Диаметр канализационных труб в квартире: для унитаза, для раковины на кухне

Собрались приобрести канализационную трубу? В этом случае, перед тем, как отправиться в магазин, вы обязательно должны рассчитать требуемый диаметр изделия. Параметр этот зависит от того, где будет монтироваться труба. Диаметр внутренних конструкций обычно составляет 110-600 мм.

Выбираем диаметр труб для канализации

Параметры различных типов труб

Параметры конструкций канализации частных домов не превышают 110 мм, многоквартирных домов – 160 мм и более. При установке канализационной системы рекомендуется использовать конструкции с одинаковыми параметрами.

Результаты подсчета во многом зависят от объема стоков. По этой причине важно провести расчет с учетом количества сантехнического оборудования. Также стоит обратить внимание на пропускную способность канализационной трубы.

Перед проведением расчетов также выполняется разметка точек установки сантехнического оборудования с учетом поворотов и мест соединения. При установке системы в многоквартирном доме высчитывается множество показателей (коэффициент сопротивления, скорость транспортировки стоков и многое другое). Однако при бытовом монтаже в квартире или частном доме можно не производить таких сложных расчетов.

Трубы из разных типов материалов имеют различные диаметры:

Для того чтобы выбрать изделие с нужным диаметром, нужно посмотреть минимальные параметры отвода к конкретным сантехническим приборам. Вся информация дана в технической документации оборудования.

Как рассчитать диаметр в зависимости от специфики использования конструкций

Параметры канализационных труб во многом зависят от того, где именно они будут монтироваться. Для установки системы в квартире или частном доме со средним количеством сантехнического оборудования достаточно конструкции размером 100 мм.

Каким должен быть диаметр канализационных труб на кухне? Для раковины подойдут конструкции размером 40-50 мм. 50 мм – это оптимальный параметр изделий для установки на кухне. Во-первых, под него рассчитаны фасонные части раковины. Такие параметры позволяют добиться максимальной совместимости коммуникаций. Во-вторых, он обеспечивает качественный отводов стоков с раковины на кухне.

Побор канализационных конструкций для унитаза имеет свои особенности. В частности, его проходной диаметр должен составлять не менее 100 мм. Также отвод на унитаз должен быть предельно коротким для того, чтобы обеспечить наименьшее расстояние до главного стояка. В то же время для писсуара нужны вдвое меньшие параметры относительно параметров унитаза.

В ванных комнатах достаточный диаметр труб равняется 50 мм. Этого достаточно для обеспечения нужной пропускной способности. Параметры установки конструкции под стиральную машину зависят от ее технических характеристик. Размеры изделия для слива не должны быть меньше размеров сливного шланга стирального оборудования.

Обычно больше всего сантехнических приборов располагается на кухне. Для мойки и раковины достаточно будет отвод с размером 50 мм. Для стиральной машины хватит 32 мм. Для посудомоечного оборудования на кухне потребуется конструкция размером не менее 40 мм.

Нет смысла делать множество рукавов под каждое оборудование, унитаз, раковину. Достаточно установить конструкцию размером 50 мм, провести отводы. При необходимости, при подключении малых шлангов сантехнического оборудования, применяются резиновые манжеты.

Увидеть, какие изделия лучше монтировать под те или иные нужды, вы можете на фото.

Дополнительные рекомендации

Знание нужных диаметров канализационных труб для унитаза, ванны и так далее – это еще не все. Важно также знать и информацию об особенностях тех или иных конструкций, специфике их установки:

Предоставленную информацию о рекомендуемых параметрах канализационных конструкций вы можете дополнить просмотром фото.

В питьевой воде много железа: что делать, влияние на организм человека

Повышенное содержание этого элемента в жидкости для питья — большая проблема как для пользователей центральной системы водоснабжения, так и для тех, в чьем владении имеются собственные скважины и колодцы. «Железистая» живительная влага пагубно сказывается на здоровье людей и животных, существенно уменьшает период службы сантехнических узлов и приборов бытового пользования. А из-за характерного запаха и специфического привкуса употребление воды, обогащенной железом, не приносит никакого удовольствия.

Введение

Металлические примеси выступают отличительным признаком водных ресурсов в регионах с повышенной влажностью. Проблема характерна для Центральной части России, Дальнего Востока и Сибири. В подземных источниках Московской области его наличие превышает допустимые показатели повсеместно. Мы расскажем, что делать, если в воде много железа, плохо это или хорошо, в чем его опасность и какое на самом деле влияние оно оказывает на организм человека.

Польза и вред

Для полноценного функционирования человеческому организму необходим этот микроэлемент. Оптимальное количество в сутки колеблется от 15 до 22 мг. Но не стоит полагать, что ценное вещество можно просто получать из-под крана, не беспокоясь больше об уровне гемоглобина. Неспроста СанПин установил строгие нормы для потребляемой жидкости с избыточным содержанием металлопримесей. Составив свой рацион надлежащим образом, человек из пищи получает все необходимое. Переизбыток веществ может в лучшем случае не усвоиться, в худшем — сильно навредить.

Уровень содержания металла в воде может быть разным. Если при 0,4 мг/л почувствовать его на вкус невозможно, то при десятикратном увеличении — запросто. Чем вредно превышение содержания общего железа в воде в 10 раз, говорить не требуется. И это далеко не предел. В пригородных районах встречается и стократное. В таких ситуациях приходится монтировать целые очистные комплексы и даже осваивать новые скважины. Нельзя недооценивать пагубное воздействие переизбытка данного микроэлемента. Ведь в первую очередь от него страдает здоровье.

Влияние на организм

Количество Fe в воде для питья, существенно превышающее допустимые нормы, не лучшим образом сказывается на состоянии человека. Излишки вещества не усваиваются, но и не выводятся полностью. Постепенно происходит его накапливание в тканях и внутренних органах, которые из-за этого начинают разрушаться.

Чем грозит превышение железа в воде, чем вредно для человека

Переизбыток элемента способен нанести непоправимый вред и привести к множеству тяжелых заболеваний, среди них:

гемохроматоз (поражение тканей);

патологии печени, почек, ЖКТ;

ослабление иммунитета, общая слабость;

разрушение структуры волос, аллергические проявления.

Также не стоит забывать о вреде воды с высоким содержанием железа для кожи.

Не только люди могут пострадать от чрезмерно концентрации железной составляющей. Навредить она может и коммуникациям:

Интенсивное скопление ржавчины может привести к возникновению засоров, удалить которые впоследствии будет непросто. Если засорение все-таки произошло, но было успешно устранено, какое-то время из крана будет идти ржавая жидкость. Пользоваться ею ни в коем случае нельзя! Нужно подождать, пока она стечет.

Металлические примеси портят сантехнику. Кирпично-коричневый налет на ванне, раковине, унитазе портит внешний вид. Удалить такие пятна достаточно сложно.

При концентрации железобактерий в системе водоснабжения возникает вероятность капитальной поломки. Одновременно могут забиться и прийти в негодность коммуникации на обширной территории.

Можно ли пить воду с избытком железа

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

SF-mix Clack до 0,8 м3/ч

SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч

Можно, если его уровень соответствует установленным нормам. При превышении — нельзя. Употребление несоответствующего качественным стандартам питья способно привести к тяжелейшим последствиям: возникновению заболеваний различного характера и другим осложнениям. Железистая жидкость причиняет огромный вред здоровью. И это, если не брать во внимание отвратительные вкусовые и ароматические качества. Пить такую, порой, просто невозможно.

Влияние на оборудование и технику

Обилие ржавчины в системе способствует выведению из строя любых бытовых приборов, которые используют воду. Газовые нагреватели, стиральные машины, посудомойки — все эти незаменимые помощники находятся под угрозой. Сбои и поломки связаны с возникающими закупорками и засорами, провоцирующими неправильную работу техники. К тому же, металлический налет имеет свойство накапливаться на поверхностях, что в итоге приводит к неисправностям.

Очищающие средства (фильтры), которыми фильтруют жидкость для питья или технических устройств, очень быстро придут в негодность из-за переизбытка металла. Особенно опасны в этом отношении железобактерии. Сетчатая структура фильтрующих элементов моментально забивается. Если не заметить этого и своевременно не принять меры, бытовые приборы могут сломаться.

Содержание железа в воде: норма СанПин

Прежде чем ответить на вопрос о том, какое количество вещества принято за норму, следует разобраться, что именно подлежит измерению. В водной среде данный микроэлемент присутствует в двух формациях:

Трехвалентная (она же окисленная). Это известная всем ржавчина, которая придает жидкости густой бурый цвет и оседает впоследствии в хлопьевидной форме.

Двухвалентная (растворенная). Выпадает в осадок только после взаимодействия с кислородом. Обнаружить ее можно по характерным вкусовым и ароматическим признакам. В чистой прозрачной воде на первый взгляд незаметна. Но при нагревании или отстаивании активно оседает на поверхностях сантехники, внутренних частях бытовых приборов. Так появляется желтый шершавый налет на ванне, унитазе, раковине, внутри чайника, фильтров.

По установленным нормативам СанПин в питьевой жидкости допускается содержание металла в размере 0,3 мг/л. Учитывается общее количество вещества в обоих его состояниях. Даже небольшое превышение предельного показателя позволяет это почувствовать (по вкусу и запаху).

ПДК железа в питьевой воде

Металлы — важные микроэлементы для человеческого организма и количество каждого из них строго регламентировано. Данные СанПин:

Медь (Сu, суммарно)

Почему в воде большое содержание железа и чем это опасно

В поверхностные потоки металл попадает вследствие выветривания горных пород, которое сопровождается их разрушением и растворением. Немалое его количество находится в заболоченной местности. В болотах микроэлемент находится в виде сочетаний с гуминовыми кислотами. Также им насыщаются подземные потоки, проходящие через глиняные толщи. В глине преобладает пирит, а из него вещество довольно легко переходит в жидкость.

Кроме того, внушительная доля элемента поступает в водоемы вместе со стоковыми водами металлургических, металлообрабатывающих, текстильных и лакокрасочных предприятий. Концентрация железосодержащих примесей зависит от процентного содержания в воде кислорода.

АМЕТИСТ – 02 М Жилой дом до 10 человек или до 2 куб.м./сут.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)

Как определить содержание

Сведения о составе жидкости в системе водоснабжения в квартире можно узнать на сайтах коммунальных служб. При использовании собственной водяной скважины или колодца никто подобной информации не предоставит. Остается определять присутствие металла самостоятельно.

Первое, что предстоит провести — это визуальный анализ. Признаки, сигнализирующие об избыточном количестве микроэлемента:

у воды появился ярко выраженный металлический привкус;

на посуде, сантехнике в ванной стал появляться желтый шершавый налет;

светлые вещи после стирки приобретают некрасивый коричневатый оттенок, яркое белье теряет цвета уже после пары стирок;

кафель, краны, раковина, унитаз покрываются ржавыми потеками;

на первый взгляд абсолютно чистая прозрачная жидкость при непродолжительном отстаивании дает осадок, такой тест совсем нетрудно провести самостоятельно;

несмотря на отсутствие осадочных хлопьев, цвет остается бурым, мутность не исчезает.

Внешние признаки, конечно, помогают определить наличие металла в составе воды. Однако не всегда присутствуют при его переизбытке. В таком случае правильным решением будет обратиться в лабораторию.

Лабораторный анализ проводится платно, зато благодаря ему можно точно определить нахождение вредоносных примесей. При взятии пробы следует соблюдать несколько рекомендаций:

При взятии образца надлежит использовать пластиковую или стеклянную посуду. Брать металлическую категорически нельзя, как и тару от сахаросодержащих напитков.

Емкость предварительно необходимо хорошенько вымыть без задействования моющих средств. Стекло нужно обязательно обдать кипятком.

Прежде чем набирать из крана жидкость для исследования, ей нужно дать стечь несколько минут. Застоявшаяся в трубах вода не даст верного результата.

Набирать ее следует медленно, тонкой струйкой, чтобы насколько возможно сократить время контакта с кислородом. Из этих же соображений бутылку надо наполнять до краев.

После наполнения бутыль необходимо доставить в лабораторию не позднее, чем через 2 – 3 часа.

Что делать, если в воде много железа

Каждый день пить железистую воду, отличающуюся неприятным запахом и вкусом — то еще испытание. Но употреблять ее не только неприятно, но и небезопасно для здоровья. Поэтому, при превышении допустимой концентрации вещества следует принять соответствующие меры.

Превышение железа в скважине

Для удаления металлических примесей применяют ряд эффективных методов.

Отстаивание и окисление

Один из самых простых и недорогих способов. Для этого необходимо:

взять пластиковый или стальной (нержавеющий) бак подходящего размера;

монтировать его на определенной высоте, к примеру, на крыше или мансарде;

осуществить подачу воды из источника в емкость, пропуская ее предварительно через специальный аэратор;

оставить ее на некоторое время, чтобы находящиеся в ней железные примеси окислились, и она отстоялась;

отстоявшуюся жидкость надлежит слить из бачка так, чтобы не допустить попадания осадка в систему водоснабжения.

Объем накопителя следует подбирать из расчета потребления. Наполнять его лучше вечером, чтобы к утру процесс отстаивания успел завершиться. Помните, допустимая норма железа в воде из скважины — о,3 мг/л.

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 929CH/RO (охлаждение/нагрев)

Диспенсер напольный AquaPro 311 (пустой, без охлаждения)

Диспенсер напольный AquaPro 6207CH (охлаждение/нагрев/комн.темп)

Аэрация

При задействовании данной методики происходит обогащение кислородом, а примеси задерживаются и выпадают в осадок. Отличительными особенностями способа являются возможность переработки больших объемов, способность действовать при любой температуре. Для функционирования очистного комплекса потребуются существенные затраты электроэнергии и регулярный технический уход. Существует несколько разновидностей метода:

Напорный. Для его осуществления предстоит приобрести компрессор, датчики уровня давления и устройство для его понижения.

Без напора. Суть его заключается в сепарации жидкости, что приводит к ускорению окисления. Если поток не достаточно сильный, рекомендуется обзавестись дополнительно насосной станции, или же сразу купить укомплектованное аэрационное оборудование. Также будут необходимы аэраторы, гидроаккумулятор и блок управления.

Эжекторы. Самые простые в плане эксплуатации, так как не требуют электричества. Устройство представляет собой компактную конструкцию со специальным отверстием, через которое поступает воздух. Устанавливают его прямо на магистраль.

Обратный осмос

С его помощью можно удалить любые химические соединения, включая металл. Фильтрующий комплекс состоит из ионообменных картриджей с мембранами, которые монтируют в местах входа водопроводных труб в помещении. Изнутри элементы, осуществляющие фильтрацию, покрыты специальным составом, способствующим окислению железа. Нежелательные примеси надежно удерживаются фильтрами, а потом удаляются через водоотвод. Кроме понижения концентрации вредоносных микроэлементов посредством задействования этой системы удастся исключить и неприятный запах.

Единственным, но весьма ощутимым минусом такого очистного комплекса выступает его высокая стоимость. Но она полностью оправдывается качеством получаемой после очищения воды. Устанавливают его в скважины и колодцы во время обустройства, после монтажа насосного оборудования и обсадной трубы.

Фильтры с ионообменными картриджами

Они оснащены особыми элементами фильтрации, содержащими каталитические смолы. Эти вещества обладают способностью замещать железные соединения на натриевые. При постоянном использовании таких приборов удастся в короткие сроки произвести обезжелезивание жидкости. Следует учитывать, что эти картриджные устройства эффективны если металла не больше 5 мг/л.

Безреагентные титановые фильтры-окислители

Обладают повышенной износостойкостью, продолжительное время не нуждаются в замене. Способны осуществлять работу при любом температурном режиме. Отличаются компактными размерами, даже при наличии смягчителя или грязевика. Восстанавливают свои свойства при замачивании в лимонной кислоте. Кроме железа устраняют аммиак, хлор и марганец.

Выбирая средства для очистки, следует обратить внимание на продукцию производителя «Вода Отечества». Эта компания на протяжении долгих лет выпускает фильтрующие приборы и очистные системы высокого качества. Осуществляет доставку, монтаж и обслуживание оборудования. Выяснить все подробности и узнать стоимость товаров и услуг можно на официальном сайте организации.

Много железа в воде из колодца: последствия

Проблемы со здоровьем, испорченная бытовая техника, засоры в коммуникациях — закономерный итог переизбытка металлических примесей. Исходя из собственных предпочтений и возможностей, можно задействовать различные методы очистки. Есть среди них и «народные»:

Читайте также:  Как крахмалить одежду

Заморозка. При осуществлении данного процесса жидкость очищается и проходит реструктуризацию. Подходящую емкость наполняют и ставят ее в морозильную камеру. Как только произойдет первичное замораживание, оставшуюся влагу необходимо слить. Делается это для того, чтобы вместе с ней устранились и вредоносные вещества, которые оседают на дно.

Использование активированного угля. Порцию вещества (несколько таблеток) заворачивают в плотную вату или обкладывают ватными дисками, формируя самодельный фильтр. Пропускают через него воду и сливают ее в чистую тару. Эта простая технология поможет избавиться от загрязняющих примесей и устранит осадок.

Минерализация с задействованием полезных ископаемых: шунгита и кремния. Эти природные материалы превосходно справляются с очищением и обеззараживанием питьевой жидкости. Процесс осуществляют таким образом: образцы породы выкладывают на дно емкости и оставляют настаиваться на 2 – 3 дня. Данная методика очистки абсолютно безопасна и идеально подходит для задействования в домашних условиях. Окажется действенным способом, если вода пахнет железом и имеет неприятный резкий привкус.

Железная вода – как ее очистить

Читатели FORUMHOUSE хорошо знают, что даже в артезианской скважине качество воды оставляет желать лучшего.

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются загородные домовладельцы, является вода с повышенным содержанием железа.

Содержание железа в питьевой воде

Первый признак этого – ржавые подтёки на сантехнике и желтизна на постиранном белье, а так же это может быть запах, который издает железо в питьевой воде.

Железо в воде из скважины

Можно заказать монтаж водоочистной установки в специализированной фирме. Но влетит это в копеечку.

Valexs:

– Я завершил бурение скважины на участке. Воды много.

На вид она кристально чистая, но сильно воняет железом и даже на вкус отдаёт ржавчиной.

Если налить её в банку, то часов через 12 она начинает желтеть, а через сутки на дно выпадает бурый осадок. Поэтому я решил сделать анализ, чтобы узнать про содержание железа в воде и концентрацию других соединений и примесей, вот что получилось:

Когда пить -вредно!

Столько, сколько содержит эта вода железа, организм человека просто не усвоит, возможно даже отравление! Если из вашего крана течет вода с железом, вред, который она приносит организму, может быть достаточно серьезным.

До 90% питьевого водоснабжения в окрестностях Москвы обеспечивают подземные воды, и почти по всей области они, по данным МНПЦ «Геоцентр-Москва», имеют переизбыток содержания железа и марганца. По мнению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), повышенное железо в воде недопустимо, безопасный для здоровья уровень – если содержание железа в воде не превышает 2-3 мг/литр.

Valexs:

– Для того чтобы очистить воду с таким составом, с меня запросили 150 тыс. руб. (за фирменную очистную станцию).

Пользователи нашего сайта предлагают сэкономить – смонтировать эффективную и недорогую станцию по обезжелезиванию самостоятельно!

Прежде чем приниматься за работу, необходимо узнать: какое именно у вас железо в воде и степень его концентрации, т.к. от этого зависит эффективность установки. Также нужно выяснить: нет ли содержания каких-либо болезнетворных микробов и вредных химических элементов, оказывающих вредное влияние на организм. Иначе одной очисткой от железа не обойтись. Поэтому, задавшись целью повысить качество воды, в первую очередь ее следует сдать на лабораторный анализ!

Как выглядит вода с большим содержанием железа

Железо в воде содержится в двух основных формах. На рисунке мы видим двухвалентное и трехвалентное железо.Железо в воде содержится в двух основных формах:

Двухвалентное – растворимо в воде.

Поэтому такая водичка (после забора из скважины) кажется чистой и прозрачной, содержания посторонних примесей незаметно.

Но если налить ее в открытую ёмкость и дать ей отстоятся некоторое время, то под влиянием кислорода железо, растворённое в ней, постепенно окисляется и выпадает на дно в виде желтовато-бурого осадка.

Трёхвалентное – нерастворимо. Повышенное содержание железа в воде сразу выдает себя характерным желтоватым оттенком.
Вода, содержащая железо.

Чаще всего вода может содержать избыток растворённого двухвалентного железа.

Влияние воды на железо

Принцип действия обезжелезивающей очистительной установки основан на том, что двухвалентное железо при контакте с кислородом воздуха окисляется и, превратившись в трёхвалентное, выпадает в осадок. Остаётся только ускорить этот процесс, для чего вода дополнительно насыщается кислородом.

Valexs:

– Моя система водоочистки работает так. В скважине установлен погружной насос. Он нагнетает воду в бочку объёмом в 250 л. Сверху бочка закрыта крышкой с отверстиями. На крышку, вверх дном, я установил обычное пластиковое ведро на 10 литров. В центре ведра, над крышкой высокой бочки, установлена насадка для полива, как у лейки от душа, направленная в дно ведра.

Вода с превышением железа, прокачиваемая под давлением, вылетает из отверстия в лейке и ударяется в дно ведра. При ударе она разбивается в водяную пыль и под воздействием этого до предела насыщается кислородом. После чего капли, уже обогащённые кислородом, стекают по стенкам ведра и через просверлённые отверстия попадают обратно в накопительную бочку.

Благодаря «душированию», жидкость максимально насыщается большим количеством кислорода, а вредный минерал быстро выпадет в «железный осадок».

Valexs:

– Таким образом, у меня реализована аэрация. Сама бочка заполняется автоматически. Уровень воды регулируется электродами разной длины. Как только он понижается, включается погружной скважинный насос.

После бака с водой форумчанин смонтировал ещё один насос, который поддерживает необходимое давление в водонапорной системе дома. После насоса установлена самодельная колонна – ёмкость для наполнителя-катионита, который дополнительно очищает и умягчает воду, делая ее пригодной и для питья.

Колонна изготовлена из полиэтиленовой трубы диметром 20 см. Концы трубы форумчанин закрыл пластиковыми заглушками на шпильках, в качестве прокладки использовал резину от камеры.

Ёмкость с катионитом необходимо регулярно промывать обратным потоком воды.

Valexs:

– Промывка занимает около 45 мин., в процессе отключается скважинный насос, а вся сточная вода из накопительной бочки и колонны последовательно (для этого переключаются краны) сбрасывается в канализацию.

Чем больше концентрация железа в воде, тем быстрее «слёживается» катионит. Поэтому для расчёта частоты промывок берётся следующее значение: в среднем 1 л катионита поглощает около 1 грамма железа.

На основании анализа воды и водопотребления рассчитывается частота промывок. Стандартная частота промывок – 1 раз в 7 дней, но она может быть и большей.

Lmv16:

– Даже при небольшом водопотреблении промывку надо делать не реже чем 1 раз в 2 недели, число помывок можно даже увеличивать . Если регулярно не делать обратную промывку, то велика вероятность того, что наполнитель сильно забьётся железом, и его придётся выковыривать из колонны лопаткой.

Следует помнить, что в канализацию при обратной промывке по стокам одномоментно сбрасывается большое количество сточной жидкости! Поэтому необходимо заранее просчитать её ёмкость.

На FORUMHOUSE вы можете также найти способы решения таких проблем, как железо в сточной воде, жесткость, примеси, которые могут в ней содержаться, неэффективность фильтров и т.д.

Система очистки Valexs-а эксплуатируется более четырех лет, что подтверждает её эффективность. На монтаж системы и покупку всего необходимого оборудования форумчанин потратил всего 15 тыс. руб.

Станция работает отлично, но пользователь нашего сайта с ником Andre.voda предлагает усовершенствовать установку.

– Я бы рекомендовал использовать не ведро, а перевёрнутую бочку с горловиной меньшего диаметра, чем у накопительной бочки. И чем длиннее бочка, где происходит аэрация, тем лучше.

Подобные системы очистки от превышения вредных примесей стали настолько популярны среди форумчан, что можно говорить о целой серии самодельных безнапорных аэрационных установок.

ДУБ-ДУБОМ:

– У меня превышение уровня железа – 48 мг/л, это выше нормы.. Много думал, как перестать вредить себе и семье и пришёл к выводу, что принудительная аэрация – лучший способ очистить воду от избыточного железа.

Т.к. количество примеси зашкаливало, ДУБ-ДУБОМ модернизировал аэрационную установку, смонтировав систему из трёх бочек по 500 литров каждая.

Для ускорения процесса окисления аэрация ведётся круглосуточно.

Часовой расход воздуха, подаваемый компрессором, составляет 3000 литров/час. В итоге концентрация понизилась до 0.15 мг/л!

Безопасная для организма питьевая вода.

На FORUMHOUSE вы узнаете об особенностях выбора системы водоснабжения и отопления, прочитаете обо всех нюансах монтажа самодельной системы водоочистки. Познакомитесь с рассказом о том, как наша форумчанка самостоятельно собрала безнапорную аэрационную установку.

У нас собран весь опыт пользователей FORUMHOUSE по самодельным системам водоподготовки.

Из нашего видеоролика вы узнаете о самых последних новинках по системам очистки воды. А из еще одного о системе водоснабжения дома из колодца на базе конденсационного котла.

Как выбрать насос для скважины

Содержание:

  1. 1. Что он собой представляет?
    1. 1.1. По внутреннему устройству выделяют два основных вида скважинных насосов.
    2. 1.2. Кроме разделения по типу внутреннего механизма скважинные насосы будут отличаться по диаметру своего корпуса:
  2. 2. Знакомьтесь – скважина
    1. 2.1. Интересный факт
    2. 2.2. Интересный факт
    3. 2.3. Выбираем нужную модель
  3. 3. И несколько советов для тех, кто в поиске:

Не всякая вода пригодна для питья. Это знает каждый. И чем глубже залегают водоносные слои, тем лучше ее качество – это тоже известно многим. Как доказано учеными, качественная вода увеличивает продолжительность жизни на 7 лет. Потому что в ней растворены такие микроэлементы как кальций, магний, калий, которые необходимы для организма ежедневно.

Но как такую воду поднять на поверхность? Вот в чем вопрос. А вот именно для этого существуют скважинные насосы. Вы можете найти как мощнейшие промышленные агрегаты, так и бытовые. Нас, конечно же, будут интересовать последние.

Это оборудование будет незаменимо на загородных участках, в усадьбах, в коттеджных поселках, на территории которых есть скважины или предполагается их бурение. Можно запросто поливать растения в огороде и принимать душ, стирать вещи и готовить пищу. Воды хватит на все. А качество ее просто восхитительное. Не зря артезианские воды считаются самыми чистыми, и именно они будут в кранах на вашей кухне и в ванной.

Приобретение одного простого устройства – скважинного насоса – делает вас обладателем всех благ, связанных с бесперебойным высококачественным водоснабжением. Но как же его выбрать? Мы поможем вам в этом и расскажем о самых интересных моментах, на которые нужно обратить особое внимание. Начнем со знакомства с самим агрегатом.

Что он собой представляет?

Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму. Чаще всего он из нержавеющей стали или пластика. Это делает его устойчивым к коррозии. В верхней части, как правило, имеется специальная петля для крепления фиксационного троса. Нижняя часть насоса зарешечена и через нее происходит всасывание. Там же располагается фильтр, который очищает поступающую воду.

По внутреннему устройству выделяют два основных вида скважинных насосов.

Длительный срок службы – до 4-5 лет.

Применяются для любых типов скважин.

Не нуждаются в частом техническом обслуживании.

Обладают высокой стоимостью.

Оптимальный вариант для первичной прокачки скважины или для непродолжительного полива на участке.

При длительном применении разрушает стенку скважины.

Некоторые скважинные насосы способны поднимать воду с 50 – 100 м и более. Ведь не на каждом участке есть артезианские водоносные жилы, расположенные близко к поверхности. А с таким насосом это становиться неважно – любые глубины по-плечу!

Все скважинные модели очень чувствительны к загрязнению перекачиваемой ими жидкости. Например, в воде должно содержаться не более 100 мг/м3 твердых частиц. В противном случае агрегат очень быстро выйдет из строя из-за интенсивного абразивного воздействия. Поэтому скважинные насосы предназначены для перекачивания только чистой жидкости высочайшего качества.

Центробежные агрегаты могут иметь несколько рабочих колес – ступеней, от 1 до 10 и более. Чем их больше, тем выше напор выдаваемый устройством.

Кроме разделения по типу внутреннего механизма скважинные насосы будут отличаться по диаметру своего корпуса:

Обычно все скважины имеют один из этих трех стандартных размеров. Поэтому, выбирая и покупая насос под готовый источник, проследите за соответствием. В противном случае просто положите его на полку, либо придется снова бурить, что тоже не вариант.

Если покупка насоса предваряет появление на вашем участке скважинного колодца, то необходимо сразу обговорить с проводящей работы организацией нужные размеры трубы.
Вообще скважина обладает несколькими важными характеристиками и их необходимо учитывать при выборе определенной модели насосного оборудования. Мы расскажем об этих показателях более подробно.

Знакомьтесь – скважина

Теперь узнаем больше об этом источнике воды. Бурение лучше доверить специализированной организации. В этом случае у вас на руках должен появиться официальный паспорт на данный объект. В нем указываются все его технические характеристики, которые обязательно нужно учитывать при выборе модели.

Итак, первое, что нас будет интересовать, это обсадной внешний диаметр скважиной трубы. Наиболее распространенными являются 100, 130 и 150 мм, но как вы сами понимаете, возможна масса вариаций. Этот показатель даст вам представление о том, какой поперечный размер должен быть у вашего будущего насоса.

Интересный факт

Чтобы насос функционировал длительно и без сбоев, между его корпусом и стенками скважиной трубы должен сохраняется зазор в 10 – 30 мм.

Далее из паспорта нужно узнать дебет скважины или ее производительность. Это важно учитывать, чтобы выбранная модель по этому показателю соответствовала доступному объему воды, иначе это чревато периодической работой «на сухую» и аварийными остановками. Возможно, определить его самостоятельно, предварительно прокачав скважину, например вихревым насосом. Этим вы убережете более дорогой центробежный агрегат от поломки.

Затем, очень полезно знать при выборе насоса динамический и статический уровни воды в скважине. Первый соответствует обычному уровню воды, второй тому, до которого он может упасть из-за вододефицита.

Объясним, почему это важно. В течение года внутри скважины бывают естественные колебания уровня жидкости от 1 до 7-8 м. Это зависит от множества факторов, таких как засуха или, напротив, паводки и ливни. Поэтому насос в ней нужно устанавливать на несколько метров ниже, чем самая минимальная возможная отметка Например, статический уровень 50 м, динамический 55 м, значит, агрегат надо поставить как минимум на 57 м глубины, чтоб избежать его работы на сухую при максимальном обмельчании.

Интересный факт

Скважина требует определенного ухода. Вокруг нее обычно устраивается так называемый оголовок из бетона или металла. Он защищает от попадания различных предметов, камней, листьев, щепок и другого мусора. Также он служит для крепления фиксационного троса, на котором висит насос. Если его снабдить крышкой с замком, то это может уберечь вас от кражи агрегата.

Периодически скважина должна подвергаться полной прокачке и тем более это надо сделать после ее бурения. Время этой процедуры зависит от характера грунта и может занять до нескольких дней – пока не пойдет действительно чистая вода, без примеси песка и ила.

Выбираем нужную модель

Итак мы рассмотрели что такое глубинные насосы для скважин, возникает вопрос какой выбрать? Следующее, и, пожалуй, самое важное, с чем надо разобраться для выбора – это характеристики. Они позволяют соотнести ваши потребности в воде с условиями ее доставки и купить оптимальную модель. Таких параметров два.

Производительность – это способность перекачать определенный объем жидкости за конкретный промежуток времени. Она должна соответствовать вашим запросам при выборе насоса. Как их подсчитать?

В среднем человек расходует около 1 куб.метр/сут воды или 1000л. То есть, на семью из 3 человек потребуется 3 куб.метра. Но точек одновременного водоразбора может быть несколько. Есть вероятность того, что в течение определенного периода времени вода будет литься сразу из нескольких кранов или шлангов. В этом случае, ваш насос должен справиться с этой пиковой нагрузкой.

Вот средний расход основных точек водопотребления:

Читайте также:  Как обновить побеленный потолок

Теперь рассчитаем напор. Это делается по формуле:

Н= (Гс+Р+Вд)х1,15

Где Н – требуемая величина напора;
Гс – глубина скважины или расстояние, от точки в которой находится насос, до поверхности земли;
Р – расстояние по горизонтальной поверхности от скважины до дома. Здесь следует учитывать, что 1 вертикальный метр напора приравнивается к 10 горизонтальным;
Вд – высота дома или расстояние до самой высокой точки водоразбора;
1,15 – коэффициент водопроводного сопротивления.

Например, глубина скважины 50 метров, насос в ней стоит на уровне 30 м, расстояние до дома 40 м, а до самой высокой точки водоразбора 10 м. Н= (20+4+10)х1,15= 39,1. То есть, для таких условий необходима модель производительностью 32 л/мин и с высотой подъема 39 м, например, такая как Elpumps BP18/3.

Если доставка воды производится до гидроаккумуляторного бака, то необходимо также учитывать сопротивление в нем. Если это емкость до 300 л, то оно составит 3 атм или 30 вертикальных метров. Значит, если к нашему условию добавить наличие такого бака, то потребуется модель способная поднять воду на высоту 74 м, такая как Калибр НПЦС-1.6/75 или Grundfos SQ 3-55. При вместительности гидроаккумулятора более 300 л сопротивление берется равным 5 атм.

Все выше описанные расчеты вы можете произвести самостоятельно или же с помощью наших менеджеров. В любом случае покупка скважинного насоса снимет многие вопросы по организации водоснабжения за городом. Главное, правильно подойти к процессу выбора.

В нашем магазине вы сможете выбрать модели отечественных и зарубежных производителей. Не откладывайте покупку скважинного насоса на завтра, если это можно сделать сегодня. Помните, чем раньше вы станете его владельцем, тем быстрее вода, которой вы пользуетесь, станет действительно вкусной, полезной и доступной.

И несколько советов для тех, кто в поиске:

Какой насос установить в скважину с содержанием железа превышающие норму в 1000 раз?

  • тел.:(3812) 49-25-14

    факс (автомат): (3812) 75-53-26

    Адрес: ул.Транссибирская, 6 к1, оф 5

    дежурный специалист: 8-950-219-8311 (ежедневно до 22.00 часов)

    Какой насос выбрать для скважины

    Правильный подбор скважинного насоса – залог комфортного использования скважины. Какой насос выбрать для скважины? Наверняка каждый владелец скважины задавался этим вопросом. Разберем основные моменты.

    1.Производитель насосного оборудования. Выбирая насос для скважины, важно помнить, что скважинный насос – это главный узел в системе водоснабжения Вашего дома. Монтаж и демонтаж насоса для скважины представляет собой целый комплекс работ, включающий в себя монтаж водоподающей трубы, монтаж фитингов, переходников, монтаж оголовка и т.д. Все это делает работы по монтажу скважинного насоса довольно высокими по цене (особенно, если скважина глубокая). К тому же, если скважинный насос выходит из строя зимой, то его замена может быть крайне затруднительна, а иногда и невозможна (например при невозможности доступа в кессон). Следовательно не стоит экономить на скважинном насосе. Лучше приобрести подешевле другие узлы (например, гидробак, накопительная емкость или станция повышения давления) , но на насосе в скважине лучше не экономить. Оптимальным вариантом насосов для скважин специалисты нашей компании считают датского производителя насосного оборудования Grundfos. Приобретая насосы этой торговой марки Вы можете быть уверены в исключительной надежности и продолжительности эксплуатации этого оборудования.

    2. Диаметр насоса. Довольно важный показатель, который будет влиять на эффективность работы оборудования. Все производители насосов в характеристиках указывают диаметр. Общепринято, что данная величина указывается либо в мм., либо в дюймах. Если диаметр Вашей скважины 125мм или меньше, рекомендуется ставить насос размером 3″.

    3. Производительность насоса. Очень важный показатель. От него зависит нормальная эксплуатация как скважины, так и всей системы водоснабжения вцелом. У скважины существует такой показатель, как дебит (или производительность), которая исчисляется значением м3/ч. В характеристиках насосов для скважин этот показатель также присутствует. Он может быть написан в двух вариациях: м3/ч., и л./мин. Во втором случае значение нужно умножить на 60 и разделить на 1000 для того, чтобы вычислить производительность скважинного насоса в м3/ч. Выглядит это так: например, на насосе указана производительность 25л./мин. Следовательно 25 х 60 / 1000 – получаем 1,5 м3./ч. Очень важно, чтобы производительность насоса многократно не превышала производительность скважины. В противном случае насос постоянно будет опустошать скважину, следовательно многократно увеличатся циклы включения-выключения насоса. И в итоге это скажется на продолжительности работы насоса. И для самой скважины такой режим эксплуатации крайне нежелателен. Для выравнивания производительности насоса и дебита скважины можно немного “придушить” насос. Для этого в трубу нужно врезать шаровый кран и немного его закрыть для снижения производительности насоса.

    Еще один показатель в производительности насоса – высота подъема воды. Здесь нужно учитывать не только вертикальную ось подъема, но и горизонтальное расстояние, а также потерю давление на автоматику. Так если скважина глубиной 40 метров, а расстояние до помещения 5 метров, то следует выбирать насос с высотой подъема минимум 55 метров.

    4. Максимальное погружение под зеркало воды. У всех насосов для скважин существует такой показатель. Для правильного монтажа насоса в скважину необходимо знать какой столб воды в скважине. Разберем это на примере. Если скважина глубиной 60 метров, а столб воды в ней 50 метров, то если у насоса максимальная загрузка 30 метров под зеркало воды, то данный насос можно смонтировать в эту скважину не глубже, чем на 40 метров от нулевой отметки (от земли). Объясняется это тем, что на каждые 10 метров толщи воды приходится 1 атм. давления. Каждый насос расчитан на определенное давление. И если насос расчитан максимум на 3 атм. давления, а смонтируете Вы его на глубину 50 метров под зеркало воды, то на насос будет действовать давление в 5 атм. Как вариант, может выдавить сальник и насос выйдет из строя из-за попадания воды в двигатель. Не стоит принебрегать этим показателем.

    5. Наличие блока автоматики управлением насоса. У одних скважинных насосов автоматика встроенная, у других – нет. Это нужно уточнить при покупке насоса. Конечно, удобнее, когда вся автоматика встроена непосредственно в насос. Она контролирует включение-выключение насоса, остановку по сухому ходу, защиту от перегрева и т.д. Но если автоматики непосредственно в насосе нет – ее нужно приобрести и установить дополнительно.

    6. Диаметр выхода у насоса. Они могут быть на 25мм и на 32мм. В редких случаях на 40мм (у высокопроизводительных насосов). Здесь принципиальной разницы нет. Нужно помнить, что если Вы берете насос с выходом на 32мм, то и все фитинги и переходники должны быть такого же диаметра.

    От правильного выбора насоса зависит долголетняя эксплуатация скважины, а также корректное функционирование всей системы водоснабжения, начиная со скважины и заканчивая краном в Вашей ванной комнате. Если Вы не смогли правильно подобрать насос для скважины – наши специалисты помогут Вам с выбором.

    Как правильно выбрать погружной насос для скважины

    Занимаясь продажей бытовых насосов для скважин несколько лет, понял, что не только абсолютное большинство граждан неверно представляют как подобрать насос , но зачастую даже буровики и сами продавцы (!!) .

    В интернете достаточно много статей на эту тему, но есть масса нюансов, которые не рассмотрены должным образом.

    В этой статье я не буду рассматривать проблему выбора в разрезе бренда насосов ( ооо , а это еще та тема!! ), пройдемся только по техническим характеристикам .

    Итак, исходные данные – нам пробурили скважину и нужен насос. Далее два варианта – буровая компания предлагает установить свой насос (естественно самый лучший!! ) , или поскольку руки у нас не из ж@пы , мы это легко сделаем сами, а на сэкономленные деньги слетаем в Турцию.

    Автор волюнтаристски вместо Турции вставил фото любимой ему северной Норвегии.

    В первом и уж точно во втором случае неплохо бы разобраться, какие технические характеристики должны быть у насоса.

    Для выбора подходящего насоса нужно знать :

    • внутренний диаметр скважины;
    • “глубину скважины”;
    • высоту подъема воды над уровнем земли;
    • максимальный расход воды;
    • необходимое давление.

    Внутренний диаметр скважины . Это самое простое. Его просто надо знать.. Или измерить. По своему опыту скажу, что люди в 40% случаях, приехав покупать насос этого не знают. Внутренний диаметр скважины должен быть минимум на 1,5-2 сантиметра больше диаметра насоса. Этот зазор нужен для протока воды , охлаждающего насос. Кроме того колонна скважины где-то может быть слегка деформирована и при наличии меньшего зазора есть вероятность, что вы не сможете поднять/опустить насос.

    Погружные бытовые насосы в основном бывают от 75 мм (3″) до 105мм (4″) в диаметре (приблизительно). Можно найти 2,5″ и даже 2″ , и больше 4″” – но для бытовых насосов это редкость, ассортимент их очень узок и цена как правило “конская”.

    “Глубина скважины” .

    Автор делает только первые шаги в освоении Photoshop.

    “Глубина скважины” в кавычках, потому что для правильного расчета нам нужно знать расстояние от поверхности земли до точки динамического зеркала воды ( уровень воды при работающем непрерывно насосе не менее 20 минут ), а не до дна скважины. Эти расстояния могут в ряде случаев очень сильно отличаться, а это влияет на подбор насоса по характеристикам и соответственно на потраченные впустую деньги. Но если вам буровики не сказали точку динамического зеркала воды, а насоса, чтобы ее замерить у вас еще нет, тогда берем расстояние от поверхности земли до точки подвеса насоса. Если же и это вам не ведомо, то общие правила такие – расстояние от насоса до дна скважины не менее 1 метра, расстояние от насоса до динамического зеркала воды тоже не менее 1-1,5 метра ( которое мы впрочем не знаем) . Если у вас скважина на песке – насос вешаем в районе поступления воды в скважину (в районе фильтра) , если артезианская – ближе к динамическому зеркалу воды(намного выше фильтра). Уффф))

    Итог такой , если вы ничего не знаете кроме глубины скважины, или лень было читать предыдущий абзац – берите за основу глубину скважины минус 2 метра. Это будет не совсем правильно, зато гарантированно с запасом.

    Высота подъема воды над уровнем земли . Если у вас двух-пяти этажный маленький домик и нужна вода на последнем этаже, или бак для полива поднят на несколько метров для того, чтобы портить перспективу соседям, нужно и это учесть.

    Футуристическая конструкция, созданная другом автора,
    закрывающая соседям вид на мелкие Жигулевские горы.

    Измеряем расстояние от поверхности земли до самой высокой точки водоразбора.

    Далее, если скважина находится достаточно далеко от дома, тоже учитываем. Принцип такой – 10 метров водовода по горизонтали соответствует 1 метру по вертикали. Все как в реальной жизни – по времени одинаково- пройти 100 метров по ровной поверхности или забраться на 10 метров по крутому склону)). Возвращаясь к нашей теме – если скважина в 50 метрах от дома, то 50/10 = 5, прибавляем еще 5 метров к высоте подъема.

    Максимальный расход воды. Как правило это эпическая тема со множеством неизвестных иксов и игреков. И обычно она решается не математически, а с помощью здравого смысла. Для начала неплохо бы посчитать количество точек водоразбора, которые могут одновременно изливать воду в “полный кран”. К примеру возьмем более-менее стандартный дом с ванной и умывальником, краном на кухне и второй ванной комнатой с душем. В данном случае можно считать, что тут одновременно достаточно длительно могут быть включены 3 точки водоразбора ( в “полный кран” ). Если к примеру вы еще поливаете участок из скважины, когда два человека моются, а супруга на кухне любит медитировать над струей воды, добавляйте еще одну точку. А живя одиноко во дворце с 10-ю ванными комнатами и не желая приглашать надоедливых друзей и родственников, то можете ограничиться одной точкой.

    Далее вопрос – а сколько это в литрах в час ? Здесь тоже не так просто, это зависит от диаметра подводной трубы к крану, типа смесителя , установленного давления итд. Я для расчетов беру в среднем водопотребление на одну точку в доме 500 литров в час. Это для обычного смесителя ,или душа. Для большой ванны желательно больше. Умножаем на количество одновременно открытых кранов, которых вы нарисовали в голове, получаем максимальный расход воды. 3 точки * 500 л/час = 1500 л/час.
    И еще. Если вдруг произошло чудо и буровики не просто сказали вам дебит ( производительность ) скважины, а главное правильно его посчитали – то ваш максимальный расчет расхода воды не должен быть больше дебита .
    Замечу, что это расчет для системы водоснабжения без большого резервного бака, где вода накапливается без давления, а по дому подается уже дополнительным насосом..

    Необходимое давление. Для решения, какое давление вам необходимо, нужно определить, как вы будете использовать воду. Если вода нужна для заполнения емкости, бака итп, то достаточно будет от 0,5 бар, но это если вам не нужна автоматика управления насосом. То есть воткнули вилку насоса в розетку – вода пошла. Для установки автоматики( открыли кран-вода пошла) – давление от 1,5 бар. Если вы хотите поливать непосредственно водой из скважины и чтобы вода не просто красиво струилась и падала вертикально вниз, а разбрызгивалась на несколько метров, перелетая через забор к соседям – не менее 2 бар. Для дома на мой взгляд комфортное давление , как и привычное в квартирах – в районе 3 бар.

    Для большей наглядности придумаю себе виртуальный дом и скважину. Внутренний диаметр скважины -117 мм, глубина 34 метра, насос сказали вешать без суда и следствия на глубину 30 метров. Дебит скважины 2800 литров/час. Скважина в 20 метрах от дома, чтобы копать длинную траншею для водовода.

    Розовый дом мечты автора.

    Дом двухэтажный розового цвета, самая высокая точка водоразбора от земли 6 метров (не как у Медведева). Максимум 3 одновременно открытых точек водоразбора .. А нет, стоп, хочу баню с душем..Значит пусть будет 4, гарантированно с запасом. А сад поливать не буду, когда всем одновременно приспичило помыться.

    • Внутренний диаметр скважины –117 мм.
    • Высота подъема воды 30 метров в скважине, 6 метров в доме и скважина от дома на расстоянии 20 метров – 30 + 6 + 20/10 = 38 метров. Еще добавляем 10% на потери в трубе водовода. Итого 38 + 38*10% = 42 метра.
    • Максимальный расход воды 4*500 = 2000 литров /час.
    • Давление отключение насоса хочу 3 бар.

    Теперь смотрим на основные характеристики насосов :

    • диаметр насоса;
    • максимальный напор;
    • максимальная производительность.

    Хочу заметить – любой приличный бренд насосов имеет несколько различных линеек , отличающихся значительно конструктивно ( диаметр, производительность ), а внутри линеек так же несколько уже похожих насосов, отличающихся максимальным напором и потребляемой мощностью.

    Читайте также:  Как определить подходящие трубы для отопления

    Для примера возьму насос марки Водолей, произведенный ООО “Промэлектро-Харьков”. Итак насос Водолей БЦПЭ 05-50 У .

    Любимый насос автора.А еще в комплекте есть веревочка)).

    Его характеристики:

    • диаметр 95 мм;
    • максимальный напор – 75 м;
    • максимальная производительность– 60 л/мин ( 3600 л/час).

    Диаметр. Начинаем сравнивать с нашими расчетными данными. Диаметр скважины 117мм , насоса 95мм, 117-95=22 мм. Подходит.

    Максимальный напор 75 м, нам же нужно поднять воду на высоту 42 метра. Максимальное давление, которое создаст рассматриваемый насос считается так – (75-42)/10 = 3,3 бар.
    Напомню, нам же для розового домика требуется 3 бар. Запас совсем небольшой 0,3 бар. Я стараюсь подбирать насос так, чтобы запас был не менее 1 бар., так как на расчетные данные может наложиться суровая действительность. К примеру, пониженное напряжение в электросети, или изношенность в процессе эксплуатации крыльчаток ( винта ) насоса. А еще, хоть практически все производители и заявляют, что реальные характеристики насосов даже немного выше паспортных, может быть совсем наоборот. В России живем все-таки.

    Тут два варианта – либо рассмотреть насос с большим максимальным напором – например Водолей БЦПЭ 05-63 У (напор 95 метров) , либо при настройке автоматики управления посмотреть реальное давление, создаваемое насосом и при необходимости снизить установочное давление к примеру до 2,5 бар.

    Максимальная производительность Водолей БЦПЭ 05-50 У – 3600 л/ч. , но такие показатели насос будет давать, когда он вальяжно лежит в луже и льет воду из патрубка опять же в нее. Справедливости ради замечу – это относится ко всем насосам( даже к Grundfos), а не только к Водолею )). Чем выше необходимо поднять воду, тем меньше будет производительность. У всех погружных насосов есть график напорных характеристик, по которому мы и определим реальную производительность при подъеме воды на 42 метра.

    График напорных характеристик насосов Водолей, вынутых из лужи.

    Для этого находим на вертикальной шкале необходимую нам высоту подъема воду – 42 м и проводим горизонтальную линию до пересечения с кривой рассматриваемого насоса (красная линия). Из точки пересечения опускаем вертикальную линию и по горизонтальной шкале мы видим производительность насоса при подъеме воды на 42 метра – около 2200 л/час.

    Максимальное давление в системе мы выбрали 3 бар – это соответствует подъему воды на 42+3*10 = 72 метра. Аналогично находим производительность насоса для этой высоты ( зеленая линия ) – получаем 700 л/час.

    Итог такой – производительность насоса будет варьироваться от 2200 до 700 л/час , в зависимости от текущего давления в системе. А при длительном максимальном потреблении в 2000 л/час давление на втором этаже дома будет всего около 0,8 бар ( на первом около 1,5 бар) . Решение о пригодности данного насоса оставляю за тем, кто будет мыться в душе на втором этаже )).

    На фото левая нога автора (тьфу.. рука), которой он набирал текст этой статьи.

    Дебит скважины 2800 л/час, а производительность насоса в данном случае не более 2200 л/час. Это означает , что приток воды в скважину больше, чем выкачивает насос и не случится такого, что подача воды в уютный розовый дом остановится. Кроме того, погружные насосы очень не любят работать без воды, поэтому их от такого режима работы надо защищать. А встроенная защита от “сухого хода” как правило только на насосах премиум-класса.

    Удивительно. С первой попытки подобрали подходящий насос. Красота))).

    На какие еще характеристики насоса надо обратить внимание ? А вот :

    • потребляемая мощность (сила тока);
    • напряжение сети;
    • наличие/отсутствие обратного клапана;
    • диаметр подсоединения;
    • длина кабеля насоса;
    • максимальную глубину погружения насоса;
    • защита насоса;
    • приятные фишечки – типа “плавный пуск” , крыльчатка из нержавейки итд.

    Потребляемая мощность (сила тока) – необходима для определения защитного автомата, сечения электрического кабеля, а так же выбора автоматики управления насосом. Замечу, что в паспортных данных насоса указывается, как правило, сила тока в рабочем режиме, а пусковойток может быть больше в 3-7 раз. При выборе автоматики управления это надо учитывать.

    Напряжение сети. Думаю не надо расшифровывать. Просто обращайте внимание на соответствие напряжение насоса с напряжением вашей сети. В моей практике были несколько случаев , когда люди покупали насос ( не у нас ) на 380 V , когда у них 220 V. Обращались потом ко мне для адаптации их к нужному напряжению.

    Наличие/отсутствие обратного клапана. Обратный клапан предотвращает вытекание воды из системы водоснабжения обратно через насос (когда он не работает) , а так же облегчает запуск насоса (что значительно продлевает его ресурс). Многие модели насосов уже имеют встроенный обратный клапан. Однако, как сказал заслуженный буровик Ульяновска и гуру в вопросах скважин Алексей Т. – “ставить правильный внешний обратный клапан нужно всегда, независимо от наличия его в насосе” – и выдержав театральную паузу, тихо добавил -“кроме насосов Grundfos”.


    “Правильный” обратный клапан с металлическим седлом и нержавеющей пружиной.

    Итак ставим клапан, причем как можно ближе к насосу. Спорить с сенсеем себе дороже. Самый-самый идеальный вариант – вкрутить его непосредственно в насос, хотя производители в технической документации почему-то (. ), как правило, рекомендуют расстояние от 1 до 5-6 метров. Не верьте производителям.

    Диаметр подсоединения. Это диаметр внутренней резьбы патрубка для выхода воды из насоса. На бытовых насосах как правило диаметр подсоединения 3/4 , 1 или 1.1/4 дюйма. При предъявлении повышенных требований к производительности насоса, заужать внутренний диаметр патрубка водоводной трубой, фитингами, обратным клапаном итд нельзя.

    Длина кабеля. Обращайте внимание на этот параметр, так как одна и та же модель насоса в магазинах может иметь разную длину кабеля, что существенно влияет на его стоимость. Обычно длина кабеля соответствует либо оптимальному погружению насоса в скважину, либо это хвостик ослика Иа-Иа – 1,5 метра.

    Максимальная глубина погружения насоса (от зеркала воды). Это, к ак сказала Шарлотта в “Лолите” – УОТЕРПРУФ . Пояснять не буду, читайте фантастического Набокова, страница 257 ))).

    Автор перечитывал три раза эту книгу.

    Защита насоса. Для погружного насоса страшен не сам “сухой ход” , а его последствия – перегрев. В результате – плавятся крыльчатки, выходят из строя сальники, нарушается защита обмотки электродвигателя, появляются горы грязной посуды, рушатся семьи итд. Как правило, на многих даже бюджетных насосах стоит тепловая защита электродвигателя. К примеру, на любимом мне насосе Водолей стоит встроенная защита от перегрева классной немецкой фирмы Thermik. Однако это фактически защита именно электродвигателя. На насосах премиум – класса обычно есть дополнительные защиты – “сухого хода”, колебаний напряжения, перегрузки итд. Если ваш насос не имеет защиты “СХ”, это несложно поправить установкой простого реле сухого хода .

    Реле сухого хода с эротичной красной кнопкой.

    Он отключит насос при падении давления в системе водоснабжения ниже 0,3 бар. Лично меня такое реле спасло от потопа в результате отсоединения муфты на трубе ПНД.

    Если ваша электрическая сеть подвержена частым колебаниям напряжения и в насосе соответствующий защиты нет, используйте стабилизатор напряжения.

    Как вариант – вместо двух вышеперечисленных девайсов можно использовать один, чисто российской разработки. Называется – “и так сойдет”)).

    Плавный пуск, крыльчатка из нержавейки. Хорошие опции , если они присутствуют. Плавный пуск снижает нагрузку на механическую часть, уменьшает пусковой ток и соответственно продлевает ресурс всего насоса. Крыльчатка из нержавейки более стойкая к истиранию, особенно актуально если у вас в скважине есть песок. Естественно это существенно отражается на стоимости насоса.

    Ну собственно и все. Теперь можно приступать непосредственно к выбору насоса по интернету, или если вы это действительно все запомнили – ехать в магазин и с полным правом издеваться над продавцом-консультантом.

    Какой насос установить в скважину с содержанием железа превышающие норму в 1000 раз

    Специфика погружного насосного оборудования

    При этом берут во внимание следующие показатели:

    1. Статический уровень . Под этим определением понимают расстояние от поверхности земли до уровня постоянного зеркала воды, находящегося в скважине.
    2. Динамический уровень. Этим термином называют расстояние от поверхности земли до минимального показателя воды в скважине.
    3. Дебит . Объем воды, который можно извлечь из данной скважины за принятую единицу времени.
    4. Глубина скважины до отметки основания дна.
    5. Диаметр обсадной трубы .

    Получить такие характеристики можно 2 способами:

    1. На основе документации. Если скважину бурит специализированная компания, то по завершении работ владельцу выдают технический паспорт. В него внесены все важные характеристики.
    2. Опытным путем с помощью измерений. Такой подход необходим в случае самостоятельного бурения скважины или длительного неиспользования скважины.

    Для замера глубины скважины до зеркала воды, вам понадобиться верёвка и груз.

    Для этого потребуется:

    • длинная веревка (длина должна быть соизмерима с глубиной скважины);
    • груз в форме цилиндра или конуса без дна (его привязывают к одному концу веревки);
    • рулетка.

    По принципу работы погружные приборы можно разделить на 2 основных типа:

    1. Вибрационные. Такой агрегат снабжен мембраной, которая производит большое количество колебаний. Благодаря этому вода передается со дна на поверхность земли.
    2. Центробежные. В таком оборудовании установлен диск с лопастями. При его вращении возникает движение воды.

    Строение насоса необходимо учитывать, так как работа различных устройств влияет на скважину по-разному.

    Вибрационные насосы для скважин «Малыш» обладают рядом преимуществ:

    • более низкая цена по сравнению с центробежными устройствами ;
    • простота обслуживания;
    • широкий выбор моделей, подходящих для большинства скважин.

    Несмотря на такие характеристики, специалисты не рекомендуют устанавливать вибрационные агрегаты. Объясняется это особенностью работы. При постоянных колебаниях происходит медленное разрушение стенок скважины, в результате чего она запесочивается. Такие изменения приводят к выходу из строя оборудования. Кроме того, сама скважина также будет требовать ремонта.

    Консультанты, занятые продажами насосного оборудования, чаще всего хорошо разбираются в характеристиках данных устройств и готовы помочь с выбором на профессиональном уровне. Несмотря на это, покупателю стоит самостоятельно ознакомиться с паспортом изделия. Мы рекомендуем насосы марки «Водолей».

    При этом нужно обратить внимание на следующие показатели:

    • производительность (входит в число важнейших характеристик);
    • размеры (диаметр);
    • глубина, с которой прибор может качать воду;
    • особенности монтажа и обслуживания;
    • наличие гарантийного обслуживания.

    Данный показатель определяет, на какой глубине может работать прибор. Модели с разной мощностью различаются конструкцией и стоимостью. Пренебрегать этим показателем не следует. Так, устройство с малой мощностью, установленное на скважину 50-60 м, будет всегда работать на полную мощность, в результате чего быстро износится. Для небольших скважин устанавливать мощные агрегаты не имеет смысла.

    В рейтинг лучших моделей, подходящих для работы на глубине 10 м, попали скважинные насосы:

    • DAB IDEA 75М (с подачей 2,4 м³/ч);
    • Elpumps BP ¼;
    • Elpumps BP 10.
    ХарактеристикаВихревой насос DAB IDEA 75МElpumps BP ¼Центробежный Elpumps BP 10
    Возможная глубина погружения, м101010
    Показатель напора, м395560
    Подача воды (Q), м³/ч2,43,05,10
    Напряжение U/Мощность Р220 В/550 Вт220 В/1300 Вт220 В/1400 Вт
    Стоимость, руб.15-20 тыс.18-20 тыс.18-20 тыс.
    D отверстия (показатель на выходе)111 ¼
    Длина кабеля сетевого, м152020
    Максимальная загрязненность воды, г/м³4040около 40
    ПреимуществаНизкая стоимость, неприхотливость и простое обслуживание.Многоступенчатая модель, система охлаждения улучшена.Предусмотрена режущая насадка и термозащита.
    Возможные недостаткиВ случае плохо обработанных кромок может произойти остановка латунного колеса.Слабые болты в области фильтра.Фильтр быстро забивается.

    Если скважина достигает в глубину более 10 м, то для нее потребуется более мощное оборудование. В этой категории представлен широкий ассортимент изделий. В первую очередь стоит рассмотреть водяные насосы с меньшей мощностью. Они подходят для глубины 15 м, однако их часто устанавливают на скважины 10 м.

    Технические показателиUNIPUMP ECO VINT1Беламос 3SP 90/2.5Elitech НГ 900-60
    Для какой глубины подходит, м151515
    Напор воды, мдо 73до 9060
    Показатель подачи воды (Q), м³/ч1,22,54,5
    Напряжение U/Показатель мощности Р220 В/370 Вт220 В/1400 Вт220 В/900 Вт
    Цена прибора, руб.от 5 до 8 тыс.от 8 до 13 тыс. .9,5-13 тыс.
    D отверстия на выходе111
    Кабель (длина), м152020
    Показатель загрязненности воды, при котором может работать прибор, г/м³40до 4040
    ПреимуществаТихая работа, способность функционировать в жидкости с температурой 35°C.Основные узлы выполнены из нержавеющей стали, предусмотрена защита от перегрева.Наличие блока управления, защиты от перегрева.
    Возможные недостатки моделиВинт часто требует ремонт.Недостатков обнаружено не было.Неудобное расположение кабеля.

    Из приборов, устанавливаемых на глубину 20 м, можно отметить насос Aquario ASP 1E-30-90. Такая модель центробежного насоса для скважины отличается следующими характеристиками:

    • производительность — 2,7 м³/ч;
    • напор воды достигает 32 м;
    • напряжение и мощность — 220 В и 450 Вт, соответственно;
    • выходной патрубок имеет диаметр 1;
    • сетевой провод размером 30 м;
    • работает в условиях загрязненности воды до 120 г на 1 м³ жидкости.

    Стоимость такого агрегата варьируется в пределах 10-14 тыс. рублей.

    Если скважина достигает в глубину 25 м, то в этом случае подойдет ESPA Neptun fl60 65M. Такая модель дополнена защитой от перегрева, плавным пуском, всасывающим фильтром.

    В списке технических характеристик:

    • при производительности 4,20 м³/ч напор достигает 92 м;
    • показатели напряжения прибора и его мощности — 220 В/1500 Вт;
    • диаметр выходящей трубы — 1;
    • кабель сетевой — 30 м;
    • количества песка в 1 м³ воды не должно превышать 100 г.

    В качестве плюсов такого устройства называют тихую работу, недостатков — высокую цену около 40 тыс. рублей.

    Для скважин, достигающих в глубину 30-40 м, нужно подобрать насос с еще более высокими характеристиками..

    На 30 м можно установить следующие изделия:

    • PATRIOT SP 3250S;
    • ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 110/110;
    • Водолей БЦПЭ 0,5-32У.
    Технические характеристикиPATRIOT SP 3250SВодолей БЦПЭ 0,5-32УДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 110/110
    Глубина, для работы на которой предназначено устройство, м303030
    Создаваемый напор жидкости, м10047110
    Подача (Q) воды, м³/ч1,923,66,6
    Напряжение сети и мощность агрегата220 В и 500 Вт, соответственно220 В и 820 Вт220 В и 2200 Вт
    Стоимость, руб.от 5,5 до 8 тыс.от 8,5 до 13 тыс.18,5 тыс.- 45 тыс.
    D выходного штуцера (в дюймах)11
    Размер сетевого шнура, м183270
    Допустимое количество загрязнений в водеЧерез фильтр пропускает твердые частицы размером 2 мм.Фильтром задерживаются частицы более 1,5 мм.
    Плюсы моделиМожет работать даже в запесоченных скважинах.Прибор характеризуется плавным запуском и наличием термозащиты.Регулятор частоты, защита от работы на холостом ходу.
    НедостаткиПри включении начинает работу не сразу, а после небольшой паузы.Производительность зависит от напряжения.Высокая стоимость.

    Различия поверхностных и погружных агрегатов

    Весь ассортимент можно разделить на 2 разновидности насосов: поверхностные и погружные.

    Поверхностное оборудование монтируют 2 способами:

    • устанавливают рядом со скважиной на земле;
    • закрепляют на специальных поплавках и опускают в скважину (на поверхность воды).

    Принцип работы такого агрегата заключается во всасывании жидкости без погружения агрегата в воду.

    Эти приборы отличаются низкой стоимостью и простотой обслуживания, однако они подходят не для всех скважин. Расстояние до зеркала воды не должно превышать 8-10 м. В противном случае производительность прибора резко сокращается. Лучше всего поверхностные устройства подходят для абиссинских скважин (неглубоких и узких).

    В отличие от предыдущей модели, погружные насосы в скважину опускают. Их задача состоит в том, чтобы толкать воду со дна на поверхность земли. В этом случае в списке основных характеристик устройства будет максимальная глубина, на которой может функционировать оборудование.

    Для каждой модели производители указывают рекомендованную глубину, на которой может работать устройство. При покупке лучше выбирать прибор с “запасом”. Так, для скважины 50 м лучше выбрать насос с погружением 60 м. Это предотвратит перегрузку.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *