Отопление дома кондиционером: миф или правда?

Россия — страна с суровым климатом, где отопительный сезон в среднем длится 6-7

Минусы и плюсы отопления дома кондиционером


Основные детали:

испарителем.
Примечание: Конденсатор и испаритель обдуваются воздухом от вентиляторов.

Кондиционер работает так:

Примечание: на схеме не показан четырехходовой клапан.

И обязательный вспомогательный элемент — четырёхходовой вентиль.

Усложним задачу. Что если, в месте, где построен дом, ограничена электрическая мощность? Допустим, выделено не 15 кВт, а только 5-7 кВт? В этом случае поставить электрообогреватели не получится. Сеть просто не вытянет совокупного потребления сразу нескольких приборов. Выход — установить кондиционер, работающий в режиме воздушного отопления.

Помним, что выше мы уже писали, что коэффициент преобразования теплового насоса «воздух-воздух» один к трём. А в современных кондиционерах (класс A++), разница между потребленной электрической и генерируемой тепловой энергией, может быть больше в четыре-пять раз. Поэтому, затратив 1 кВт электричества, мы получим 4-5 кВт тепла. Преимущество очевидно. Добавим, что кондиционеры серии Haier Lightera Crystal, номинальной мощностью 2.5 и 3.5 кВт (минимальной 0.8 и 1.3 кВт и максимальной 3.5 и 4.3 кВт) работают в режиме поддержания температуры +10 °C. Управлять их работой можно с помощью современного мобильного телефона или планшета по Wi-Fi через интернет. Т.е., заранее отдав сплит-системе команду, вы приедете в уже хорошо протопленный дом.

Область использования кондиционеров, как отопительных приборов, не ограничивается только дачными домами. Сплит-систему можно установить в загородных коттеджах, где нет газа, или его подключение обходится слишком дорого. В энергоэффективных “пассивных домах” с минимальными тепловыми потерями. На террасах, закрытых беседках — т.е. в местах, где отопление требуется «здесь и сейчас», без необходимости прокладки труб и монтажа батарей.

Опытные загородные жители могут возразить и сказать, что кондиционер, с возможностью эффективной работы до -30 °C, стоит дороже по сравнению с электрическим котлом, нагревающим воду для системы отопления и, тем более, электрическими конвекторами. Ошибочно полагать, что система отопления — это только один котел. Для создания водяной системы обогрева потребуются радиаторы (батареи). Нужно прокладывать трассы с трубами и т.д.

Вода в трубах зимой может замерзнуть (если мы говорим о даче). Придётся либо поддерживать работу отопительной системе в режиме +10 °C. Либо заливать вместо воды антифриз. Это удорожает систему. Кроме этого, из-за токсичности, этиленгликоль нельзя использовать в 2-х контурных системах с ГВС. А часто рекомендуемый для системы отопления дорогой пропиленгликоль имеет более высокую вязкость и коэффициент расширения, а также меньшую теплоёмкость, чем вода. А значит потребуется: увеличить мощность циркуляционного насоса, смонтировать трубы большего диаметра и более ёмкий расширительный бачок. Ещё придётся повесить дополнительные секции радиаторов, чтобы увеличить теплоотдачу. Кроме этого пропиленгликоль очень текуч, что предъявляет повышенные требования к герметичности соединений в системе отопления.

Либо, при периодическом режиме топления дома (дача) придётся сливать воду из системы на зиму, а это дополнительные расходы и потеря времени. Электрические конвекторы — это один из самых дорогих видов отопления. А стоимость тарифов на электроэнергию постоянно растёт, что приведёт к его большему удорожанию отопления такой системой.

Поэтому: стоимость отопления, а также смету на оборудование, нужно считать в совокупности всех затрат и на долгосрочную перспективу. Эксплуатация кондиционера выходит дешевле, т.к. электричество в основном тратится на работу компрессора и в меньшей мере на вентиляторы и другие функции.

Ещё раз вернёмся к вопросу эффективности работы воздушного ТН. Выше мы уже писали, что средний коэффициент его преобразования один к трём. При реальной эксплуатации кондиционер выдаёт около четырёх единиц при + 5 — +10 °C и 2.5 единицы при -20 — -30 °C. Но морозы -30 °C, в Подмосковье, — редкость. Падение температуры до -15 °C — — 20 °C длится, за весь отопительный период считанные дни, а средняя температура зимой составляет -5 °C — -10 °C. Не забываем про межсезонье. Частые оттепели и переходы через 0. Таким образом, тепловой насос «воздух-воздух», большую часть времени на обогрев, будет работать с эффективностью близкой к 90%.

Преимущества и недостатки использования кондиционера для обогрева дома на примере Haier Lightera Crystal

И в завершении, подведём итог всему написанному. Есть сплит-системы, которые работают на обогрев помещений при температурах до -25 °C (Fujitsu Nordic) и до -30 °C (Haier Lightera Crystal). Об особенностях последней модели мы бы хотели рассказать детальнее.

Итак, плюсы инверторного кондиционера серии Haier Lightera Crystal :

Отопление зимой и охлаждение летом. Т.е. пользователь получает в одном продукте сразу две функции, а это дополнительная экономия на покупке инженерного оборудования для оснащения коттеджа.

Благодаря вентилятору и режиму объемного распределения воздуха, кондиционер быстро нагревает помещения.

С помощью заслонок-направляющих можно выбирать оптимальное направление распределения потока нагретого воздуха.

Сниженное энергопотребление по сравнению с электрическими конвекторами и уменьшение затрат на отопление по сравнению с традиционными системами.

Эффективная очистка от пыли за счёт системы фильтров. Есть дополнительная функция по очистке воздуха — т.н. режим «здоровье». Для этого в кондиционере установлены УФ-стерилизатор и ионизатор воздуха.

Удобство управления при помощи пульта дистанционного управления и по Wi-Fi.

Недостатки:

Есть шум при работе, хотя современные кондиционеры имеют хорошие показатели при работе в супертихом режиме.

По сравнению с электрическими конвекторами, высокие начальные затраты на покупку сплит-системы, но окупаемость кондиционера надо рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Есть нижняя температурная граница работоспособности системы. Но для большинства регионов РФ средней полосы, с умеренным климатом, не говоря о южных, эффективность кондиционера, работающего в режиме отопления, достаточна.

Подведение итогов

Современные сплит-системы, за счет продуманной конструкции: защиты от замерзания внешнего блока и дренажной системы, а также программы подогрева картера компрессора, могут успешно эксплуатироваться в широком диапазоне низких температур. При выборе системы отопления помните, что оптимальный вариант — включая воздушный ТН, рассчитывается под конкретный дом, его теплопотери и регион проживания.

В компании ХОГАРТ — официального партнёра Haier, можно приобрести вышеописанную сплит-систему (Lightera Crystal), а также другие модели кондиционеров и получить консультацию специалистов по вопросам их установки и эксплуатации.

Теплица из дерева: чертежи с размерами и фото

Скептическое отношение к дереву как к материалу для возведения теплицы вполне оправдано. Он обладает низкой износостойкостью и имеет множество «врагов»: влага, перепады температуры и биологические вредители.

Однако такие конструкции часто встречаются на территориях дачных и частных посёлков. Главное – выбрать хороший чертёж теплицы из дерева и правильно её смонтировать.

Оптимальные размеры для деревянных теплиц

При выборе необходимо сразу определить назначение будущего парника. Если предполагается теплица для личных нужд и разведения садовых культур только на свою семью, можно ограничиться малыми размерами. Сооружение для коммерческих целей будет сложнее.

Затраты на возведение парника будут расти по мере увеличения его размеров и особенностей конструктива.

Для маленького участка удобно использовать разборный вариант тепличного каркаса. Он обойдётся дороже, поскольку придётся подобрать крепёж. Однако в удобстве эксплуатации ему нет равных. При необходимости его можно перевезти с участка на участок, ну или просто сложить в гараже до наступления осени.

Расход материала для изготовления теплицы 6х2.8 метров

Для возведения стационарного парника средних размеров потребуется не так много времени и материалов, как для строительства «бизнес-варианта». Начать следует с подбора места и его подготовки.

Конструктив обладает большим весом, потому следует позаботиться о фундаменте. Глубина траншеи для фундаментной ленты 40 см и шириной 30 см.

Дно следует просыпать песком или щебнем, затем пролить цементным молочком. Фундаментная лента будет выступать из земли на 50 см, поэтому необходимо позаботиться о качественной опалубке.

При правильном подходе эта опалубка подойдёт для дальнейшего строительства. А для чистоты проведения работ её стенки покрывают толстой плёнкой. Фундамент необходимо усилить арматурным каркасом из металла или стеклопластика.

Фундаментную ленту необходимо заливать за 1 подход, тогда бетон схватится правильно, а лента не треснет. Для таких работ лучше заказать миксер с готовым бетонным раствором.

Для нашей теплицы потребуется брус 100х100 мм. Его применяют для возведения стропил и опорных стоек конструкции.

Для промежуточных соединений следует приобрести брус 50х100 мм. Стропильные ноги собирают из брусков 50х100 мм. Для обрешётки потребуется доска 100х30 мм.

Таблица: Расход материалов для изготовления парника размером 6х2.8 м.

НаименованиеМатериалыРазмерыКоличество
1Брусья обвязки, стропил и стоексосна, ель100х100 мм0,45 м³
2Промежуточные стойки, конёксосна, ель100х50 мм0,35 м³
3Промежуточные стропильные ногисосна, ель50х50 мм0,02 м³
4Обрешётка крыши и дверцыобрезная доска100х30 мм0,1 м³
5Опалубкаобрезная доска100х20 мм0,08 м³
6Остеклениестекло или поликарбонат3-8 мм28 м²
7Изоляционный материалполиэтилен18 м²
8Изоляционный материалрубероид1 000 мм7 м. пог.
9Фундаментбетонная лента0,4х0,3 м2,2 м³
10Арматурастальø5 мм50 м. пог.
11Цоколькирпичстандартный140 шт.

Расход материала на теплицу 3х3 м

Для постройки потребуется:

НаименованиеМатериалыРазмерыКоличество
1Брусья обвязки, стропил и стоексосна, ель50х50х200 мм18 шт.
2Промежуточные стойки, конёксосна, ель50х50х300 мм9 шт.
3Обрешётка крыши и дверцысосна, ель20х20х300 мм7 шт.
4Изоляционный материалстрейч плёнка или полиэтилен40 м²

Вернуться к оглавлению

Какой формы сделать теплицу из дерева

Главным основанием для выбора формы теплицы служат растения, которые будут выращиваться. Именно от садовых культур зависит высота, ширина и форма парника.

Теплица из дерева своими руками

Климат в большинстве регионов России не позволяет выращивать любимые многими овощи в открытом грунте – слишком велик риск температурных перепадов, что приводит к гибели посадок. Огурцы, помидоры, томаты и другие культуры любят тепло и стабильную температуру, чего можно добиться, лишь высадив их в теплицу. В этой статье мы разберем, как можно сделать одну из самых простых конструкций – теплицу из дерева – своими руками и дешево.

Преимущества и недостатки теплицы из дерева

Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:

Выбираем древесину

Если вы используете доски из имеющихся на даче остатков, то выбирайте для каркаса самые ровные из них без сколов и трещин. Оптимальный размер – 50 на 50 для основных элементов и 100 на 100 для каркаса. Следите, чтобы на досках не было признаков гнили, один испорченный элемент в последствии приведет к серьезному ремонту всей конструкции.

Если вы планируете приобретать древесину в специализированном магазине, то выбирайте промышленные сорта, к котором относится, например, лиственница и сосна. Нет смысла изрядно тратиться на бук или дуб – с ними сложнее работать, а срок их службы ненамного выше, чем у других пород. Обратите внимание на показатель влажности – он не должен быть выше 22%.

Но даже если вы приобрели свежайшую древесину, которая, на первый взгляд, не нуждается в дополнительной обработке, все равно предварительно обстрогайте ее и пропитайте специальным составом. Готовую конструкцию теплицы необходимо будет покрасить или пропитать олифой.

Выбор укрывного материала

Деревянный каркас теплицы хорош тем, что позволяет использовать практически любой укрывной материал в зависимости от желания строителя. Ниже мы привели сравнительную таблицу, которая поможет определиться его с выбором.

Легкость в замене при повреждении.

Хрупкость материала и склонность к повреждениям.

Высокая пропускная способность для солнечных лучей.

Экологически чистый материал.

Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).

Низкая чувствительность к перепадам температур.

В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.

Способность принимать нужную форму.

Хорошая теплоизоляция и светопрпускная способность.

Выбираем место постройки

Главное правило для выбора места под теплицу – ни сантиметра тени! Конструкция должна располагаться в отдалении от основных построек и высоких деревьев, которые могут создавать дополнительную тень. Она может стать губительной для многих посадок, даже если закрывает их всего на час в день.

Еще одно важное правило – дверь в теплицу должна быть расположена с той стороны, которая в наименьшей степени подвержена ветрам, ни в коем случае не делайте ее с северной стороны участка – растения будут постоянно мерзнуть и гибнуть при проветривании.

Виды конструкций

Самым популярным видом теплиц являются двухскатные сооружения. Но, помимо них, с помощью деревянных элементов при желании можно соорудить и другие виды теплиц.

Арочные

Арочную теплицу, как мы говорили выше, выполнить полностью из дерева в бытовых условиях практически невозможно. Для ее монтажа потребуются дополнительные элементы в виде металлических или прочных пластиковых дуг. Деревянным может быть только каркас, который создается для простоты монтажа и надежной фиксации конструкции. Как правило, арочным способом строятся невысокие парники, они обладают отличной светопропускной способность, не требуют больших временных и материальных затрат. Но и высокие теплицы могут иметь арочную крышу, это позволяет выращивать в них свободолюбивые культуры. Минусом такого сооружения является практическая непригодность для выращивания рассады, так как в нем недостаточно маневров для проведения закаливания посадок. Еще один недостаток арочной конструкции – необходимость дополнительной очистки крыши от снега, который не может самостоятельно скатиться с дугообразной крыши.

Читайте также:  Какую марку бензопилы лучше выбрать для бытового или профессионального использования

Куполообразные

В средней полосе России такая теплицы станет немотивированной роскошью, так как подразумевает достаточно сложный и затратный процесс монтажа из элементов обшивки треугольной формы. А вот в сейсмически неблагоприятных уголках нашей страны именно такая конструкция станет наиболее безопасной и устойчивой к земным колебаниям. Кроме того, куполообразная теплица смотрится очень стильно и органично вписывается в экстерьер любого участка. Данная конструкция нуждается в дополнительном утеплении и герметизации из-за большого количества стыков.

Односкатные

Односкатные теплицы внешне похожи на половинку домика. Их обычно строят для высадки рассады на южной стороне участка. Односкатные конструкции удобны тем, что могут быть пристроены к любым имеющимся на участке сооружениям, будь то сарай, гараж или беседка. Главное условие – хорошая освещенность места. Скат крыши рекомендуется покрыть стеклом или пластиком, которые обладают хорошей светопропускной способностью.

Пирамидальные

Пирамида издревле считается мифическим местом силы. Многие огородники уверены, что в такой теплице растения будут расти и плодоносить лучше и интенсивнее. В качестве каркаса для ее постройки используется квадрат правильной формы. От основания каждого угла вверх отходят деревянные балки, пересекающиеся в единой точке наверху конструкции. Вход в такую теплицу, как ни странно, лучше делать с северной стороны. Теплица требует специальной точности в постройке –для небольших садовых участков оптимальным считается размер диагональю в 2 м, высотой в 3,2 м, сторонами квадрата в 1,42 м. Данные расчеты приведены в соответствии с правилом «золотого сечения», пирамидальная теплица строится по принципу – высота конструкции должна быть ровно в 1,57 раз меньше стороны квадрата каркаса основания.

Расчёт размеров

Деревянная конструкция теплицы позволяет выполнить ее в любых размерах, которые подойдут именно для вашего участка. Есть несколько правил расчета, которые следует соблюдать при возведении конструкции для увеличения ее прочности и надежности:

Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами

Итак, пошаговая инструкция изготовления теплицы своими руками из дерева. Разберем весь процесс поэтапно с чертежами и фото.

Определение размера

Размер теплицы нужно определить заранее. Он зависит от множества факторов, большинство огородников совершают ошибку и не учитывают стандартные размеры используемых материалов. Например, оптимальный размер полиэтиленовой пленки – рулон шириной рукава в 3 метра. Исходя из этого и производится расчет размеров будущей конструкции. Предлагаем построить теплицу размером 2*5,4 м, где высота стен составит 1,5 метра. Крышу будем делать двускатную, стропильную. Для выполнения данного проекта потребуется надежный армированный ленточный фундамент.

В такой теплице вы сможете выращивать овощи с наступлением тепла и до осенних похолоданий.

Подготовка фундамента

Дерево – материал достаточно тяжелый, запланированная теплица будет иметь значительный вес, поэтому и фундамент должен быть основательным.

Заранее определив место расположения будущей постройки, необходимо сделать разметку фундамента с помощью колышков и ниток. Далее по всему периметру выкапывается траншея, глубина которой зависит от качества почвы. Оптимальным считается размер в 55 см. Траншея, в свою очередь, заливается бетонным раствором, после чего с помощью опалубки фундамент поднимают над поверхностью земли еще на 25 см. Для того, чтобы сделать его более надежным и готовым прослужить много лет, необходимо использовать армирование и продумать систему гидроизоляции, такой фундамент можно будет использовать для постройки теплицы с любым укрывным материалом, он выдержит и стекло, и поликарбонат.

На стадии заливки фундамента необходимо закрепить на нем металлические уголки, к которым позже будет прикреплен несущий брус для монтажа каркаса.

Постройка каркаса

На фотографиях ниже наглядно представлена схема каркаса будущей деревянной теплицы.

Рисунок № 1. Схема каркаса теплицы из дерева

Трапециевидная конструкция – самая популярная среди садоводов форма теплицы.

Изначально каркас имеет целостную конструкцию, но в одной из торцевых стен позже будет собрана дополнительная конструкция для форточки и двери.

На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит собранный каркас деревянной теплицы на реальном садовом участке.

Сборка каркаса

Пошаговая инструкция постройки каркаса деревянной теплицы своими руками.

Соединение фундамента с несущим брусом

Для того, чтобы каркас теплицы стоял ровно и прочно, на фундамент следует положить брус большей ширины, чем основание каркаса. Он должен быть единой длины, а не состоять из досок разного размера, в противном случае теплица будет не такой устойчивой, как хотелось бы. Крепится он к заранее подготовленным металлическим уголкам, которые вы вмонтировали на стадии заливки фундамента. Прежде чем заняться монтажом несущего бруса, подложите под низ по всему периметру теплицы мелкую сетку рабицу, она поможет предотвратить появление кротов и других грызунов, которые могут навредить посадкам.

Постройка стен

Залог легкой работы – правильно сделанные замеры и строгое соответствие им всех заготовок. Сборка каркаса начинается с боковых стен, они самые массивные и трудоемкие.

Рисунок № 2. Боковая стена теплицы

На рисунке показана собранная боковая стена теплицы длиной в 5,4 м и шириной в 1,5 м. Как можно видеть из представленной схемы, предварительно рекомендуется сделать пазы, они сделают конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам. Таких стены у вас будет две, для их крепления к остальным элементам конструкции вам потребуются саморезы, хомуты, металлический профиль и уголки.

Устройство системы стропил

Крыша – важная часть теплицы, она должны быть устойчивой к ветрам и снегопадам зимой, для плотного прилегания пленки в ней должно быть достаточное количество опорных точек. Скатная крыша предполагает стропильную систему постройки. В ней используются пазы, в которые вставляются стропильные ноги. Длина стропильной ноги зависит от вашего роста. Обычно достаточно длины в 1,27 метра, но если рост садовода выше среднего, то лучше взять бруски длиной в 1,35 см. Эти размеры рекомендуется беспрекословно соблюдать, даны они из расчета ширины рукава укрывной пленки, который составляет 3 м. Соответственно, если мы развернем рулон, то его ширина окажется 6 метров. Именно столько составят в общей сложности длина стропильной ноги и боковой стойки, поэтому пленку не придется резать и подгонять.

Из двух стропильных ног получается одна стропильная пара, которую необходимо дополнительно укрепить деревянным уголком сверху у места их соединения и ригелем, которые также вставляются в заранее подготовленные пазы. Число таких пар должно соответствовать количеству стоек на боковых стенах.Так выглядит стропильная пара:

Рисунок № 3. Стропила

Сборка крыши и установка ветровых досок

Для сборки крыши вам понадобятся три длинные доски. Ни в коем случае не используйте несколько маленьких, это сильно снизит прочность крыши. Конек крыши и ветровые доски вставляются в пазы стропильных пар. Перед работой их нужно хорошенько ошкурить и обработать специальным составом против гнили и вредителей. Установка ветровых досок обязательная, они не дадут пленке деформироваться от ветра и получить механические повреждения.

На картинке ниже схематично нарисован каркас теплицы, более темным цветом мы отметили конек крыши и ветровые доски.

Рисунок № 4. Расположение ветровых досок и конька на каркасе крыши

Устройство двери и форточки

Количество дверей и форточек напрямую зависит от размера теплицы. Для длины в 5,4 метра вполне достаточно одной двери и форточки. Для их установки необходимо выбирать менее продуваемую сторону и не делать это с северной части. После определения торцевой стены, в ней с помощью досок нужного размера делают основание под форточку и дверной проем. Саму дверь изготавливают из четырех досок чуть меньшего размера, чем каркас, и дополнительно усиливают стяжкой и уголками. Сажается она на металлические петли, заранее обработанные составом против коррозии. Точно также делается форточка, открываться она должна наружу, как и дверь.

Рисунок № 5. Дверь и форточка

Покрытие деревянной теплицы

Работа по укрытию деревянной теплицы начинается с крыши. Для этого берется плотная светостабилизированная пленка шириной рукава не менее 3 метров (100 – 120 микрон). Первый слой пленки фиксируется поверх балок за счет плотно натянутых сверху тросов. Что позволяет дополнительно закрепить конструкцию и оградить от погодных влияний.

Для второго слоя укрывного материала берется пленка меньше плотности (60-80 микрон), которая подбивается снизу гвоздями и дранкой. Делается это не только для придания надежности покрытию, но и для создания небольшой воздушной прослойки между слоями пленки, что поможет лучше сохранить тепло внутри конструкции.

Покрытие готового каркаса пленкой

Точно также проводится работа по укрытию стен, нижний край пленки вкапывается в землю. В торце остается дверное и оконное отверстия. Дверь обтягивается пленкой по той же схеме.

Главное – не забыть дополнительно обработать все элементы деревянной конструкции, ведь внутри теплицы будет жарко и влажно, что губительно для древесины. При правильной обработке и надлежащем уходе такая теплица может прослужить вам не меньше 10 лет.

Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж

Джекоб Миттлайдер это американский овощевод, консультант и эксперт по земледелию, а также доктор сельскохозяйственных наук. Он разработал особую конструкцию теплицы, которая и получила название в честь него «Теплица доктора Митлайдера». Характеризуется прочностью каркаса, отличной вентиляцией, правильным микроклиматом. Такую теплицу также можно сделать самостоятельно, в том числе и из дерева.

На чертеже перед вами деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см. В качестве укрывного материала можно использовать пленку или поликарбонат.

10 способов сделать теплицу своими руками

Используйте трубы, плёнку, поликарбонат и даже старые оконные рамы, чтобы радовать себя свежими овощами круглый год.

Что нужно знать о теплицах

Назначение

Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.

В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник — это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица — более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.

Конструкция

По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.

Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.

Установка

Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.

1. Как своими руками сделать теплицу из агроволокна и арматуры

Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

teplica-exp.ru

2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

ebayimg.com

3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

stopdacha.ru

4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант — установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

stblizko.ru

5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

must.kz

6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

samara.kinplast.ru

Вот пошаговые видеоинструкции.

2. Как своими руками сделать теплицу из кладочной сетки и плёнки

Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

  1. В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
  2. Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
  3. Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
  4. На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
  5. Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
  6. Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.
Читайте также:  Маленький унитаз: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для туалета с бачком, размеры, цена, фото

3. Как своими руками сделать теплицу из стрейч-плёнки с деревянным каркасом

Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.

  1. Плёнка продаётся в рулонах, поэтому размеры теплицы выбираются по раскрою бруса и с учётом ваших пожеланий.
  2. Для основания используют стальные уголки 40 × 40 мм, в которых предварительно сверятся отверстия для крепления стоек каркаса. Также их можно обработать битумом или покрасить, чтобы продлить срок службы.
  3. Уголки забиваются в землю, а к ним саморезами привинчиваются отрезки бруса. К брусу, в свою очередь, крепится нижняя рамка, на которой собираются боковые стенки и крыша. Все углы укрепляются дополнительными наклонными отрезками бруса.
  4. Дверь собирается на деревянной рамке в одной из боковых стен и устанавливается на петлях.
  5. Обмотка плёнкой производится по частям, причём в несколько слоёв и внахлёст. Сначала устанавливаются фронтоны, затем — скаты крыши и уже потом стены. Начинать обматывать их нужно снизу, чтобы стекающая дождевая вода не попадала внутрь теплицы.
  6. После обмотки штапиком или рекой оббивается дверь и её наружный контур двери, а затем плёнка вокруг рамки прорезается. Таким же способом можно сделать окно в противоположной стене.

4. Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам

Главное преимущество такой конструкции — её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

  1. Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
  2. Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
  3. На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
  4. В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
  5. Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

5. Как своими руками сделать теплицу из плёнки и полипропиленовых труб

Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

  1. Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
  2. Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
  3. Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали — арки с поперечинами и продольные вставки.
  4. Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
  5. Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

6. Как своими руками сделать теплицу из плёнки с деревянным каркасом

Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте — можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.

    Стандартный раскрой бруса — 6 м, поэтому отталкиваются именно от этой цифры. Чаще всего делают теплицы 3 × 6 м, но при желании размеры можно как уменьшить, так и увеличить. Готовый проект с расчётами материалов доступен по этой ссылке.

7. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с металлическим каркасом

Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

1. Стандартный размер поликарбоната — 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

YouTube-канал Евгения Коломакина

3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

8. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с каркасом из оцинкованного профиля

Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.

  1. При выборе размеров, как обычно, отталкиваемся от параметров листов поликарбоната. Поскольку профили теряют жёсткость при сгибании, лучше остановиться не на арочной, а на двухскатной теплице.
  2. По аналогии с дугами из металлической трубы каркас из оцинкованного профиля собирается из рёбер в виде домика.
  3. Собранные модули устанавливаются на рамку из деревянного бруса и обвязываются между собой отрезками профилей. В передней и задней стенке делаются двери и окно для проветривания.
  4. В конце каркас обшивается листами поликарбоната, которые крепятся с помощью специальных саморезов с пластиковыми термошайбами.

9. Как своими руками сделать теплицу из стекла с металлическим каркасом

Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла — прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

  1. В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение — всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
  2. Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
  3. На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
  4. Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху — ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
  5. В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
  6. Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами — согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым — к стеклу.

10. Как своими руками сделать купольную теплицу из плёнки с деревянным каркасом

Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ — высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один — сложность изготовления.

  1. Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты — самая трудоёмкая часть проекта.
  2. Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора. В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
  3. Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
  4. Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
  5. Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
  6. Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
  7. Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать — решайте сами.

Минвата: характеристики, виды, советы по выбору

Попытки многих жителей домов повысить комфортность проживания в зимнее время мотивировали установку эффективных отопительных систем. Но стабильная температура в этих случаях граничит с повышенными затратами на оплату энергоносителей. А утепление потолка минватой и всего дома решает одновременно две проблемы – и поддержание стабильного температурного режима и минимизацию расходов на отопление. При этом еще и достигается неплохой показатель по звукоизоляции.

Технические характеристики минеральной ваты

Минвата известна тем, что имеет один из самых эффективных показателей теплопроводности. Если сравнивать его с аналогичными параметрами других утеплителей, то минвата находится в одном ряду по эффективности с пенопластом и значительно превосходит многие другие утеплители.

Важно! Хотя волокна минваты и не впитывают влагу в себя, они способны сохранять ее в структуре материала между волокон. Поэтому рекомендуется использовать этот материал только при утеплении наружной части строения или внутри конструкции стен.

Однако при утеплении минватой любых конструкционных поверхностей здания надо иметь в виду, что минвата со временем подвергается деформации, образуя при этом мостики холода . Однако подобные проявления можно ожидать по истечении 8-10 лет эксплуатации.

Еще одним недостатком минеральной ваты есть то, что ее волокна доступны для грызунов. И хотя они не интересуются материалом в качестве еды, но могут устраивать в толще утеплителя свои гнездовья.

Минеральную вату используют для утепления не только частных домов, но и квартир, а также отдельных её частей. Если вы живете на первом этаже и знаете, как правильно утеплить балкон, то можно утеплить его снаружи минватой.

Для внутренних стен балкона чаще используют пенопласт. Читайте о том, что лучше (пенопласт или минвата) здесь. В статье приведено подробное сравнение этих двух материалов.

Какие виды минеральной ваты выпускаются сегодня

Производство этого утеплителя основано на использовании минеральных компонентов, имеющих идентичные свойства. Структура каждого типа минеральной ваты представляет собой хаотичное переплетение волокон, что способствует прочности сцепления и изоляционным свойствам.

Наиболее распространенными видами минваты сегодня есть:

Несмотря на общие параметры, эти категории минваты имеют некоторые особенности.

Эта категория минеральной ваты производится путем плавления нескольких компонентов:

В результате достигается материала с коэффициентом теплопроводности 0,038-0,040 Вт/м*К. При этом полученная длина волокон достигает 0,5 см, а их толщина – 12 микрон.

Стекловата – один из первых материалов этой категории. Она обладает всеми присущими достоинствами, но имеет один существенный недостаток.

Стекловата в структуре волокон содержит мельчайшие частицы стекла, которым очень часто ранятся рабочие в процессе утепления, поэтому главное требование при работе с минватой – соблюдение мер предосторожности.

В остальном этот материал пригоден для утепления полов, стен, кровельных конструкций.

Характеристики этого типа минеральной ваты несколько скромнее. Причиной тому – ее действующие компоненты. Шлаковату изготавливают из отходов доменного производства. Отработанные шлаки проходят те же стадии обработки, что и в процессе производства стекловаты. При этом образуются волокна длиной до 15-16 мм и диаметром от 5 до 8 микрон.

Читайте также:  Как монтировать трубы из полипропилена

В последние годы этот материал стал наиболее популярен среди аналогов. Каменная вата производится из горных пород базальта. Характеристики базальтового утеплителя, а точнее показатель теплопроводности у него самый эффективный – от 0,032 до 0,038 Вт/(м*К).

Обладает каменная вата и достаточной плотностью, что увеличивает период ее эксплуатации до десяти лет. Она менее подвержена деформации и не представляет опасности в экологическом отношении. Устойчивость к температуре также высокая – выдерживает до 900 градусов.

Советы по выбору минваты

Выбирая минвату для утепления, нужно принимать во внимание условия ее эксплуатации и место размещения. Утеплитель в форме матов прослужит дольше и обеспечит больший уровень теплоемкости.

Обращать внимание надо и на плотность и толщину минеральной ваты. Цена минваты часто обоснована ее технологическими характеристиками, но это не решающий признак в выборе материала.

При покупке надо больше уделять внимания показателям теплопроводности и пароизоляции.

И тогда можно будет уверенно находится многие годы в комфортной обстановке со стабильной температурой при любых морозах за окнами.

Видео о характеристиках минеральной ваты

Характеристики каменной ваты Роквул. Преимущества каменной ваты.

Как делают стекловату. Показан процесс изготовления стекловолоконной теплоизоляции на производстве.

Технические характеристики минеральной ваты

Минеральная вата (каменная, базальтовая) состоит из произвольно ориентированных волокон, которые изготавливаются из расплава горных пород, изверженных вулканом. Также согласно ГОСТ 31913-2011 в этот термин следует включать стекловату (из расплавленного стекла) и шлаковату (из шлака доменных печей). Технические характеристики минваты выгодно отличают ее от большинства утеплителей. По критериям теплопроводности, звукоизоляции, паропроницаемости и горючести она их превосходит. Проверка всех перечисленных характеристик при изготовлении каменной ваты производится согласно ГОСТ 4640-93.

Сегодня большинство компаний, реализующих материал, предлагают несколько форм выпуска, но свойства каменной ваты немного отличаются:

Технические характеристики минеральной ваты обуславливают ее популярность и широкую сферу применения. Рассмотрим основные свойства:

Это величина, которая показывает, как много тепловой энергии переносится через материал единичной плотности при единичной разности температур. Измеряется в Вт/(м*К) или Вт/(м*С). Техническое описание минваты с указанием характеристик теплопроводности всегда расписано на упаковке. В ГОСТ 1995-01-01 обозначено, что в зависимости от толщины волокон минеральной ваты этот показатель может колебаться в пределах от 0,041 до 0,045. За счет технологических ухищрений некоторым производителям удается добиться коэффициента 0,032 Вт/(м*С), что вызывает определенные сомнения.

Количество минваты, содержащееся в 1 м. куб готового изделия. Плотность минваты измеряется в кг/м 3 . В среднем она выпускается с параметрами от 20 до 220 кг/м 3 .

В зависимости от сферы предназначения он может колебаться. К примеру:

Этот показатель является предметом особой гордости производителя. Минвата относится к негорючим видам, поэтому ей можно утеплять поверхности с температурой вплоть до 600-650 градусов. Материалы с фольгированным слоем имеют класс горючести Г1 (слабогорючие) вследствие того, что внушительную часть тепловой энергии они отражают обратно внутрь помещения.

Благодаря хаотичной структуре волокон шумоизоляция минеральной ватой тоже выполняется очень часто. А крупные компании наподобие Роквул запустили отдельную линейку товаров, предназначенную именно для звукоизоляции и гашения различных вибраций.

Обзор утеплителя минваты будет неполным, если не упомянуть о его цене. Проведем небольшой обзор популярных производителей на рынке. Поскольку стоимость удобнее считать в рублях за 1 м3, будем этого и придерживаться:

Минвата различных марок по внешнему виду практически не отличается. Возникают закономерные вопросы: «зачем платить больше?» и «в чем разница?». Она состоит прежде всего в давности их основания, что сказывается на опыте производства, известности, надежности публикуемых характеристик. Все это приводит к изменению стоимости продукта. К примеру, Роквул и Технониколь выпускают цилиндры, что говорит о функциональности их продукции, зато Урса и Изовер стоят на 20-30 % дешевле при практически таких же характеристиках.

Рекомендации по выбору

Минеральная вата: разновидности, технические характеристики и правила выбора

В связи с постоянным подорожанием теплоносителей и увеличивающихся расходов на оплату коммунальных услуг многие люди уделяют внимание утеплению своего жилища.

Среди прочих материалов использование минеральной ваты стоит далеко не на последнем месте.

Что же такое минвата и в чем ее особенности?

Отличительные характеристики

Минеральная вата представляет собой выведенный утеплитель, для того, чтобы с ее помощью можно было возводить теплоизоляционные конструкции.

В последнее время, благодаря тому, что она имеет потрясающие характеристики, ее начали широко использовать при строительстве как жилых домов, так и строительстве коммерческих объектов. Притом, используются наравне как плиты, имеющие различные размеры, так и ее рулоны.

Наиболее часто при помощи минваты утепляют стены и кровли жилых помещений. Причина тому, малая теплопроводность, которую имеет каменная вата.

Назначение и технические характеристики утеплителя из минеральной ваты Роклайт подробно изучены в данном материале: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/iz-mineralnoy-vatyi-roklayt.html

Особенности каменной ваты

Благодаря своим техническим характеристикам минеральная вата уверенно лидирует среди других разновидностей теплоизоляционных материалов.

В отношении теплопроводности, звукоизоляционных показателей, горючести и паропроницаемости она уверено шагает впереди конкурентов. На сегодняшний день большая часть компаний, продающих на рынке минеральную вату, предлагают ее в нескольких формах выпуска.

Соответственно разный вид минваты будет иметь различную плотность. Так, на рынке она представлена в виде матов, плит и цилиндров. Что дает право выбора каждому в зависимости от ее предназначения подобрать оптимальный вариант утепления.

Разновидности

  1. Маты (рулоны). Основным назначением такой формы выпуска каменной ваты является утепление стен, кровли, и других конструкций.
  2. Плиты. Данная разновидность обладает максимальной плотностью 220 кг/м. куб, а это дает более широкие возможности ее применения, поскольку она имеет потрясающие свойства. Данный материал можно закладывать под бетонные стяжки, под крышу в местах для паркинга автомобилей и местах, где на утеплитель возлагается функция удерживать конструкции с большим весом.
  3. Цилиндры — это виды минеральной ваты, которые можно использовать для изоляции трубопроводов, так как их форма идеально подходит для такой работы.

Технические характеристики минеральной ваты:

На рынке представлена минеральная вата от различных производителей и по различной цене, и ее стоимость зависит, прежде всего, от известности бренда того или иного производителя.

Шлаковата

Главной особенностью шлаковаты является то, что ее производят из шлака. Длина ее волокон составляет 16 мм и толщина может достигать до 12 микрон.

Так, плита со шлака обладает достаточно высоким уровнем кислотности, что может привести к возникновению коррозии металлических частей при контакте с ними. Кроме того, технические свойства шлаковаты позволяют ей впитывать вату, поэтому в качестве теплоизоляционного материала для бани она не подойдет. В подобных случаях следует использовать пароизоляционные пленки.

Шлаковата имеет коэффициент теплопроводности до 0,48 ватта на метр на Кельвин. Может использоваться при температурах до 300 градусов Цельсия. Материал обладает высокой гигроскопичностью.

Производство минваты

Изготовление данной разновидности теплоизоляционного материала частично регламентируется текущим ГОСТом.

В качестве исходного материала для создания минеральной ваты используется базальт ввиду его характеристик.

В зависимости от назначения уплотнителя в его состав может входить разное количество данного минерала. Создавая базальтовую минвату, базальт помещается в печи с повешенным давлением, после его нагрева выше температуры плавления к нему добавляются специальные волокна с вяжущими компонентами. Они делают материал более вязким и стягивают его, в результате чего и образуется минвата.

Сильные и слабые стороны

В связи с тем, что базальтовая вата сегодня на рынке занимает лидирующие позиции на рынке теплоизоляционных материалов, следует выделить ее преимущества и недостатки.

Плюсы:

Минусы:

Статья, посвящённая выбору негорючего утеплителя для стен и потолка, расположена здесь: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/negoryuchiy.html

Специфика утеплителя

Данная разновидность утеплителя выдерживает температуру до 300 градусов, что позволяет его использовать для различного назначения в зависимости от марки.

Сама плита довольно жесткая, поскольку сделана из базальта, и ее толщина напрямую зависит от процента содержания породы в материале.

Следует применять минватный утеплитель только по назначению указываемому производителем, поскольку, к примеру, если минвата роквул предназначена для утепления кровли, а вы ею утеплите стены, эффекта может не чувствоваться.

Стекловата и ее особенности

Характерно, что стекловата также относится к разновидностям минеральной ваты, хотя она значительно отличается по своим характеристикам от базальтовой или от шлаковой ваты.

Так, волокна стекловолокна имеют 50 мм в длину и толщину до 15 микрон.

Стекловата используется для теплоизоляции межэтажных перекрытий, чердаков и пола. Материал сам по себе не объемный и более дешевый, чем базальтовая вата. Однако, работать с ним нужно с предельно осторожностью, поскольку стеклянные нити могут впиться в кожу или попасть в дыхательные пути.

[warning]Это важно: работы со стекловатой должны проводится в специальных перчатках и очках, во избежание попадания малейших частиц стекла в глаза.[/warning]

Советы при выборе

Для того, чтобы ремонт доставил вам удовольствие, воспользуйтесь советами при выборе минваты:

  1. Прежде всего, следует ориентироваться на характеристики, которые производитель указывает на упаковке, в этом заключается ее основное отличие.
  2. Нужно предусмотреть предполагаемые возможные нагрузки, на поверхность и это позволит сделать правильный выбор в пользу того или иного варианта или разновидности.
  3. Минеральная вата влагостойкая, поэтому не стоит опасаться повреждения ее водой.
  4. Следует обращать внимание на теплопроводность, ввиду того, что некоторые компании указывают не правдивую информацию, используя заниженные показатели, что влияет на теплоизоляционные свойства материалов.
  5. Для утепления внутренней стороны кровли можно использовать фольгированную изоляцию в качестве теплоизоляционного материала, что уменьшит потери «лучевого» тепла, это особенно актуально для строительства жилых домов. Также фольгированные материалы, цена которых не является высокой, можно использовать для термоизоляции печных труб.
  6. Следует обращать внимание на срок службы, который имеет минераловата, поскольку это очень важно.

Высокая гигроскопичность минеральной ваты позволяет ее использовать в банях и саунах, что регламентирует гост, а противопожарная безопасность материала очень высока, поскольку ее горючесть сводится к нулю. Поэтому, минусы практически невозможно выделить.

Минвата в рулонах rockwool больше применяется для изоляции кровли и стен зданий, поскольку она сама по себе термостойкая, а фенола содержит минимальное количество. Она также является прекрасным материалом для изоляции каминов, за счет того, что при ее производстве использует камень.

Многочисленные достоинства эффектно выделяют минвату на фоне других утеплителей, тем более, что ее недостатки только в высокой цене. Материал имеет высокую теплоемкость, что позволяет его использовать для различной теплоизоляции. Поэтому изготовление минеральной ваты позволяет уменьшить теплопотери современных зданий.

Одним из показателей минваты является то, что она негорючая, поэтому производитель гарантирует ее полную пожаробезопасность.

Она довольно плотная, чем отличается от других материалов. Материал используется для изоляции печных труб.

Коэффициент теплопроводности минваты составляет 0,041 — 0,045. После утепления минеральной ватой для декора может использоваться латексная краска. С ее помощью можно выполнить как теплоизоляцию стен здания, так и кровли.

Смотрите видео, в котором специалист подробно разъясняет особенности минеральной ваты как утеплителя:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *