Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками — пошаговая инструкция

Бетонный пол в частном доме часто делают по грунту. Стяжка из раствора подходит не только в качестве основания для финишных покрытий. На нее легко установить и традиционный деревянный пол на лагах.

Плюсы и минусы

Монолитная плита имеет характеристики, которые дают ей преимущества перед другими типами черновых полов:

  1. Прочность. Бетон способен выдержать высокие нагрузки и суммарный вес мебели, бытовой техники.
  2. Долговечность. При правильно проведенной заливке срок эксплуатации стяжки составляет несколько десятилетий.
  3. Устойчивость к гниению, коррозии. Бетон не является средой для размножения микроорганизмов, не вступает в реакцию с щелочами, кислотами, влагой.
  4. Негорючесть. Бетон не горит, не плавится, не выделяет едких и вредных веществ.
  5. Экологичность. При изготовлении раствора используются только натуральные материалы: щебень, песок, цемент и вода.
  6. Устойчивость к влаге. Бетонный пол делают в самых влажных помещениях: ванных, санузлах.
  7. Универсальность использования. Стяжке можно придать разную форму (например, сформировать сток в бане или ванной, сделать подиум или ступени в прихожей и пр.). На ровном основании удобно монтировать покрытие из линолеума, ламината, паркетной доски или кафельной плитки.

Среди основных недостатков — низкая теплоизоляционная способность. Пол из бетона в частном доме нужно обязательно утеплять.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления стяжки лучше всего арендовать бетономешалку: при большом объеме работ агрегат окажет хорошую помощь. Если стяжка делается в маленькой комнате (например, в ванной), то замешивание раствора можно произвести вручную.

Потребуются такие инструменты:

Материалы, которые нужно приготовить, — это цемент, песок и гравий. Затворяют бетон простой холодной водой, но при желании можно добавить в него пластификаторы (ПВА и др.). Для изготовления ровной поверхности потребуются специальные профили-маяки или ровные деревянные планки.

Подготовительные работы

Грунт внутри дома нужно выровнять и утрамбовать. Если высота комнаты сильно уменьшится после заливки и устройства всех слоев, под бетонные полы в частном доме потребуется выкопать котлован по всей поверхности комнаты. Дно его уплотняют и выравнивают.

Готовят основание для стяжки:

  1. Насыпать на дно 10-30 см песка, утрамбовать.
  2. Засыпать около 15 см щебня, а для теплоизоляции можно сделать дополнительную подушку из керамзита (10-15 см).
  3. Черновую стяжку, укрепляющую нижний слой, готовят из тощего бетона, смешивая 1 часть цемента с 6-7 частями щебня.

Гидроизоляционные работы

Перед тем как сделать бетонный пол в частном доме, его нужно защитить от проникновения влаги снизу (конденсата от влажной почвы и пр.). Рулонные материалы (рубероид, толстую полиэтиленовую пленку) расстилают поверх подготовленного основания с нахлестом на стены (10-15 см). Соседние полотнища должны находить друг на друга на 5-7 см. В местах стыков швы заливают битумом или проклеивают липкой лентой.

Поверх слоя гидроизоляции, заходящего на стены, монтируют демпферную ленту из эластичных материалов. Она послужит для компенсации расширения стяжки в теплом помещении или при нагреве, если будет монтироваться система теплого пола.

Армирование и выставление маячков

Для проведения армирования заливают небольшой слой бетона (3-5 см). На него раскладывают плоскую сварную сетку с ячеей 10-15 см. Толщина прутка составляет не менее 3 мм.

Чтобы пол в доме имел ровную поверхность, на подготовленную основу нужно установить маяки (рейки, по которым будет скользить правило). Основные требования к установке маяков — небольшой шаг между ними и установка всех направляющих в единой плоскости. Проверить горизонтальность маячков можно строительным уровнем, располагая его и вдоль, и поперек планок.

Изменить высоту маяка при необходимости и фиксировать его в нужном положении можно при помощи цементного или гипсового растворов. Под планкой формируют кучку состава, поднимая или опуская маяк до нужного уровня. Продолжать работу можно только после застывания состава.

Состав раствора

Бетон для заливки готовят по следующему рецепту:

Компоненты чаще всего отмеряют ведром, постепенно засыпая их во вращающийся барабан бетономешалки. При ручном замесе сухие компоненты насыпают послойно и перемешивают в сухом виде. Когда составляющие перемешаны, добавляют воду и начинают вымешивать раствор до получения консистенции густого сметанообразного теста. Если воды недостаточно, можно добавлять ее понемногу, постоянно контролируя густоту раствора. Слишком много воды лить нельзя.

Устройство стяжки

В зависимости от расположения помещения способы изготовления пола из бетонной стяжки немного отличаются.

В частном доме по грунту

На грунтовом основании достаточно выложить раствор в дальнем от двери углу. После этого берут правило, прижимают его к маякам, захватывая 1-2 полосы сразу. Покачивающими движениями растягивают раствор, не отрывая концы правила от маяков.

Когда слой станет опускаться ниже установленного уровня, добавляют еще раствора, постепенно заполняя комнату по всей площади пола. Заканчивают работу возле выхода.

Упрочнение бетонной стяжки с помощью топпинга

Поверхность бетона можно дополнительно укрепить засыпкой топпингом. Это мелкая фракция кварцевой, корундовой или металлической крошки. Материал насыпают тонким слоем на влажный слой бетона, а через 15-20 минут (когда цементное молочко пропитает сухую крошку) обрабатывают слой специальной шлифмашиной — «вертолетом». Во время процесса материал втирается в податливую поверхность, а после схватывания делает ее более устойчивой к нагрузкам при перемещении.

Самовыравнивающийся пол

Если стяжку устраивают по уже готовому основанию (например, в квартире, по перекрытиям или черновой), то слой заливки будет небольшим (3-5 см). В строительных организациях есть большой выбор самовыравнивающихся смесей.

Эти растворы можно купить в готовом виде или развести водой сухую смесь по инструкции. В составе самовыравнивающихся смесей могут быть и полимеры, и цементные компоненты с пластификаторами. Существуют прозрачные разновидности, в слой которых можно поместить декор.

Работа с подобным материалом несложна:

Выравнивать поверхность по маякам не требуется: жидкий состав сам образует горизонтальную поверхность, как вода, налитая в плоский резервуар. После застывания поверхность готова к эксплуатации.

Плавающая стяжка на межэтажном перекрытии в частном доме

В отличие от пола, на грунте плавающая стяжка не нуждается в монтаже толстой подушки, гидро- и теплоизоляции.

Устройство пирога проще:

В межэтажных стяжках можно монтировать системы теплого пола, учитывая, что при установке водяной системы увеличится толщина и вес бетонного слоя.

Малоэтажное строительство — как сделать пол в частном доме

Строительство частного дома, как правило, связано с множеством проблем и немалыми затратами. Тем не менее, всегда есть возможность сэкономить, сделав часть работ самостоятельно. Важнейшим этапом строительства является обустройство полов. Рассмотрим, как в частном доме сделать пол своими руками.

Устройство основания

Устройство пола в доме

Как правило, для обустройства полов в частных домах применяется древесина. Этот материал оптимален по своим практическим характеристикам:

Решив смонтировать деревянный пол в частном доме, необходимо правильно подобрать материал. Выбирать древесину нужно по ряду критериев:

Пол в деревянном частном доме не обязательно должен обустраиваться из древесины. С этой целью можно использовать и бетон. Этот материал долговечный и качественный. При соблюдении технологии монтажа он прослужит долгие годы.

Конструкция пола

Пол в частном деревянном доме может иметь разную конструкцию. Конструктивные решения выбирают исходя из особенностей эксплуатации будущего здания. Для небольших частных домиков достаточно обустроить одинарный дощатый пол. В капитальном деревянном доме необходимо делать двойное утепленное основание.

Одинарный пол

Эта конструкция самая простая. Сделать ее можно очень быстро, но следует учитывать, что подходит она только для летних домиков. Половицы в этом случае укладываются на лаги или балки.

Лаги укладываются с шагом около 50 см друг от друга. Чем толще доска, тем больше может быть расстояние между лагами. Они обязательно выставляются по уровню, чтобы пол был ровным. К балкам лаги крепятся гвоздями, затем к ним прибиваются половицы. Одинарный пол готов.

Двойной пол

Двойной пол теплый и подходит для домов с круглогодичным проживанием. При этом он существенно снижает теплопотери. Конструкция включает в себя черновой и чистовой полы, между которыми прокладывается несколько прослоек — тепло-, гидро- и пароизоляция. Черновой пол в деревянном частном доме можно обустроить из необрезной доски или использовать для этого листовые пиломатериалы.

Не рекомендуется применять для обустройства чернового пола горбыль или бросовую доску, так как этот материал может существенно снизить качество всей конструкции.

Теплоизоляцию можно сделать как из представленных в строительных магазинах материалов, так и из опилок, керамзита или соломы. Настилать чистовой пол можно после выполнения теплоизоляции, применяя для этого шпунтованную половую доску.

Бетонный пол

Делаем пол в доме

Бетонный пол в деревянном частном доме обустраивается в несколько этапов. Сначала по уровню выполняется разметка, определяющая высоту будущего покрытия. В соответствии с разметкой натягивается тонкий шнурок или веревка, служащие своеобразным ориентиром.

Следующий шаг — выполнение гравийной отсыпки, являющейся теплоизолирующим слоем в бетонных полах. Гравийная отсыпка обустраивается на тщательно выровненном грунте. Высота этого слоя регулируется по маякам — небольшим колышкам, вбитым в грунт. Уровень их должен быть на 10 см ниже бетонной стяжки. Гравий тщательно утрамбовывается, а колышки-маяки удаляются. Поверхность гравия засыпается слоем песка.

Основной враг любого пола — влага, поэтому необходимо выполнить гидроизоляцию поверхности. Лучше всего применять с этой целью специальные полиэтиленовые пленки. Далее можно делать стяжку. Сначала устанавливаются маяки и выравниваются по уровню. Лучше использовать элементы из реек, а ранее натянутые веревки убрать. Пространство пола заливается от дальней стены по рейкам. Поверхность разравнивается правилом. Длина правила должна быть немного больше, чем расстояние между направляющими рейками. Как заливать стяжку по рейкам, можно посмотреть на видео.

После схватывания стяжки рейки убирают, а оставленные на их месте пустоты заполняют раствором, разравнивая швы. Поверхность нужно закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить для высыхания на 3–4 недели. В это время нужно несколько раз смачивать поверхность, чтобы предотвратить ее растрескивание и дать возможность бетону набрать максимальную прочность.

Теплоизоляция

Где и какие использовать утеплители в частном доме

Если в частном деревянном доме планируется жить круглый год, нужно обязательно позаботиться об утеплении пола. Сделать это можно тремя способами:

Рассматривать системы «теплый пол» в рамках этой статьи мы не будем. В сети можно найти множество инструкций и видеоматериалов на эту тему.

Теплоизоляция в стяжку

Самый простой и дешевый способ сделать пол теплым — это выполнить утепление в стяжку. Подобный метод позволяет решить самую большую проблему бетонных полов — сильный холод от них.

Технология утепления в стяжку по-другому называется «плавающим полом». Это многослойная конструкция, в нижней части которой прокладывается теплоизолирующий материал, а в верхней заливается армированная стяжка.

При выполнении таких работ сначала укладывается гидробарьер из полиэтиленовой пленки с заходом на стены выше уровня стяжки. Далее располагаются теплоизолирующие материалы, например, пенопласт, а на них заливается бетон. При этом необходимо позаботиться о компенсационных швах, которые не позволят стяжке деформироваться под температурными нагрузками. Армирование выполняется металлической сеткой. Обойтись без него невозможно, так как плавающий пол без дополнительного укрепления очень быстро начинает трескаться. Толщина стяжки при такой технологии должна быть не менее 50 мм.

Теплоизоляция деревянного пола

Утепление деревянного пола имеет «две стороны медали». С одной стороны, теплоизоляция позволяет снизить теплопотери, а с другой, она лишает пол нормальной вентиляции.

Утепляющие материалы прокладываются на стадии обустройства пола в деревянном доме. Лучше всего сделать теплоизоляцию с помощью минеральной ваты. Плохо подходит для деревянных полов пенопласт, так как он обладает низкой паропроницаемостью. Между слоем утепляющих материалов и полом обязательно должно оставаться пространство, обеспечивающее нормальную вентиляцию подполья.

Чистовые полы

Чистовой пол — это нижний настил в доме

Настил чистовых полов — это последний этап. Существуют различные варианты финишных напольных покрытий. Проще всего настилать чистовые полы из половой доски. Двойной дощатый пол — это не просто дань традициям, но еще и очень практичный, долговечный и красивый вариант. Дощатые полы легко укладываются, служат долгие годы и отличаются высокой ремонтопригодностью. Такой пол можно без труда сделать своими руками. Даже если нет строительных навыков, всегда можно воспользоваться инструкциями на видео.

Читайте также:  Как убрать накипь с электрочайника?

Еще один вариант деревянного чистового пола — это паркет. Он обойдется дороже, чем половая доска, но внешний вид такого покрытия очень красив. Есть у паркета и практические преимущества. Он антистатичен, экологичен и отличается высокой теплоизоляцией. Сделать паркетный пол своими руками под силу не всем домашним мастерам, поскольку материал очень сложен в укладке.

Простотой монтажа и высокими эксплуатационными параметрами отличаются современные напольные покрытия — ламинат, ковролин и линолеум. Для холлов, прихожих и ванных комнат хорошо подходит керамическая плитка. Как видите, вариантов обустройства чистового пола очень много.

Заключение

Обустроить полы в загородном доме можно самостоятельно. Одинарные и двойные, деревянные и бетонные — существует немало вариантов создания долговечного и качественного напольного покрытия. Какой выбрать? На этот вопрос каждый владелец отвечает сам.

Разновидности и расчет трезфазных автоматических выключателей

Для предотвращения короткого замыкания и перегрузки электросети применяется трехфазный автомат. Коммутационное устройство можно использовать для линии с постоянным и переменным током. Конструкция стандартной модели представлена расширителями с переключением в зависимости от частоты цепи.

  1. Какой автомат подойдет на 15 кВт
  2. Функции трехфазных автоматов
  3. Принцип работы и предназначение защитного автомата
  4. Соответствие проводов нагрузке
  5. Защита самого слабого участка кабельной проводки
  6. Принципы расчета автомата по сечению кабеля
  7. Определение зависимости мощности от сечения по формуле
  8. Подбор автоматического коммутатора по мощности
  9. Выбор автомата в зависимости от мощности нагрузки
  10. Способы подбора дифавтомата
  11. Табличный метод
  12. Графический метод
  13. Критерии выбора трехфазного коммутатора
  14. Фаза и напряжение
  15. Ток утечки
  16. Разновидности по току
  17. Количество полюсов
  18. Место установки
  19. Нюансы, которые нужно учитывать

Какой автомат подойдет на 15 кВт

Назначение 3-фазного автомата – защита от сверхтоков и перегрузок. Модификация на 15 кВт работает в сети с напряжением 380 В, то есть на ввод понадобится прибор на 25А. При выборе нужно учитывать, что в условиях коротких замыканий сила тока повышается и может стать причиной возгорания электропроводки.

Подбирая модель автомата на 15 кВт для трехфазной нагрузки, понадобится учесть параметры допустимого напряжения и тока при коротком замыкании. Стоит ориентироваться на вычисленные показатели тока кабеля с минимальным сечением, который защищает выключатель и номинальный ток приемника.

При расчетах вводного коммутационного автомата по параметрам мощности в сети 380 В учитывают:

В сети на 15 киловатт при добавочной мощности устанавливается прибор ВРУ.

Функции трехфазных автоматов

Перед тем как подобрать автоматический коммутатор, следует разобраться с его функционалом. Пользователи часто заблуждаются, думая, что устройство защищает бытовую технику. На ее электропоказатели автомат не реагирует, срабатывая исключительно при коротком замыкании либо перегрузке. К функциям трехфазника относятся:

Без дифавтомата повышаются риски возгорания кабеля.

Принцип работы и предназначение защитного автомата

Трехфазный автоматический выключатель в случаях замыкания на линии активируется при помощи электромагнитного расщепителя. Принцип работы элемента заключается в нагреве биметаллической пластины в момент повышения номинала тока и выключении напряжения.

Предохранитель не дает КЗ и сверхтоку с показателями выше расчетных воздействовать на проводку. Без него кабельные жилы нагреваются до температуры плавления, что приводит к воспламенению изоляционного слоя. По этой причине важно знать, сможет ли сеть выдержать напряжение.

Соответствие проводов нагрузке

Проблема характерна для домов старой застройки, в которых на существующую линию ставятся новые автоматы, счетчик, УЗО. Автоматы подбираются под общую мощность техники, но иногда они не срабатывают – кабель дымиться или горит.

К примеру, у жил старого кабеля с сечением 1,5 мм2 токовый предел составляет 19 А. При единовременном включении оборудования с суммарным током 22,7 А защиту обеспечит только модификация на 25 Ампер.

Провода нагреются, но коммутатор останется включенным до момента оплавления изоляции. Предотвратить пожар может полная замена проводки на медный кабель с сечением 2,5 мм2.

Защита самого слабого участка кабельной проводки

На основании п. 3.1.4 ПУЭ задачей автоматического устройства является предотвращение перегрузки на самом слабом звене электроцепи. Его номинальный ток подбирается по току подсоединенных бытовых приборов.

Если автомат выбран неправильно, незащищенный участок станет причиной возгорания.

Принципы расчета автомата по сечению кабеля

Вычисления 3-фазного дифавтомата осуществляются на основании сечения кабеля. Для модели на 25 А понадобится обратиться к таблице.

Сечение провода, мм2Допустимый ток нагрузки по материалу кабеля
МедьАлюминий
0,75118
11511
1,51713
2,52519
43528

Модификацию на 25 Ампер можно применять для защиты проводки или установить на ввод.

Например, для проводки используется медный провод с сечением 1,5 мм2 с допустимым током нагрузки 19 А. Чтобы кабель не нагревался, понадобится выбрать меньшее значение – 16 А.

Определение зависимости мощности от сечения по формуле

Если сечение кабеля неизвестно, можно использовать формулу:

В качестве примера можно рассчитать, автомат, который понадобится ставить на бойлер с нагрузкой 3 кВт и напряжением сети 220 В:

  1. Перевести 3 кВт в Ватты – 3х1000=3000.
  2. Разделить величину на напряжение: 3000/220=13,636.
  3. Округлить расчетный ток до 14 А.

В зависимости от условий окружающей среды и способу прокладки кабеля нужно учесть поправочный коэффициент для сети 220 В. Среднее значение равно 5 А. Его понадобится прибавить к расчетному показателю тока Iрасч=14 +5=19 А. Далее по таблице ПУЭ выбирается сечение медного провода.

Сечение, мм2Ток нагрузки, А
Одножильный кабельДвухжильный кабельТрехжильный кабель
Одинарный провод2 провода вместе3 провода вместе4 провода вместеОдиночная укладкаОдиночная укладка
1171615141514
1,5231917161815
2,5302725252521
4413835303227
6504642404034

Подбор автоматического коммутатора по мощности

Подобрать защитный переключатель поможет вычисление суммарной мощности бытовой техники. Понадобится посмотреть значение в паспорте устройства. Например, на кухне в розетку включаются:

Суммируя показатели, получаем 6500 Вт или 6,5 киловатт. Далее понадобится обратиться к таблице автоматов в зависимости от мощности подключения.

Однофазное подключение 220 ВТрехфазное подключениеМощность автомата
Схема «треугольник» 380 ВСхема звезда, 220 В
3,5 кВт18,2 кВт10,6 кВт16 А
4,4 кВт22,8 кВт13,2 кВт20 А
5,5 кВт28,5 кВт16,5 кВт25 А
7 кВт36,5 кВт21,1 кВт32 А
8,8 кВт45,6 кВт26,4 кВт40 А

На основании таблицы для проводки со стандартным напряжением можно подобрать прибор на 32 А, который подходит для суммарной мощности 7 кВт.

Если планируется подключение дополнительной техники, используется коэффициент повышения. Среднее значение 1,5 умножается на мощность, полученную при вычислениях. Понижающий коэффициент применяется при невозможности одновременной эксплуатации нескольких электроприборов. Он равен 1 или минус 1.

Выбор автомата в зависимости от мощности нагрузки

Для квартир и домов с новой электропроводкой выбор автомата производится на основании расчетного тока нагрузки.

Рассчитать прибор трехфазного типа можно по номинальному току нагрузки или по скорости срабатывания в условиях превышения токового значения. Для вычислений требуется сложить мощность всех потребителей и вычислить ток, проходящий через линию. Работы выполняются по формуле:

К примеру, мощность равняется 7,2 кВт, вычислена по формуле 7200/220=32,72 А. В таблице указаны номиналы 16, 20, 32, 25 и 40 А. Величину 32,72 А с учетом срабатывания устройства при значении в 1,13 раз больше номинала, умножаем: 32х1,13=36,1 А. По таблице видно, что лучше поставить модель на 40 А.

Способы подбора дифавтомата

Для примера рассмотрим кухню, где подключается большое количество оборудования. Вначале требуется установить номинал общей мощности для помещения с холодильником (500 Вт), микроволновкой (1000 Вт), чайником (1500 Вт) и вытяжкой (100 Вт). Общий показатель мощности – 3,1 кВт. На его основании применяются различные способы выбора автомата на 3 фазы.

Табличный метод

На основании таблицы устройств по мощности подключения выбирается однофазный или трехфазный прибор. Но величина в расчетах может не совпадать с табличными данными. Для участка сети на 3,1 кВт понадобится модель на 16 А – ближайший по значению показатель равняется 3,5 кВт.

Графический метод

Технология подбора не отличается от табличной – понадобится найти график в интернете. На рисунке стандартно по горизонтали находятся переключатели с их токовой нагрузкой, по вертикали – мощность потребления на одном участке цепи.

Для установления мощности устройства понадобится провести линию по горизонтали до точки с номинальным током. Суммарной нагрузке на сеть 3,1 кВт соответствует переключатель на 16 А.

Критерии выбора трехфазного коммутатора

Перед покупкой стоит учесть все параметры, которые будет иметь входной аппарат.

Фаза и напряжение

Однофазные модели на 220 В подключаются к одной клемме, трехфазные на 380 В – к трем.

Ток утечки

На корпусе имеется маркировка – греческая буква «дельта». Токовая утечка частного дома составляет около 350 мА, отдельной группы приборов – 30 мА, светильников и розеток – 30 мА, одиночных звеньев – 15 мА, бойлера – 10 мА.

Разновидности по току

На автомате имеются индексы А (срабатывание при утечке постоянного тока) и АС (срабатывание при утечке переменного тока).

Количество полюсов

В зависимости от количества полюсов можно приобрести трехфазный выключатель:

Вне зависимости от количества полюсов время отключения устройства не должно превышать 0,3 сек.

Место установки

Для бытового использования предназначен электрический автомат на 3 фазы с маркировкой С на 25 А. На вводе в этом случае лучше устанавливать изделия С50, С65, С85, С95. Для розеток или иных точек – С 25 и С 15, для освещения – С 12 или С 17, для электроплиты – С 40. Они будут срабатывать, когда показатели тока в 5-10 раз превышают номинал.

Нюансы, которые нужно учитывать

Точно знать, какие бытовые приборы будут в доме или квартире, не может никто. По этой причине следует:

При покупке трехфазного дифференциального автомата нужно учитывать, что основные маркировки есть на корпусе или в паспорте. Использование формул и таблиц поможет подобрать модель в соответствии с проводкой в квартире и мощностью бытовой техники.

Расчет автомата по мощности 380

Расчеты электропроводки выполняются еще на стадии проектирования. Прежде всего рассчитывается сила тока в цепях, исходя из этого подбираются автоматические защитные устройства, сечение проводов и кабелей. Особое значение имеет расчет автомата по мощности 380, защищающий от перегрузок и коротких замыканий. Слишком большой номинал может привести к выходу из строя оборудования, поскольку устройство не успеет сработать. Низкий номинальный ток автомата приведет к тому, что защита будет срабатывать даже при незначительных перегрузках в часы пик.

  1. Как рассчитать мощность электротока
  2. Выбор автомата по номинальному току
  3. Расчет мощности онлайн-калькулятором

Как рассчитать мощность электротока

В соответствии с законом Ома, сила тока (I) находится в прямой пропорции с напряжением (U) и в обратной пропорции с сопротивлением (R). Расчет мощности (Р) осуществляется путем умножения силы тока на напряжение. Таким образом, для участка цепи образуется следующая формула, по которой рассчитывается ток: I = P/U.

Читайте также:  Марки стиральных машин: какую фирму-производителя лучше выбрать? Рейтинг самых качественных машин-автоматов в мире

С учетом реальных условий, к данной формуле прибавляется еще один компонент и при расчетах однофазной сети получается следующий вид: I = P/(U х cos φ).

Трехфазная сеть рассчитывается немного по-другому. Для этого используется следующая формула: I = P/(1,73 х U х cos φ), в которой напряжение U условно составляет 380 вольт, cos φ является коэффициентом мощности, посредством которого активная и реактивная составляющие сопротивления нагрузки соотносятся между собой.

Современные блоки питания обладают незначительной реактивной компонентой, поэтому значение cos φ принимается за 0,95. Это не касается трансформаторов и электродвигателей с высокой мощностью, обладающих большим индуктивным сопротивлением. Расчет сетей, где могут подключаться такие устройства, выполняется с коэффициентом cos φ, эквивалентным 0,8. В других случаях используется стандартная методика расчетов с последующим применением повышающего коэффициента 1,19, получающегося из соотношения 0,95/0,8.

При использовании в формулах известных параметров напряжения 220 и 380 В, а также коэффициента мощности 0,95, в результате получается сила тока для однофазной сети – I = P/209, а для трехфазной – I = P/624. Таким образом, при наличии одной и той же нагрузки, сила тока в трехфазной сети будет в три раза ниже. Это связано с наличием трех проводов отдельных фаз, на каждую из которых равномерно распределяется общая нагрузка. Напряжение между каждой фазой и рабочим нулем составляет 220 вольт, поэтому известная формула может выглядеть следующим образом: I = P/(3 х 220 х cos φ).

Выбор автомата по номинальному току

Рассмотренные формулы широко применяются в расчетах вводного автоматического выключателя. Применяя одну из них – I = P/209 при нагрузке Р в 1 кВт, получается сила тока для однофазной сети 1000 Вт/209 = 4,78 А. Результат можно округлить в большую сторону до 5 А, поскольку реальное напряжение в сети не всегда соответствует 220 В.

Таким образом, получилась сила тока в 5 А на 1 кВт нагрузки. То есть, устройство мощностью более 1 кВт нельзя подключать, например, в удлинитель с маркировкой 5 А, поскольку он не рассчитан на более высокие токи.

Автоматические выключатели обладают собственным номиналом по току. Исходя из этого, легко определить нагрузку, которую они способны выдержать. Для упрощения вычислений существует таблица. Автомат номиналом 6 А соответствует мощности 1,2 кВт, 8 А – 1,6 кВт, 10 А – 2 кВт, 16 А – 3,2 кВт, 20 А – 4 кВт, 25 А – 5 кВт, 32 А – 6,4 кВт, 40 А – 8 кВт, 50 А – 10 кВт, 63 А – 12,6 кВт, 80 А – 16 кВт, 100 А – 20 кВт. Исходя из этих же номиналов проводятся расчеты автомата по мощности на 380в.

Метод 5 А на 1 кВт может использоваться и для определения силы тока, возникающей в сети, когда в нее подключаются какие-либо бытовые приборы и оборудование. В расчетах нужно пользоваться максимальной потребляемой мощностью во время пиковых нагрузок. Для этого применяются технические характеристики оборудования, взятые из паспортных данных. При их отсутствии можно взять ориентировочные параметры стандартных электроприборов.

Отдельно рассчитывается группа освещения. Как правило, мощность приборов освещения оценивается в пределах 1,5-2 кВт, поэтому для них будет достаточно отдельного автомата номиналом 10 А.

Если сложить все имеющиеся мощности, получается довольно высокий суммарный показатель. Однако на практике полная мощность никогда не используется, поскольку существуют ограничения на выделяемую электрическую мощность для каждой квартиры. В современном жилом доме, при наличии электроплит, она составляет от 10 до 12 кВт. Поэтому на вводе устанавливается автомат с номинальным током 50 А. Точно так же выполняется расчет мощности трехфазных автоматов.

Полученные 12 кВт распределяются по всей квартире с учетом размещения мощных и обычных потребителей. Особое внимание следует обратить на кухню и ванную комнату, где устанавливаются электроплиты, водонагреватели, стиральные машины и другое энергоемкое оборудование. Как правило, они подводятся к отдельным автоматическим выключателям соответствующего номинала, а сечение кабелей для подключения также рассчитывается в индивидуальном порядке.

Мощные бытовые агрегаты подключаются не только к автоматам, но и к устройствам защитного отключения. Часть общей мощности следует оставить для освещения и розеток, установленных в помещениях. Правильно выполненные расчеты позволят качественно смонтировать проводку и выбрать нужный выключатель. В этом случае эксплуатация оборудования будет безопасной и долговечной.

Расчет мощности онлайн-калькулятором

В первую очередь необходимо ввести исходные данные в соответствующие графы. На калькуляторе эти показатели включают количество фаз, напряжение сети и мощность нагрузки. Первые два пункта известны заранее, а вычисления мощности приборов и оборудования осуществляются вручную.

Напряжение для однофазной сети выставляется 220 вольт, для трехфазной – 380 В и выше. После ввода параметров остается лишь нажать на кнопку «Рассчитать» и получить требуемый результат. В соответствующем окне появятся данные о номинальном токе автоматического выключателя, наиболее подходящего для данной сети.

Выбор и расчет автомата по мощности и нагрузки

Расчет тока по мощности и напряжению

Расчет мощности трехфазной сети

Какой автомат поставить на 15 кВт

Онлайн калькулятор расчета тока по мощности

Правильный расчёт автомата на 380 В по мощности

Современные системы защиты электропроводки от перегорания и воспламенения подразумевают использование автоматических выключателей и разделяются по типу сети на однофазные и трёхфазные. В частном секторе в большинстве случаев используются приборы второго типа, поэтому актуальным становится правильный расчёт автомата по мощности для 380 вольт, обеспечивающий надёжность и долговечность использования электрической сети.

Назначение и работа

Первое автоматическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от сверхтоков, было изобретено американским учёным, изучающим электромагнетизм, Чарльзом Графтоном Пэджем в 1836 году. Но лишь через 40 лет подобная конструкция была описана Эдисоном. Современный же тип защитных устройств был запатентован в 1924 году корпорацией Brown, Boveri & Cie из Швейцарии.

Новаторством конструкции стала многоразовость использования благодаря возможности включения модуля при его срабатывании нажатием одной кнопки. Преимущества по сравнению с плавкими предохранителями были неоспоримыми, при этом и точность работы автомата была намного лучше. При использовании устройства в сети, рассчитанной на 380 вольт, происходит отключение сразу всех фаз. Такой подход позволяет избежать перекоса уровней сигналов и возникновения перенапряжений.

Прямое назначение трёхфазного автоматического выключателя состоит в отключении линии при возникновении в ней короткого замыкания или превышения потребляемой мощности приборами. Модули защиты относятся к группе коммутационного оборудования и благодаря простым конструкциям, удобству использования и надёжности они широко применяются как в бытовых, так и в промышленных энергетических сетях. Обычно устройство предполагает ручное управление, но некоторые типы комплектуются электромагнитным или электродвигательным приводом, дающим возможность управлять ими дистанционно.

Некоторые пользователи ошибочно предполагают, что автомат защищает подключённые к нему приборы, но на самом деле это не так. Он никак не реагирует на виды и типы приборов, подключаемых к нему, а единственной причиной его срабатывания является перегрузка и появление сверхтока. При этом, если автомат не отключит линию, электропроводка начнёт нагреваться, что приведёт к её повреждению или даже воспламенению.

Выбор автоматического модуля защиты связан с возможностями электрической линии выдерживать ток определённой величины, что напрямую связано с материалом кабеля и его сечением. Иными словами, при выборе модуля главным параметром является мощность или максимальный ток, который приводит к срабатыванию автомата.

Конструкция защитного модуля

Несмотря на широкий ассортимент продукции, предлагаемый различными производителями, конструкции автоматических выключателей подобны друг другу. Корпус прибора выполняется из диэлектрика, устойчивого к температурам, и не поддерживает горение. На передней панели располагается рычажок ручного управления, а также наносятся основные технические характеристики.

Конструктивно корпус состоит из двух половинок, скрученных между собой болтами. В середине его находятся следующие элементы:

  1. Клеммы подключения — предназначены для обеспечения надёжного соединения с входящей и выходящей электрической линией.
  2. Подвижный и неподвижный силовой вывод — эти контакты служат для замыкания или размыкания нагрузочной цепи с силовой.
  3. Искрогасительная камера — при резком размыкании контактов между ними образуется дуга достаточно большой мощности, способная привести к повреждению элементов модуля. Поэтому для её гашения используется специальная камера, состоящая из вертикальных пластин, установленных в шахматном порядке. Искра, проходя через них, теряет свою мощность, а затем полностью гасится.
  4. Тепловой и электромагнитный расцепитель — именно их реакция на изменения параметров электрической линии и приводит к срабатыванию прибора защиты.
  5. Рычажный переключатель — используется ручной рычаг, взведение которого замыкает входящую и выходящую линию.
  6. Регулировочный винт — устанавливает порог срабатывания модуля. Настраивается в заводских условиях.
  7. Канал для выхода газов — при гашении искры тепловая энергия преобразуется в газ, который и выводится из устройства через специально сконструированный лабиринт.

Именно конструкции расцепителей обеспечивают почти моментальное срабатывание автоматического выключателя. Электромеханический контакт реагирует на возникновение в защищаемой им цепи тока, параметры которого превышают номинальное значение. В конструкцию расцепителя входит катушка индуктивности с сердечником, положение которой фиксируется пружиной, а уже она связана с подвижным силовым контактом. Обмотки соленоида включаются последовательно нагрузке. Тепловой расцепитель представляет собой спрессованную полоску из двух металлов с разной теплопроводностью (биметаллическая пластина).

Принцип действия

После подключения к трёхфазному автомату силовой и нагрузочной электрических линий его включают с помощью перевода рычажка в верхнее положение. В результате происходит зацепление рычага через защёлку с включающим контактом. Образованное соединение обеспечивается за счёт смещения подвижной контактной группы относительно их держателя.

При нормальной ситуации ток проходит через соприкосновение силового и подвижного контакта. Затем поступает на биметаллическую пластину и обмотку соленоида, а с неё уже попадает на клемму и подключённую к автомату нагрузку.

Если через выключатель начинает протекать ток со значением, превышающим допустимое, то биметаллическая пластина начинает нагреваться. Из-за разного теплового расширения металлов она изгибается, разрывая в итоге контакт. Сила тока, при котором происходит разрыв соединения, зависит от толщины пластины. Термомагнитный расцепитель характеризуется медленной работой, хотя и может фиксировать даже небольшие изменения величины тока. Его настройка осуществляется на заводе с помощью изменения расстояния между пластиной и подвижным контактом. Для этого используется регулировочный винт.

Но для тока, который мгновенно увеличивает своё значение, скорость реакции биметаллической пластины будет крайне низкой, поэтому вместе с ней используется и соленоид. В нормальном состоянии сердечник выталкивается пружиной и замыкает контакт автомата. При аномальном значении сигнала в витках катушки стремительно увеличивается магнитное поле, потоки которого втягивают сердечник внутрь, преодолевая действие пружины, а это приводит к разрыву цепи.

Срабатывание электромагнитного расцепителя происходит за доли секунды, при этом на токи, незначительно превышающие номинальные, он не реагирует. Одновременно с разъединением всей трёхфазной линии опускается и рычажок, который опять понадобится перевести в верхнее положение для подключения нагрузки к сети.

Характеристики устройства

Правильный подбор 3-фазного автомата заключается не только в определении условий его эксплуатации, но и по мощности и типу нагрузки, которая будет к нему подключаться. Неверно подобранная мощность модуля приводит к ухудшению защиты электропровода, при этом такое устройство и само может стать источником аварийной ситуации.

Но всё же, как бы ни было важно правильно подобрать мощность, автоматические приборы характеризуются и другими техническими параметрами, влияющими на их работу. К основным из них относят:

Кроме технических параметров, автоматические приборы характеризуются и качественными показателями. К наиболее распространённым относят тип привода, способ присоединения внешних проводников, исполнение отсечки и другие.

Подбор мощности

Существует два способа определения необходимой мощности для 3-фазного автомата. При этом один дополняет другой, а не исключает его. Первый метод связан с нахождением суммарного значения потребляемой энергии и нагрузкой, а второй — с сечением электропроводки.

Исходя из определения, что автомат защищает не оборудование, а электропроводку, подбирать мощность нужно, ориентируясь на параметры последней. Это верно, но лишь до того момента, пока не будет запланирована модернизация сети. Например, существующая проводка в доме рассчитана на 1,5 квадрата. Согласно техническим характеристикам медная проводка такого диаметра сможет выдержать долговременный ток не более 10 ампер. Соответственно, наибольшее одновременное потребление энергии приборами, подключёнными к выходу автомата, не должно превышать 3,8 кВт. Это значение получается из простой формулы для нахождения мощности — P = U*I, где:

Читайте также:  Как установить счетчики на отопление в квартиру?

Полученное число говорит о том, что одновременно суммарно подключённая в линию нагрузка не должна превышать это значение, т. е. при включении бойлера на 2 кВт ничего страшного не произойдёт. Но если же к этой линии подключить электропечь в 3 кВт, то проводка не выдержит и загорится, поэтому для предотвращения аварии необходимо установить автомат на 10 А, позволяющий нагрузить линию всего до 2,2 кВт.

Преимущество использования трёхфазного автомата в том, что к нему одновременно можно подключить три линии, при этом величина номинального тока будет определяться суммированием мощностей всех фаз. Таким образом, для автомата на 380 вольт она составит 6,6 кВт, а в случае подключения нагрузки типа «треугольник» — 11,4 кВт. То есть для приведённого примера, если нет возможности развести линию на разные фазовые выходы устройства защиты, понадобится приобрести автомат на 6 А.

Если же планируется модернизация проводки или используется кабель толстого сечения, то расчёт можно произвести исходя из потребляемой мощности нагрузки. Например, если нагрузка каждой фазы не будет превышать 4 кВт, то номинальный ток рассчитывается как сумма мощностей плюс 15–20% запаса (I = 4*3 = 12 А + запас = 14 А), поэтому наиболее подходящим устройством в данном случае будет автомат на 16 А.

Нюансы при расчёте

Для упрощения нахождения мощности в качестве запаса принято использовать не процентное содержание, а умножение на коэффициент. Это дополнительное число принято считать равным 1,52.

На практике же редко получается нагрузить все три фазы одинаково, поэтому, когда одна из линий потребляет большую энергию, расчёт номинала автоматического выключателя выполняется по мощностям именно этой фазы. В таком случае берётся во внимание наибольшее значение потребляемой энергии и умножается на коэффициент 4,55, и тогда можно будет обойтись без использования таблиц.

Таким образом, при расчёте мощности в первую очередь учитываются параметры электропроводки, а затем и энергия, потребляемая защищаемым автоматом электрооборудования. Здесь берётся во внимание и верное замечание из правил устройства электроустановок (ПУЭ), указывающее, что установленный автоматический выключатель должен обеспечить защиту самого слабого участка цепи.

Как правильно провести выбор автомата по мощности нагрузки

Автоматический выключатель предназначается для защиты электрической сети, к которой подключены потребители. При этом суммарная мощность потребителей не должна превышать мощность самого автомата. Поэтому необходимо правильно проводить выбор автомата по мощности нагрузки. Как это можно сделать, существует ли один способ выбора или их несколько?

Способы выбора

Сразу же оговоримся, что способов несколько. Но какой бы вы не выбрали, в первую очередь необходимо определить суммарную нагрузку в сети. Как рассчитать этот показатель? Для этого придется разобраться со всеми бытовыми приборами, которые устанавливаются на участок питающей сети. Чтобы не быть голословным, приведем пример такой сети, в которую обычно подключается большое количество бытовой техники. Это кухня.

Итак, на кухне обычно располагается:

Это практически стандартный набор, который может быть чуть больше, или чуть меньше. Складывая все эти показатели, получаем суммарную мощность участка, которая равна 3,1 кВт. А вот теперь способы определения нагрузки и сам выбор автомата.

Табличный способ

Это самый простой вариант правильно выбрать автоматический выключатель. Для этого вам потребуется таблица, в которой по суммарной показателю можно подобрать автомата (одно- или трехфазный). Вот эта таблица выбора внизу:

Здесь все достаточно просто. Самое важное, необходимо понимать, что расчетная суммарная мощность может оказаться не той, что в таблице. Поэтому придется расчетный показатель увеличивать до табличного. По нашему примеру видно, что потребляемая мощность участка равна 3,1 квт. Такого показателя в таблице нет, поэтому берем ближайший больший. А это 3,5 кВт, которому соответствует автомат на 16 ампер.

Графический способ

Это практически то же самое, что и табличный. Только вместо таблицы здесь используется график. Они также находятся в свободном доступе в интернете. Для примера приводим один из таковых.

На графике по горизонтали расположены автоматические выключатели с показателем токовой нагрузки, по вертикали потребляемая мощность участка сети. Чтобы определить мощность выключателя, необходимо сначала на вертикальной оси найти полученную расчетным путем потребляемую мощность, после чего от него провести горизонтальную линию до зеленого столбика, определяющего номинальный ток автомата. Вы можете самостоятельно проделать это с нашим примером, который показывает, что наш расчет и подбор был сделан правильно. То есть, такой мощности соответствует автомат с нагрузкой 16А.

Нюансы выбора

Сегодня необходимо учитывать тот факт, что количество удобной бытовой техники расчет, и каждый человек старается обзавестись новыми приборами, тем самым облегчая свой быт. А это значит, что увеличивая количество техники, мы увеличиваем и нагрузку на сеть. Поэтому специалисты рекомендуют при проведении расчета мощности автомата использовать повышающий коэффициент.

Вернемся к нашему примеру. Представьте себе, что хозяин квартиры приобрел кофе-машину на 1,5 кВт. Соответственно суммарный мощностной показатель будет равен 4,6 кВт. Конечно, это больше мощности выбранного нами автоматического выключателя (16А). И если одновременно все аппараты будут включены (плюс и кофе-машина), то автомат тут же сбросит и разъединит цепь.

Можно пересчитать все показатели, купить новый автомат и сделать переустановку. В принципе, это все несложно. Но оптимально будет, если заранее предвидеть эту ситуацию, тем более она стандартная в наши дни. Точно предвидеть, какая бытовая техника дополнительно может быть установлена, сложно. Поэтому самый простой вариант – увеличить суммарный расчетный показатель на 50%. То есть, использовать повышающий коэффициент 1,5. Опять возвращаемся к нашему примеру, где будет вот такой конечный результат:

3,1х1,5=4,65 кВт. Возвращаемся к одному из способов определения токовой нагрузки, в котором будет показано, что для такого показателя потребуется автомат 25 ампер.

Для некоторых случаев можно использовать понижающий коэффициент. К примеру, недостаточное количество розеток, чтобы одновременно работали сразу все приборы. Это может быть одна розетка для электрочайника и кофе-машины. То есть, одновременно эти два прибора включить нет возможности.

Внимание! Когда дело касается повышения токовой нагрузки на сетевом участке, необходимо менять не только автомат, но и проверить, выдержит ли нагрузку электропроводка, для чего рассматривается сечение уложенных проводов. Если сечение не соответствует нормам, то проводку лучше поменять.

Выбор трехфазного автомата

Обойти стороной в этой статье трехфазные автоматы, предназначенные для сети напряжением 380 вольт, нельзя. Тем более в таблицах они указаны. Здесь немного другой подход к выбору, в основе которого лежит предварительный расчет токовой нагрузки. Вот его упрощенный вариант.

Но учтите, что номинальная сила тока должна быть больше расчетной минимум на 15%. Это первое. Второе – данный расчет можно использовать только в том случае, если на трех фазах сети потребления будет одинаковая нагрузка или приближенная к одному показателю. Если на одной из фаз нагрузка больше, чем на двух других, то автомат выбирается именно по этой высокой нагрузке. Но учитывайте тот момент, что для расчета нагрузки в данном случае используется коэффициент 4,55, так как учитывается одна фаза.

Общий автомат на дом, 25 ампер. Много или мало?

У нас сейчас идёт добровольно-принудительная замена счётчиков.
Председатель СНТ сказал, что разрешу ставить только с таким автоматом. То что его “разрешу” ничего не значит я знаю, но в оппозицию идти не хочется.
Сижу думаю, это много или мало? На мой взгляд маловато, даже на мою однокомнатную квартиру 40 ампер стоит с незапамятных советских времён. Обогрев думаю сделать только от электричества.

Потом поставите какой хотите.

2грохотайло Не вы постили—“Долго ли ещё протянет?”?

грохотайло написал :
Сижу думаю, это много или мало?

Таки – посчитайте, куркулятор что-би не заржАвел!

Шихаэль Мума написал :
Потом поставите какой хотите.

Хренвам. Он опломбированный. Если нагрузка по дому будет больше 25 ампер, раздастся характерный щёлк.

Orenburg1969 написал :
2грохотайло Не вы постили—“Долго ли ещё протянет?”?

Я. Но в данном случае это абсурд.

у многих в Питере на квартиру стоит 16А и как то живут )))

mazai999 В Питере отопление центральное А у меня даже печки нет.
***

грохотайло написал :
Общий автомат на дом, 25 ампер.

грохотайло написал :
Сижу думаю, это много или мало? На мой взгляд маловато,

Orenburg1969 написал :
2грохотайло Не вы постили—“Долго ли ещё протянет?”?

Тоже самое ожидает ТП Вашего СНТ. Поскольку так же как Вы рассуждает большинство.

ПPOPAБ написал :
Таки – посчитайте, куркулятор что-би не заржАвел!

Возьмите мощность ТП поделите на количество домов в СНТ, и ещё раз подумайте стоит ли ставить автомат на 40А.

Шихаэль Мума написал :
Ненуачо. С козлами жить – по волчьи выть.

А после возникают темы “В сети 140В какой стабилизатор на 30кВт лучше “.

Alex___dr написал :
стоит ли ставить автомат на 40А.

чево сразу сорокет. хоть бы на 32.

Пару обогревателей и уже чайник не включить. Чо делать?

Alex___dr написал :
Тоже самое ожидает ТП Вашего СНТ. Поскольку так же как Вы рассуждает большинство.

Трансформатор у нас ставили в 1994 году. Вроде не самый дремучий.
20 лет значит тянул, а тут всем обрезание и 25 ампер на брата? А потом его Величество захотят по 16 ампер на дом, а то и по шесть. И чем спрашивается зад обогревать в студёную зимнюю пору?

Шихаэль Мума написал :
чево сразу сорокет. хоть бы на 32.

ИА того же мнения.

Alex___dr написал :
А после возникают темы “В сети 140В какой стабилизатор на 30кВт лучше “.

Я забор варил, свет мигал конечно, но чтобы так капитально не было ни разу.

грохотайло написал :
Пару обогревателей и уже чайник не включить. Чо делать?

Чайнег уж потянет. он греетца 6 минут.

грохотайло написал :
Пару обогревателей и уже чайник не включить. Чо делать?

грохотайло написал :
И чем спрашивается зад обогревать в студёную зимнюю пору?

У меня печка. И газ в 50Л баллонах.

грохотайло написал :
Трансформатор у нас ставили в 1994 году. Вроде не самый дремучий.

Возраст не говорит о его мощности.

грохотайло написал :
20 лет значит тянул, а тут всем обрезание и 25 ампер на брата?

У нас в СНТ трансформатор 160 КВА 40 лет тянул 250 домов. Но последнее время сильно выросли расходы на вставки.

грохотайло написал :
Я забор варил, свет мигал конечно, но чтобы так капитально не было ни разу.

Всё ещё впереди.

Alex___dr написал :
Всё ещё впереди.

Судя по добровольно принудительности – уже началось.

В СНТ как правило хилый транс и дохлые сети. И ГОСТы, распространяющиеся на ИЖС, не притянешь. У нас на однофазном ДОМЕ (ИЖС) 25 Ампер – нормальное явление (печи либо водяное и + баллонный газ). Совсем оборзели эти дачники. А в квартире у них какой автомат за вычетом электроплиты, ежели таковая имеется?
Наставят рубильников или автоматов на ток в 4 раза больше в “правильном” корпусе а потом “козлы” для отопления и 48 утюгов, а потом появляются темы “караул, в сети 150 Вольт, какой нужен стаб” и в том же духе.

Одинец написал :
появляются темы “караул, в сети 150 Вольт, какой нужен стаб” и в том же духе.

Кстати, яркая иллюстрация – с утра ко мне зашли два гражданина, искали однофазный перекидной рубильник на 26 кВт (каково, а?). Когда я поинтересовался, зачем им такой, они рассказали, что у них в деревне напряжение всего 140 Вольт, и они хотят его “приподнять” с помощью стабилизатора. Вопрос “а выдержит ли линия с КТП?” поверг их в искреннее недоумение, после чего я провел краткий ликбез на эту тему. Мужики все поняли, пожали мне руку и ушли покупать стаб на 5 кВт

Chabrez написал :
искали однофазный перекидной рубильник на 26 кВт (каково, а?).

Вот именно. Дорвётся “до бесплатного” такой маньяк – а потом все страдают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *