Как заменить личинку в дверном замке

Личинка цилиндрового замка – это часть его механизма, в которой скрыт секрет, состоящий из определенной комбинации деталей и служащий для пользования входной дверью с помощью ключа. Личинка является важнейшим съемным элементом замка, в случае необходимости ее всегда можно заменить. Сделать это несложно, так как производители выпускают в продажу такие изделия в стандартном виде и вместе с ключами. Личинку можно купить на рынке или в магазине хозяйственных товаров. Ее замена не требует демонтажа замка с двери, а весь процесс займет не более двадцати минут.

Как подобрать личинку

Покупая новую личинку для замка, нужно обратить внимание на ее диаметр и длину. Длины личинок могут быть разными, так как эти изделия рассчитаны для установки в дверях разной толщины. Кроме этого, диаметры цилиндров зарубежного и отечественного производителя могут отличаться.

Кроме размеров, нужно обратить внимание на конструкцию личинки и ее цвет. Хорошо, если оттенки торцов цилиндра и дверной фурнитуры будут совпадать. Касательно конструкции личинки, она может выполняться с двумя скважинами для ключей по обеим сторонам входной двери, либо с одной скважиной. При этом железная дверь изнутри запирается на «вертушку». Нужно выбрать для себя оптимальный вариант цилиндра замка железной или деревянной двери.

Не стоит покупать дешевые изделия. Как правило, такие личинки ненадежны, их материал изготовления слишком мягок, а накладки слабы.

Также нужно обратить внимание на размещение отверстия на корпусе цилиндра под крепежный болт, его размер и расстояние до личинки от торца двери. Если оно будет меньше, чем в старом секрете, заменить личинку в замке не удастся.

Выбирая секрет дверного замка, стоит рассмотреть его ключи. Если они имеют лазерную заточку, то цилиндр обладает сложной и надежной системой. Главным остается то, чтобы секрет подошел к замку железной двери по размеру.

Перед походом в магазин можно взять с собой в качестве образца старую сердцевину, а если такой возможности нет, и дверь должна остаться запертой, стоит снять размеры фиксирующего винта и корпуса цилиндра, а потом установить его на место.

В комплект личинки обязательно должны входить ключи. Обычно их не менее пяти. Для проверки работоспособности новой покупки все ключи вставляются в секрет поочередно.

Замена личинки замка

Эту работу можно выполнить своими руками или вызвать специалиста. Процесс замены замочной личинки недолгий и состоит он из двух этапов: демонтажа старого и установки нового механизма.

Демонтаж личинки

Чтобы заменить замочный секрет понадобятся отвертка с наконечником крестообразной формы и рулетка.

На длинном торце полотна открытой входной двери расположена металлическая планка с тремя вкрученными в нее винтами. Средний винт удерживает личинку замка. Его нужно выкрутить и извлечь сердцевину, переведя ключом замок в положение «открыто».

Но иногда такой процедуры бывает недостаточно. Причиной этому может служить флажок, который, располагаясь на центре личинки, блокирует ее извлечение. Такое приспособление предотвращает высверливание или выбивание замочного цилиндра, тем самым повышая защитные свойства всего механизма. Поэтому для извлечения личинки этот флажок нужно утопить в корпусе замка. Далее поворотом ключа в замочной скважине с одновременным подтягиванием его к себе, личинку можно вытащить из замка. Помочь процессу может надавливание на цилиндр с другой стороны двери.

Освобожденный цилиндр нужно беречь от падения. Вполне возможно, что она исправна, а проблема кроется во всех других механизмах замка. Тогда его придется заменить, а старый цилиндр будет про запас.

Задача по извлечению цилиндра замка металлической двери может осложниться, если его механический секрет сломан или в нем безнадежно застрял ключ. В таком случае цилиндр высверливается сверлом 10мм, зажатым в патрон дрели. В сердцевине цилиндра освободится прорезь, проворачивая которую при помощи отвертки можно запросто открыть дверной замок. Механизм замка двигается личинкой через особый кулачок. Он должен зайти в ее профиль, тогда секрет можно будет извлечь.

Установка новой личинки

После покупки нового цилиндра остается только установить его в замок. Этот процесс выполняется в обратном порядке демонтажа рассмотренного выше. Основным моментом работы является фиксация личинки в дверном запорном механизме. При этом винт должен попасть в соответствующее отверстие на корпусе цилиндра через планку замка, установленную на торце двери. Для этого личинку нужно установить в замок, а винт в нужное отверстие. Слегка пошевеливая эти два элемента, нужно добиться совпадения винта с его резьбовым местом на корпусе секрета. После этого винт легко закрутится с помощью отвертки.

Правильную работу личинки можно проверить при помощи ключа. Для этого его нужно вставить в замочную скважину и выполнить несколько имитаций отпирания и запирания двери. Легкая и без посторонних звуков работа замка означает правильную установку его личинки.

Уход за личинкой замка

Для долгой и надежной службы цилиндрового механизма замка в железных дверях, с ним нужно аккуратно обращаться. Не стоит прилагать чрезмерных усилий при поворотах и извлечении ключа из личинки. Кроме этого надежная работа замка требует ухода, который осуществляется так:

  1. В замочную скважину требуется впрыснуть немного чистящего вещества до его слабого вытекания из отверстия;
  2. Личинку нужно вытереть сухой ветошью, затем вставить ключ и вынуть его без поворота. В этом случае пыль не разгоняется по личинке и секрет не заклинится.
  3. После вынимания ключа цилиндр протирается опять. Процесс повторяется до момента, когда вынутый ключ не останется чистым.
  4. После очистки запорного устройства от грязи в цилиндр нужно впрыснуть смазочное масло и несколько раз повернуть в ней ключ.

Это все, надеемся, что заменить в замке цилиндр теперь вы сможете. Удачи в работе!

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 16,432 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Читайте также:  Кровельные герметики: виды, как и при каких работах применяются + обзор лучших брендов. Герметик битумно-каучуковый для кровли

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Технология и этапы заливки фундамента

Технология заливки фундамента не очень сложна. И если есть желание немного сэкономить на сооружении фундаментной конструкции, то можно этот процесс провести своими руками. Главное – строго соблюдать последовательность проводимых операций и следовать нормам и правилам государственных стандартов. А последовательность такова:

  1. Очистка строительного участка.
  2. Нанесение разметки.
  3. рытье траншей, котлована или бурения скважин.
  4. Засыпка подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Монтаж каркаса.
  7. Заливка бетонного раствора.

Заливаем своими руками

Чтобы залить фундамент под дом, не приглашая мастеров, надо понимать структуру самого строительного процесса. Выше уже обозначены этапы сооружения, но необходимо понимать, что существует несколько методов заливки.

  1. Замес и внесение раствора в опалубку вручную.
  2. С использованием бетономешалки.
  3. Покупка готового товарного бетона, который поступит на строительный объект в миксере.

Два первых варианта – это экономия денежных средств, но небольшой объем выдаваемого материала. Последний – это неэкономично, но большой объем раствора, который сразу поступает на стройплощадку. И если закладывается фундамент под большой дом, то используют два варианта, чтобы не нарушить технологию: воспользоваться миксером или провести заливку фундамента частями.

Первый вариант из двух предлагаемых предпочтительнее. Потому что в приготовленную траншею и опалубку заливается практически весь объем необходимой бетонной смеси. Она равномерно распределяется по опалубке, равномерно уплотняется и высыхает. То есть, таким способом образуется монолит.

Способы заливки фундамента (оба) основываются на времени отвердения бетона. Для этого необходима определенная температура. И чем она выше, тем быстрее происходит этот процесс. Поэтому в теплые дни время схватывания бетонной смеси варьируется в диапазоне 3 — 8 часов, при низкой температуре от 1 до 3 суток.

Но перед тем как залить фундамент под дом своими руками, надо определиться со способом технологии заливки и температурным режимом. И если для единовременного заполнения опалубки раствором никакой разницы нет, сколько времени он будет сохнуть и созревать, то для заливки по частям это важный показатель.

Видео

Видео про личный опыт заливки фундамента.

Этапы

Итак, рассмотрим каждый этап по отдельности и обозначим тонкие моменты и нюансы.

Разметка

Разметка фундаментной конструкции – это нанесение на земле осей, по которым будут выкапываться траншеи или буриться скважины. В плане плитного фундамента обозначаются края котлована, в который и будет заливаться бетонный раствор.

Точность проведения этой работы – это точное расположение стен здания на участке относительно его границ.

Поэтому самый точный способ определения осей фундамента – воспользоваться лазерным нивелиром.

Если такового нет, то придется от границ стройплощадки откладывать расстояния в соответствии с планом участка и места расположения объекта.

При этом оси – это середины траншей или опор столбов под фундамент. В конструкции плитного варианта – это края самого фундамента. Если сооружается ленточная конструкция, то от осей в две стороны надо отложить половину ширины ленты. Ширина обязательно указывается в проекте здания. Заливать фундамент придется в подготовленные траншеи, поэтому важно точно обозначить на земле ширину ленты и ее форму относительно границ участка.

Проще всего в плитной конструкцией. По сути, это котлован без внутренних конструктивных элементов, которые надо обозначать на поверхности грунта. Просто нанесли контуры фигуры основы, обвязали их колышками и бечевкой, и можно приступать к земляным работам.

Что касается столбчатой конструкции, то по нанесенным осям определяются места сооружения опорных столбиков. Они обязательны по углам здания и с определенным шагом между последними. Кстати, шаг обязательно указывается в проекте. Если заливается столбчатый фундамент под небольшое здание без проекта, то расстояние между промежуточными столбиками варьируется в пределах 1-3 м.

Перед тем как залить фундамент для собственного дома своими руками, выполните не только разметку, но и очистку строительной площадки. Надо удалить верхний плодородный слой с растительностью и корнями, убрать мусор, большие камни.

Земляные работы

  1. Это дорого.
  2. Тяжелая техника где — то выкопает глубоко, где — то криво. То есть, придется вручную лопатами еще дорабатывать траншеи и котлован до необходимой глубины и ровности стенок.

Правда, этот способ очень быстрый. Пара часов, и траншеи под фундамент готовы. Можно взять в руки лопаты и земляные работы провести самостоятельно.

Можно пригласить работников, которые за один — два дня выполнят большой объем. В обоих случаях котлован и траншеи будут идеально ровными и пригодными к дальнейшим операциям.

В такие ровные конструкции бетон заливается легко и гарантирует полное соответствие форме и размерам фундаментной конструкции.

Устройство песчаной подушки

Для чего необходима подушка фундамента? Начнем с того, что не на всех грунтах влага распределяется равномерно по высоте и ширине участка. Особенно это касается пучинистых грунтов. Так вот песчаная подушка равномерно по своему слою распределяет ее, и при этом песок не подвергается пучению. А это значит, усадка фундамента будет проводиться равномерно по всей его длине или площади.

Подушка засыпается слоем не меньше 20 см, она обязательно трамбуется с поливкой водой. Важно распределить песок по всему основанию с одной толщиной.

Строгих требований в этом плане нет, но надо постараться. Технология заливки фундамента не требует именно песчаного слоя.

Вместо песка можно засыпать гравий, щебень мелкой фракции или залить бетонную стяжку из раствора марки М 100.

Опалубка

Изготавливают ее:

  1. Из досок шириною 100 — 200 мм и толщиною 25 — 50 мм;
  2. Влагостойкой фанеры или плит ОСБ;
  3. Металлического листа;
  4. Шифера или профнастила.

Основное требование к опалубке – прочность и надежность в плане выдерживания давления бетонной массы.

Если для ее сооружения используются доски, то с внутренней стороны их надо обязательно закрыть рубероидом, чтобы между щелями раствор не стал вытекать наружу.

Для столбчатых фундаментов круглого сечения используют трубы: пластиковые, металлические или асбестовые.

Сборка опалубки фундамента и заливка бетона – две операции, которые считаются основными. Первая формирует конструкцию, от второй зависит качество конечного результата.

Заливка фундамента своими руками – это процесс, в котором несколько строительных этапов. И когда стоит задача – собрать опалубку, надо понимать, что с этим новичок в строительном деле может не справиться. Это ответственная конструкция, у нее определенные правила сборки, поэтому еще на стадии проектирования дома надо обязательно определиться и с формой опалубки, и с ее конструкцией.

Армирование

Используемая для создания каркаса арматура должна определяться по ее диаметру.

Для этого делаются специальные расчеты, в которых дополнительно определяется и количество арматурных стержней.

Кроме двух этих показателей при армировании фундамента обозначается схема сборки каркаса.

Для ленточного и плитного фундамента – это сетки или решетки с квадратными ячейками, для столбов – это вертикально установленные стержни, обвязанные между собой катанкой диаметром 6 мм.

Соединяются между собой прутки вязальной проволокой. При заливке плитного фундамента под дом своими руками каркас собирается по месту его укладки. Для ленточного фундамента конструкция собирается в стороне от траншей, куда она вставляется в готовом виде. То же самое касается и армокаркаса для опорных столбов.

Необходимо обратить внимание на то, что армирующий каркас из металлической арматуры устанавливается в подготовленные выемки так, чтобы вся конструкция не касалась песчаной подушки. То есть, она должна оказаться внутри тела фундамента. Поэтому под армокаркас устанавливаются подпорки. Это могут быть кирпичи, камни или специально изготовленные из металлических профилей конструкции.

Заливка раствора

Правильно залить фундамент своими руками – это значит:

  1. Принять бетон в полном объеме.
  2. Равномерно распределить его по всей опалубке.
  3. Провести вибрирование, чтобы удалить воздух из смеси.
  4. Выровнять поверхность.

Уход за бетоном

Если температура на улице +10 -20 С, то ничего делать с фундаментом не надо. Даже если пройдет небольшой дождик, это конструкции не повредит. А вот если на улице жарко, то бетон может покрыться трещинами за счет быстрого высыхания. Поэтому рекомендуется:

  1. Закрыть его полиэтиленовой пленкой или мешковиной.
  2. Два — три раза в день поливать водой.

Через некоторое время заливки, а точнее, через 7 дней опалубку можно разбирать. Через 28 дней фундамент можно нагружать. Заливая фундамент, надо понимать, что правильное его созревание – это залог высокого качества конструкции.

Залить по частям

Если нет возможности принять на площадку большой объем бетона, то можно залить фундамент частями. Делается это послойно, где граница слоев – это горизонтальная линия. Но тут ест свои нюансы.

У бетонного раствора есть временное значение созревания, которое зависит от температуры окружающего воздуха. И чем температура ниже, тем дольше происходит этот процесс. К примеру, при температуре +20 — 25 С бетон созревает в течение 4 — 8 часов, при +5 С сутки.

Что происходит с цементом, песком, щебнем и водой в процессе созревания бетона? Между водой и цементом происходит химическая реакция, которая способствует сцеплению всех компонентом в монолит. И это происходит в первые 4 часа. Именно в этом время с помощью лопат или вибратора выводится воздух из смеси.

То есть, в процессе созревания еще можно залить порцию бетона, пока связи между молекулами всех ингредиентов не стали прочными. Через 4 часа заливка – это давление на практически готовый камень, который под массой новой порции просто растрескается. Если изготовление бетона задерживается, то стоит придержать следующую заливку до затвердевания предыдущего слоя. А значит, смесь можно будет заливать именно через временные показатели, обозначенные выше.

Работы по заливке частями проводятся точно так же, как и в случае со стандартной технологией. То есть, бетон равномерно распределяется по опалубке, штыкуется или вибрируется и выравнивается поверхность. Самому этот процесс провести будет нетрудно.

Заключение

В принципе, ничего сложно в сооружении фундаментной конструкции нет. Но перед тем как сделать заливку фундамента, рекомендуется знакомиться со всеми этапами процесса, уточнить нюансы операций и строго придерживаться технологии.

Как залить фундамент?

Для обеспечения устойчивости домов, построенных из различных строительных материалов, сооружается монолитный ленточный фундамент. Его глубину заложения определяют на этапе планирования после осуществления геодезических изысканий. Выполнить устройство фундамента под дом своими руками поможет изучение требований технологии. Для этого необходимо очистить площадку, сделать разметку, выкопать приямок, обустроить подушку, установить опалубку с арматурным каркасом. Затем нужно залить подготовленный бетонный раствор. Рассмотрим подробно, как заливается фундамент.

Устройство фундамента под дом своими руками – последовательность действий

Построить фундамент под дом своими руками – сложная, ответственная, но вполне выполнимая задача. Готовясь соорудить заливной фундамент для дома, следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта, основанного на результатах прочностных расчетов.

Важно учесть комплекс факторов:

Сложная, ответственная, но вполне выполнимая задача-построить фундамент под дом своими руками

Следует также тщательно изучить технологию и досконально разобраться, как своими руками залить фундамент под дом. На характеристики фундаментной основы оказывают влияние прочность цемента, диаметр арматурных прутков, а также пропорции, согласно которых готовится рабочий раствор и смесь для формирования подушки.

Технология сооружения фундаментной основы включает следующие этапы работ:

  1. Подготовку площадки, выполнение разметки.
  2. Извлечение почвы и формирование приямка.
  3. Обустройство демпфирующей подушки из песка и щебня.
  4. Изготовление элементов щитовой опалубки и их монтаж.
  5. Нарезку заготовок и сборку арматурной решетки.

После выполнения указанных операций заливаем бетон, для изготовления которого используют цемент марки М400 и выше.

Как осуществляется разметка под фундамент?

Перед началом разметки следует подготовить площадку, предназначенную для сооружения фундамента:

  1. Очистить территорию от строительного мусора.
  2. Удалить верхний слой почвы с дерном.
  3. Ликвидировать растительность вместе с корневой системой.
Читайте также:  Как работают керамические обогреватели и как выбрать лучший

На подготовительном этапе следует определить место складирования необходимых строительных материалов и завести их на участок в требуемом количестве.

Технология сооружения фундаментной основы включает подготовку площадки, выполнение разметки

Далее приступают к разметке места расположения будущего приямка под возводимый фундамент:

  1. Забивают по внешнему контуру фундамента деревянные колышки или арматуру.
  2. Натягивают между вбитыми стержнями бечевку.
  3. Отступают внутрь на 0,4-0,5 м и забивают колышки внутреннего контура.
  4. Проверяют наличие прямых углов путем сопоставления размеров диагоналей.

При отклонении диагональных размеров более 30 мм корректируют положение угловых колышков, добиваясь необходимого допуска. Работы по разметке завершают, когда разница размеров диагоналей составит менее 3 см. Планируя самостоятельно залить фундамент для дома, следует ответственно подойти к выполнению разметки.

Извлечение грунта и подготовка траншей

Земляные мероприятия – достаточно трудоемкий процесс, выполняемый для сооружения фундаментного основания.

В зависимости от уровня заглубления фундаментной основы, ее размеров земляные работы осуществляют различными способами:

Достаточно трудоемкий процесс-земляные мероприятия

Расстояние от нулевой отметки до дна котлована зависит от разновидности фундаментной основы:

При выполнении земляных работ важно соблюдать следующие требования:

Завершив земляные мероприятия, приступайте к обустройству демпфирующей подушки.

Как обустраивается подушка фундамента?

Заливка фундамента под дом производится на предварительно подготовленную основу, сглаживающую реакцию грунта и распределяющую вес строения. Для сооружения подсыпки потребуется мелкий песок и гравий, взятые в равных соотношениях.

Алгоритм сооружения гравийно-песчаной подушки включает следующие операции:

  1. Укладку на спланированную поверхность основания песка толщиной 0,1-0,15 м.
  2. Проливку песчаного слоя водой и равномерное уплотнение массива.
  3. Засыпку на утрамбованный песчаный слой гравия слоем 0,15-0,2 м.
  4. Вибрационное уплотнение поверхности сформированной подушки.

Для предотвращения заиливания демпфирующего слоя следует уложить геотекстиль на дно котлована.

К обустройству демпфирующей подушки приступают завершив земляные мероприятия

Как самому выполнить сборку и монтаж опалубки?

Для выполнения работ по сборке и сооружению опалубочной инструкции требуется соответствующая квалификация. Важно правильно выбрать материал, применяемый для изготовления опалубочных щитов. Ведь щитовые секции опалубки воспринимают усилия от массы бетонного раствора и предотвращают утечку влаги, содержащейся в бетоне.

Для сооружения опалубки допускается использовать различные стройматериалы:

Выбор применяемого материала определяется сложностью опалубочной инструкции и величиной действующих нагрузок. Применение дощатых или фанерных щитов, позволяет уменьшить объем расходов за счет достаточно низкой цены материала по сравнению с металлическими листами.

Алгоритм действий по монтажу опалубки предусматривает следующие работы:

  1. Сборку деревянных щитов необходимых размеров. Важно плотно сбить материал и усилить щитовую конструкцию поперечными брусьями. Саморезы позволяют надежно зафиксировать фанерные листы и доски.
  2. Установку собранных щитов по контуру котлована и обеспечение их неподвижности с помощью распорок. В качестве распорок используются деревянные брусья, устанавливаемые с интервалом 50-70 см.

Сложностью опалубочной инструкции и величиной действующих нагрузок определяется выбор применяемого материала для опалубки

  • Фиксацию подпорных элементов с наружной стороны опалубочной конструкции. Для обеспечения неподвижности щитов следует наклонно располагать распорки, упирая один торец в почву, а второй крепить к щитам.
  • Укладку на дно котлована гидроизоляционного материала и крепление его к опалубочным стенкам. Гидроизоляция предотвращает потери влаги, возникающие при утечке цементного молочка и впитывании его древесиной.
  • При выполнении сборки опалубки следует обеспечить неподвижность щитовых элементов и загерметизировать щели между ними.

    Сборка и установка силовой решетки из арматуры

    Арматурный каркас, собираемый из стальных стержней, предназначен для повышения запаса прочности фундаментной основы и обеспечения ее длительной эксплуатации. Силовая решетка собирается из рифленой арматуры диаметром 8-14 мм.

    Сборка осуществляется различными методами:

    Пространственный каркас собирается по определенному алгоритму:

    1. Режутся арматурные заготовки необходимых размеров.
    2. Укладываются с равным шагом продольные стержни диаметром 12-14 мм.
    3. Перпендикулярно к ним укладывают перечные прутки сечением 8-10 мм.
    4. Арматура связывается вязальной проволокой, образуя решетку нижнего уровня.
    5. Под прямым углом к плоскости решетки устанавливаются вертикальные прутки.
    6. К ним отожженной проволокой крепится арматурная решетка верхнего уровня.

    Из стальных стержней собирается арматурный каркас

    Связанный каркас укладывается на подставки, обеспечивающие постоянное расстояние до поверхности бетонного массива, равное 25-35 мм. После того как обеспечена правильная укладка и неподвижность силового каркаса в опалубке, заливаем фундамент под дом.

    Как заливать фундамент под дом своими руками – нюансы бетонирования

    Завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы – заливка монолитной плиты фундамента. Она осуществляется с использованием бетонного раствора, изготовленного из цемента марки М400, среднефракционного гравия и крупного песка. Допускается использование раствора, приготовленного в различных условиях.

    Возможные варианты:

    Важно правильно рассчитать необходимое количество бетонной смеси и не допускать перерывов в процессе бетонирования.

    Заливка монолитной плиты фундамента-завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы

    Рассмотрим, как заливается фундамент для дома. Соблюдайте приведенный порядок действий:

    1. Проведите внутри опалубки черту, обозначающую уровень бетонирования.
    2. Заполните бетонной смесью опалубку, обеспечив толщину слоя 20-33 см.
    3. Проконтролируйте отсутствие полостей в области силового каркаса.
    4. Залейте оставшийся объем бетонного раствора до заданного уровня.
    5. Удалите стальными стержнями воздушные полости, имеющиеся внутри массива.
    6. Уплотните бетон поверхностным или глубинным виброуплотнителем.

    После окончания заливки обеспечьте плоскостность бетонной поверхности с помощью правила или мастерка.

    Финишные операции

    После завершения работ по бетонированию фундаментной основы выполняются заключительные операции:

    1. На поверхность бетонного массива укладывается полиэтиленовая пленка, позволяющая поддерживать постоянную влажность.
    2. Производится периодическое увлажнение бетонной поверхности водой, обеспечивающее нормальное протекание процесса гидратации цемента.

    Согласно требованиям технологии, важно обеспечить неподвижность бетонного массива во время твердения. Ведь бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении месяца после заливки. Только после этого осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, и выполняются работы по гидроизоляции поверхности фундаментного основания.

    Как самому залить фундамент под дом – важные моменты

    При кажущейся простоте выполнения мероприятий по заливке фундамента, имеются определенные нюансы.

    При выполнении работ обращайте внимание на следующие моменты:

    Досконально разобравшись, как самому залить фундамент под дом, приступайте к работам по его сооружению. Однако, учитывая повышенную ответственность фундаментных работ, целесообразно обратиться за помощью к профессиональным строителям. Они качественно выполнят все строительные мероприятия и вложатся в поставленные сроки.

    Как правильно залить фундамент под дом: видео

    Приступая к строительству дома, большинство людей понимают, что начинать нужно с фундамента. Как правильно его выполнить, знают не все. Постараемся рассмотреть весь комплекс строительных работ и мероприятий, которые входят в этот процесс. Заливка фундамента является очень ответственным мероприятием, которое требует строгого соблюдения определенного порядка действий. Однако этот процесс нельзя назвать трудным, если запастись терпением и действовать по схеме.

    Назначение фундамента под дом

    Фундаментом называют несущую часть конструкции здания, основной функцией которого является равномерное распределение веса конструкции по всему основанию.

    Все разновидности этого строительного элемента имеют схожую конструкцию, которая включает в себя три основные составляющие:

    1. Песчаная подушка (она укладывается после того, как закончили копать яму своими руками) — утрамбованный слой песка (крупной фракции) толщиной от 50 до 150 мм. Такая песчаная подушка устраивается с целью снижения давления на нижележащий слой грунта, для его лучшего уплотнения и получения однородности.
    2. Бетон (раствор с добавкой щебня, гравия или без добавок). Играет роль основы и предназначен для передачи нагрузки строения на грунт. Его заливают после процедуры армирования.
    3. Армирование. В процессе эксплуатации фундамента на него воздействуют различные силы, которые приводят к сжатию и растяжению материала и последующему возникновению трещин. Именно во избежание появления таких трещин и устраивается армирование (сетка из армированных прутьев).

    Виды фундаментов под дом

    Существует несколько видов фундаментов под дом. Если за признак классификации взять способ их опоры на грунт и форму, их можно подразделить на:

    Самыми распространенными из вышеперечисленных являются столбчатая и ленточная конструкции.

    Ленточный фундамент

    Такой вид обычно является основой здания (преимущественно дома), имеющего тяжелые стены или подвал. Чтобы сделать такую конструкцию правильной нужно своими руками заливать основание по периметру строения, а также под несущими стенами.

    При устройстве первого выкапывается необходимая по ширине траншея, которая должна превышать ширину самого фундамента минимум на 10 сантиметров с каждой стороны. Это объясняется необходимостью устройства опалубки. Конструкции подобного плана выдерживают действительно большие нагрузки.

    Сборный ленточный фундамент — уложенные на раствор в определенном порядке плиты из бетона (железобетонные блоки), стянутые между собой прочной проволокой. Такой тип конструкции прослужит вам долгие годы. Однако возводится она в случае строительства зданий простых форм, т. к. железобетонные блоки имеют стандартную форму и размеры.

    Столбчатый фундамент

    Основой такого основания являются столбы. Такой вид конструкции — идеальный вариант при строительстве коттеджей без подвала и с легкими стенами.

    Монолитный столбчатый фундамент подойдет в случае отсутствия грунтовых вод на глубине одного и более метров от земной поверхности. Для его устройства столбы, входящие в конструкцию, обязательно должны иметь армирующую обвязку.

    На заболоченных участках очень часто отдают предпочтение сборному столбчатому фундаменту. Его конструкция представляет собой совокупность железобетонных столбов, соединенных с опорной стенкой. В качестве «арматуры» используют проволоку или металлический стержень.

    Плитный фундамент

    Возводится такой фундамент на всю площадь конструкции. По своей сути – это сплошная (решетчатая) плита, материалом изготовления которой является монолитный железобетон или железобетонные перекрестные балки. Такое основание обычно возводят на пучинистых грунтах, поэтому ее и называют «плавающей», т. к. она может выдержать и вертикальные, и горизонтальные перемещения грунта под собой.

    Недостаток: относительно высокая стоимость.

    Свайный фундамент

    Совокупность отдельных свай, которые сверху перекрыты железобетонной (бетонной) плитой. Возведение такого фундамента является достаточно трудоемким и затратным процессом, поэтому при индивидуальном строительстве такой тип конструкции практически не используется.

    Свайный фундамент возводится преимущественно на слабых грунтах.

    Вид фундамента под дом выбирается исходя из типа здания, разновидности грунта, тяжести стен, а также финансовых возможностей хозяина.

    Монтаж фундамента под дом своими руками

    Процесс возведения любого фундамента должен обязательно включать следующие этапы:

    1. Разбивка местности.
    2. Проведение земляных работ.
    3. Устройство опалубки.
    4. Армирование.
    5. Заливка.

    На первом этапе необходимо сделать разбивку выбранного участка земли под будущую конструкцию. Процесс осуществляется в соответствии с принятым проектом будущей постройки. Для начала обозначаются контуры основания на местности. Сделать это можно, используя веревку и колышки. В процессе работы осуществляется нанесение отметок на местности, которые относятся не только к размерам будущего строения, расположению его элементов, но и к необходимой ширине фундамента, которая, в свою очередь, должна соответствовать толщине стен здания (с запасом в 10−15 см).

    Далее переходят к земляным работам. На этом этапе в соответствии с ранее нанесенной разметкой копают траншею необходимой ширины. Следует учесть тот факт, что стены котлована должны быть строго вертикально ровными, а его глубина сантиметров на 20 превышать глубину промерзания грунта.

    Важно: в целях обеспечения равномерной осадки следует покрыть дно траншеи слоем крупнозернистого песка (толщина слоя: 10−20 см), а затем утрамбовать песок. После чего прикрывают слой песка гидроизоляционной пленкой (или обычной пленкой).

    Итак, земляные работы позади. На следующем этапе занимаются устройством опалубки. В настоящее время опалубку устанавливают, используя деревянные щиты, которые с легкостью можно изготовить своими руками.

    При установке щитов обязательно нужно закрепить их подпорками с наружной стороны. Кроме этого, с целью придания опалубке дополнительной устойчивости осуществляется установка дополнительных стягивающих перемычек по верху конструкции. Нужно также помнить что высота наземной части фундамента должна превышать 30 см.

    Для того чтобы придать ленточному фундаменту дополнительной прочности, осуществляется его армирование. В процессе установки армированные прутья крепятся к щитам с помощью проволоки, чтобы армированная сетка «не гуляла» в процессе заливки бетона.

    Последним этапом осуществляется заливка бетоном. Важно помнить, что при заливке бетонной смеси необходимо ее тщательно утрамбовывать во избежание появления пузырьков. Затем фундамент необходимо покрыть стружкой и оставить на время, чтобы материал приобрел необходимую прочность. Как правило, на это требуется от 3-х до 5-ти недель. Опалубку можно снять уже после первой недели. Однако делать это необходимо очень аккуратно.

    Процесс заливки фундамента под дом — очень ответственный этап работ. Очевидно, ни одно здание, даже самое маленькое и безобидное, не может быть застраховано от небольших перекосов, сдвигов и даже разрушения, если не может «похвастаться» надежным фундаментом, установленным по всем канонам и правилам искусства строительства. Как видно из этой статьи — сделать фундамент своими руками не такая уж и сложная задача. Главное, соблюдать технологию и иметь терпение, а результат обязательно будет.

    Виды и этапы заливки фундамента – технология и инструкция по укладке. 80 фото основных способов завливки

    При заливке фундамента своими руками не только экономятся средства, но и контролируется количество цемента в бетоне – а следовательно правильность заливки и качество фундамента.

    Прежде чем заливать фундамент, его необходимо рассчитать под строящееся здание, принимая во внимание следующие параметры:

    Виды фундаментов для частных домов

    Наиболее распространены столбчатый, свайный, плитный и ленточный типы фундаментов. Столбчатый фундамент выглядит на фото как ряд бетонных столбов по периметру здания, залитых в подготовленные для них котлованы и соединенных между собой балками. Подобная конструкция позволяет экономить на материале, и пригодна для легких одно- и двухэтажных зданий.


    Свайный фундамент представляет собой вмонтированные в почву буронабивные сваи, соединенные между собой. Отверстия под сваи бурятся в почве до достижения твердого слоя.

    Технология заливки и подготовительные работы под такой фундамент сложна и дорогостояща. Применение его оправдано на неровных и болотистых почвах.

    Плитный фундамент монтируется под все здание, размеры его чуть больше чем площадь стен дома. Плита армируется при помощи сетки из арматуры. Конструкция подходит для возведения массивных зданий небольшой этажности, применение ее связано с большими затратами материала.

    Самый распространенный ввиду своей надежности и универсальности фундамент – ленточный. Преимуществом его является возможность сделать в доме подвал, а также возможность применять его в зданиях любой этажности.

    Этапы заливки фундамента

    Первый этап – подготовительные работы. Под ленточный фундамент выкапывается траншея соответствующей глубины. На дно траншеи сыплется сначала слой песка (20-30 см), затем щебня (10 см) в качестве подушки для фундамента. Можно для гидроизоляции выстелить дно траншеи рубероидом.

    Сколачивается и устанавливается опалубка, которая при помощи распорок и проволоки жестко фиксируется. Для проволочной скрутки необходимо в щитах опалубки (примерно в верхней их трети) просверлить рядом по два отверстия друг напротив друга, через которые продевается вязальная проволока.

    Затем с помощью продетого в проволоку куска арматуры или палки проволока скручивается и натягивается. Производится изготовление и установка в траншее армирующих конструкций.

    Расстояние от опалубки до горизонтальных поперечных прутов не должно быть менее 5 см, чтобы избежать воздействия влаги из почвы на арматуру.


    Для изоляции опалубки от бетона при условии дальнейшего применения досок в другом месте можно выстелить перед заливкой стены фундамента полиэтиленовой пленкой выше уровня опалубки.

    Второй этап – подготовка и заливка бетонного раствора. Вариантов заливки несколько:

    Можно приобрести готовый бетон у фирмы-производителя. Для этого нужно обеспечить пути подъезда цементовоза к строительной площадке. Трудоемкость процесса значительно снижается, однако неизвестно, какого качества бетон будет привезен.


    При помощи бетономешалки, либо вручную приготавливать смесь на строительной площадке. Работать становится тяжелее, но есть и плюсы – во-первых, цементовоз не везде проедет. Во-вторых, количество произведенного бетона отрегулировать намного проще, чем заказать навскидку какой-то объем, а потом его либо не хватит, либо возникнет вопрос – куда девать излишки.

    И третье – точно известно, какого качества изготовляемый бетон, сколько в нем цемента, песка, щебня. При любой технологии заливки фундамента не следует делать больших перерывов в подаче бетона, чтобы получилась монолитная конструкция, а не набор отдельных фрагментов.

    Для портландцемента марки М400 оптимальный состав бетона для фундамента – 1 цемента, 3 песка, 3-4 щебня. Вначале раствор тщательно перемешивают на сухую, постепенно добавляя воду в бетономешалку, добиваясь консистенции бетона визуально примерно как у магазинной сметаны.

    Чтобы эффективно работать с бетономешалкой, понадобится как минимум два человека – один готовит раствор, второй в ведрах его носит и заливает в подготовленную траншею.

    Из пластификаторов в бетон можно добавить полипласт, из расчета не более 0.8% от массы смеси. На упаковке полипласта приведена пошаговая инструкция по применению при заливке бетона.



    Еще более простой вариант – добавить немного стирального порошка, жидкого мыла либо жидкого стекла в раствор в пропорции примерно 2 столовых ложки на ведро цемента.

    Пластификатор уменьшает расход цемента, увеличивает морозостойкость, механическую и антикоррозийную стойкость бетона, в случае добавления жидкого стекла придает водоотталкивающие свойства, и, в конечном счете, продлевает срок службы бетона.

    Ленточный фундамент: как делать своими руками

    Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

    Содержание

    Что это такое?

    Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

    Так он выглядит

    Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

    Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

    Виды и типы фундамента

    По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

    Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

    Схема стен с МЗЛФ

    Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

    Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    У него есть три несомненных достоинства

    Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

    Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

    Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

    Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

    Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

    Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

    Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

    Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

    Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

    Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

    Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

    А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

    Этапы работ

    Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

    Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

    Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

    Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

    Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

    Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

    Выставляем опалубку из досок

    Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

    Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

    Вариант вязки арматуры

    Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

    Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

    Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

    Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

    Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

    Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

    Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

    При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

    Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

    При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

    Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

    Заливка фундамента закончена

    Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

    Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

    Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

    Использование для строительства домом

    Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *