Изготовление пиролизного котла своими руками: чертежи и принцип работы

Говорят, что все новинки – это хорошо забытое старое. Не является исключением и создание отопительный систем на базе пиролизного горения. Первые заводы, использующие технологию пиролиза были построены еще в 70-е годы позапрошлого 19-го века.

Самодельный пиролизный котел

До сих пор эта технология широко применяется и у нас и за рубежом для переработки нефти. Собственно «пиролиз» — это процесс химического разложения органики под действием высокой температуры. В устройствах, использующих твердое органическое топливо (как правило, дрова) твердая часть и выделяющиеся из него при температурном разложении газы сгорают отдельно, что существенно повышает эффективность таких котлов.

Несмотря на сложное название и мудреное описание процесса вы вполне можете построить пиролизный котел своими руками, для этого вам потребуется листовая сталь, сварочный аппарат и чертежи, которые вы можете взять на нашем сайте.

Суть процесса пиролиза

В пиролизных котлах на твердом топливе используются такие типы органики, которые при температурном разложении дают большой выход летучих горючих веществ. Такие котлы работают не только на дровах (и всех видах топлива из древесины, таких как пеллеты или топливные брикеты), но и на угле, вплоть до коксующихся марок, температура горения которых достигает очень больших значений!

Топливо в пиролизных котлах размещается на колоснике. После поджига загруженной партии топлива, закрывается плотная дверка и начинает работать дымосос. Вследствие этого в камере сгорания поднимается высокая, до 800 градусов температура, однако в ней отсутствует кислород из воздуха для обычного интенсивного горения. Вместо этого органическое топливо тлеет и обугливается, при этом выделяются летучие газы, преимущественно углеводороды.

Под действием конвекции летучие горючие газ поступают в подколосниковое пространство. Вместе с ними мигрирует и азот, находящийся в первично имеющемся воздухе в топке. Под решеткой колосника к смеси газов подмешивается кислород из вторичного контура подачи воздуха. Получившая смесь уже имеет способность к сгоранию. Она сгорает, выполняя полезную функцию (например, нагревая воду в теплообменнике), а кроме того выделившееся тепло поступает обратно к органическому топливу и поддерживает процесс тления.

Основные характеристики пиролизных котлов

Основными чертами котлов, работающих на технологии пиролиза являются следующие:

  1. Возможность изготовления из недорогих конструкционных материалов.
  2. Длительное время одного цикла пиролиза, достигающего около 30 часов,
  3. Полная взрыво и пожаро-безопасность.
  4. Простота конструкции, доступная для самостоятельного изготовления.
  5. Широкий спектр используемого древесного топлива (от классических дров до пеллет).
  6. Высокая экологичность котлов, низкое количество продуктов сгорания.

Как часть нужно подкидывать дровишки?

В обычную печь вам придется загружать топливо минимум через каждые два часа. Причиной этому является большая интенсивность горения топлива в печах такой конструкции. Большая часть тепла при этом в прямом смысле «вылетает в трубу». КПД таких котлов минимален, кроме того, в нем остается много остатков, которые приходится регулярно выгребать.

А вот если ограничить приток кислорода, то период горения значительно увеличивается. При этом тепло выделяется не только при самом процессе тления-пиролиза, но и от сгорания выделившихся газов. Вследствие этого время работы от одной загрузки может увеличиваться до суток и более.

Процесс изготовления пиролизного котла своими руками

Сразу отметим, что пиролизные котлы можно использовать не только для отопления. Но и для прямого обогрева небольших помещений, например сарая с живностью или гаража.

Нюансы с топливом

Приятная новость для владельцев автомобилей: ваш котел можно будет «кормить» не только дровами, но и отработанным машинным маслом. Цена такого топлива просто смехотворная, а в пиролизном котле он будет гореть не хуже, чем обычные дрова. Но есть нюанс: котел, «питающийся» отработкой должен иметь специальную конструкцию.

Схема пиролизного котла на отработке

Создать такой котел очень просто. В нем имеется две емкости: нижняя, в которую загружается топливо и где собственно и проходит процесс пиролиза и верхнюю воздушную камеру.

Простейшая пиролизная печь на отработке

В нижнюю часть вваривается труба с толстыми стенками, в которой проделываются отверстия. Собственно в этой трубе и происходит дожигание паров из «отработки».

Схема пиролизной печи

В верхней воздушной камере монтируются перегородки, которые направляют горячий воздух по извилистому маршруту, этим достигается повышенная отдача тепла от верхней камеры в помещение.

Подробное описание конструкции пиролизного котла

Через приваренный к верхней камере дымоход продукты сгорания удаляются в атмосферу.

Такую печь можно несколько усовершенствовать. Для этого рядом с нижней емкостью монтируется дозаправочный бак, соединенные с ней трубой. Дозаправка происходит по принципу сообщающихся сосудов.

Но, обратите внимание, в такую печку категорически не допускается попадание воды. Ее нельзя размещать в месте, где возможно выпадение атмосферных осадков. При попадании воды тлеющее масло вспенивается и резко расширяется в объеме. Это может привести даже к разрывк окнструкции.

Также при создании такой печи обратите внимание, что высота дымохода должна составлять не менее двух метров.

Если вы оснастите верхнюю камеру такой печи водяной рубашкой, то она вполне может нагревать проходящий через нее поток воды. Также верхний бак может нагревать и проходящий воздух.

промышленные пиролизные котлы

Пиролизный котел для древесных отходов

Возможно, у вас на участке накопилось много древесных отходов: щепок, опилок, стружки. Для того, чтобы эффективно сжигать такой «мусор» можно построить специальный котел. Такое устройство также станет незаменимым помощником в деревообрабатывающих цехах.

самодельный пиролизный котел из бочки

Для создания такой печи тратится минимум материалов и а ее конструкция чрезвычайно проста.

Запасемся следующими материалами:

  1. Металлическая бочка емкостью в 200 литров, у которой нужно вырезать верхнюю крышку.
  2. Крышка с бортиком, точно подходящая к горловине бочки.
  3. Круглый поршень с сечением, чуть меньшим внутреннего сечения бочки. Его нужно изготовить из массивной заготовки или искусственно утяжелить.
  4. Труба с сечением 10 сантиметров и длиной, сантиметров на 20 больше, чем высота бочки.
  5. Дымоходная труба с сечением около 10 сантиметров и длиной не менее 40 сантиметров.

В плотно подогнанной по размеру наружной крышке вырезается отверстие с сечением, чуть большим, чем у трубы, обозначенной в п «4», она же – «воздуховодная труба». Дымоходная труба вваривается в верхнюю часть боковой поверхности бочки.

Схема пиролизного котла из бочки

Воздуховодная труба плотно приваривается к поршню. На верхнем торце воздуховодной трубы размещают подвижную заслонку, регулирующую объем подаваемого воздуха. К нижней части поршня привариваем ребра, которые будут утрамбовывать топливную массу.

подгонка верхней крышки

Закладываем в бочку любое сухое древесное топливо. Грузить можно все, что угодно, вплоть до бумаги и шишек. Стоит отметить, что сухость исходного топлива очень критична для пиролизных котлов. Наполняем бочку на 23 ее высоты. Сверху на дрова укладываем щепки или бумагу и поджигаем их. Не возбраняется плеснуть несколько капель бензина. После того, как топливо загорелось – вставляем поршень с воздуховодной трубой, закрываем бочку верхней крышкой. Топливо будет постепенно прогорать и под собственным весом поршень будет опускаться.

По тяжестью поршня и без достаточного доступа кислорода топливо в бочке будет медленно тлеть. Выделяемый при пиролизе газ будет проникать в верхнюю часть бочки, где также будет сгорать. Наиболее будет нагреваться как раз верхняя часть бочки, в этой части температура воздуха может достигать 900 градусов. Такая температура полностью выжигает даже сажу.

внешний вид поршня и воздуховода

При хорошей регулировке и сухом топливе такая пиролизная печка может непрерывно работать на одной закладке до 30 часов.

Горизонтальная версия пиролизного котла

200-литровую металлическую бочку можно превратить и в горизонтальный котел. Как и вертикальном варианте – в такой печи будут присутствовать камера тления и камера дожига выделяющихся газов.

горизонтальная пиролизная печь

В принципе, такой котел можно приобрести и в уже готовом виде. Современная промышленность предлагает массу вариантов таких устройств на любой вкус и кошелек.

промышленная пиролизная печь

Дополнительное оснащение пиролизных котлов

Помимо нагрева окружающего воздуха пиролизные котлы могут выполнять и много другой полезной работы. Прежде всего, конечно, они могут подключаться к системам отопления с воздушным или жидким теплоносителем.

пиролизный котел с конвекцией

Так, большой популярностью пользуются конвекционные печи. В них применяется принцип конвекции воздуха. Для этого на котле размещаются специальные изогнутые воздуховоды. Их нижние патрубки забирают холодный воздух, а через верхние патрубки выходит уже горячий.

самодельный пиролизный котел с конвекцией

Ну и конечно же, никто вам не мешает оборудовать любой котел трубопроводом-теплообменником, который будет нагревать воду для системы теплоснабжения или для система горячего бытового водоснабжения.

И в заключении можете посмотреть краткий видеоурок, описывающий изготовление и эксплуатацию пиролизного котла.

Видео: Пиролизный котел своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как собрать самодельный пиролизный котёл, используя чертежи и видео инструкцию

Пиролизные котлы давно завоевали популярность у владельцев частных домов — по значению КПД они приближаются к газовому оборудованию, при этом могут быть установлены даже в любом доме и не зависят от наличия газа и электричества. Пиролизный котел можно сделать самостоятельно, сэкономив немало денег.

Отличия и преимущества

В обычных дровяных котлах и печах с водяным отоплением древесина сгорает довольно быстро, и одной загрузки дров хватает на 3-4 часа. Отопительное оборудование при этом требует постоянного внимания, ведь если огонь в топке потухнет, то теплоноситель остынет, и в доме станет холодно. Эта особенность твердотопливных котлов часто вынуждает домовладельцев устанавливать дополнительный электрообогрев или устанавливать котел длительного горения.

Котлы пиролизного типа, отличаются длительным временем работы на одной загрузке. Они могут использовать в качестве топлива дрова или пеллеты — прессованные отходы деревообработки. Длительность работы таких моделей обусловлена особым режимом работы, основанном на пиролизе.

Видео: принцип работы котла

Пиролиз — что это такое, и как его используют в котлах

Процесс горения древесины достаточно сложен. Она состоит из волокон целлюлозы, скрепленных связующим веществом — лизином. При нагреве эти связи разрушаются, и начинается выделение газа, а древесные волокна начинают темнеть и обугливаться. Газ, называемый пиролизным, содержит горючие элементы, в том числе водород. Нагреваясь от горячей поверхности тлеющего полена, он воспламеняется и образует яркий огонь.

Повышенное содержание кислорода в зоне горения увеличивает размер пламени. Это можно заметить при открывании топочной дверки — дрова сразу начинают гореть ярче. Сгорание пиролизных газов сопровождается активным выделением тепла, от чего тление дров усиливается, и очень скоро они сгорают до углей. Пламя при этом может достигать высоты более метра, при этом греется не только печь, но и дымоход, а горячие, не до конца прогоревшие газы с высоким содержанием сажи выходят в трубу.

Конструкция пиролизного котла позволяет сжигать дымовые газы в отдельной зоне дожига. При этом дрова в зоне газогенерации тлеют долго и равномерно, с постоянной температурой. Чтобы избежать активного горения топлива, поступление воздуха в загрузочную камеру ограничивают с помощью заслонки. К зоне дожигания газов воздух, напротив, нагнетают, иногда с помощью вентилятора, но чаще — с использованием естественной тяги.

Конструкция

Внешне котел пиролизного типа не сильно отличается от твердотопливного аналога. В корпусе из стали или чугуна расположена топка, оснащенная дверкой или люком для загрузки топлива. Топка может быть разделена на камеры газогенерации и дожига с помощью перегородок, но иногда деление условное, и процессы происходят в разных зонах топки.

Для чистки от золы в нижней части камеры загрузки топлива расположен колосник, а ниже — зольник с дверцей или ящиком для сбора золы. Отдельной дверцей для прочистки оснащается также зона дожига, так как в ней часто образуется сажа, и требуется ее прочистка.

Рядом с топкой расположен теплообменник, по которому циркулирует выбранный для системы отопления теплоноситель: антифриз, тосол или специально подготовленная вода. Он оснащен двумя штуцерами для подключения труб отопительного контура.

Для отвода дыма предназначен подключаемый к дымоходу патрубок, подсоединенный к топке в зоне дожига. Он может быть оснащен датчиками температуры и шибером для регулирования тяги.

Уровень автоматизации котла зависит от модели, при этом стоит отметить, что котлы с регулированием процесса горения энергозависимы, их установка возможна только при наличии бесперебойного электроснабжения.

Видео: конструкция пиролизного котла

Достоинства и недостатки

  • длительная работа на одной загрузке топливника — до 48 часов в мощных моделях, до 18 часов — в бытовых;
  • доступность и разнообразие потребляемого топлива — пиролизные котлы могут работать также на пеллетах, брикетах, стружке и обрезках досок, а некоторые модели даже на опиле;
  • котлы имеют компактные размеры, для их установки достаточно небольшого отдельного помещения;
  • температура дыма на выходе из котла невысока, максимум 200 градусов в режиме растопки, что позволяет использовать недорогой и удобный в сборке металлический сэндвич-дымоход;
  • дым содержит незначительное количество сажи, не загрязняет атмосферу и кровельное покрытие;
  • современные модели оснащены автоматическим регулятором тяги, позволяющим установить режим отопления и не тратить время на регулирование режима;
  • срок использования котла — от 15 лет.
  • Недостатки котлов пиролизного типа:

    Как можно заметить, все недостатки пиролизных котлов устранимы за счет правильной эксплуатации. А уменьшить стоимость отопительного оборудования можно, сделав самодельный котел — это вполне реально, если провести расчет тепловой мощности, а также найти готовые чертежи или сделать их своими руками по эскизам опробованных моделей.

    Чертежи и описание


    Предлагаемый для сборки самодельный котел, представленный на чертеже, выполнен своими руками по типу пиролизного котла верхнего горения с принудительным наддувом воздуха в камеру сгорания.

    Принцип его действия таков:

    Читайте также:  Как своими руками сделать красивый декоративный пруд на даче

    На чертеже представлены размеры котла и обозначения его конструктивных частей. Часть размеров обозначена буквенным кодом — их уточняют по таблице и выбирают по желаемой мощности котла. Эти размеры определены тепловым расчетом, от них зависит правильная и бесперебойная его работа.

    Материалы и инструмент, необходимые для сборки

  • сварочный инвертор, электроды;
  • болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • электролобзик.
  • Материалы и их примерное количество:

    Точное количество материала необходимо уточнить по рабочим чертежам. Кроме этого, необходимо подготовить дымосос — вентилятор необходимой мощности, термодатчик, контроллер и источник бесперебойного питания на

    220 В. Мощность вентилятора определяется с помощью расчета.

    Для уменьшения веса котла для внешних стенок теплообменника можно взять сталь толщиной 2 мм. Они нагреваются меньше, чем до 100 градусов, поэтому не подвержены деформации.

    Технология сборки

      Последовательность операций может быть различной, но опыт мастеров показывает, что сборку котла своими руками лучше проводить так:
  • По приведенному базовому чертежу выполняют рабочий, с размерами, уточненными по таблице и расчету.
  • Из листов металла и труб болгаркой вырезают заготовки для сборки агрегата. Отверстия для труб и штуцеров выполняют с помощью дрели и электролобзика или плазмореза — второй вариант предпочтительнее, так как позволяет сделать идеально ровный срез.
  • Сваривают топочную камеру из металла 4-5 мм толщиной. Вваривают перегородку, образующую дымооборот в задней части топки. Между загрузочной камерой и зоной дожига из уголка или стальной полосы делают опору для колосника. Колосник лучше устанавливать чугунный — он прослужит дольше, а при деформации или прогорании можно легко его снять и заменить.
  • К камере в верхней его части приваривают дымовой патрубок и трубу с заслонкой для подачи воздуха. На выходе предусматривают посадочные места для дымососа.
  • Выполняют проемы для дверок топочной и зольной камеры из обрезков металла.
  • Наваривают перемычки, которые будут соединять внутреннюю и внешнюю стенки теплообменника и компенсировать перепады давления. Их можно сделать из стальной полосы. Перемычки должны располагаться вертикально, чтобы не мешать естественной циркуляции теплоносителя.
  • Постепенно приваривают внешние стенки теплобменника, соединяя их с перемычками. В отверстия на задней стенке котла приваривают штуцера для подачи воды в систему.
  • Делают из листового металла дверцы. Их выполняют двойными со слоем теплоизоляции — асбестовой тканью. Дверки крепят к котлу на петли или продумывают другой тип крепления.
  • Топку в зоне дожига футеруют шамотным кирпичом в четверть кирпича на жаропрочный раствор.
  • К котлу приваривают или крепят на болты регулируемые ножки, позволяющие выставить его строго горизонтально.
  • Корпус шлифуют, удаляют окалину, после чего своими руками покрывают его жаропрочной краской из баллона.
  • Устанавливают дымосос между дымовым патрубком и дымоходом, подключают его к сети.
  • На верхней части котла устанавливают контроллер, а датчик размещают в теплообменнике рядом с выходным штуцером.
  • На этом сборка котла закончена, и можно подключать его к системе отопления и приступать к наладке.

    Подключение котла к отопительному контуру

    Котлы длительного горения, сделанные своими руками, могут работать в системах с естественной или принудительной циркуляцией — их конструкция достаточно надежна. Системы с естественной циркуляцией монтируются с соблюдением угла наклона труб, с принудительной — с подключением циркуляционного насоса нужной мощности, которая определяется расчетом.

    Из-за склонности к низкотемпературной коррозии теплообменника рекомендуется обязательно контролировать температуру воды на входном штуцере. Она не должна опускаться ниже 60 градусов Цельсия. Для того, чтобы поддержать ее в этих пределах, между прямой и обратной трубой делают перемычку, с помощью которой обратку разбавляют горячей водой до нужной температуры.

    Наладка и включение

    Перед включением котла в работу необходимо заполнить систему теплоносителем. Наладка заключается в выборе режима подачи воздуха в камеру дожига, тем самым регулируется интенсивность горения газов и температура в топке.

    Косвенно можно определить оптимальность режима работы по дыму, выходящему из трубы: если он не имеет резкого запаха и серого оттенка, значит, топливо сгорает полностью, и режим выбран правильно.

    Первые несколько дней самодельный котел работает в режиме тестирования. В это время лучше не оставлять его без присмотра и использовать только качественное топливо, а камеру загружать на 2/3 загрузки. После тестирования котел можно запускать на полную мощность и наслаждаться теплом в доме.

    Как сделать пиролизный котёл своими руками

    Чем отапливать дом в холодные зимние дни? Доступ к газовой магистрали есть не везде, да и цены на «голубое топливо» постоянно растут. Дровами или углем — неудобно, электричеством — слишком дорого. Там, где есть возможность использовать в качестве топлива древесину или специальные прессованные брекеты, оптимальным выходом считается установка, в которой используются принципы пиролизного горения. КПД такого агрегата довольно высок, но цены на промышленные модели ощутимо «кусаются». Очевидное решение проблемы — изготовить пиролизный котел своими руками. Немало умельцев успешно осуществили этот сложный процесс. Давайте и мы с вами разберемся в этом вопросе.

    Что такое пиролизное горение

    Топить дровами не слишком удобно, поскольку в обычных условиях древесина сгорает очень быстро, а значительная часть тепла при этом не используется. Приходится постоянно загружать топливо в котел или печь. Пиролиз предполагает создать такие условия, при которых топливо сгорает значительно медленнее, отдавая при этом заметно большее количество тепла. Достигается такой эффект, когда древесина сгорает при пониженном содержании кислорода, т. е. очень медленно. В результате образуется зола, кокс и горючий газ.

    Этот газ в пиролизной установке смешивается с воздухом и тоже сгорает при очень высоких температурах, выделяя значительное количество тепловой энергии. Таким образом, принцип работы пиролизного котла включает два этапа горения:

    Подобный принцип двухэтапного горения используется в различных самодельных установках, например, в дровяной печи медленного сгорания и даже в твердотопливных генераторах, позволяющих использовать дрова в качестве топлива для автомобилей. Однако работу пиролизного котла следует правильно отрегулировать, чтобы не повредить отопительную систему дома.

    Высокая цена промышленных котлов вполне оправдана. Во-первых, потому что при их создании используются высококачественные материалы, способные выдерживать высокую температуру горения (жаростойкое железо, 8-миллиметровая легированная сталь, шамотная глина и т.п.). Во-вторых, из-за сложной системы автоматического управления, которая и обеспечивает высокую эффективность работы оборудования.

    Чтобы обеспечить максимальный эффект горения, учитывается температура прогрева дров и их исходная влажность, поскольку процесс испарения воды заметно влияет на количество выделяемой энергии. Чтобы управлять процессом горения, необходимо тщательно контролировать количество воздуха, подаваемого в установку. Подача воздуха осуществляется с помощью вентилятора, для работы которого понадобится постоянный доступ к электроэнергии. Наличие вентилятора превращает пиролизный котел в электрозависимую установку. При отключении электроэнергии рекомендуется использовать источник бесперебойного питания UPS или другое аналогичное устройство.

    Преимущества и недостатки использования пиролизного котла

    Пиролизные котлы имеют следующие достоинства:

    Недостатки также следует учесть:

    Разбор схемы, чертежей и расчетов

    Чтобы лучше понять принцип работы устройства, рекомендуется изучить схему пиролизного котла.

    Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить схему устройства пиролизного котла, чтобы понять принципы его функционирования и избежать ошибок

    На ней отражено положение таких необходимых элементов, как:

    Поскольку пиролизный котел устройство довольно сложное, рекомендуется при его изготовлении придерживаться чертежа. Одна из самых распространенных моделей устройства, которая подходит для самостоятельного изготовления, представлена ниже:

    На этом чертеже подробно представлена конструкция пиролизного котла, который можно сделать своими руками. Рекомендуется точно соблюдать все указанные разработчиком размеры

    Обычно для частного дома используют котел мощностью 40 кВт. Если этот показатель необходимо увеличить или уменьшить, рекомендуется соответственно изменить и параметры устройства. Необходимые данные представлены в таблице:

    Чтобы сделать своими руками пиролизный котел подходящей мощности, нужно изготовить элементы соответствующего размера. Правильное соотношение размеров гарантирует успешный результат

    Котел мощностью 25-30 кВт может стать оптимальным выбором для небольшого дома. Изготовление небольшого агрегата позволит сэкономить и время, и средства.

    Как сделать агрегат своими руками

    Чтобы сделать такое сложное устройство, понадобится достаточно широкий набор инструментов и материалов. Вот примерный их список:

    Из металлических листов

    1. Приобрести стальные листы и трубы, разрезать их на куски нужного размера можно на металлобазе. Рубка гильотиной обеспечит точность размеров, позволит сделать идеальные срезы и ровные сварные швы.

    Разрезать лист стали на куски

    Сварить корпус котла

    Выполнить шлифовку корпуса

    Выполнить монтаж воздуховода

    Из газового баллона

    Если в хозяйстве есть использованный старый газовый баллон, то из него можно самостоятельно сделать отличный пиролизный котел. Оптимальный объем баллона для работы 50 л. Дополнительно понадобится арматура, полоса стали.

    Принцип работы пиролизного котла из газового баллона

    1. Баллон обрезать вверху, удалить закругленную часть, из которой можно будет сделать крышку. отшлифовать, сбоку нужно вырезать загрузочное отверстие, куда будет поступать топливо. Сгоревшие дрова будут проваливаться вниз сквозь решетку из арматуры, оставляя минимум золы и сажи.

    Срезать у газового баллона верхнюю часть

    Выполнить монтаж дымохода

    Сделать поршень для котла

    Из кирпича

    Печь из кирпича будет более громоздкой, для нее необходимо выделить специальное место. Чтобы пол выдержал значительный вес печи и не подвергся деформации, необходимо сделать фундамент из бетона, разобрав часть финишного напольного покрытия.
    Важно понимать, что кирпичом обкладывается металлический котел, поэтому предстоят не только кладочные, но и сварочные работы.

    Для строительства печи мастеру следует подготовить материалы и инструменты:

    Пошаговая инструкция для монтажу кирпичной пиролизной печи:

      Очень важно выбрать подходящую и несложную схему выкладки и составить по ней рабочий чертеж. Согласно выбранной схеме, вывести основание в ноль обычным кирпичом, дождавшись полного высыхания бетонного основания.

    Схема работы пиролизной печи из кирпича

    Кроме того, следует придерживаться ряда рекомендаций:

    Корпус пиролизного котла следует изготавливать из достаточно прочной стали, способной выдержать высокую температуру. Толщина металла должна быть не менее 3 мм

    Какое топливо использовать

    Для экономичной и эффективной работы пиролизного котла можно использовать любое твердое топливо: дрова, уголь, торф, пеллеты, другие горючие материалы. Главное условие, необходимое для поддержания процесса пиролизного горения – низкий показатель влажности, не более 20 %. Более влажное топливо необходимо специально досушивать до нужного уровня.
    Возможность использования отходов древесного, швейного, маслобойного и других видов производства, делает эту печь еще более выгодной в эксплуатации. Содержание древесины при этом должно быть не менее 70%.

    Для работы пиролизного котла рекомендуется выбирать твёрдое топливо

    В обычных печах дрова нужно подкладывать каждые два-три часа. На зимний период уходит примерно 10 кубометров дров. В пиролизных котлах горение дров продолжается 12 часов, экономия за зиму составляет до 40%.
    Уголь горит гораздо дольше, до пяти суток, соответственно экономится не только топливо, но и время. Существуют модели, которые оснащены автоматикой для подачи топливных гранул, то есть работают в автономном режиме длительное время.

    Требования безопасности и правила эксплуатации

    Котлы длительного горения, как и любое другое отопительное оборудование является пожароопасным, поскольку процессы горения в таком устройстве могут достигать очень высоких температурных показателей. При его монтаже и использовании нужно соблюдать следующие рекомендации:

    Читайте также:  Какой выбрать клей для обоев: рейтинг лучших клеев и правила выбора

    Строительство или сборка котла длительного горения – дело не простое и не дешевое. Произведя один раз все затраты, расчеты и выполнив все работы строго по технологии, рачительный хозяин получает экономичный и высокопроизводительный котел, который в процессе работы сэкономит семейный бюджет и время, делает дом теплым и уютным в зимние холода. При соблюдении правил работы эта печь будет отапливать комнаты и греть воду, будет исправно работать долгие годы.

    Делаем пиролизный котел своими руками – советы и рекомендации

    Газогенераторные или пиролизные котлы, стоят в 2-3 раза дороже, чем классические модели отопительного оборудования. Изготовление пиролизного котла своими руками, дает возможность сэкономить на расходах до 60%, по сравнению с приобретением заводской продукции.

    Для производства требуется подобрать необходимые материалы, чертежи и выполнить грамотные теплотехнические расчеты.

    Ниже находятся пошаговую инструкция изготовления пиролизного котла своими руками, рекомендации относительно подбора необходимых строительных материалов и комплектующих.

    Можно ли получить пиролиз самому

    Конструкция самодельного пиролизного котла будет эффективной, только при условии, что будут созданы необходимые условия для его работы. Горение топлива внутри топки, должно осуществляться с соблюдением следующих особенностей:

    В процессе горения требуется, чтобы поддерживалась температура свыше 600°С. В самодельных котлах, камеру дожига газов, обычно располагают под топочной камерой. Для уменьшения теплопотерь.

  • Подача воздуха и отвод газов, должны точно регулироваться. Пиролиз происходит только при ограниченном объеме кислорода в топке.
  • Во время горения твердого топлива, сначала происходит окисление поверхности, после чего появляется пламя. Газогенерация или пиролиз, является естественным физическим явлением.

    Главная задача при изготовлении котла своими руками, это необходимость добиться максимального продуцирования CO и дожига его в специально отведенной камере.

    Какой самодельный пиролизный котел лучший

    В точности определить, какой самодельный пиролизный котел лучше, можно, только рассмотрев наиболее распространенные конструкции. Схемы для производства, в основном позаимствованы и являются копией уже существующих, реальных моделей оборудования. Наибольшей популярностью пользуются копии пиролизных котлов Стропува, благодаря простой и одновременно эффективной конструкции.

    По своему устройству, все модели, которые изготавливают самостоятельно, внутренним устройством теплообменника и загрузочной камеры, делятся на две группы:

      К первой группе можно отнести котлы, в которых используется вертикальная конструкция. Внешним видом модели напоминают бочку.

    Вторая группа, использует горизонтальную загрузку и имеет такой же внешний вид, как и у классических котлов (форма «ящика»).

    Вертикальная конструкция

    Конструкция котла с вертикальной загрузкой, отличается простотой и эффективностью. Устройство используется в отечественных и зарубежных агрегатах, отличающихся длительной работой от одной закладки топлива. В конструкции присутствуют следующие особенности:

    Котлы используют принцип верхнего горения – приток воздуха идет в двух направлениях. Чтобы не допустить прогорания топлива, более чем на 10-15 см. Воздушные массы поступают снизу, через зольную заслонку. Одновременно, приток выполняется через телескопическую трубу, опускающуюся по мере прогорания топлива.

  • Теплообменник имеет вертикальную конструкцию, обеспечивающую максимальную теплоотдачу.
  • Вертикальная конструкция считается максимально простой, поэтому, именно ее выбирают для самостоятельного изготовления котлов пиролизного типа. Одними из первых, устройство использовал латвийский производитель Стропува. Поэтому, схемы моделей данного типа зачастую так и называют.

    Горизонтальная конструкция

    Горизонтальные пиролизные котлы имеют конструкцию схожую с классическими агрегатами. Разница заключается в присутствии в устройстве отдельной топочной камеры для дожига газов и ломаного канала дымоотведения. В конструкции предусмотрены следующие особенности:

  • Камера дожига – располагается непосредственно внизу под колосниками или сверху, в зависимости от выбранной конструкции. Топка обкладывается шамотным кирпичом, для поддержания высокой температуры.
  • Горизонтальная конструкция требует точных теплотехнических расчетов. Выполнить необходимые работы сможет только грамотный специалист.

    Пиролизный котёл из газового баллона

    Устройство пиролизного котла из газового баллона, напоминает классическую Стропува. Принцип работы идентичен, более известному латвийскому бренду. Для производства понадобятся следующие материалы:

      Газовый баллон вместимостью 50 или 100л.

    Лист металла для изготовления двух кругов – поршня или «блина», а также, двух дверок: загрузочной и топочной.

    Металлическая полоска шириной 4 см и толщиной не менее 3 мм.

  • Арматура для изготовления колосников.
  • Сделать самому самодельный пиролизный котел из газового баллона, возможно, даже при минимальных технических навыках и умении работать со сварочным аппаратом. Конструкция требует небольших материальных вложений, на приобретение металлического листа, абразивного круга для болгарки и расходных материалов для сварочных работ.

    Тип теплообменника – встроенная рубашка или змеевик

    В пиролизных котлах заводского производства, используется два типа теплообменника. Такое же устройство, используется и в самодельном оборудовании. Выбор теплообменника зависит от выбранной схемы сборки и влияет на производительность, и теплотехнические характеристики котла.

    Прежде чем начать собирать пиролизный котел своими руками, надо определиться с типом устройства, аккумулирующего тепло:

    Водяная рубашка – представляет собой полость, полностью окружающую топку и камеру дожига, заполненную водой. В котлах заводской сборки, теплообменник данного типа, дополнительно окружает дымовой канал, что увеличивает количество аккумулированного тепла.
    Преимущество «водяной рубашки» – более равномерный прогрев теплоносителя и лучшая теплоотдача. Недостаток – сложная конструкция и высокие требования к сборке.

    Как рассчитать мощность самодельного пиролизного котла

    Расчеты производительности котла, выполняют двумя способами. Первый заключается в том, что сначала выбирают модель подходящей мощности, заводской сборки, а после, копируют габариты: объем загрузочной камеры, вместительность теплообменника и т.д. Чертёж практически любого котла, сейчас можно найти бесплатно или купить в интернете.

    Второй метод, требует наличия минимальных инженерных навыков. Расчеты проводятся по специальным формулам, в несколько этапов:

    Рассчитывается размер топочной камеры – при вычислениях используют следующие значения. Для получения 10 кВт тепла в течение одного часа, потребуется сжечь 3,6 кг дров. Для 10 часов работы, потребуется топка размерами 0,6*0,6*0,5 м (глубина/высота /ширина).

  • Для самодельного пиролизного котла нужен вентилятор, с пропускной способностью 98,5 м³ в час.
  • После проведения всех расчетов и подбора подходящей модели по принципу горения и конструкции, останется только приобрести подходящие расходные материалы.

    Выбор марки стали и электродов

    Сделать самостоятельно пиролизный котел длительного горения с водяным контуром или рубашкой своими руками, при наличии технических навыков, вполне возможно. Потребуется определить и составить список всех расходных материалов.

    Для производства котла потребуется:

  • Теплообменник – изготавливают из обычной углеродистой стали, толщиной 3 мм. Через каждые 15-20 см, требуется приварить ребра жесткости, чтобы предотвратить деформацию в процессе нагрева.
  • При наличии минимальных технических навыков и самостоятельного изготовления пиролизного котла, можно добиться существенной экономии. Затраты на расходные материалы и оплату сварочных работ, составят не более чем 30% от стоимости котла, выпущенного в заводских условиях.

    Напольная вешалка своими руками: материалы и инструменты для работы. Неординарные фото-идеи для создания вешалки — вешалка в виде дерева, вешалки из природных элементов, вешалка в виде лестницы

    Во времена тотального потребления и вещизма для многих становится актуальным вопрос – как сделать напольную вешалку своими руками.

    Дизайнеры разработали немало интересных моделей, которые доступны даже начинающему домашнему мастеру. Если проявить немного фантазии, то из подручных материалов получится эстетичный и практичный предмет обихода.

    Разновидности напольных вешалок

    Чем больше в квартире жильцов, тем больше необходимо личного пространства и места для вещей. В холодном климате этот усугубляется и потребностью в сезонной и верхней одежде. Складировать ее в ящиках на полках не всегда удобно – она мнется, плесневеет, появляется затхлый запах.

    Перед тем как сделать напольную вешалку своими руками, стоит определиться с ее разновидностью, функциональностью и конструктивными особенностями. Они бывают:

    Лучший способ размещения тремпелей – напольная вешалка для одежды своими руками. Есть классические гостевые модели для прихожей – в виде стойки на крестовине, с крючками под верхнюю одежду и «рожками» под шляпы, а есть рамные стойки.

    Передвижные прямоугольные конструкции на колесиках удобны для размещения повседневной одежды на плечиках.

    Тогда весь недельный гардероб для офиса готовят на выходных, а по утрам выбирают комплекты по настроению – вся одежда свежая и заранее выглаженная.

    Где поставить напольную вешалку

    Когда-то вешалки ассоциировались с местом у входной двери. Сегодня они предпочтительны чуть ли не в каждом помещении:

    Если правильно подойти к размещению простой конструкции, легко скрыть отопительную батарею или какой-то дефект стены.

    С другой стороны, вешалку можно разместить за шторой в спальне (другой комнате), если она не вписывается в интерьер. В идеале – это ниша или отдельный уголок.

    Нередко эти функциональные предметы смотрятся вполне респектабельно, органично вписываются в общий дизайн. Они могут вносить определенный шарм в будуар гламурной девушки или светской леди, как на фото напольной вешалки, сделанной своими руками.

    Основные достоинства напольных моделей

    Большинство напольных вариантов легко перемещаются, поэтому при ненадобности их задвигают за двери или зашторивают где-то в углу.

    Удобнее всего разборная напольная вешалка из труб своими руками, которую можно собрать к приезду на каникулы дочерей-студенток, а потом разобрать и сложить на антресоль.

    Разборные стойки не требуют особых сборочных навыков, достаточно иметь общее представление о соединении деталей фитингами.

    Большой модельный ряд дает возможность выбрать наиболее компактный или многофункциональный вариант – со штангами под плечики в 2 ряда и с дополнительными модулями.

    Исходя из стилистики интерьера, несложно подобрать интересную модель, которая отлично впишется в общую дизайнерскую концепцию.

    В некоторых случаях напольная вешалка для одежды своими руками выгодно подчеркивает стилистику интерьера. Это бохо и ретро, шебби-шик и винтаж.

    Недостаток у этих изделий может быть только один – негде поставить, если не учли соответствие габаритов и выделенного пространства.

    Распространенные разновидности и их конструктивные особенности

    Чтобы самостоятельно воплотить понравившуюся модель, понадобится подробный чертеж напольной вешалки своими руками.

    Важно проявить внимание к деталям, поскольку материал определяет конструктивные особенности и тип соединения. Чаще всего используется:

    Нередко в отделах «сделай сам» предлагаются заготовки, которые легко собрать самостоятельно. К ним прилагаются подробные схемы и рисунки пошаговой сборки. Для этого нужен простейший инструмент и немного терпения.

    Наиболее простой метод соорудить напольную вешалку из дерева своими руками – скрутить бечевкой несколько длинных опор одинаковой длины.

    Их ставят наподобие «вигвама». Это удобный способ одновременного размещения верхней одежды в малогабаритной прихожей, когда ожидается несколько визитеров, а также решить подобный вопрос на даче.

    Стойки-вешалки под одежду на плечиках из труб

    Обычно эта разновидность занимает достаточно места и предполагает установку вдоль свободной стены. Перед тем как сделать напольную вешалку своими руками, нужно определиться с разновидностью опоры. Обычно это пустая рама или полка для обуви, к которой крепится рамная конструкция из труб.

    Самый простой способ – нарезать детали из пластиковых труб и соединить угловыми деталями. Остается надежно закрепить на основе – рама под тремпеля готова.

    Совет: Чтобы придать напольной конструкции мобильности, рекомендуется поставить на ролики или колесики, которые есть в любом строительном или мебельном магазине.

    При желании можно придать сооружению солидности и респектабельности, покрыв аэрозольной краской медного, серебристого или золотистого цвета. Это способ используют, чтобы скрыть непривлекательный серый или зеленый оттенок. Белые трубы лучше оставить в первоначальном виде – это практично.

    Точно таким же способом можно собрать своими руками металлическую напольную вешалку из труб. Подойдут любые обрезки, не требующие покраски. Лучше всего использовать медь или алюминий, под который подойдут хромированные соединительные муфты.

    Вешалка для одежды своими руками – подборка мастер-классов из разных материалов

    Вешалка – необходимый атрибут прихожей. Среди всех типов вешалок настенная выделяется своей компактностью и простотой. Она способна сэкономить площадь тесного либо узкого помещения.

    1. Изготовление вешалки из перфорированного листа
    2. Деревянная вешалка
    3. Вешалка из медной трубы
    4. Ремни из кожи в качестве материала для вешалки
    5. Разновидности материалов для вешалок
    6. Советы дизайнеров
    7. Фото идеи самодельной вешалки для одежды
    Читайте также:  Как лучше утеплить полы на первом этаже в деревянном доме

    Изготовление вешалки из перфорированного листа

    Используемые материалы

    Для изготовления этой вешалки понадобятся:

    1. Перфорированная панель из пластмассы либо металла.
    2. Нитки разного цвета (мулине или пряжа для вязания).
    3. 4 крючка, заканчивающиеся шариком.
    4. Ножницы.

    Перфорированные панели можно приобрести в специализированных строительных или мебельных магазинах.

    Деревянная вешалка

    Для этой вешалки подойдет старый, ненужный поддон. При его отсутствии используется обычная доска.

    Требуемые материалы и принадлежности:

    1. Палета либо доска.
    2. Краска, кисть (валик) и ванночка для краски.
    3. Резиновые или полиэтиленовые перчатки.
    4. Дрель, сверло.
    5. Лобзик.
    6. Машина для шлифовки или наждак.
    7. Карандаш, рулетка, ветошь.

    Порядок работ

    Покраска заготовки

    Установка креплений и заключительный монтаж

    На тыльной стороне заготовки установите детали, с помощью которых вешалка будет подвешиваться на стене. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от длинных краев доски. В предварительно просверленных отверстиях фиксируются крючки. С помощью различных методов можно украсить готовое изделие, придав ему оригинальный внешний вид.

    Вешалка из медной трубы

    Такая поделка пригодится женщинам, в гардеробе которых имеются шляпы. Помимо шляп ее можно использовать для просушки, хранения одежды и декорирования прихожей.

    Потребуются следующие материалы и принадлежности:

    1. Труба из меди.
    2. Прищепки.
    3. Шнур.
    4. Ножницы.

    Инструкция по изготовлению:

    Ремни из кожи в качестве материала для вешалки

    Эта вешалка похожа на описанную в предыдущем разделе, но более универсальна. Трудозатраты на ее изготовление незначительны, а своей оригинальностью она сможет сделать интерьер дома более привлекательным.

    Требуемые инструменты, материалы и принадлежности:

    1. 2 ремня из мягкой кожи.
    2. 2 лоскута жесткой кожи.
    3. Деревянный прут.
    4. Крючья S-образной формы.
    5. Игла и нитки.
    6. Ножницы.

    Разновидности материалов для вешалок

    Вешалка из срезов и веток

    Основной материал для этой вешалки не потребует никаких финансовых затрат и поможет творческому самовыражению хозяев дома.

    Вешалки из деревянных поддонов

    Многочисленные фото, размещенные в сети интернет, смогут дать представление и помочь в выборе чертежей нужной конструкции настенной или напольной вешалки.

    Выбор размера, формы, цвета, декора и крючков для вешалки остается за владельцами квартиры. Часто вместо краски используют естественный цвет древесины, предварительно покрыв ее антисептическими веществами, а затем лаком.

    Вешалки из подручных средств

    Ознакомившись с наиболее удачными идеями самодельных вешалок, можно сделать следующие выводы:

    Вешалки из вещей, предназначенных на выброс

    Предметы, утратившие свои потребительские свойства, могут стать отличным материалом для вешалки Это могут быть старые лыжные палки, вёсла и прочее.

    Ещё раз о крючках

    Несмотря на большой выбор в торговой сети, самодельные крючки для вешалок создадут гораздо больший эффект и позволят дополнительно декорировать прихожую.

    Советы дизайнеров

    Самостоятельное изготовление любых домашних поделок приносит не только эстетическое удовлетворение от результатов труда, но и доставляет удовольствие творческий процесс создания уникальных вещей.

    Напольные стойки-вешалки для одежды: экономно и быстро!

    Такие вешалки могут использоваться не только для верхней одежды в прихожей, а и как мини-гардеробы в комнате. Все зависит от того, какой именно тип и дизайн вы выберете. Вешалки стойки для одежды они функциональны, легко переставляются с места на место, и освобождают спинки стульчиков от ненужной там одежды.

    В этой статье собрано несколько интересных и простых способов сделать напольную вешалку для одежды своими руками. Они не займут много времени и усилий.

    Выбирайте понравившийся вариант и вперед к изменениям интерьера!

    Вешалка из медных труб

    Необходимые материалы:

    1. Две медные труба длиной 3 м и толщиной 2 см, каждую из них нужно будет разрезать на такие части (это могут сделать в строительном магазине, где вы будете все покупать):

    То есть получается 2 медные трубки по 1,5 м, 2 по 1 м, 4 по 20-25 см.

    Пошаговая инструкция:

    Шаг 1: Измерения

    Измеряйте пространство на полу, где будет стоять вешалка, убедитесь, что она поместится. Если брать указанные размеры, в итоге получится 150 см х 100 см х 45 см.

    СОВЕТ: Подкорректируйте размеры при необходимости.

    Шаг 2: Собираем ножки вешалки

    Саму напольную вешалку начинаем складывать с ножек, делаем опору и стойку. Для этого берем первую пару трубок по 20 см и крепим их между собой Т-образным соединителем, а потом то же самое проделываем со второй парой.

    Шаг 3: Крепим защитные колпачки

    Чтобы в средину труб, которые будут служить ножками, не попадала пыль и грязь, нужно закрыть отверстия. На каждую из двух сложенных в предыдущем шаге ножек на одном конце прикрепите колпачок для труб.

    Шаг 4: Основа

    ВНИМАНИЕ: Чтобы надежно зафиксировать конструкцию, можете использовать клей (хоть во всех местах соединений), но тогда вешалку нельзя будет разобрать и сложить заново (при переезде, например).

    Шаг 5: Боковые стойки

    В каждый из Т-образных соединителей вставьте по полутораметровой трубе, сформировав таким образом боковые стойки.

    Шаг 6: Последний штрих

    Примечание: Поскольку данная конструкция легко разбирается (если не использовали клей), то можно менять ее длину, например, зависимо от времени года: зимой вещей больше – поставили более длинные трубы, летом короче.

    Вешалка из ПВХ труб (бюджетный вариант)

    Метод изготовления этой напольной вешалки похож на предыдущий: трубы складываются, как конструктор, формируя вешалку. Но здесь используем не медные трубы, а ПВХ, поэтому выйдет значительно дешевле. И, конечно же, еще одна новая идея дизайна.

    Необходимые материалы:

    Пошаговая инструкция:

    Шаг 1: Порезать трубки на кусочки нужных размеров

    В первую очередь мы должны порезать трубы ПВХ для монтажа в стойку. Это можно сделать самому дома резаком по ПВХ или попросить в строительном магазине.

    После порезки труб на части их края можно отшлифовать, чтобы не царапаться, собирая вешалку.

    Шаг 2: Сортируем материалы

    Теперь у нас есть все нужные части и для удобства их лучше рассортировать, тогда процесс сборки будет более быстрым и упорядоченным. Разложите материалы по кучкам, зависимо от их предназначения.

    Шаг 3: Собираем вешалку

    Скрепите каждые две трубки Т-образным соединителем. Одну из трех получившихся конструкций вставьте между двумя другими, как показано на фото. На края двух остальных наденьте уголочки, развернув их вниз, чтобы на них стояла вешалка.

    Сложите вместе Т-образный соединитель, переходник, трубку и колпачок, как показано на фото.

    В подставку в Т-образный соединитель вставьте трубку длиной 80 см, на нее прикрепите одну из рук вешалки, дальше прикрепите трубку длиной 20 см, еще одну руку вешалки, снова такую же трубку и руку, трубку длиной 10 см и последним штрихом оденьте сверху колпачок.

    Чтобы конструкция лучше держалась, ее можно скрепить специальным клеем для ПВХ. Будьте внимательны с руками вешалки, чтобы приклеить их повернутыми в нужном направлении – уголками вверх.

    Шаг 4: Покраска

    Конструкция вешалки готова, но выглядит еще не очень эстетично. Аккуратно и равномерно нанесите аэрозольную краску выбранного вами цвета, не запачкайте помещение.

    СОВЕТ: чтобы вешалка была более устойчивой, в трубы, из которых сделана подставка, можно насыпать песок. После такой маленькой хитрости вешалка не будет падать и переворачиваться.

    Вешалка из труб с несколькими уровнями

    Еще одна вешалка такого типа, только с расширенной функциональностью: здесь уже не только одежду вешать можно, а и обувь ставить. Компактный и удобный гардероб.

    Необходимые материалы:

    1. Трубки ПВХ диаметром 20-25 мм:
      • 4 длиной 100 см
      • 2 длиной 65 см
      • 4 длиной 48 см
      • 6 длиной 20 см
      • 8 длиной 5 см
    2. 10 Т-образных соединителей
    3. 6 отводов-уголков
    4. Пластина для нижней полочки

    Складываем полностью аналогично двум описанным выше вешалкам.

    Деревянная напольная вешалка за 10 минут

    Необходимые материалы:

    1. Деревянные палки (4 штуки) длиной 180 см и диаметром 2 см.
    2. Веревка: ее будем использовать, чтобы связать вместе деревянные палки (вы можете также использовать кожаные шнуры, проволоку, или какой-то другой декоративной материал, главное, чтобы он крепко и надежно фиксировал конструкцию).
    3. Аэрозольная краска: мы использовали золотистый цвет, чтобы разрисовать нижнюю часть ножек вешалки (вы можете также использовать другой оттенок или цвет).
    4. Краска: мы использовали четыре различных цвета краски, по одному на каждой ножке вешалки (но, конечно, можно использовать один и тот же цвет для всех ножек).
    5. Малярный скотч: при использовании аэрозольной краски он поможет не закрасить лишнего.

    Пошаговая инструкция:

    Шаг 1: Красим опоры

    Шаг 2: Формируем вешалку

    Соедините деревянные опоры вместе с помощью веревки, а затем постепенно раздвигайте их в стороны. Должно получиться что-то на подобное основе вигвама, ножки должны быть расставлены достаточно широко, чтобы вешалка была устойчивой и удобной в использовании.

    Такая вешалка занимает немало места, поэтому ее лучше всего ставить в углу.

    Интересные идей и фото

    Вешалки-деревья

    Это может быть аккуратно отшлифованный ствол дерева или его ветка, или же сложенная деревянная конструкция. Главное, чтобы была одна опора и от нее шли ответвления – ручки вешалки. Оригинальное и полезное дополнение прихожей.

    Вешалки-конструкторы

    Количество элементов и дизайн может отличаться, но объединяет все эти напольные вешалки то, что их можно быстро сложить, и так же быстро разобрать (если не использовали клей). Иногда используют более дорогие и благородные материалы, например медь, иногда дерево или ПВХ, в любом случае получается красиво и неординарно.

    Вешалки из строительных подставок

    Даже такие вещи, как строительные подставки, лестницы и стремянки, могут стать вешалками. Немножко фантазии, и вещи, бесполезно простаивавшие в углу и занимавшие пространство, превращаются в полезную и даже дизайнерскую мебель.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *