Какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире?

Только столкнувшись с необходимостью установки электросчётчика в квартире, многие понимают, что выбор оптимального устройства является не настолько простой задачей.

Конечно же, можно доверить свой выбор консультантам в специализированных магазинах, но не следует забывать, что их целью выступает исключительно продажа товаров более высокой стоимости.

В таком случае необходимо знать, какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире и какими критериями руководствоваться в своём выборе.

Разновидности счётчиков электроэнергии

Основным критерием выбора электросчётчика является их разновидность.

Так, выделяют устройства индукционного и электронного характера. Приспособления первого типа представлены более старыми и привычными моделями, оснащёнными специальными крутящимися дисками. Привлекают такие счётчики покупателей долговечностью и низкой стоимостью.

Единственным серьёзным недостатком выбора в данном случае может оказаться вероятность получения неточных данных. Давно отмечено, что многие счётчики индукционного характера работают неисправно и могут накручивать намного больше реального расхода.

Возможен и обратный результат, когда счётчик показывает заниженные данные, но угадать с выбором такого устройства невозможно.

Что касается счётчиков электронного типа, то с их помощью может быть учтена электроэнергия в нескольких режимах, представленных однотарифным, двухтарифным и многотарифным.

К слову, в устройствах индукционного характера предполагается использование лишь однотарифного режима. Привлекают электронные счетчики высокой точностью данных и небольшими габаритами. Что касается недостатков устройств, то основной из них представлен непродолжительным сроком службы.

Основные критерии выбора

На какие критерии при выборе счетчика электропитания рекомендуется также обращать внимание? Специалисты отмечают, что крайне важно учитывать количество фаз и тарифов.

Итак, счетчики электроэнергии бывают однофазными и трёхфазными. В данном случае для безошибочного выбора следует ориентироваться на особенности проводки в помещении, которая также бывает однофазного и трехфазного характера.

Как определить тип проводки? Всё достаточно просто. Для этого необходимо подсчитать количество проводов электролинии, которых может быть два (однофазный тип) и четыре (трёхфазный тип).

Как уже отмечалось, устройства для подсчёта затрат электроэнергии в помещении бывают однотарифного, двухтарифного и многотарифного типа. Какой из этих разновидностей следует отдать предпочтение?

Так, владельцы однотарифных устройств оплачивают расходы электроэнергии по одному тарифу. К примеру, при месячных расходах в 100 кВт и стоимости в 4,0 рубля за 1 кВт электроэнергии оплата за электричество составит: 4,0 х 100 = 400 рублей.

В устройствах двухтарифного типа стоимость затрат определяется временем суток. К примеру, стоимость затрат с 7.00 утра и до 23.00 вечера немного выше номинального показателя. В остальное время стоимость приблизительно на 40% ниже номинального показателя.

При использовании устройств многотарифного характера предполагается разделение суток на три зоны, для каждой из которых характерна определённая стоимость за единицу затрат электроэнергии.

Так на каком варианте следует остановить свой выбор? Жителям квартир, в которых не предполагается использование мощных электроприборов в ночное время, рекомендуется приобретать устройства однотарифного типа. В ином случае Вы рискуете столкнуться с увеличением оплаты за потребляемую электроэнергию.

На что ещё рекомендуется обращать внимание?

При выборе счетчика электроэнергии также можно руководствоваться точностью показаний, способом крепления, условиями работы, датой производства и датой последней проверки.

Перечисленные критерии носят лишь вспомогательный характер, но для обеспечения удобного использования приспособления покупателем также должны быть учтены.

На сегодняшний день достаточно точными и в то же время доступными признаны приборы, относящиеся к классу 2.0. Существуют и более точные аналоги, но далеко не каждый покупатель готов к установке столь дорогостоящих устройств для учета расхода электроэнергии.

Чтобы избежать проблем с монтажом устройства, необходимо учитывать и способ его крепления. Также нужно брать во внимание, что все электросчетчики предназначаются для установки в определённом месте: на улице или в помещении.

Выбирая первый вариант, можно позабыть о постоянной необходимости впускать в помещение сотрудников, занимающихся сверкой показаний.

На всех электросчетчиках должна быть установлена пломба с датой, свидетельствующая о том, что устройство успешно прошло государственную проверку и допущено к продаже.

Но нужно учитывать, что с момента проверки и до монтажа должно пройти не более 1 года (в случае приобретения устройства трехфазного тира) или 2 лет (для устройств однофазного типа).

Как выбрать и какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире

Какие виды бывают

Зная, как выбрать счетчик электроэнергии, вы сможете избежать ненужных расходов. Именно поэтому к процессу выбора и приобретения электросчетчика нужно подойти со всей серьезностью. Но прежде чем принимать решение, следует тщательно разобраться, какие вообще экземпляры и модели можно приобрести.

По типу конструкции

Какой лучше приобрести электрический счетчик в квартиру или в частный дом – вопрос, с которым сталкиваются многие. Если рассматривать эти устройства по принципу их действия, выделяют индукционные и электронные. К основным преимуществам первого варианта стоит отнести низкую стоимость и долговечность. Однако показатели не всегда будут точными. Что же касается электронных счетчиков, здесь вам не придется беспокоиться по поводу показателей, однако прослужит эта модель не слишком долго.

Еще одно важное преимущество товара кроется в том, что он может быть рассчитан сразу на несколько тарифов. К тому же, переплачивать вам не придется, в отличие от использования индукционного, основываясь на данных которого, можно попросту недоплатить или наоборот, перевести слишком большую сумму за расход электроэнергии.

По количеству фаз

Счетчик электроэнергии стоит выбирать, основываясь не только на принципе действия, но и на количество фаз. Выделяют одно- и трехфазные приборы. Если речь идет о квартире, здесь проводка зачастую однофазная, значит и счетчик нужно выбирать соответствующий. Что же касается частных домов, все будет зависеть от электролинии, к которой они подведены.

Как правило, в обыкновенных домах устанавливают именно трехфазный прибор. Все дело в том, что здесь используется больше оборудования (водонагревающие котлы, электродвигатели и т. д.), поэтому лучше отдать предпочтение именно трехфазному устройству.

По силе тока

На данную характеристику специалисты также советуют обращать внимание при выборе хорошего счетчика. Современный ассортимент данных приборов включает в себя устройства, рассчитанные на ток от 5 до 100 А. Как же выбрать устройство, способное в полной мере выдержать токовую нагрузку, идущую на ваше жилище? В большинстве случаев эту информацию владельцы квартир получают в ЖЭКе. Для этого всего-то нужно узнать, сколько ампер включает в себя вводный кабель, идущий к вашему дому. Еще один вариант – можно пригласить электрика в дом, и он подсчитает все самостоятельно, просмотрит все кабели и определит, какой по мощности счетчик вам рекомендуется приобрести.

По количеству тарифов

Выбирать счетчик в квартиру рекомендуется, основываясь не только на вышеперечисленных моментах, но и на информации о числе тарифов. Выделяют следующие экземпляры:

Перевести число тарифов нужно конкретно по вашему региону. Лишь в этом случае данные будут точными.

Что интересно, раньше все устройства были однотарифными и индукционными. На сегодняшний день многие предпочитают пользоваться многотарифными устройствами, так как они считают расход электроэнергии по нескольким временным отрезкам. Соответственно, и цена будет разная. Как известно, дневная электроэнергия стоит больше ночной. Используя многотарифный электросчетчик, вы можете сэкономить, планируя энергоемкие работы на ночное время.

По точности показаний

Какой класс точности должен быть у электросчетчика – этим вопросом задаются многие владельцы квартир и частных домов. Рекомендуется приобретать приборы, точность показаний которых не ниже 2.0. При желании можно приобрести устройства с гораздо более внушительными числами (показатели точности 1.0, 0.7 и т. д.), однако они обойдутся вам гораздо дороже.

К тому же, стоит обратить внимание на еще один момент: чем выше класс точности счетчика, тем больше расходов для вас. Ведь очень часто техника находится в спящем состоянии, и если устройство точностью 2.5 может не заметить данный нюанс, более точное оборудование посчитает все, что нужно и даже более.

По способу крепления

В большинстве своем электросчетчики закрепляются двумя возможными способами:

Каким образом закрепить поставленный счетчик, зависит уже исключительно от ваших предпочтений.

По условиям работы

Выбирать устройство рекомендуется исходя из внешних условий, в которых счетчик будет функционировать: на открытом пространстве или в помещении. Помните: уличный прибор окажется в полной доступности другим лицам. С другой стороны, при проверке вам не придется заводить посторонних в свое жилище.

Критерии выбора

Для передачи показаний электроэнергии не всегда нужно приобретать дорогостоящие устройства. К примеру, если вам необходимо поставить прибор в квартире, класс точности 2.0 вполне должен вас устроить, вовсе не обязательно тратить средства на покупку дорогих счетчиков.

На что обратить внимание при покупке

Какой счетчик электроэнергии лучше поставить в собственной квартире – об этом рано или поздно задумывается каждый владелец жилища. В первую очередь обращайте внимание на характеристики мощности. Еще один важный момент – тип устройства. Тут уже нужно решать самостоятельно, что больше вам подходит: механика или же электроника.

Рейтинг моделей

Чтобы передавать показания счетчика правильно, нужно приобрести качественный энергомер. Основываясь на данных из рейтинга электросчетчиков за текущий год, можно со всей уверенностью говорить о том, что приобрести лучше Меркурий 201. Меркурий 200.2 также занимает лидирующие позиции в рейтинге данных устройств. Ключевое достоинство данного прибора – широкий диапазон нагрузок, к тому же, его монтаж не отличается особыми трудностями.

Еще одна популярная модель электросчетчика – СЕ101-S6. Что интересно, данное устройство можно без опасений монтировать как в доме, так и на улице, оно способно работать с учетом различных погодных факторов. Точность данного прибора оценена по достоинству. Единственный незначительный нюанс – со временем крепления могут ослабеть. Поставьте в доме качественный счетчик – и вы непременно останетесь довольны результатом.

Видео “Счетчики электроэнергии”

Из этого видео вы узнаете о том, как работают счетчики электроэнергии.

Какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире: 2 его основных вида

Выбор электросчетчика – ответственное мероприятие, потому что, купив устройство, вернуть его назад со словами «не подошел» уже нельзя Каждый владелец должен установить у себя в квартире или частном доме специальные приборы, с помощью которых можно вести учет электричества, газа или воды. Если счетчики по теплу и воде можно поставить не сразу, для них существует отсрочка, то монтаж прибора для электричества осуществляется в первую очередь. Но перед этим электросчетчик нужно выбрать, а сделать это не так-то и просто. На сегодняшний день, существует большое разнообразие разных вариантов и чтобы подобрать подходящий счетчик электроэнергии, нужно потратить не один час времени.

Выбор электросчетчика для дома: критерии, на которые стоит обратить внимание

Перед тем как посетить магазин, для начала, нужно определиться с тем, какой все же лучше поставить электросчетчик в квартиру. Для этого нужно зайти на форум и прочесть отзывы тех владельцев, кто уже приобрел тот или иной прибор, но при этом учитывайте свои индивидуальные запросы и потребности.

Считать электроэнергию в вашем доме сможет только тот счетчик, параметры которого строго совпадают с параметрами вашей электропроводки

Если же вы обратились в магазин, так и не определившись с выбором, тогда вам понадобится помочь специалиста. Он обязан проконсультировать вас по каждой модели: указать на достоинства и недостатки прибора, а так же обратить ваше внимание на некоторые критерии, по которым и нужно выбирать электросчетчик.

Так же выбрать прибор нужно такой, чтобы цена соответствовала его качеству и выполняемым им функциям. Бытовые квартирные электросчетчики выбирают по некоторым критерия, которым он должен соответствовать.

Несколько таких критериев:

Зная правила, по которым нужно делать выбор, вы легко сможете подобрать оптимальную модель для своего жилья, будь то частный дом или квартира. Пользуясь рекомендациями специалистов, вы не только сэкономите денежные средства, но и приобретете качественный и надежный счетчик электроэнергии, который прослужит длительный период времени.

Квартирные счетчики электроэнергии: виды и их характеристика

По типу конструкции электросчетчики бывают только двух видов: электронный и механический. В квартире можно ставить, как механический, так и электронный вариант. Механический (индуктивный) счетчик появились очень давно и используются в основном в старых домах. Такие счетчики самые надежные. А вот электронные приборы – это современные технологии.

Особенностью механических приборов является магнитный диск, который имеет способность крутиться. Здесь подсчет электроэнергии ведется по количеству вращений диска. Его плюсами являются: низкая цена, надежность, а так же длительный срок службы. Имеет индуктивный счетчик и один существенный минус – это погрешность в показаниях, примерно около 2%.

Электронный прибор отличается своей многофункциональностью, рассчитывать можно сразу несколько тарифов. Размеры данного счетчика более компактны, однако стоимость их значительно выше, чем индуктивных приборов. Так же они уступают механическим счетчикам по надежности и длительности эксплуатации. Но все же главным преимуществом данного вида является их наибольшая точность показаний.

Другие преимущества электронного счетчика:

Читайте также:  Канализация для загородного дома: что нужно знать

Разделяют электросчетчики и на такие типы, как однофазный и трехфазный. В квартире, обычно, принято устанавливать однофазные счетчики, так как их электрическая сеть рассчитана на 220В. А вот гараж или частный дом лучше всего оборудовать трехфазным счетчиком. В этих помещениях могут работать такие виды оборудования, мощность которых может достигать 380 вольт. Диапазон силы тока в однофазных счетчиках колеблется от 5 до 8 А, в трехфазных она составляет 50 – 100 ампер.

Лучший счетчик электроэнергии по количеству тарифов

Раньше все счетчики были только индукционными и при этом однотарифными. Однако, сегодня, их вытесняют с рынка более современные модели электронного типа. С их появлением есть возможность рассчитывать электроэнергию по 2, 3 или даже нескольким тарифам.

Перед тем как выбрать счетчик электроэнергии, познакомьтесь с критериями и определите по ним характеристики устройства, подходящего именно вам

Многотарифное устройство имеет особенность учитывать электроэнергию по времени. Например: с 7 утра и до 23вечера или наоборот. Такой прибор стоит значительно дороже однотарифного.

Многотарифный счетчик можно купить в том случае, если вы решили сэкономить свой бюджет. Если же экономию электроэнергии вы не замечаете, тогда и приобретать такой дорогостоящий прибор не стоит.

Различают три вида счетчиков электроэнергии по данному критерию:

Однотарифные счетчики чаще всего используют в быту. Двухтарифные приборы ставят на заводах или других организациях, где работают в две смены. Если вы предпочитаете ночной режим, тогда вам следует выбрать многотарифный электросчетчик.

Рейтинг счетчиков электроэнергии: лучшие модели

По законодательству прибор учета электричества должен отвечать одному требованию – классу точности. А так же приобретая прибор, убедитесь в его разрешении к установке. Выяснив все эти соответствия, обратите свое внимание на мощность прибора. Для квартир обычно подходит мощность счетчика 60А.

От правильного выбора прибора зависит не только срок его эксплуатации, но и прямая экономия средств каждого пользователя

Тип крепления электросчетчика так же играет не маловажную роль. Рекомендуется приобретать прибор с креплением DIN-рейка. Такое крепление является универсальным и оно очень удобно для стен.

Если вы определились с типом устройства, тогда уже можно переходить и производителю. На сегодняшний день, качественными являются счетчики не только зарубежных производителей, но и наши отечественные. Можно выделить такие фирмы, как: «Инкотекс», «Концерн Энергомера» или же «Ленинградский электромеханический завод». Что касается иностранных фирм, то там лидируют: Elster Group, General Electric, а также ABB.

Рейтинг лучших моделей:

Какие же счетчики являются самыми лучшими для установки в квартирах? В первую очередь электрический счетчик должен быть надежным, экономичным, а так же простым в работе и бесшумным прибором. При всем при этом он должен потреблять как можно меньше электроэнергии и быть удобным в эксплуатации. Специалисты советуют выбирать приборы только проверенных фирм, которые известны и имеют большое количество положительных отзывов.

Какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире (видео)

В этой статье мы рассказали, как выбрать электросчетчик, придерживаясь некоторых рекомендаций, правильно. Зная все эти критерии и характеристики, вы сможете для себя выбрать и купить наилучшую и подходящую модель.

Какого типа счетчик электроэнергии лучше подходит для квартиры

Если вы решили перенести счетчик из распределительного щита в подъезде в квартиру, то возможно вам придется купить новый прибор учета электроэнергии. Для этого необходимо знать, какой лучше выбрать: однофазный или трехфазный, многотарифный или однотарифный, индукционный или электронный и т.д. Перенос счетчика должен производится практикующим электриком. Рекомендуется обратиться за такой услугой к компании-поставщику. Однако перенести прибор учета можно и самостоятельно. Подробнее разобраться в данном вопросе можно благодаря следующим советам.

Трехфазный или однофазный

При покупке счетчика электроэнергии возникает вопрос о том, какой тип прибора требуется приобрести. Это зависит от электросети в вашей квартире. Определить ее тип достаточно просто. Если напряжение 220 вольт, то речь идет об однофазной, если 380, то о трехфазной. Замерить напряжение не всегда возможно, поэтому есть метод проще. В однофазной электросети от распределительного щита в квартиру идет два провода: ноль и фаза; в трехфазной — четыре: ноль и три фазы соответственно. Определить фаза это или ноль можно при помощи индикатора. В многоквартирных домах электросети, как правило, однофазные.

В трехфазной электросети, напряжение в которой составляет 380 вольт, допустима установка только трехфазного счетчика электроэнергии. Если в вашей квартире однофазная сеть, рекомендуется приобретать соответственно однофазный прибор. Но, если по ошибке был куплен трехфазный счетчик, его также можно поставить, даже если электросеть однофазная.

Однотарифный или многотарифный

С момента введения многотарифного метода учета электроэнергии возник вопрос о том, какие счетчики выгоднее, однотарифные или многотарифные. Для этого необходимо рассчитать окупаемость приборов каждого типа. Как правило, основные объемы электроэнергии потребляются в вечернее время, а в зимний период — еще и утром.

Стоимость для каждого региона России различна. При многотарифном учете дневным временем считается промежуток с 7 часов утра до 23 вечера, ночным, соответственно, с 23 часов вечера до 7 утра. Стоимость электроэнергии ночью составляет примерно в три раза меньше, чем днем. При однотарифном методе расчета цена едина и несколько ниже дневной, но незначительно — примерно на 10-20%, в зависимости от региона.

Лучше поставить многотарифный счетчик, так как не следует забывать, что некоторые электроприборы работают круглосуточно: бойлер, холодильник, а иногда и телевизор или компьютер. Тем более, что срок его окупаемости редко когда составит более двух лет.

Механический счетчик или электронный

Индукционные приборы (механические) отличаются своей долговечностью, низкой стоимостью и надежностью в использовании. В подтверждение этому достаточно заглянуть в распределительный щит дома советского образца. Установленные еще в советский период счетчики электроэнергии сохраняют работоспособность и сегодня. Однако их точность, как правило, оставляет желать лучшего. Иногда это может сыграть на руку потребителю, так как отклонение показателей может быть не только в большую, но и в меньшую сторону. Но чаще такое отклонение наоборот приводит к повышенным расходам.

Если вы решили перенести прибор учета электроэнергии в квартиру, рекомендуется поставить новую электронную модель. Не смотря на их большую стоимость, в сравнении с индукционными моделями, при меньшем сроке службы, такие счетчики лучше адаптированы под современные условия. Они многофункциональны, позволяют перейти на многотарифный расчет потребленной электроэнергии, занимают меньше места и имеют более привлекательный внешний вид.

Класс точности

Перенос прибора учета электроэнергии в квартиру может осуществляться по разным причинам. Помимо защиты от вандализма или даже его кражи, что бывает чаще, чем кажется, это также снижает риски воровства энергии со стороны соседей. Подозрения о последнем обычно появляются при изменении показателей, указанных в месячном счете. Однако это может происходить и из-за самого счетчика.

Для таких приборов установлены допустимые пределы погрешности, выраженные в процентах. В технической документации они указаны как «класс точности». Лучше выбрать счетчик наивысшего класса, так как его показатели будут максимально точными. Чем ниже класс, тем выше погрешность, которая может приводить как к переучету и повышенным тратам потребителя, так и к недоучету, снижая расходы на электроэнергию.

Обратите внимание, что класс точности обратно пропорционален показателю, который указан в технической документации прибора: чем выше класс, тем ниже число.

Он может быть 0.2, 0.5, 1 или 2. Старые индукционные приборы советского образца имеют класс точности 2.5, что является недопустимым с точки зрения действующего законодательства и такие счетчики подлежат замене. Учитывайте это, если решили перенести его в квартиру.

Номинальный и максимальный ток

Определившись с тем, какой прибор лучше выбрать, следует перейти к вопросу нагрузки на счетчик. Она зависит от того, какие электроприборы у вас имеются, и числа проживающих в квартире людей. Лучше сразу выбрать и поставить прибор с максимальными показателями, так как он в любом случае подойдет. Но можно рассчитать более подходящий и немного сэкономить.

Максимальным током является сумма, полученная путем сложения мощностей всех электроприборов, находящихся в квартире. Если осуществляется перенос счетчика, то можно обойтись и без данной процедуры, ориентируясь по характеристикам установленного автомата, который также можно заменить. Если автомат рассчитан на 32 ампера, то лучше выбрать счетчик на 40 ампер. Главное помнить, что данная характеристика прибора учета должна быть выше, чем у автомата.

Номинальный ток ниже максимального и обычно составляет 5 или 10 ампер. Это является рабочим током, то есть тем, который протекает через счетчик в процессе работы электроприборов. Номинальный ток не должен превышать максимальный, так как выведет электросчетчик из строя. Если происходит потребление меньшего тока, чем указан на приборе учета в качестве номинального, то повышается его погрешность.

Приборы учета с дополнительным функционалом

Технологии добрались и до электросчетчиков. Сегодня можно встретить модели с дисплеями, на которых будут отображаться время и дата, текущие показатели мощности сети, прочие параметры, показатели расходов по месяцам и другие данные. Точно сказать, принесет ли какую-либо дополнительную пользу такой прибор или нет — сложно, но сразу понятно, что электросчетчик с «наворотами» обойдется гораздо дороже обычного.

Какой счетчик выбрать: итог

Подытожим информацию, из которой становится понятно, что разновидностей электросчетчиков огромное множество и какой из них выбрать можно понять, только проведя анализ электросети в вашей квартире. Для удобства, объединим основные вопросы в список, по которому можно будет ориентироваться в процессе выбора прибора учета потребленной электроэнергии:

Если вы решили перенести счетчик в квартиру, необходимо определить его месторасположение, от которого будет зависеть то, какой метод крепления будет использован. Возможно будет необходимо приобрести дополнительный короб для прибора, который также будет носить защитную функцию. Как правило, решившие перенести счетчик приобретают приборы, крепление которых производится непосредственно на стену в прихожей. Важно, чтобы такая стена оставалась полностью сухой в течении всего года.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Читайте также:  Модульная мебель для гостиной (100 фото): 10 новинок красивых гарнитуров в 2020 году

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Строительство хозблока своими руками: личный опыт

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Читайте также:  Как сделать фундамент на болотистой почве

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

  1. Виды хозблоков
  2. Металлические хозблоки
  3. Деревянные хозблоки
  4. Деревянный хозблок своими руками
  5. Фундамент
  6. Сборка каркаса
  7. Крыша
  8. Пол
  9. Потолок
  10. Стены
  11. Проекты

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

  1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
  2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.


Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *