Кладка кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

Чтобы разобраться в том, как можно выполнить кирпичную кладку, стоит для начала ознакомиться с терминологией и основными принципами работы. Когда ориентироваться в технологии станет легче, можно выбирать тип перевязки и технику, которая более удобна для укладки. Затем можно переходить к практике. Поначалу не стоит рассчитывать на высокую скорость работы, как у профессиональных каменщиков. Но прочие параметры, при условии внимательного соблюдения технологии, можно обеспечить вполне неплохие.

Основные термины

В различных описаниях кирпичной кладки нередко встречаются названия граней кирпича. Чтобы правильно научиться складывать кирпичи, с этими терминами надо ознакомиться первым делом. Самую большую грань изделия называют «пастель», самую маленькую – «тычок». Средняя грань, расположенная сбоку, называется «ложок».

Размеры изделия стандартные. Одинарный кирпич имеет размеры 250Х125Х66 мм, полуторный – 250Х125Х88 мм. Стоит отметить, что технология изготовления кирпичей таков, что модели от разных производителей могут незначительно отличаться. Но при укладке небольшая разница может превратиться в значительную – даже 2 мм для каждой грани в целом ряду кирпичей разницу дадут заметную.

Перед тем, как заказывать большую партию материала от определенного производителя, рекомендуется выполнить замеры изделий, взятых из нескольких обжигов. Это поможет определить, насколько точным было соблюдение технологии.

Важно побольше внимания уделять геометрии изделий. Грани должны быть расположенными под прямым углом, иначе есть риск возникновения распирающих нагрузок, в результате которых возведенная стена может начать рассыпаться.

Разновидности кладки

Кирпичные стены могут быть возведены для разных целей. Иногда они выполняют функцию отделочного слоя, могут стать перегородками или возводятся в качестве несущих стен. Разновидность кладки выбирают в зависимости от того, каково назначение конструкции, а также от необходимой теплопроводности.

Виды кладок можно перечислить такие:

• Кладка «в полкирпича». Обычно такой вариант выбирают для создания облицовки. Толщина ее составляет 125 мм. Иногда в целях экономии изделие устанавливается на ложок – так получается стена «в четверть кирпича». При взведении такой конструкции через каждые четыре ряда следует укладывать сетку для армирования. Это помогает увеличить жесткость стены в несколько раз и обеспечивает создание добавочных связей, которые усиливают прочность.

• Кладка «в кирпич». С ее использованием создают перегородки, несущие стены в небольших зданиях. У такой конструкции толщина – 250 мм.

• В 1,5, 2 или 2,5 кирпича выкладываются несущие конструкции.

Выполнение перевязки, названия рядов

Кирпичные стены сложены из небольших элементов, но должны работать так же, как монолитная конструкция. Для улучшения прочности применяется такой прием – швы, ослабляющие систему, выполняют с небольшим смещением. Этот прием у профессионалов называют перевязкой. При ее выполнении элементы связываются в единую систему, нагрузка перераспределяется на более обширную поверхность.

Чтобы выполнить смещение швов, располагают кирпичи по-разному:

• Если наименьшей частью они повернуты к лицевой стороне – ряд называется тычковым.

• Если кирпичи наружу обращены ложком, ряд назовут ложковым.

Начиная кладку, первым от фундамента выполняют тычковый ряд. Этот же вариант используют для того, чтобы окончить кладку. Для него выбирают только цельные кирпичи.

Инструкция по укладке кирпичных рядов

Основание необходимо защитить от влажности. Выполняется укладка гидроизоляционного слоя – так удается не допускать вытягивания влаги кирпичом. Выкладка кирпичей может осуществляться разными способами.

При укладке первого ряда кирпич устраивают по периметру цоколя. Необходимо при этом соблюдать одинаковый зазор между блоками и поддерживать кладку ровной. Сложнее всего работать с углами. Рекомендуется предварительно уложить ряд всухую, без применения раствора. Там, где должны быть края кирпичей, на цоколь наносятся отметки. Проводятся замеры от одного угла до другого, которые понадобится сверить с данными, имеющимися в проекте.

• По отметкам, сделанным заранее, проводится выкладывание углов. Кладку начинать следует с размещения двух блоков под прямым углом, для проверки используется треугольник.

• Угловые кирпичи после посадки на раствор подгоняют по высоте, используя мастерок или молоток-кирку. Следует задействовать уровень, чтобы убедиться в том, что блоки расположены на одной высоте. Затем их выкладывают и по другим углам строения.

• Между угловыми блоками надо натянуть шнур-причалку – по нему предстоит выравнивать первый ряд по горизонтали и вертикали. Закрепить нить можно с помощью уголков или на порядовке. Шнур следует натягивать получше – провисание даст неверные результаты.

• Затем начинается выкладывание следующих блоков венца. При помощи мастерка наносят раствор, на него кладут блок и выравнивают с применением причальной нити. Проверку делают при помощи уровня, можно пользоваться отвесом для определения ровных линий. Кирпич подправляют кельмой или тупым концом молотка. По горизонтали толщину шва подгоняют до 8-10 мм, по вертикали – 8 мм. Излишек раствора убирают мастерком.

• Все последующие блоки в первом ряду укладываются так же.

• После установки последнего из венцов кирпичей выполняется проверка. Необходимо, чтобы высота всех боков была на одном уровне, выпираний в стороны не допускается.

• Если все действия выполнены правильно, можно начинать перемещать причалку, выкладывать кирпичи в углах следующего ряда.

После того, как готовы венцы, принцип работы сохраняется тот же самый. Но технология, выбранная для укладки, может отличаться в зависимости от пластичности рабочего раствора. Обычно для того, чтобы красиво положить кирпич, выбирают такие способы:

• «Вприсык» – более простой вариант. Чаще его используют для выкладывания простенков. По ряду с внутренней и внешней сторон натягивают причалки. На поверхность блоков предыдущего ряда наносят раствор. Он должен заполнить и промежутки предыдущего ряда. Толщину его слоя можно делать чуть больше планируемой. Кирпич берут в руку, склоняют по диагонали, упирая тычком в раствор, затем продвигают по направлению к уложенному блоку. При наличии некоторых навыков можно сформировать сразу вертикальный и горизонтальный шов. Затем выкладывают следующие блоки. Для подгонки их подстукивают кельмой или молотком.

• «Вприжим» – при этом способе используют раствор, замешанный густо. Трудоемкость данного способа окупается высокой прочностью образованных швов. Натягивают причалку, выкладывают раствор, как и в предыдущем способе. Потом мастерок надо уложить набок, провести по раствору, сгребая его к вертикальной стороне кирпича, к которому будет подстроен новый. Сбоку получится ровный шов. Затем раствор необходимо придержать мастерком на вертикальной стороне, следующий кирпич уложить на место, прижать к грани соседнего и вытащить мастерок. В дальнейшем укладка производится так же. Излишек раствора подрезают, используя кельму.

Выполнение кирпичной кладки может показаться непростым делом при отсутствии опыта. Если процесс покажется сложным для освоения, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Руководство по укладке кирпича своими силами — схемы и видео уроки

Чтобы освоить кирпичную кладку, нужно понять ее основные идеи. Самый первый принцип, ее суть — возведение крупных построек из небольших блоков. Один каменщик за день уложит тысячу элементов (с подсобником), небольшая бригада за неделю выстроит дом. При этом обходятся без подъемного крана, другой тяжелой техники. В результате построено сооружение весом в десятки тонн, а каменщики не поднимали вес больше двадцати килограммов.

Кладка состоит из:

Для устройства проемов, а также перекрытий пространства между стенами и перегородками используют балки или плиты. Второй принцип кладки: она работает на сжатие. Не зная этого, некоторые делают ошибку, считая основной задачей смеси «сцепить» кирпичи между собой. Он действительно не дает камням сдвигаться относительно друг друга, более того, когда цемент наберет полную прочность (через 28 суток), система становится цельным монолитом.

Но главная задача смеси — обеспечить максимально равномерное прилегание друг к другу. В местах, где раствор имеет крупные включения, или просто излишне густой (жесткий), элементы, составляющие тело, опираются не всей плоскостью, а местами. Тут возникают изгибающие силы, которым кирпич сопротивляется в десять раз хуже, чем сжатию. Смещения при этом мизерные, но твердому камню много не надо.

Если нагрузить сооружение чрезмерным весом, на нем появляются вертикальные трещины: изделия лопаются в местах изгиба. При увеличении давления кирпичная стена или перегородка разделится на отдельные столбы. Они теряют устойчивость и конструкция рушится.

Из этого вывод, знать который нужно даже новичкам: смесь и кирпич должны иметь приблизительно одинаковую прочность. Камень испытывает и другие напряжения. Проектирование сложных систем требует расчетов, сделать которые самому непросто, а то и невозможно. Но для бытовых нужд используют эту упрощенную картину.

Виды кирпичей и растворов

ГОСТ определяет габариты элементов:

Это не весь перечень, но наиболее распространенные размеры.

Рядовой кирпич имеет форму параллелепипеда с шестью гранями. Каждая носит свое название:

  1. Постели — самые широкие плоскости, в большинстве случаев именно на них кладется элемент.
  2. Ложки — длинные боковые стороны.
  3. Тычки — короткие грани, торцы камня.

Кирпичи выпускают двух видов: керамические и силикатные. Для первых сырьем служит глина, для вторых — смесь извести, песка, некоторых других составляющих.

Керамический кирпич
СтроительныйОблицовочныйПечной
шамотный, динасовыйполноте­лый кера­мический
обычныйклинкерныйобычныйклинкерный
Силикатный
Строительный рядовойГиперпрессованный
рядовойоблицовочный

В двадцатом веке научились делать облегченный кирпич, имеющий пустоты. При незначительном снижении прочности их вес меньше, а сопротивление холоду выше в разы. Прочность на сжатие определяет марка, так, М150 выдержит 150 кг/см2.

Что касается смеси, наиболее популярен вариант на основе цемента: его марку берут ниже, чем камня. Вся конструкция десятикратно слабее каждого ее элемента. Стена из кирпича М250 на составе М100 рассчитана на нагрузку 30 кгс/см2. При этом снижение марки смеси вдвое уменьшит ее прочность всего на 16%

Нет смысла выполнять кладку М100 на смеси М250. Крепость возрастет меньше, чем на 5%, а цена — вдвое. Для повышения несущей идут другим путем: армируют сеткой из оцинкованной проволоки. Ее и называют кладочной, а конструкции — армокаменными.

Из чего состоит кирпичная стена? Общие принципы

Стены набирают одинаковыми рядами камней. Между собой камни разделяют вертикальные и горизонтальные швы, заполненные раствором. Как правило, ряды сдвигаются относительно друг друга, так что элементы следующего закрывают швы предыдущего. Такая техника называется перевязкой.

Высоту ряда образуют камень плюс шов. У стен из силиката шов — 12 мм, а сам он — 88 мм, соответственно, ряд получается 100 мм. На стандартной высоте этажа 2,5 м помещается 25 рядов, 2,8 м — 28. Это позволяет выдержать целое количество камней, а стена выглядит аккуратной.

Толщину каменщики измеряют в кирпичах:

  1. стена в «половину кирпича» равна его ширине или 120 мм (обычно перегородка);
  2. «в кирпич» — 250 мм;
  3. «полтора кирпича» — не 370, а 380 мм, сантиметр занимает вертикальный шов;
  4. «два кирпича» — 510 мм и так далее.

Цепочку кирпичей, идущих по стене, называют верстой. Различают внутреннюю и наружную или лицевую версту.

Если толщина конструкции составляет 380 мм и больше, камень, уложенный между верстами, называют забутовкой. Для перевязки верст стены между собой ряды продольно уложенных кирпичей чередуют с поперечными. При монтаже тонких перегородок перевязку делают продольным сдвигом рядов. Снаружи при этом видны торцевые либо боковые грани, соответственно, ряды называются тычковыми или ложковыми.

Инструменты и оснастка

Для устройства кладки своими силами потребуются:

  1. Кельма, кирочка — мастерок и молоток каменщика, для разравнивания раствора, пристукивания и колки кирпича.
  2. Уровень и отвес для определения ровности ряда и стены в целом.
  3. Угольник для выдерживания прямых углов.
  4. Причалка — шнур, по которому ориентируются, выравнивая кирпичи ряда.
  5. Для крепления причалки и перестановки используют особый инструмент — порядовку. Это две рейки длиной до 2 м с засечками с шагом, равным высоте ряда. Их закрепляют по сторонам участка, натягивая между ними шнур. Переставляя причалку по отметкам, получают точный ориентир для каждого ряда. Кроме названия инструмента порядовкой называют схему раскладки изделий в ряду. Особенно важны эти чертежи при устройстве печей, отопительных щитков, каминов, дымоходов.
  6. Лопата. Служит для размещения состава на широкие стены, наполнения ведер или носилок при переноске смеси.
  7. Расшивка. Изогнутый шаблон для формирования рельефных швов лицевой части стены.
  8. Бадья объемом на несколько ведер. Располагается рядом с каменщиком, из нее он зачерпывает раствор.
  9. Подмости. В процессе работ необходимо свободно доставать до лицевой стороны стены. Поэтому монтаж получается довести максимум до груди, после чего приходится подниматься вместе с запасом смеси и кирпичей. Для этого нужны подмости или леса, выдерживающие 250-300 кг/м2 .

Самый распространенный вариант — цепная, с поперечной перевязкой тычковыми камнями через каждый или несколько рядов. В продольном направлении камни сдвигаются на половину их длины. Следующий, достаточно простой вид, относится к декоративным — это «липецкая» кладка. Элементы при ней размещаются столбиками, без сдвига. Так что они образуют прямоугольные блоки по три-пять кирпичей. Затем следует тычковая верста для перевязки, и снова монтаж камня один на один.

Существуют и другие виды порядовки с разным рисунком, образуемым камнями на лицевой поверхности, в частности:

  1. цепная — со сдвигом не на половину, а на треть или четверть кирпича, используется как для стен, так и для перегородок;
  2. фламандская кладка, с чередованием ложков и тычков в пределах одного ряда;
  3. голландская, готическая, крестовая.

Сложным узлом любой стены или перегородки являются углы. В бригадах их монтируют (каменщики говорят: заводят или завязывают) особо опытные и умелые мастера.

Выполняя работы своими силами, обратите на эти места особое внимание. Полезно самому заранее нарисовать точную порядовку, то есть схему для каждого ряда. Не лишним будет смоделировать конструкцию наглядно. Для этого не обязательно использовать большие кирпичи, подойдут обычные костяшки домино. Подносить материалы, двигать подмости самому сложно, поэтому позаботьтесь о помощниках.

Укладка камня вприсык и внажим

Каменщику необходимо делать множество контролирующих проверок, чтобы:

  1. уложить ряд строго по горизонту;
  2. не «завалить» кладку всей стены наружу или внутрь;
  3. выдерживать толщину вертикальных и горизонтальных швов;
  4. соблюдать порядовку (схему) кирпича — особенно на углах.

Со временем контроль получится выполнять автоматически. Но пока опыт не наработан, чаще пускайте в ход уровень, угольник и отвес. Помогут и рейки порядовки. Ориентируя конструкцию по ней, мы гарантированно получим соблюдение всех параметров.

Кладку делают двумя основными способами:

В первом случае раствор выкладывается продольной горкой, в центре ряда. Кирпич удерживают с небольшим наклоном вперед, перемещая так, чтобы торец загребал смесь. Доведя камень до предыдущего, прижимают, одновременно опуская. Далее осаживают до нужного уровня ручкой кельмы, а выступивший состав подбирают ее лопаткой.

Читайте также:  Как очистить унитаз от налета – распространенные варианты

При монтаже внажим слой разравнивают внутренней стороной кельмы, отступив от наружного края сантиметр-полтора. При этом захватывают необходимую для вертикального шва порцию смеси и прижимают ее к предыдущему камню. Кирпич опускают на место, сразу убирая кельму. Окончательно швы заполняют раствором при укладке следующего ряда. За качеством нужно особенно следить, не допуская пустошовки.

Кладка печей, мангала, дымохода и дымовых каналов

Устройство печей и очагов — особый вид работ. Мастеров, занимающихся их постройкой, выделяют в особую группу: каменщики-печники. Тем не менее, действуя аккуратно, можно обойтись и своими силами.

Усложняет работу сочетание различных видов материала, в частности, обычный керамический камень может совмещаться с кладкой шамотного кирпича, чугунными колосниками.

Мангал и барбекю

Устройства предназначены для приготовления блюд на раскаленных углях. Представляют собой разновидность открытого очага, нередко с каналом для отвода дыма из рабочей зоны.

Самостоятельная постройка подобных печей проще, чем отопительных.

  1. Первый этап — проект, основной частью которого будет порядовка. Разрабатываем самостоятельно или приспосабливаем типовой.
  2. В соответствии с габаритами постройки копаем яму, где устраиваем фундамент из бутобетона.
  3. Пока бетон набирает прочность, завозим печной кирпич, глину, если требуется — фурнитуру (задвижки, колосники, дверцы). Для зоны горения запасаем шамотный камень.
  4. Размещаем на фундамент слой горизонтальной гидроизоляции.
  5. Начинаем кладку. Печной керамический кирпич замачиваем на два-три часа (для шамота этот шаг не обязателен).
  6. Не торопитесь. Для начала лучше уложить ряд насухо, и лишь подогнав и проверив все размеры, использовать раствор.
  7. Ведем работы, постоянно сверяясь с порядовкой. Глиняную смесь наносим на камень рукой. Толщину швов в зоне нагрева нужно выдерживать в пределах 3-5 мм.

Монтаж печки, камина или дымохода

Основные принципы технологии описаны в предыдущем разделе, добавляется только система дымохода. У отопительных печей, прежде чем выйти на улицу, раскаленные продукты горения топлива проходят по каналам особого устройства — щитка, отдавая тепло его стенам. Этим проходам нужно уделить особое внимание. Наиболее частой ошибкой начинающих каменщиков бывает сужение или неровность. Даже небольшой огрех ведет к резкому падению тяги, и печь будет дымить.

Еще одна особенность связана с высокой температурой. В местах пересечения с деревянными конструкциями обязательно устраивают распушку. Это особый элемент — расширение дымохода при сохранении размера внутреннего канала. Задача распушки — обеспечить дополнительную перевязку шва. Дело в том, что со временем глина в швах трескается и даже выкрашивается. В щель проникает раскаленный газ из трубы, что может повлечь пожар.

Как класть кирпич правильно? Правильная кирпичная кладка, варианты

Сколько бы ни было освоено новых технологий, классическая кирпичная кладка остаётся на пике популярности. Её принцип используется при монтаже других строительных материалов. Многие застройщики самостоятельно возводят дома и хозяйственные постройки, но в ходе работы возникает немало вопросов.

Для предотвращения возникновения проблем с конструкцией при эксплуатации нужно перед монтажом ознакомиться с требованиями технологии и рекомендациями специалистов относительно кладочного процесса. Ведь от качества выполненных работ будет зависеть прочность, как стены, так и всей постройки. В данной статье поговорим о том, как класть кирпич правильно.

Посмотрите видео как класть кирпич

Необходимый инструмент

• мастерок (кельма) – с его помощью на поверхность дозировано выкладывается раствор, и удаляются излишки;

• плотничий угольник, применяемый для соединения угловых элементов кладки;

• молоток-кирка для раскола кирпича;

• тачка для перевозки сыпучих материалов и кирпича в рабочую зону;

• очки для защиты глаз от попадания мелких сколов и пыли;

• рулетка, уровень для наметки точных линий;

• шнур, с помощью которого определяются границы кладки;

• шнур каменщика для создания границ горизонтальности;

• ёмкость и лопата для замеса раствора.

Материал

Для придания пластичности в раствор могут добавляться глина или известь. Соотношение определяется маркой цемента.

Правильная кирпичная кладка

Любая кладка выполняется на заранее подготовленную основу – фундамент. Он может быть монолитным, столбчатым или ленточным. В качестве материалов для возведения основы преимущественно используется бетон или бетонные блоки. На поверхности полностью застывшего фундамента выполняется гидроизоляция из битумной мастики или рубероида, после чего можно укладывать кирпич.

Замес раствора выполняется заранее. Первыми соединяются сухие компоненты, после чего постепенно растворяются водой. Перед тем, как использовать песок, его нужно просеять для очищения от мусора и крупных фрагментов. Пропорции цемента и песка зависят от марки основного скрепляющего вещества (чаще берётся соотношение 1:4).

Начинается работа по разметке, которая выполняется с помощью уровня, шнура, рулетки с учётом толщины будущей кладки (один, полтора, два кирпича). Контрольные линии шнуровки определяют как горизонтальность, так и вертикальность. По ходу монтажа контролировать уровнем линии следует регулярно.

Первыми обустраиваются угловые элементы, которые выгоняются в несколько рядов. Только потом кирпичом заполняются ровные участки с обязательным соблюдением правил кладки:

— каждый кирпич кладётся на заранее распределённый по поверхности раствор (толщиной 1,5-2 см);

— швы второго ряда должны смешаться для создания прочной конструкции;

— линии швов повторяются через ряд для эстетичного вида;

— раствором заполняются и боковые стороны кирпича;

— ширина швов должна быть одинаковой;

— правильная посадка кирпича на раствор осуществляется с помощью кельмы или мастерка (простукиванием сверху и по боковой части);

— лишний раствор сразу же удаляется.

Независимо от толщины стен углы выкладываются большего размера для усиления прочности постройки и связки сторон. Это создаст крепкую опору для кровли и предотвратит образование трещин на стенах при повышении уровня грунтовых вод и незначительных колебаниях земной коры.

Оконные и дверные проёмы выкладываются с применением металлического уголка, который вставляется в кладку. Также предварительно продумываются оформления зазоров под вентиляцию или коммуникации.

Если планируется в кладке использовать облицовочный кирпич, то необходимо заранее составить план расположения элементов с точным просчётом. Если по длине возникает необходимость в применении половинок кирпича, продумать их размещение, чтобы это не испортило внешний вид.

Для улучшения сцепки кирпича с раствором следует его увлажнять перед применением.

Варианты кирпичной кладки

• Вариант кладки «вприжим» используется при возведении капитальных стен. Цементный раствор выравнивается мастерком по всей горизонтальной поверхности и торцевой стороны предыдущего кирпича, образуя ровную плоскость. Кирпич укладывается и прижимается плотно в раствор. Излишки цемента сразу нужно убрать. Швы впоследствии расшиваются. Работа кропотливая, но способ «вприжим» образует красивые швы.

• Варианта «вприсык» отличается способом укладывания кирпича. Раствор наносится толстой горкой на основание. Вначале сразу два элемента кладутся на раствор под небольшим углом. Затем, погрузившись в раствор, начинают выравниваться, распределяя цемент по торцам. Данный способ используется преимущественно для возведения простенков впустошовку. Особенностью является высокая производительность.

• Вариант «вприсык» с подрезкой представляет смешанную технику кладки. Кирпич ложится методом «вприжим», а раствор распределяется по способу «вприсык». Благодаря сочетанию техник увеличивается производительность и качество кладки.

• Вариант кладки «вполуприсык» подходит при выполнении забутки. Сразу два кирпича ложатся между верстами. Если забутку может выполнить рабочий низкой квалификации, то версты выкладываются опытными мастерами.

При строительстве здания используется один или несколько вариантов кладки, но определяется это ещё на этапе проектирования.

Как производится кладка облицовочного кирпича частного дома своими руками + фото

03.11.2017 565 Просмотров

Поиски облицовочного материала, максимально приближающегося по своим эксплуатационным характеристикам к идеалу, неминуемо приведут к облицовочному кирпичу.

Солидность, прочность и устойчивость ко всем видам внешних воздействий делают этот материал настолько опережающим всех своих конкурентов, что любое сравнение выглядит некорректным.

Внешняя отделка, которая прочнее, чем материал стен, не требует никаких дополнительных аргументов в свою пользу.

Облицовочный кирпич в некотором смысле может уступать другим видам облицовочных материалов по декоративным качествам, хотя и в этом смысле ситуация уверенно движется в сторону выравнивания шансов.

Все недостатки материала являются, скорее, особенностями и не вызывают желания отказываться от его использования.

Виды облицовочного кирпича и как сделать правильный выбор

Основными видами облицовочного кирпича являются:

Если речь идет о выборе, то однозначным лидером по прочности и устойчивости к любым нагрузкам является клинкерный кирпич. Если в качестве приоритетного направления рассматриваются декоративные свойства, то впереди оказывается гиперпрессованный кирпич. По соотношению цены и качества наиболее предпочтителен керамический тип облицовки.

Как выполнить кладку кирпичных стен

Кирпичная кладка – универсальный способ возведения конструкций, широко распространенный повсеместно. Он позволяет создавать различные сооружения: здания, мосты, колонны, заборы, межкомнатные перегородки и арки. Основным методом постройки несущих стен малоэтажных построек является кладка в полтора кирпича. Внутри помещений его укладывают в половину либо в четверть. Прочность при этом зависит от качества используемых материалов: кирпича и цементно-песчаного раствора. Большую влияние на долговечность итогового сооружения оказывает уровень профессионализма строителя и внешние условия во время монтажных работ.

Способы укладки кирпича

Чтобы выложить стену из кирпича, используют различные его виды. Они отличаются по составу, свойствам и размерам. При этом конечная масса возводимой конструкции часто оказывает влияние на выбор материала для работы.

По функциям, которые выполняет кирпич, его делят на рабочий и облицовочный.

Краткая классификация первого (с учетом среднего веса 1 м3) – рассмотрена в следующей таблице.

Разновидности по формам выпуска и назначениюПодвиды по размерамкрасный (керамический), масса 1 м.куб, тсиликатный, масса 1 м.куб, т
полнотелый кирпич, производимый в виде бруска без пустотодинарный1,69-1,851,8-1,9
полуторный1,5-1,61,6-1,9
двойной1,6-1,75
пустотелый вариант, имеющий отверстия, либо углубленияодинарный1,18-1,281,65
полуторный1,1-1,251,45
средняя величина веса кубометра1,5-1,81,5-1,8

Для создания оригинальных арок, колонн, оформления дверных и оконных проемов используют фасонный (фигурный) кирпич. Он имеет закругленные формы и внешний вид под поверхность различных материалов.

Клинкерная разновидность – это обычный красный, подвергнутый при обработке действию более высоких температур. У него темно-красный цвет. Он используется для мощения дорог, площадей, оформления фасадов, цоколей.

Камины и печи возводят, применяя шамотный огнеупорный кирпич, изготовленный из специальной глины.

Оформление фасадов разных сооружений выполняют с помощью облицовочных кирпичей, часто пустотелых. Они не только декорируют, но и дополнительно улучшают шумоизоляцию дома и уменьшают его теплопотери. Их разнообразие представлено на фотографии ниже.

Наиболее распространено на практике использование материала следующих стандартных размеров:

В зависимости от того, как укладывают кирпич, выделяют следующие типы возводимых конструкций.

Варианты укладывания блоков в долях от кирпичаТолщина стен, см
1в четверть6,5 или 8,8
2кладки в полкирпича12
3в один целый25
4по полтора34
5по два52

Кирпичная кладка в половину и четверть кирпича используется при возведении межкомнатных перегородок, а из 2 кирпичей воздвигают несущие стены многоэтажных построек. Связующим материалом при постройке выступают цементные либо известковые растворы.

Подготовка рабочих инструментов и раствора

Перед тем, как начать класть кирпичную кладку, необходимо подготовить рабочий инструмент.

Кроме изображенных приспособлений понадобятся:

Ускорит всю работу уложенный на ряд специальный строительный шаблон.

Шаблон

С помощью рассмотренного инструмента может быть создана как стена в полкирпича, так и любой другой тип основания из данного материала.

В качестве рабочего раствора используются различные смеси. Распространенным является вариант, при котором смешиваются 1 часть цемента марки М 400 с 3 долями песка и 0,8 частями воды. Конечный продукт по своей консистенции должен соответствовать густой сметане.

Добавление к составу смеси гашеной извести в соотношении 0,5 от части цемента повысит пластичность рабочего раствора. При ее отсутствии можно использовать глину, заранее просеянную от ненужных включений.

Пропорции смеси зависят от условий эксплуатации помещения и определяются маркой применяемого цемента. Применение электроинструмента позволяет более быстро и качественно приготовить раствор. При этом экономится не только время, но и приложенные усилия.

Технология кладки

Основными проблемными местами при возведении конструкций из кирпича являются углы и расположение выложенных рядов на одном уровне, одной плоскости.

Класть кирпичную стену можно с использованием двух приемов:

При первом способе равномерно разносят рабочую смесь по основанию. После укладывают кирпичные блоки, заглубляя в раствор и одновременно их прижимая.

Во втором случае наносят связывающий состав на кирпич (предварительно хорошо увлажненный). Благодаря смачиванию он «тянет» жидкость из смеси.

Выделяют следующие способы того, как класть стену, исходя из исполнения швов:

Укладка кирпича на место

Первый способ предполагает фиксацию рабочей смеси вровень с внешними кирпичными поверхностями. Он используется для создания гладких поверхностей внутри труб печей и каминов, поскольку препятствует отложению сажи.

Под вторым вариантом подразумевают укладку блоков так, чтобы раствор не выступал за их внешние границы. Это способствует крепкому сцеплению штукатурки с черновой поверхностью.

Последний метод выполняет только декоративные функции. Делают вогнутые (выпуклые) швы при помощи трубочки.

Использование того или иного приема укладки кирпичных блоков определяется только личными предпочтениями мастера либо масштабностью объекта.

Проведение работ своими руками

После подготовки раствора и инструментов можно приступать непосредственно к возведению постройки. О том, как правильно кладут кирпичную кладку, можно ознакомиться, прочитав инструкцию:

Внешний вид порядовки

Швы рекомендуется делать максимум до 15 мм. Выставленный по внешней поверхности стены лазерный уровень можно использовать вместо шнурка. Это ускорит работу, потому что контроль устанавливается одновременно по всей рабочей плоскости.

Применение порядовки упрощает строительство. Ее конструкция и внешний вид демонстрирует фото ниже.

Также можно использовать металлический уголок для упрощения возведения углов.

Начинать строительство рекомендуется с выкладывания 3 рядов по углам. Оптимальной является толщина шва от 6 до 8 мм. От этого параметра зависит не только внешний вид воздвигаемого сооружения, но и прочность самой конструкции, потому что тонкие слои раствора быстро отдают воду и не позволяют свободно регулировать положение кирпичей, а толстые – плывут.

Советы по работе с кирпичом

Разные виды кирпича обладают отличающимися свойствами, в первую очередь механической прочностью. Это надо учитывать при его выкладке.

Чтобы правильно выполнить кладку в 1,5 кирпича (либо другого типа), следует придерживаться таких требований:

Правильное расположение кирпичей при укладке

Если класть стену из кирпича своими руками, то нелишними будут следующие советы и рекомендации:

Если расположенные по вертикали стыки разных рядов будут находиться на одной линии – это сильно снизит устойчивость к разрушению перегородки и ее прочность. При отсутствии строительного опыта лучше начинать с постройки простейших сооружений, не требующих идеального внешнего вида.

То, как сделать кирпичную кладку, определяется уровнем будущей нагрузки. Чем она больше, тем толще стена. Построить своими руками простейшее сооружение из данного материала доступно практически каждому. Главное, соблюдать изложенные правила, особенно когда выкладывается первый уровень и углы. Сама технология работ не представляет особой сложности. Возведенное по ней сооружение будет практичным и долговечным. При этом армирование слоев является важнейшим условием прочности всей конструкции.

Детальная инструкция по укладке кирпичей показана в следующем ролике.

Выведение угла в один кирпич можно изучить по видео ниже.

Мангал, барбекю из кирпича в беседке: как сделать, устройство

Качественный отдых на природе, в условиях загородного участка, подразумевает нехитрые гастрономические радости в виде шашлыков или стейка, прожаренных на костре, вынесенном подальше от беседки или застолья. Конечно, можно приготовить все дома, но, возможно, более рациональным вариантом будет построенный мангал из кирпича в беседке своими руками, по собственному проекту и строго в соответствии с кулинарными предпочтениями.

Мангал с гранитной полкой и дополнительной вытяжкой для варочной печи

  1. Виды конструкций кирпичных мангалов
  2. Быстрый мангал для любой беседки
  3. Легкие схемы барбекю из кирпича с вытяжной трубой
  4. Полноценные печи с мангалами и варочной плитой
  5. Проекты печей из кирпича для беседки
  6. Где лучше расположить мангал в беседке
  7. Какие инструменты и материалы потребуются
  8. Как сделать в беседке мангал из кирпича
  9. Заливка фундамента
  10. Установка дымоотвода
  11. Мангал из кирпича в беседку с коптильной
  12. Рекомендации
  13. Барбекюшница из кирпича в беседке
  14. Заключение

Виды конструкций кирпичных мангалов

В огромном количестве проектов беседок, созданных профессиональными дизайнерами и проектировщиками, как правило, мангал или барбекю выполняют из металла, и часто это переносная временная конструкция. Даже простые барбекю из кирпича в беседку «вписывают» с неохотой из-за многочисленных хлопот с проблемой обустройства фундамента и защиты деревянных перекрытий крыши. По большей части дачники и любители загородного отдыха самостоятельно, своими руками подбирали проект, по которому можно было бы построить мангал из кирпича в беседке без серьезной переделки последней.

Вариантов конструкций, пригодных для установки в беседке, не так много:

При выборе подходящего проекта приходится учитывать особенности конструкции навеса, крыши и фундамента и то, насколько допустимо в беседке устройство мангала из кирпича. В первую очередь потребуется решить проблему безопасного удаления дыма и продуктов горения топлива. Если беседка строилась задолго до появления планов на установку мангала из кирпича, то одновременно придется озаботиться устройством надежного фундамента.

Высокая и узкая коробка из кирпича требует подпор стены

Если беседка построена на слабом фундаменте, и как-то в нее нужно втиснуть коробку барбекю из кирпича, то решить проблему можно за счет уменьшения размеров и веса конструкции.

Быстрый мангал для любой беседки

Этот вариант сложно назвать полноценным мангалом, по сути, это обычная домашняя электрическая печь для запекания мяса и овощей на решетке. Коробку с электрическим нагревателем просто монтируют в корпус из кирпича.

Электрическая барбекюшница намного удобнее в пользовании

Несмотря на некоторый скептицизм ценителей настоящего шашлыка, приготовленного на углях, у проекта есть существенные преимущества перед обычным мангалом:

Построить печку высотой в 100-120 см можно в любой части дощатого настила, например, легко получится сделать в беседке угловой мангал из кирпича. Для кирпичных печек с дровяной жаровней потребуется самостоятельный фундамент, и ставить коробку придется либо в центре, либо на внешней стороне примыкания к беседке.

Барбекю с корпусом из кирпича и угольной жаровней

Угли разжигают в коробке заранее, и что главнее — за пределами беседки. Для приготовления стейков или печеных овощей коробку с горящими углями переносят на кирпичную печь. В результате исключается самая «грязная» часть работы мангала, остается лишь запекание на раскаленной угольной засыпке, которой хватает минимум на пару часов горения.

Мангал из кирпича и электрическим приводом

При желании корпус из кирпича и мангал можно легко дооборудовать поворотным механизмом. Получится очаг — гриль с вертелом, на котором можно жарить шашлыки или бройлера целиком.

Легкие схемы барбекю из кирпича с вытяжной трубой

Понятно, что выглядит имитацией настоящего мангала с кирпичной жаровней. Поэтому обычно владельцы предпочитают строить в беседке пусть упрощенный и облегченный вариант, но настоящей печи с топкой для сжигания дров и древесного угля.

Чаще всего простенький вариант настоящего барбекю из кирпича в беседке, фото, строится из пеноблоков или пустотного керамического камня.

Конструкция получается легкой, почти ажурной и очень красивой. В конструкции может быть использован металлический дымоход, или же отвод дымовых газов организован через кирпичную трубу с металлической вставкой.

Если требуется не просто сложить барбекю своими руками из кирпича в беседке, а сделать его максимально красивым и привлекательным, то оптимальным вариантом будет легкая колонна из пустотного кирпича, как на фото.

Коробку из пористых блоков можно поставить в любой беседке

Поэтому, если при строительстве беседки фундамент был заложен без халтуры и экономии материала, то вполне реально установить мангал на старый пол. Если же в конструкции использовать кирпичный дымоход, то потребуется сделать самостоятельный ленточный фундамент, так как высота и центр тяжести мангала увеличится почти вдвое. В противном случае при малейшей осадке появляется опасность повреждения крыши беседки.

Полноценные печи с мангалами и варочной плитой

Для людей обстоятельных, предпочитающих строить с максимальным заделом на будущее, более привлекательным решением будет строительство своими руками полноценной печки для беседки из кирпича. В таких постройках, помимо отделения мангала, имеется полноценная варочная печь — топка, на которой можно разогреть или приготовить ужин.

Даже мельком взглянув на чертеж мангала из кирпича в беседке, становится ясно,что подобная конструкция требует более высокой квалификации, так как приходится использовать огнеупорный кирпич для топки печи. Зона мангала может быть не облицована, так как при правильном устройстве дымохода и жаровни температура стен редко поднимается до уровня 100 о С.

Проекты печей из кирпича для беседки

Если в планах на строительство внутри беседки предполагается обустройство легкого варианта мангала, то можно воспользоваться схемой или проектом, приведенным ниже.

Несмотря на внушительный вид, конструкция мангала достаточно проста, так как в ней нет ничего, кроме дровника в основании в печи, вспомогательных ниш для посуды и собственно камеры под барбекю или жаровню. Причем, горячая камера облицована огнеупором лишь с тыльной стороны, а сам мангал выполнен в виде металлической коробки.

Отметим преимущества такого решения для беседки:

В общем конструкция получилась достаточно компактной, и для установки в беседке потребуется лишь небольшой ленточный фундамент глубиной не более 50 см.

Для тех, у кого есть желание построить в беседке полноценный вариант печи с мангалом, можно предложить проект из пенобетона. Компоновка печки предполагает установку в углу беседки. Возможно, это не самый лучший вариант для легкой деревянной постройки, но учитывая то, что у мангала нет трубы из кирпича, а сама конструкция собрана из облегченного пенобетона, то серьезных проблем с обустройством фундамента не будет.

Где лучше расположить мангал в беседке

С точки зрения правил строительства наилучшим решением считается установка мангала или барбекюшницы в центре. Если планируется строить беседку для отдыха даже в зимнее время, то лучше всего подойдет шведский вариант с установкой вытяжной трубы в центре через конек крыши. Такое решение обусловлено тем, что в холодное время мангал выделяет достаточно тепла для равномерного прогрева пространства внутри беседки.

Шведский вариант, крыша беседки полупрозрачная, а труба выводится через «макушку»

Для летних построек чаще всего барбекюшницу из кирпича выносят в угол или на тыльную линию беседки. Понятно, что ставить мангал внутри беседки можно лишь в том случае, если фундамент был залит заранее на щебеночной подушке.

Печь барбекю в глубине беседки, таким способом устанавливается большая часть мангалов

В остальных случаях, если хозяева не хотят переделывать конструкцию беседки, мангал или барбекюшницу строят рядом на самостоятельном фундаменте.

Пристроенная печь на отдельном фундаменте

Какие инструменты и материалы потребуются

Для строительства простейшего мангала лучше всего сделать фундамент, это полезная вещь, так как коробку из кирпича можно совершенствовать и доделывать, и неизвестно, до каких размеров вообще вырастет печь с барбекю.

Поэтому для фундамента потребуется:

Из инструментов на фундамент под мангал потребуется лопата, рулетка и емкость для разлива бетона. После заливки плиту ровняют правилом по строительному уровню, иначе мангал может стать с уклоном.

Для строительства легкого мангала в беседке потребуется:

Также потребуется проволока, расшивочный материал, можно использовать специальное покрытие для придания стенкам печи водоотталкивающих свойств, иногда мастера рекомендуют покрывать готовый мангал силиконовой пропиткой, чтобы избежать намокания кладки во время дождя. Из инструментов потребуется мастерок, строительный уровень и отвес.

Как сделать в беседке мангал из кирпича

Если есть возможность, то лучше всего построить барбекюшницу на самостоятельном плитном фундаменте, а под беседку использовать основание на столбчатых опорах. Получится и дешевле, и надежнее.

Заливка фундамента

Для изготовления плиты необходимо будет выбрать небольшой котлован глубиной 40 см и размерами 180 на 100 см. Дно ямы отсыпаем песком, забрасываем битым бутовым камнем с щебенкой и заливаем бетоном.

Толстым делать фундамент не следует, но в любом случае плита должна располагаться выше на несколько сантиметров, чем будущая площадка пола беседки.

Кладка мангала из кирпича и схема порядовки

Пока раствор окончательно не схватился, выкладываем первый ряд будущего мангала с печным отделением. После того как бетон окончательно затвердеет, можно будет убрать опалубку, а пустотелый кирпич засыпать сухим песком, оставить свободной лишь линию кладки стен мангала. Пол будущей беседки лучше сразу застелить защитной пленкой.

После укладки первых трех рядов потребуется сложить из огнеупорного кирпича колосник, стены и дно топки варочной печи. Пространство рядом выкладывается пустотным кирпичом до высоты в 900 мм.

Поверх печи укладываем чугунную плиту варочной поверхности. Дополнительно сделаем отвод из топки под коптильню рядом с мангалом. Стены барбекюшницы выкладываются из пустотного кирпича, но внутри камеры нужно выполнить облицовку сплошным камнем.

Установка дымоотвода

В верхней части печи выводим свод под дымоход, прожигаем и проверяем, насколько удачным получился мангал. Металлический колпак сварим из обычной стали, но устанавливать его будем после завершения строительства беседки.

Основная проблема с дымоходом заключается в правильном оборудовании узла прохода крыши беседки. Если крыша выполнена из металлочерепицы, можно будет просто заделать трубу термостойким силиконовым герметиком. В остальных случаях нужно будет использовать металлический чехол с забивкой минеральной ватой.

Мангал из кирпича в беседку с коптильной

В приведенной выше конструкции печи имеется небольшое коптильное отделение, но форма и размеры рассчитаны на подвесную систему для копчения рыбы, в первую очередь рыбопродуктов.

Иногда хозяева превращают беседку в центр разделки и заготовки домашней продукции самого широкого асортимента. Для таких случаев можно посоветовать проект, в котором коптильное отделение выполнено по отдельной схеме, имеет свою топку для генерации горячего дыма.

Барбекюшница с камерой холодного копчения

Его же можно использовать для приготовления некоторых блюд, не требующих длительной тепловой обработки.

Рекомендации

Практически все проекты мангалов строятся из легкого пустотного кирпича с использованием специального кладочного раствора на цементно-глиняной основе. В процессе пользования мангалом внутренняя поверхность камеры нагревается максимум до 120 о С. А наличие пустот только помогает сохранить тепло.

Для мангалов и барбекюшницы, совмещенных с варочной плитой, необходимо засыпать полости внутри кирпича сухим прокаленным песком, в противном случае из-за плохой теплопроводности обязательно появятся трещины.

Пустотный кирпич рядового качества обычно страдает плохой геометрией, поэтому при потребности в 400 шт. рекомендуют приобретать не менее 500 единиц, часть придется выбраковать или использовать в фундаменте беседки.

Барбекюшница из кирпича в беседке

Вариантов компоновки и схем размещения мангалов существует достаточно много, по сути, каждый самодельщик находит свою оптимальную схему, по-своему красивую и не похожую на соседские постройки.

Заключение

Изготовить мангал из кирпича в беседке своими руками значительно проще, чем построить полноценную кирпичную печку. В нем нет огромных тепловых нагрузок, поэтому при соблюдении простейших правил укладки стен пристроить барбекю к беседке не составит особого труда, результат почти всегда получается положительным, даже у начинающих строителей.

Как сделать мангал из кирпича своими руками — пошаговая инструкция

Мангал в домашнем хозяйстве — безусловно полезная и нужная вещь на загородном участке. С его помощью можно приготовить множество вкусных несложных блюд. Самый доступный материал для строительства — керамический кирпич. Он не боится открытого огня, хорошо сохраняет тепло, не выделяет вредных веществ при нагревании и долго служит. Простой мангал из кирпича своими руками вы сможете выложить за один-два выходных. Для более сложной конструкции с печью под казан, коптильней, зоной барбекю потребуется не только время, но и мастерство каменщика. Зато мясо, рыба или овощи, приготовленные на таком мини-комплексе получатся особенно вкусными.

Как выбрать место

Кирпичный мангал — стационарное сооружение. После строительства передвинуть его в другое место будет уже невозможно. Поэтому место нужно выбирать на долгую перспективу:

Хорошо, если рядом есть коммуникации — электричество, водопровод, канализация. Тогда весь процесс приготовления пищи можно проводить на свежем воздухе, совмещая приятное с полезным.

Разновидности мангала из кирпича

Мангал — вид восточной жаровни, где используется тепло от тлеющих углей. Изначально он представлял собой переносную медную чашу с полусферической крышкой.

Современные мангалы сооружаются не только из металла. Для стационарных построек используется керамический кирпич, из которого выкладываются:

более сложные сооружения с печью и дымоходом на капитальном фундаменте;

целые комплексы для приготовления блюд и отдыха вблизи природы.

Вариант мангала из кирпича своими руками каждый хозяин выбирает исходя из своих пожеланий, частоты использования, а также предполагаемого бюджета на строительство. В некоторых случаях он может достигать достаточно внушительной суммы.

Самый простой — чертеж, порядок действий и видео

На ровной площадке выкладываются 2-3 стенки высотой 50-60 см или прямоугольник. Между рядами кирпича укладывают решетку — колосник, на который будут помещаться дрова. При их сгорании зола падает сквозь отверстия решетки и не препятствует теплоотдаче.

Шампуры с кусочками мяса или решетку-гриль для жарки устанавливают на опоры. После полного прогорания углей золу удаляют, снимая колосник. Можно для этой цели в самом низу мангала предусмотреть отверстие или дверцу с задвижкой.

При достаточной высоте стенок мангала удобно устанавливать решетки сразу в 2-3 яруса. Тогда одновременно можно готовить нескольких блюд, а дров и времени уйдет намного меньше.

Жаровня с разделочным столом — чертеж

Если дополнить мангал столешницей, получится удобное место для разделки продуктов, заготовки шампуров или решеток-гриль. Столешницу нужно изготовить из практичного материала — металла, камня, кирпича, устойчивых к атмосферным воздействиям. Поверхность желательно сделать гладкой для упрощения уборки.

При наличии водопровода в столешницу можно встроить мойку. Ниша для дров или полочки внутри стола помогут хранить дрова в сухости, а нужный инвентарь в порядке.

Вариант с дымоходом

Чтобы не вдыхать дым от тлеющих дров, над мангалом устраивается дымоход. Он отводит продукты сгорания на безопасную высоту.

Для изготовления дымохода рекомендуется использовать:

Дымоход из кирпича — достаточно сложное инженерное сооружение, технология кладки описывается порядово во многих источниках. Если его неправильно сложить, тяги не будет, и дым пойдет в обратном направлении.

Поскольку продукты сгорания имеют высокую температуру, внутренняя часть выкладывается из шамотного кирпича на глиняном растворе, наружная — из обычного на цементно-песчаном.

Для предупреждения попадания осадков в трубу ее верх защищается колпаком. Если сечение трубы достаточно большое, внутри можно подвешивать продукты для копчения, а интенсивность дыма регулировать заслонкой.

Мангал с плитой и мойкой

Такой кухонный комплекс позволит приготовить полноценный обед или ужин из нескольких блюд. В конструктиве кроме мангала столешница с мойкой и плита для казана на дровяном топливе.

Варочная панель заметно усложняет конструкцию мангала. Под плитой устраивается дополнительная камера для дожига топлива. За счет поступления вторичного воздуха сгорание дров и углей происходит более полно, и время приготовления пищи на плите сокращается.

К мойке подключается водопровод и канализация, которая выводится в септик или сточную канаву. На зиму вода сливается из системы, чтобы избежать замерзания труб.

Выбор кирпича

Перед тем, как сделать мангал из кирпича своими руками, нужно запастись необходимыми материалами. Для кладки простейшей конструкции можно использовать обычный керамический кирпич. Температура на поверхности топки редко поднимается до критической высоты, поскольку воздух поступает постоянно и, перемешиваясь с нагретыми газами, охлаждает стенки.

Другое дело — массивный мангал с дымоходом и печью. В этом случае для кладки топочной камеры, внутренних стенок и дымосборника используется огнеупорный шамотный кирпич ША-8, Лоде и других марок. Они обладают жаростойкостью, выдерживают высокие температуры, хорошо сохраняют тепло и при этом не трескаются.

Применять нежаростойкие материалы для высокотемпературных зон не рекомендуется. Такие конструкции перегреваются и быстро разрушаются.

Наружная облицовка находится в более щадящих условиях, поэтому выполняется из обычного керамического кирпича, пустотелого или щелевого, кирпича ручной формовки. Чтобы горячая кирпичная кладка не соприкасался с внешним холодным слоем, между ними прокладывается изоляция из базальтового картона. Этот материал вырабатывается из каменного волокна и не боится высоких температур. Обладая низкой теплопроводностью, он надежно защищает облицовку от перегрева.

Раствор для кладки

Огнеупорный кирпич укладывается не на обычный цементно-песчаный раствор, а на жароустойчивый, где связующим является глина или шамотный мертель. Если использовать цемент, при повторяющихся циклах нагрева-остывания раствор быстро разрушается и высыпается из швов.

Шамотный раствор

Изготавливается на основе специальной глины, которая выдерживает температуру до +1200°С. Жаростойкие смеси продаются в строительных магазинах под маркировкой «печная», «огнеупорная» или «мертель».

Шамотные растворы не выделяют вредных веществ при нагреве, эластичны, не трескаются при высоких температурах, надежно сцепляя кирпичи в кладке. Перед применением в них добавляется обычная вода, раствор вымешивается до однородности. Наносится на кирпич слоем 2-3 мм.

Глиняно-песчаный раствор

Если под рукой есть желтая или красная глина и крупнозернистый песок, можно самому приготовить глиняно-песчаный раствор. Глина заливается водой на 1-2 суток для набухания и процеживается через сито с ячейкой 2-3 мм. Смесь должна напоминать по консистенции жидкую сметану.

Для получения качественного глиняно-песчаного раствора нужно определить, какое потребуется количество песка. Проводится пробный замес, по которому определяется оптимальный состав. Рекомендуемые пропорции очень приблизительны: от 0,5 до 1,5 части песка на 1 часть глины.

Готовая смесь не должна прилипать к деревянной палке, а только обволакивать ее, а с металлической лопаты медленно сползать, не растекаясь. Глиняно-песчаный раствор рекомендуется наносить на кирпич слоем до 5 мм.

Видео как сделать глинянно песчаную смесь

Цементный раствор

Обычный портландцемент применяется для кладки дымоходов, наружной облицовки, фундамента и других частей мангала, не соприкасающихся с нагретой зоной. Раствор изготавливают, смешивая цемент с песком в пропорции 1:1 и разводят водой до средней густоты. Можно разбавлять известковым молоком до такой же консистенции.

Цемент — достаточно дорогой строительный материал. Его с успехом можно заменить на глину. При прочих равных условиях глиняный раствор не только дешевле, но и долговечнее, особенно, в условиях высоких температур.

Фундамент

Мангал из кирпича может весить несколько тонн, поэтому фундамент под такое сооружение должен быть основательным. Конструкция представляет собой бетонную армированную плиту, уложенную на подсыпку из песка со щебнем или гравием.

Порядок устройства фундамента под мангал из кирпича своими руками:

Расчистить площадку, снять верхний слой почвы на глубину 30 см.

Подсыпать и уплотнить сначала слой щебня, затем песка.

  • Уложить гидроизоляцию — рубероид, гидроизол или другой рулонный материал.
  • Установить опалубку по периметру.
  • Под зону печи уложить арматурную сетку с ячейкой 150х150-250х250 мм из стержней диаметром 12 мм.
  • Остальной участок заармировать дорожной сеткой.

  • Залить бетон марки М200 толщиной 200-250 мм, уплотнить.
  • Через 3-5 дней бетон наберет прочность, потом можно снять опалубку.

    На пучинистых грунтах рекомендуется фундамент опирать на сваи. Для этого пробурить отверстия сечением 200 мм ниже глубины промерзания с шагом 1 м, установить внутрь арматуру и залить скважину бетоном. Арматуру свай соединить сваркой с каркасом плиты, затем забетонировать.

    Под массивные кухонные комплексы из кирпича сетка укладывается в 2 слоя. Избежать сил пучения поможет слой пенопласта или пенополистирола толщиной 50 мм под всей площадью фундамента.

    Порядовка мангала из кирпича своими руками

    Порядовка — чертеж с указанием места каждого элемента —значительно упрощает работу. Даже неопытный строитель, используя подробную схему мангала из кирпича, быстро и без ошибок сможет выложить основание, жаровню и дымоход.

    На этом рисунке видно, как перевязывается каждый последующий ряд с предыдущим.

    В 11 ряду укладываются металлические полосы для формирования горизонтальной части мангала. Далее формируется свод дымохода путем сдвига каждого ряда на 1/2 ширины кирпича. Отверстие трубы сужается и заканчивается каналом сечением 250х120 мм, равным площади кирпича.

    Схемы, чертежи и кладка

    Перед началом работ нужно составить чертеж с размерами. Обычно ширина мангала около 1 м. Длина зависит от дополнительных опций — печи, столешницы, мойки и т.д, и формы конструкции — угловой или прямолинейной.

    Высота рабочей поверхности от уровня пола — 70-90 см, самой жаровни — около 60 см. Верх трубы, если мангал устанавливается в беседке, выводится выше уровня крыши.

    Окончательно размеры мангала рассчитываются исходя из размеров кирпича 250х120х65 мм и толщины слоя раствора 3-5 мм. Нужно учитывать, что кладка в каждом ряду ведется в перевязку швов. Можно воспользоваться готовым чертежом из интернета или разработать собственную уникальную конструкцию.

    Еще одна схема простого мангала из кирпича

    Чертеж порядовки углового мангала

    Общие советы по строительству

    Итак, при строительстве мангала из кирпича своими руками:

    После окончания кладки мангал должен 3-5 дней постоять, чтобы раствор просох и набрал прочность. Перед использованием жаровню рекомендуется 1-2 раза прогревается при небольшом огне.

    Заключение

    К строительству мангала нужно приступать после теоретической и, желательно, практической подготовки, если только это не 2 кирпичика на земле. Вы сможете быстро и правильно сделать на своем участке мангал из кирпича с нашей пошаговой инструкцией.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *