить заготовку минимум на сутки, чтобы она полностью высохла.

Склеивание

Отличный способ сгибания фанеры. Заключается в его полном разрезании, а потом склеивании. В данном случае также необходимо оставить заготовку на сутки для ее полного высыхания. Преимуществом данного метода является возможность создания четких геометрических форм. Однако получить идеальную плавность при помощи склеивания не получится.

Для этого способа рекомендуется использоваться синтетический или белковый клей. При этом для склеивания листов, которые не будут использоваться для облицовки, можно использоваться различные виды клея. Во время склеивания материал необходимо укреплять при помощи швеллера.

Пошаговая инструкция и требуемые материалы

Наиболее популярный и надежный способ сгибания фанеры – это ее распаривание. Его особенностью является возможность применения в производственных и домашних условиях. Поэтому именно данный метод стоит рассмотреть более детально. Однако использовать способ сгибания необходимо только в том случае, если толщина листа не превышает 4 мм.

Для сгибания потребуются такие материалы и инструменты:

После подготовки необходимых инструментов следует перейти непосредственно к распариванию материала для сгибания. Для этого необходимо:

  1. Наполнить кастрюлю водой так, чтобы она занимала половину объема, и поставить на огонь.
  2. Сверху на кастрюлю необходимо уложить фанеру так, чтобы тот участок, который должен подвергаться сгибанию, находился в самом центре кастрюле над водой.
  3. Поверх лист необходимо уложить крышку так, чтобы она максимально закрывала кастрюлю.
  4. Когда вода закипит, если засечь 15 минут, после чего снять фанеру с кастрюли.
  5. Согнуть распаренную фанеру так, чтобы образовался угол необходимого радиуса.
  6. Концы листа следует стянуть веревкой так, чтобы сохранить полученную форму.
  7. Если с первого раза не получилось придать листу необходимую форму, следует в стянутом виде положить фанеру еще раз на кастрюлю и нагревать такое же время. После чего продолжить сгибать и подтягивать веревку. Повторять процедуру до тех пор, пока не получится нужный угол сгиба.
  8. Оставить изделие в стянутом виде до тех пор, пока оно полностью не высохнет.

Для обеспечения месту сгиба необходимой округлости, дополнительно рекомендуется приложить на место сгиба круглый валик. В качестве валика можно использовать консервную банку или любой другой подручный предмет цилиндрической формы.

Особенности сгибания больших листов

Для сгибания листа большого размера использовать метод распаривания достаточно сложно и в домашних условиях неэффективно. Поэтому рекомендуется выполнять строительные пропилы в форме конусов. Для выполнения данной работы можно использовать фрезерный станок. При этом детали рекомендуется выполнять к противоположному слою, чтобы снизить вероятность перелома материала в месте сгиба. При сгибании фанеры толщиной 4 мм, необходимо выполнить пропилы в 2 мм.

Рекомендуется выполнять как можно больше пропилов, чтобы сделать изгиб максимально плавным. После выполнения пропилов лист необходимо приложить к шаблону, после чего приклеить к нему слой шпона. Оставить как минимум на сутки, чтобы клей полностью высох.

Фотогалерея

Оригинальные гнутые детали из фанеры для мебели, смотрите в небольшой фотогалерее

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *