Как построить перголу своими руками

Пергола (с итальянского pergola, от pergula навес + regere направлять) навес для защиты прохода или открытой террасы от солнца, служащий опорой для вьющихся растений. В первоначальном значении — это увитая растениями наборная конструкция из повторяющихся арок, которые соединены между собой. Пергола может быть как пристройкой к дому, так и отдельно стоящей постройкой.

Пергола очень удачно объединяет в себе утилитарные и декоративные функции. Например, пергола может:

Как видно из определения, в общем пергола по функции отличается как от беседки, так и от просто решетки для поддержки вьющихся растений. Она может быть выполнена практически в любом стиле: от кантри до хай-тека. Поэтому эта архитектурная форма впишется практически в любой сад.

Идеи использования перголы в ландшафтном дизайне

Как было упомянуто выше, пергола многофункциональна, поэтому находит широкое применение в ландшафтном дизайне.

Пожалуй, самый популярный способ ее использования — создание зоны отдыха в тени. Она одновременно позволяет получить необходимую тень и отделить эту зону от прочей территории участка, а кроме того, является и главным украшением места отдыха — чудесный теневой рисунок будет радовать вас в перголе-беседке, оплетенной вьющимися растениями!

Перголы также используются в качестве арок. Зеленый коридор сам по себе вызовет восхищение любого гостя, а еще он зонирует сад. С помощью перголы для вьющихся растений можно добиться желаемого эффекта интриги в саду — наблюдатель видит лишь маленькую часть пейзажа сквозь арку на повороте.

Часто на участке присутствуют постройки, ухудшающие общий вид: хозблок, забор, курятник, ограждения и так далее. С помощью перголы можно ненавязчиво скрыть их. Также иногда с соседнего участка открывается слишком хороший вид на ваш двор, что не дает расслабиться и почувствовать уединение. В таком случае пергола может укрыть вас от нежелательных взглядов.

Вьющиеся растения для оформления перголы

Пергола станет красивейшим элементом вашего сада, когда ее оплетут вьющиеся растения. Только представьте, как украсит ваш участок широкая арка на входе, увитая розами!

При выборе лиан следует ориентироваться на общий стиль и цветовое решение сада, климатические условия, размеры и скорость роста растений. Наиболее популярные растения для вертикального озеленения:

Изящная пергола для вьющихся растений подчеркнет их красоту. Пергола для роз не слишком отличается от перголы для клематисов, однако, выбирая конструкцию, необходимо учитывать декоративные особенности сорта, который будет использован.

Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент пергол различного назначения: с решетчатой крышей и традиционные, деревянные и металлические, большие и маленькие. Однако даже в этом разнообразии не всегда возможно найти именно ту, которая полностью бы соответствовала вашему видению сада и при этом укладывалась в бюджет. Это не беда, потому что перголу можно сделать самостоятельно. Далее в статье мы расскажем, как сделать перголу своими руками: как определиться с конструкцией и как построить.

Пошаговая инструкция строительства перголы своими руками

Красивая пергола своими руками — это не сложно. С чего стоит начать, если вы решились самостоятельно построить перголу:

Рассмотрим этапы строительства простой деревянной перголы своими руками.

1) Установка опорных столбов.

Есть несколько вариантов установки опорных столбов. Самый простой — просто закопать их в землю. Однако этот способ можно выбрать только если вы используете лиственницу, которая устойчива к процессам гниения. Если же предпочитаете любую другую древесину, то такой метод нежелателен.

Давайте рассмотрим более надежный и универсальный способ установки опорных столбов по шагам:

2) Установка опорных балок.

Самый простой способ закрепить опорные балки на опорных столбах — использовать несколько длинных шурупов (один закрепить вертикально, а другие два — под углом в 45 градусов). Более надежный вариант — использовать Т-образные скобы.

Принципиально другой способ без шурупов и гвоздей, который использовали еще наши предки: в опорных столбах выпиливаются пазы для опорных балок. Этот способ надежен, но для укрепления конструкции по желанию можно добавить горизонтальные шурупы.

Если бюджет ограничен, то можно сэкономить на опорных брусьях и использовать вместо них обрезные доски. Их нужно закрепить попарно с помощью шурупов.

3) Усиление опорных балок.

Усиление опорных балок необходимо не всегда, однако если обрешетка тяжелая или планируется большое количество плетистых растений, то лучше этот этап не пропускать, тем более что он не сложный. Нужно просто сделать короткие диагональные балки с отпилами под углом 45 градусов и закрепить их шурупами между опорными столбами и опорными балками.

4) Закрепление обрешетки.

Закрепить обрешетку также можно разными способами: просто прикрепить брусья шурупами наискосок, использовать металлические уголки, скобы-держатели, или закрепить пазовым методом. Выбор способа на данном этапе в большей степени определяется желаемым видом конструкции.

Вместо деревянной крыши может быть использована пластиковая или металлическая сетка. Однако если летом этот элемент и не бросается в глаза, то в холодное время года, когда нет зелени, пергола будет смотреться не очень красиво.

5) Дополнение декоративными элементами.

Дополнительная решетка может быть использована для создания стенок перголы. На крыше решетка создается по желанию с помощью поперечных брусьев или реек поверх стандартной обрешетки.

Заключение

Пергола многофункциональна и может быть оформлена в различных стилях, поэтому прекрасно впишется в любой сад. Перголу можно купить, а можно сделать самостоятельно. Помимо преимуществ в виде экономии денег и свободы в выборе дизайна, строительство перголы своими руками дарит ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения от проделанной работы, радости и гордости за себя. Попробуйте построить перголу своими руками!

Авторы статьи: Маргарита Гетманская, Анастасия Клюквина

Классическая средиземноморская пергола своими руками

Хотите добавить в ландшафт придомовой территории средиземноморского уюта, сделать опоры для вьющихся растений, зонировать участок или просто создать тенистое место для беззаботного созерцания? Помощником в этих вопросах станет традиционная деревянная пергола.

Как декоративно-функциональные элементы перголы начали использоваться еще в Древнем Риме. В последующие периоды увитые зеленью навесы продолжали оставаться важными элементами садово-парковых и частных территорий. Своей актуальности они не утрачивают и в современном ландшафтном дизайне.

Сегодня под перголами понимают самые разные конструкции. Они могут быть с прямым или сводчатым верхом, в виде отдельно стоящей постройки или примыкать к зданию, выполняя функции навеса для террасы, — размеры, формы и архитектурные особенности садовых пергол не знают границ. Мы же расскажем, как сделать своими руками классическую перголу, в том виде, в котором ее возводили еще древние римляне и который принято считать каноном средиземноморского ландшафтного дизайна.

Устройство традиционной перголы

Классическая пергола — это отдельно стоящий навес из деревянной обрешетки, поддерживаемой на толстых опорных столбах. Базовыми элементами перголы являются столбы из бруса, несущие балки, подкосы и обрешетки. Конструкция выглядит максимально легко и не перегружено, при этом обладает достаточной прочностью и чтобы выдерживать вес растений и порывы ветра.

Обрешетки классической перголы изготавливают из досок, установленных на ребро. Доска, смонтированная таким способом, лучше выдерживает нагрузки, возникающие под весом вьющихся растений, чем обрешетка, уложенная на пласть. Помимо усиленной жесткости и отсутствия прогибаний, установленные на ребро деревянные доски выглядят более эстетично, особенно в межсезонье, когда не скрыты зеленью.

О выборе материала

Круглогодичная эксплуатация перголы на открытом воздухе ставит во главу угла вопрос о выборе древесины. Материалов для изготовления этой конструкции нужно довольно много. Закупить в таком объеме лиственницу, тую, дуб, тис или другой пиломатериал, который хорошо приспособлен к всесезонной эксплуатации на открытом воздухе, способен далеко не каждый. Компромиссным решением с точки зрения долговечности и экономии бюджета является использование антисептированных сосновых досок и бруса, прошедших обработку в промышленных условиях.

Чертеж классической деревянной перголы с размерами

Изготовление деревянной перголы своими руками

Благодаря несложной конструкции, простой схеме раскроя деревянных деталей и незамысловатым столярным соединениям справиться с постройкой этого проекта для сада или дачи смогут даже начинающие мастера.

Руководствуясь подробным чертежом с размерами, выполняют заготовку основных элементов перголы:

Читайте также:  Как избавиться от мошек на кухне раз и навсегда: 20 убойных средств

Пошаговая инструкция монтажа:

  1. Возведение конструкции на участке начинают с монтажа опор. В качестве столбов используют брус 100х100 мм. Наиболее простая и надежная технология установки опор — бетонирование в скважине, выкопанной ниже уровня промерзания грунта. Глубина скважины должна быть не менее 1 м. Общий принцип данной технологии отображен на фото.

  1. На установленные столбы с выпиленным на конце шипом при помощи саморезов монтируют несущие балки.

  1. Обрешетки, с выбранными четвертями, устанавливают на крестообразном соединении. Его размеры и подробная детализация отображены в чертеже. Доски закрепляют саморезами по заранее просверленным направляющим в их торце.

Установка обрешетки: схема монтажного узла.

  1. Для монтажа подкосов используют саморезы.
  2. Завершающий этап строительства перголы — создание из доски толщиной 10 мм декоративного подножия опорных столбов.

Представленный чертеж перголы — универсален. Это конструкция, которую легко видоизменять под потребности вашей дачи или сада. В дополнение к ней можно построить деревянную решетку для роз, клематиса, винограда и других вьющихся растений. Внутри без проблем разместится скамейка, уличный стол или собственноручно собранное кресло адирондак, а балки выдержат легкие детские качели. Габариты перголы позволяют использовать ее и как навес для машины.

Пергола: проектирование, монтаж и украшение садовой конструкции своими руками

Перголой называют конструкцию, собирающуюся из отдельных элементов (колонн, арок или столбов), соединенных между собой незаметными брусьями. Изначально пергола использовалась в Древнем Риме для поддержки виноградной лозы.

Легкая и простая конструкция позднее стала использоваться и в качестве опоры не только для винограда, а сегодня это элемент ландшафтного дизайна с широкими функциями.

Краткое содержимое статьи:

Виды пергол и их использование в ландшафтном дизайне

На дачном участке пергола имеет не только декоративное значение, она может стать:

Дизайн ландшафта с перголой выглядит необычно и эффектно. В зависимости от того, какую роль она будет играть в ландшафтном дизайне, выделяют несколько видов пергол:

Тент. Самый простой вариант, который защитит от палящего солнца детей, если обустроить его у детской площадки, или может использоваться в качестве навеса для автомобиля, места для отдыха и приема пищи в летнее время.

Козырек. Легкий навес, решетка которого окутана вьющимися растениями для того, чтобы притенить окна дома, выходящие на южную сторону.

Ширма. Может использоваться для зонирования участка, ограждения зоны отдыха или патио.

Туннель. Представляет собой несколько арок, объединенных общей направляющей. Эффектно смотрится над дорожкой, увитый плющом или лиановидными растениями.

Главное правило, которое нужно учитывать при сооружении перголы, – она должна соответствовать стилю дома и ландшафтного дизайна. В деревенском стиле будет отлично смотреться пергола из дерева, а в классических английских или современных ландшафтах загородного дома – металлические.

Немаловажным моментом является и выбор растений для перголы: при этом важно учитывать не только их эстетическую привлекательность, но и особенности почвы, климата местности, требовательность растений к условиям выращивания, посадки и формирования.

Правила установки перголы на участке

Если вы решили сделать перголу своими руками, полезным будет знать некоторые нюансы:

Сегодня в магазинах можно купить готовые секции для перголы, но ее несложно сделать и своими руками, зато потом будет повод похвастаться перед соседями своим эстетически привлекательным участком.

Как сделать перголу самостоятельно

Многие печатные издания для садоводов и информационные ресурсы содержат инструкции, дающие подробное описание, как сделать перголу своими руками. Благодаря им вы сделаете оригинальное и функциональное украшение для сада или загородного участка.

Для начала выберите понравившееся фото перголы и определитесь с материалом. Кроме дерева и металла, можно использовать пластик, кирпич. Эффектно выглядят кованые конструкции, комбинация различных материалов.

Учтите необходимые размеры перголы:

Длину и ширину нужно подбирать, исходя из замысла и функционального назначения конструкции, однако важно, чтобы ширина была больше высоты или, как минимум равной ей, иначе пергола может быть неустойчивой.

Приготовьте эскиз, в котором рассчитайте размеры опор, расстояние между ними, размер крыши и величину ее свисания. По эскизу рассчитайте необходимые материалы. Металлические и кованые секции лучше заказывать готовыми, чтобы только установить перголу на место. Последний шаг – подбор и высадка растений, грамотный уход за ними, чтобы пергола выполняла свою непосредственную функцию.

Как построить деревянную перголу своими руками

В данной статье, представляющей собой пошаговую инструкцию, мы расскажем о том, как сделать перголу своими руками. Если вы хотите создать во дворе собственного дома отличную зону отдыха, преобразив при этом вид участка и несколько увеличив стоимость вашей недвижимости, этот проект – идеальный вариант для вас. Хотите, чтобы результат вашей работы вас не разочаровал? Просто следуйте нашим инструкциям.

Следует сразу оговориться, что в некоторых случаях для возведения любых конструкции требуется специальное разрешение на строительство, поэтому мы рекомендуем вам заранее ознакомиться с действующими строительными нормативами и правилами. Если разрешение получено или оно не требуется, займитесь разработкой плана, опираясь на ваши потребности, вкусы и бюджет. При разработке дизайна не забывайте о том, что все постройки на участке должны быть выполнены в едином стиле.

Купите пиломатериалы, предназначенные для использования на открытом воздухе, а значит, обладающие высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (красное дерево, кедр или древесина, подвергнутая обработке под давлением). Разумеется, они не должны иметь деформаций, трещин, сколов или других видимых дефектов.

Не экономьте на качественных материалах, и тогда ваша творение будет многие годы радовать взор окружающих. Будьте внимательны и работайте с большой осторожностью, если хотите избежать дорогостоящих ошибок и получить результат высокого профессионального качества.

Будучи лишь каркасом для вьющихся растений, пергола может иметь практически любую форму и размер. В данной статье мы рассмотрим сразу два проекта – классическая квадратная пергола беседочного типа и пергола-скамья

Строительство классической перголы

Для строительства перголы вам потребуется следующее:

Материалы:Инструменты:
Цемент, песок, гравий;Бур для рытья ям под столбы;
Трубчатая опалубка;Циркулярная пила, лобзик;
Регулируемые анкеры (4 штуки);Дрель, сверла по дереву;
Стойки 10×10 или 15×15 см длиной 240-270 см (4 штуки);Молоток, спиртовой уровень, столярный карандаш, рулетка;
Опорная балка 5×15 см длиной 360-375 см (4 штуки);Лестница;
Поперечные балки 5×15 см длиной 360-375 см;Защитные перчатки, очки.
Перекладины 5×10 см длиной 325 см;
175 мм винты для крепления опорных балок;
150 мм саморезы для крепления поперечных балок;
75 мм саморезы для крепления перекладин.

Советы:

Начните работу с обозначения на выбранном месте контура будущей перголы. Для этого вам понадобятся лишь несколько колышков, на которые вы натянете веревку.

Совет: Измерьте диагонали квадрата, они должны быть равны. Кроме того, не лишним будет убедиться, что все углы прямые, использовав для этого правило «3-4-5» (32 + 42 = 52). В случае необходимости внесите коррективы.


Планирование на местности.

Определив точное расположение углов вашей будущей постройки, выкопайте в этих местах ямки диаметром 35-40 см и глубиной 90 см (по крайней мере, на 15 см ниже границы промерзания грунта), засыпьте 10 см слой гравия и тщательно утрамбуйте.

Поместите в выкопанные ямы опалубку, убедившись, что все формы находятся на одном уровне (используйте для этого линейку и спиртовой уровень). Смешайте небольшое количество бетона и заполните формы.


Выравнивание бетонных опор.

Не забудьте установить в бетоне, прежде чем он схватится, регулируемые анкера. Позвольте бетону застывать в течение, по крайней мере, 48 часов, после чего можете приступать к установке деревянных стоек.

В качестве стоек используйте брус 10×10 или 15×15 см. С помощью спиртового уровня убедитесь в идеально вертикальном расположении стоек и зафиксируйте их в двух направлениях. Надежно закрепите стойки в анкерах с помощью глухарей – винтов с квадратными или шестигранными головками для дерева.


Фиксация стойки.

Если вы не хотите использовать металлические анкера, вы можете закрепить бруски непосредственно в бетоне. Такие стойки будут более жесткими, но они могут гнить в земле из-за повышенной влажности. Использование регулируемых анкеров не только исключает контакт брусков с землей и, следовательно, снижает риск их загнивания, но и облегчает процесс выравнивания.


Способы крепления стоек на бетонном основании.


Схема установки деревянных стоек.

Теперь можно приступать к установке опорных балок. В качестве опорных балок мы рекомендуем использовать 5×15 или 5×20 см доски, впрочем, их размер зависит от ваших потребностей и вкусов. Как вы можете видеть на рисунке, балки должны с обеих сторон выступать за периметр постройки на 25-40 см.


Установка опорных балок.

Прежде чем закрепить опорные балки, вы должны выровнять их по горизонтали с помощью спиртового уровня и зафиксировать в этом положении струбцинами. Затем просверлите несколько сквозных отверстий через балки и стойку, вставьте болты и затяните гайки.

Совет: Если вы хотите, чтобы ваша пергола не была похожа ни на одну другую в округе, декоративно оформите концы балок, например, придайте им округлую форму, воспользовавшись для этого лобзиком.


Крепление балок.

Продолжите ваш проект, установив поперечные балки. Для этого вам понадобятся доски 5×15 см. Выбирайте их тщательно, убедитесь, что все они абсолютно прямые и в отличном состоянии.

Читайте также:  Как самому быстро и навсегда избавиться от постельных клопов без вызова специалистов

От расстояния между поперечными балками зависит количество света, проникающего внутрь перголы. Мы расположили их на расстоянии 30 см друг от друга, вы же должны ориентироваться на свои вкусы и потребности.


Установка поперечных балок.

Для крепления поперечных балок на обоих концах каждой из них вы должны сделать два выреза и просверлить направляющие отверстия, как показано на рисунке. Теперь осталось только зафиксировать балки 15 см саморезами. Не поленитесь тщательно выровнять балки перед креплением, иначе ваша постройка будет выглядеть недостаточно аккуратно.


Крепление поперечных балок.

Установка теневых элементов не должна вызвать особых затруднений, если вы используете правильный план работы. Просто большое внимание уделите выбору материала и измерениям. Не забывайте об элементарном здравом смысле, если вы хотите получить качественный результат по разумной цене.

Совет: Чтобы выемки получились аккуратными, сделайте в доске пропилы, предварительно нанеся разметку, после чего удалите древесину между пропилами с помощью стамески.


Выемки в поперечной балке.

Поперечные балки на своих местах, и до окончания работы осталось совсем немного – установить перпендикулярные перекладины 5×10 см. Такие перекладины имеют двойное назначение: с одной стороны, они придают вашей перголе эффектный вид, с другой – удерживают поперечные балки на одинаковом расстоянии друг от друга и увеличивают жесткость конструкции.

Мы советуем вам разместить перекладины через каждые 60-90 см, но вы можете скорректировать рекомендуемое расстояние в соответствии с вашими потребностями. Просверлите направляющие отверстия и зафиксируйте перекладины в этом положении с помощью саморезов.


Фиксирующие перекладины.

Как вы можете видеть на рисунке, в перекладинах для их надежного крепления тоже нужно сделать выемки. Используйте рулетку, чтобы равномерно распределить перекладины – несимметричность будет бросаться в глаза и не украсит вид вашей перголы.


Готовая пергола.

После завершения строительных работ заполните все отверстия, трещины и щели шпатлевкой по дереву и отшлифуйте поверхности наждачной бумагой средней зернистости. Нанесите несколько слоев лака, чтобы защитить древесину от разложения и повреждения водой.

Совет: Поставьте под навесом стол и несколько стульев и вместе с друзьями и членами семьи получайте удовольствие, укрываясь в тени в жаркий день.

Строительство перголы-скамьи

Чтобы построить небольшую перголу своими руками, вам понадобится следующее:

Материалы:Инструменты:
A – Стойки: бруски 5×10 см длиной 180 см (4 штуки);Ножовка, лобзик;
B – Каркас сидения: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки) и длиной 46 см (3 штуки);Дрель и сверла;
C – Спинка: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки), бруски 2.5×10 см и длиной 27.5 см (13 штук);Меловой шнур, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш;
D – Стропила: доски 5×20 см длиной 180 см (2 штуки), бруски 5×5 см длиной 84 см (9 штук);Лестница;
E – Сидение: дощечки 2×10 см длиной 162.5 см (6 штук);Защитные перчатки, очки.
F – Решетка: бруски 5×5 см длиной 135 см (4 штуки), длиной 41 см (4 штуки), решетка 135х34 см.

Советы:


План строительства перголы.

Первый этап работы – установка стоек. В верхней части предназначенных для этого брусков мы рекомендуем вам сделать небольшие выемки. Позже внутри этих вырезов вы должны будете разместить стропила.


Размеры и конструкция стоек.

Следующим шагом прикрепите к опорам каркас сиденья, сделанный из брусков 5×10 см. Делая раму, не забудьте убедиться, что все ее углы прямые. Для крепления каркаса к стойкам просверлите направляющие отверстия и вкрутите 6 см саморезы. Используйте спиртовой уровень, чтобы у вас не было сомнений, что стойки вертикальны, а каркас сиденья идеально горизонтальный.


Каркас сидения.

Теперь вам предстоит к задним стойкам присоединить спинку. Мы рекомендуем вам из 5×10 см брусков сделать горизонтальные направляющие, которые послужат основой для крепления вертикальных реек.

Совет: Просверлите глухие отверстия в торцах направляющих и закрепите их на стойках оцинкованными саморезами. Воспользуйтесь водостойким клеем, если вы хотите укрепить места сочленения.


Спинка сидения.

Теперь, когда внизу стойки надежно скреплены между собой каркасом сидения и задней спинкой, их нужно соединить и вверху. Для изготовления изогнутых продольных балок вам понадобятся доски 5×20 см. Карандашом отметьте линию распила, как это показано на рисунке, и с помощью лобзика выпилите заготовки. Отшлифуйте обрезанную кромку наждачной бумагой средней зернистости и закрепите балки в выемках на стойках.


Опорные стропила.

Следующее ваше действие – крепление к каркасу сидения предварительно просверленных деревянных дощечек 2×10 см с помощью 3 см оцинкованных саморезов. Дощечки следует распределить равномерно, оставив между ними 5 мм зазоры для улучшения отвода воды.


Смонтированное сидение перголы.

Наличие решеток с боковых сторон вашей перголы породит у взглянувших на нее людей ощущение, что постройка сделана руками профессионала. На самом деле это несложно. Вам необходимо сделать каркас из 5×5 см брусков и закрепить его саморезами на стойках. Внутри этой рамы установите готовую деревянную решетку, зафиксировав ее с помощью отделочных гвоздей.


Цветочная решетка на боковых стенках.

Если вы хотите улучшить внешний вид перголы и увеличить степень затенения, мы рекомендуем вам разместить на «крыше» постройки небольшие бруски, закрепив их на стропилах с помощью саморезов.


Монтаж верхней части перголы-скамейки.

Основные строительные работы завершены, осталось добавить несколько штрихов. Заполните все щели и отверстия от саморезов шпатлевкой по дереву и позвольте ей высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой мелкой зернистости.

Совет: Нанесите на все элементы конструкции несколько слоев морилки или краски, если вы хотите защитить дерево от гниения и улучшить внешний перголы.


Готовая пергола-скамейка.

Lorik190 › Блог › 🔷 Как сделать смотровую яму в гараже

Привет ДРУЗЬЯ!
Как всегда полазив в ИНЕТЕ, наткнулась на очень хорошую тему, которая многих может заинтересовать.
Мне очень приглянулась эта яма., но вот беда…грунтовые воды очень близко, и страшновато делать такую красоту, ))) но если кому то поможет, я буду очень рада)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
СТРОЙПОРТАЛ

Наличие смотровой ямы в гараже обеспечивает возможность проведения самостоятельного ремонта собственного авто. Сделать ее можно с минимальными познаниями в сфере строительства и наличием подробной инструкции. Используя пошаговый мастер-класс, не составит труда аккуратно и качественно выполнить подготовку и самостоятельное строительство ямы, независимо от размеров и планировки гаража.

🔹 Определение оптимальных размеров и формы смотровой ямы

Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до “потолка” может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.

Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.

Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.

🔹 Выкладка стен и ниш в смотровой яме

После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:

1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.

2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.

3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.

Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.

🔹 Особенности устройства вентиляции и выбор лестницы

Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.

Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.

В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.

Читайте также:  Красители для ткани в домашних условиях

Этапы работ при строительстве гаража

Сегодня для человека, проживающего в частном загородном доме, автомобиль является незаменимым средством передвижения. Однако после его приобретения перед владельцем встает вопрос — куда ставить машину, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии.

У этого вопроса есть два варианта решения: авто можно оставлять под специально сделанным навесом, но лучше всего для этих целей подходит гараж.

Частный гараж — это небольшое, капитальное строение, предназначенное для стоянки, хранения, проведения мелких ремонтных работ и уходу за транспортным средством. В таком помещении автомобиль будет надежно защищен от вредоносных атмосферных воздействий, а значит, и служить своему хозяину будет дольше.

Технологический процесс возведения данного объекта аналогичен процессу строительства любого капитального строения и проходит в несколько этапов.

Первый этап — подготовительный

На первом подготовительном этапе застройщик определяет на своем участке наиболее оптимальное место расположения постройки, составляет проект, закупает строительные материалы и инструменты, необходимые для строительства.

При выборе места, в первую очередь, рекомендуется обратить внимание на ту часть участка, которая ближе всего расположена к автомобильной дороге. Такой подход, является гарантией удобного въезда и выезда с приусадебной территории. Помимо этого получится сэкономить площадь дворового участка, поскольку разместив гараж в глубине, к нему потребуется прокладывать подъездной путь.

Перед тем как приступить к строительству, надо составить проект будущей конструкции. Для этого можно обратиться к профессиональному проектировщику, но при этом придется заплатить за его услуги, которые стоят недешево. Гараж — это не сложное архитектурное строение, поэтому вполне возможно спроектировать данный объект и самостоятельно. Но стоит помнить, что любую дополнительную постройку необходимо зарегистрировать в специализированном учреждении и внести изменения в общий план участка.

Что касается выбора материалов, то строить гараж можно из дерева, металла, бетонных блоков, СИП-панелий. У отечественных застройщиков наиболее популярны кирпичные сооружения.

Второй этап — разметка местности

На втором этапе проводят разметку выбранного места, согласно проекту, путем переноса схем, нарисованных на бумаге, на реальную местность с учетом толщины стен, размеров фундамента, места расположения ворот и т.д. На протяжении долгого времени основными инструментами для проведения этих работ являются колышки, кувалда, уровни, угольники, шпагат и дальномеры.

Разметку начинают с определения точки расположения одного из углов, и на это место забивают колышек. Потом, используя измерительные инструменты (рулетку, дальномер, угольник), размечают места остальных углов и также вставляют колышки.

Третий этап — земляные работы

Третий этап связан с провидением земляных работ, в процессе которых роется траншея шириной 40-50 см под заливку ленточного фундамента. Глубина котлована зависит от особенностей местного грунта, в частности, от глубины его промерзания в данной местности. В некоторых регионах достаточно и 50-60 см, а в других потребуется углубляться на метр или полтора.

Следующий (четвертый) этап – устройство фундамента

Из всех разновидностей фундаментов для постройки гаража стоит выбрать ленточный бутобетонный вариант совместно с укладкой по всей площади желелезобетонных плит толщиной 15-20 см. Такая конструкция будет обеспечивать устойчивость и крепость строения, при этом одновременно являясь основанием и полом гаража.

Работы по устройству ленточного фундамента проводятся достаточно просто. В вырытый котлован слоями укладывают крупный щебень, проливая каждый ряд цементно-песчаным раствором. Операцию повторяют до полного заполнения траншеи.

Железобетонные плиты надо заготовить заранее, их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Для этого во внутрь металлического короба без днища засыпается песок, сверху него укладывается гидроизоляционный материал. Потом железными прутьями производится армирование и заливается бетон.

Если в гараже будет смотровая яма, то плиты класть нельзя. Чтобы ее сделать, посередине площадки делают разметку и производят выемку грунта. Стены ямы выкладывают красным кирпичом или бетонируют раствором, состоящего из цемента, щебня и песка. Для этого, отступив от стен 10 см, устанавливают деревянную опалубку, затем осуществляют бетонирование. По верхнему периметру ямы крепят металлический уголок.

Этап пятый — установка ворот

После полного затвердения бетона, примерно через 30 дней, на его поверхность укладывают гидроизоляционный материал, например, рубероид, и приступают к монтажу металлических ворот.

Прочность соединения ворот со стеной будут обеспечивать закладные детали – четыре металлических прута, приваренные с каждой боковой стороны к раме. При возведении стен их заделывают в кирпичную кладку.

Перед установкой на поверхность ворот необходимо нанести антикоррозийное покрытие. В процессе монтажа при помощи уровня следует проверять горизонтальность и вертикальность всех сторон.

Хозяева гаражей в частном секторе нередко устанавливают дополнительные двери или ворота со стороны приусадебного участка.

Шестой этап – возведение стен

Для строительства стен используют красный или белый силикатный кирпич, который укладывают методом цепной кладки. Данный способ предусматривает перекрытие швов предыдущего ряда кирпичом следующего ряда.
По технологическим правилам укладку кирпича начинают с углов здания. Между ними натягивают шнур, ориентируясь по нему, выкладывают кирпичные ряды.

Если при возведении стен углы и их среднюю часть выгнать столбами, то помещение гаража получится просторней, а в нишах можно оборудовать стеллажи.

С целью вентиляции и отвода выхлопных газов в стену монтируют асбоцементную или железную трубу. В том случае, если планируется установка печки для обогрева помещения, в стене следует оставить отверстие для отводной трубы.

Седьмой этап — перекрытие и крыша

Как правило, для таких зданий крыша делается односкатной, расположенной под небольшим уклоном (15-20 градусов) по отношению к задней стене. Перекрытие выполняют из деревянных или стальных двутавровых балок с шагом укладки 70 — 80см. В стену балки заводятся на 10 см. После укладки перекрытие «зашивается» досками толщиной минимум 40мм. Сверху обрешетки укладывают 2-3 слоя рубероида, который обрабатывают горячим, жидким битумом и просыпают песком.

Стоит заметить, что данный вид кровли не является оптимальным. Помимо рубероида существует множество других более надежных кровельных материалов: шифер, оцинкованный профлист, железнобетонные плиты, ондулин и т.п.

На финишном этапе производят монтаж электропроводки и обустройство гаража. Для удобства эксплуатации гараж утепляют, проводят водопровод, устанавливают стеллажи и столы.

Во избежание попадания в помещение атмосферной влаги рекомендуется по периметру здания соорудить отмостку.

Вот так, не торопясь, переходя от этапа к этапу, можно самостоятельно построить уютный и надежный «домик» для своего автомобиля.

Как построить гараж с ямой: размеры, материалы, этапы выполнения работ

Многие автолюбители неплохо разбираются в своей автотехнике и предпочитают ремонтировать её самостоятельно. А для этого нужна смотровая яма, которая без использования подъёмника обеспечивает возможность доступа к днищу кузова.

Сделать её можно, имея минимальные познания в строительстве и пошаговую инструкцию, которая расскажет, как построить гараж с ямой.

Размеры гаража и ямы

На выбор размера гаражного строения влияют габариты автомобиля, который будет в нём храниться.

Существует 4 класса машин, которые делятся по параметрам на:

Сколько прибавить к размерам машины

При расчёте параметров гаража в плане, к размерам машины прибавляются необходимые зазоры:

  1. между длинной стороной машины и стеной должно выдерживаться расстояние 80 см:
  2. между боковой стороной машины и колонной – 50 см;
  3. между «кормой» автомобиля спереди и сзади, и стеной должно быть 70 см.

Примечание: если гараж рассчитывается на 2 машины, которые будут ставиться рядом или друг за другом, кроме их параметров и допусков прибавляется ещё 60 см между ними.

Высота гаража определяется не как в обычных помещениях – от пола и до перекрытия, а до ближайшей к полу поверхности выступающего потолочного оборудования. Чаще всего это кронштейны подъёмных ворот, но могут быть и подвесные стеллажи, как на фото.

Что касается смотровой ямы, то её длина должна быть на 1 метр меньше длины автомобиля – либо такая же, если вы хотите устроить в торце небольшую нишу для хранения инструмента.

Ширина рассчитывается исходя из ширины колёсной базы, минус толщина стенки, и минус ширина колеса. В среднем для легкового автомобиля получается яма с размерами 3,0*0,8 м.

Глубина ямы должна быть такой, чтобы человек мог стоять во весь рост, не упираясь головой в «потолок». Двух метров обычно бывает достаточно.

Из чего строить

Если фундамент у гаража ленточный, то смотровую яму можно и даже нужно рыть тогда, когда стены будут полностью возведены и накрыты кровлей. Так хотя бы яма не будет наполняться водой, если вдруг пойдёт дождь.

Но прежде чем копать, необходимо прояснить гидрогеологическую обстановку на участке. А вдруг близко грунтовая вода?

Если же вы планируете делать гараж на плитном фундаменте, то заливать яму придётся только одновременно с ним. В противном случае, чтобы выкопать яму, пришлось бы резать фундаментную плиту, а этого допускать никак нельзя.

Чтобы грунт не осыпался, стенки ямы обязательно облицевать.

Если это не заводское изделие, которое просто опускают в вырытый шурф, то вариантов может быть несколько:

  1. Устроить своими руками опалубку по днищу и стенкам, и залить яму бетоном.
  2. Залить только плиту пола ямы, а стенки выложить глиняным кирпичом. Силикатный лучше не использовать, так как постепенно от контакта с влажным грунтом кладка будет терять прочность.
  3. По этой же причине для возведения стенок ямы лучше не применять блоки из ячеистых бетонов, а вот варианты с наполнителями из шлака, керамзита, полистирола и даже опилок, подойдут отлично.

Примечание: что касается стен самого гаража, то их можно возводить из любого материала, и не только каменного, но и дерева – в том числе, и по каркасной технологии.

Как сделать смотровую яму

Каждый вид материала имеет собственную технологию монтажа.

Говорить сразу обо всём всё равно не получится, а вот как сделать смотровую яму, мы расскажем подробно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *