Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену

    Бетонное основание вертикальных ограждений в зданиях представляет прочный материал, не подающийся обработке традиционным ручным инструментом. С появлением в обиходе перфораторов проблема с монтажом подрозетников по бетону была с успехом решена. Электротехническая промышленность поставляет на рынок широкий ассортимент стаканов для установки выключателей и розеток. Надо разбираться для чего они выпускаются различных видов и размеров. Прочитав статью до конца, можно уже самостоятельно выбрать и установить нужную конструкцию подрозетника (ПР).

    Виды и размеры ПР

    Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.

    По форме различают 4 вида пластиковых коробок:

    Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.

    Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.

    Размеры

    Пластиковые стаканы по периметру проёма имеют бортик. Он нужен для упора в поверхность стены. ПР характеризуются внешним и внутренним диаметром. Наружный размер подрозетника (по бортику) может быть равен 68 – 71 мм. Внутренний диаметр колеблется в пределах 60 – 66 мм. У разных производителей размеры подрозетников по бетону могут незначительно отличаться. Однако, все они рассчитаны на стандартную арматуру розеток и выключателей. Стандартные размеры посадочной коробки равны 60х45 мм, где первое число – внутренний диаметр, а вторые цифры означают глубину стакана.

    Внутри коробки на равном расстоянии друг от друга сделаны 2 или 4 продольные утолщения, в которые вкручены небольшие саморезы. После установки подрозетника в бетонную стену шляпки саморезов продевают сквозь отверстия клеммной площадки. Винты закручивают до упора, фиксируя арматуру внутри стакана.

    Наряду со стандартной высотой – 45 мм, промышленность выпускает подрозетники глубиной от 60 до 80 мм. Заглублённые стаканы используют, как раздаточные коробки. Это даёт возможность поместить в одной ёмкости большое количество соединительных компонентов электрической сети.

    Монтируют группу точечных (одиночных) ПР из расчёта, что расстояние между их центрами будет равно 71 мм. У блочных стаканов принимают во внимание длину соединительных элементов 5 – 6 мм.

    Как установить подрозетник в бетонную стену

    Бетонное основание одно из самых прочных оснований стенового ограждения. Вертикальные панели представляют собой железобетонные плиты. Если слой штукатурки (2 – 3 см) позволяет в своём массиве спрятать провода, то для устройства посадочного места подрозетника потребуется сверлить бетон. А для этого понадобится специальный инструмент.

    Читайте также:  Как избавиться от мошек на кухне раз и навсегда: 20 убойных средств

    Не стоит доверять советам, как закрепить подрозетник в бетонной стене с помощью дрели и сверла с победитовым наконечником, или что ещё хуже выполнить работу зубилом и молотком. Это могут посоветовать те люди, которые никогда не делали это своими руками. «Упрямый» бетон поддаётся только перфоратору.

    Инструмент

    Сделать проём в бетонной стене под одно посадочное место без помощи перфоратора может занять целый день трудоёмкой и пыльной работы. Универсальный электроинструмент, оснащённый коронкой или специальным сверлом, в режиме перфорации довольно легко справляется с мелкими и глубокими отверстиями. Овладеть управлением перфоратором может без труда любой обитатель жилища. Если в обиходе не окажется инструмента, то его берут напрокат.

    Можно сделать множество отверстий сверлом и выбить бетон зубилом, но лучше всего делать это коронкой с алмазными насадками или победитовыми зубцами. Они снабжены свёрлами, которые центрируют вход режущей насадки в массив бетона. Если дальнейшему проходу перфоратора мешает арматура железобетонной стены, то её можно перерезать старой б/у коронкой.

    Уровень будет нужен для обозначения горизонтальной линии группы розеток. Для нанесения разметки понадобится карандаш и линейка.

    Пошаговая инструкция, как установить подрозетник в бетонную стену своими руками

    1. Разметка.
    2. Сверление.
    3. Подготовка подрозетников.
    4. Монтаж ПР.
    5. Подсоединение и установка арматуры.
    Разметка

    Определение мест расположения выключателей и розеток регламентируется Правилами установки электрооборудования (ПУЭ). Розетки в жилых помещениях должны быть размещены на расстоянии не менее 30 см от пола. Для выключателей этот размер составляет минимум 90 см. Раздаточные коробки не должны быть ближе к оконным и дверным проёмам, чем 10 см. Точки подключения к электрической сети располагают на расстоянии не менее 50 см от газопроводных труб.

    Разметку подрозетников на стене делают после подведения скрытой проводки. Точки центров посадочных мест объединяют в одну линию. Её прочерчивают карандашом или маркером под уровень. В случае установки одиночных подрозетников расстояние между точками будет равно 71 мм. Если стаканы объединены в один блок, то нужно добавлять длину межблочных элементов, то есть расстояние между центрами будет равняться 71мм + 6 мм = 77 мм. Это не догма. Лучше самостоятельно проверить размеры линейкой.

    Как установить подрозетники в бетонную стену

    Разводка электросетей по квартире или дому предполагает обязательную установку специальных гнезд для выключателей, розеток, различных датчиков и блоков управления.

    Выбор подрозетников, используемых по бетону или кирпичу, дереву или композитным материалам требует учета размеров элементов разводки, особенностей монтажа и специфики помещения.

    Применение подобных изделий обеспечивает безопасное подключение к проводке, а также надежное крепление любого элемента локальной сети. В процессе отделки или ремонта квартиры необходимо правильно подобрать подрозетники для установки в бетонной стене, а также инструмент для их монтажа.

    Базовые параметры изделий

    Базовые розетки, выключатели и датчики стандартизированы, поэтому для их монтажа не требуется большая номенклатура подрозетников. Если рассматривать основные геометрически размеры подобных изделий, то выделяют следующие группы:

    В зависимости от типа будущего выключателя или розетки выпускаются одиночные и блочные модели.

    Наиболее востребованными являются изделия с диаметром 68 мм и глубиной от 40 до 50 мм. При таком погружении в стену можно надежно зафиксировать элемент, а также легко вывести провода без лишних загибов.

    Материал изготовления

    Практически любые подрозетники, которые устанавливаются в бетонную стену, выполняются из полипропилена. Благодаря высокой прочности и долговечности материала, а также крайне низкой электропроводности, такие элементы проводки обеспечивают безопасное использование электроприборов и выключателей.

    Необходимые инструменты

    Монтаж подобного элемента требует не только подготовки основания и правильного выбора расположения, но и применения специального оборудования. Для установки подрозетников по бетону или кирпичному основанию понадобятся:

    Разметка основания

    Для обеспечения безопасной работы необходимо правильно выбрать расположение основных узлов проводки. Розетки по европейским и национальным стандартам должны располагаться не ниже 30 см от уровня чистового пола. Для удобства использования бытовой техники на кухне установка ниши ведется на уровне 105 — 120 см. В этом случае розетка будет находиться выше уровня столешницы на те же 30 см.

    Для обеспечения питания стиральной машинки, холодильника и другой крупногабаритной техники уровень расположения подрозетника по бетону, принимается не менее 1 м от уровня чистового пола.

    Чтобы установить выключатели, подрозетники располагают на уровне 90 см от пола или потолка. Считается, что такое положение выключателей наиболее удобно и безопасно при использовании. От края стены при этом необходимо отступить на 15 — 20 см.

    Подготовка отверстия в основании

    После проведения разметки и подготовки проводов необходимо создать нишу для монтажа подрозетника. В зависимости от имеющегося инструмента подход к работе с бетонным или кирпичным основанием может отличаться. Необходимо помнить, что диаметр и глубина отверстия должны быть немного больше размера самого изделия.

    Применение коронки по бетону

    Наиболее простым способом является сверление основания с применением специальной насадки — коронки, диаметр которой составляет 70 мм и более. Такое приспособление представляет собой металлический цилиндр с победитовыми зубьями на внешнем крае. Для выполнения ровного отверстия в центре коронки устанавливается победитовое сверло, обеспечивающее центровку всей конструкции.

    Для упрощения процесса сверления основание лучше всего смочить водой. Если просверлить небольшое отверстие обычным сверлом, основной процесс облегчается, так как базовая ось уже будет подготовлена. После выемки части бетона и коронки глубину можно доработать зубилом и молотком или специальной ударной битой для дрели.

    Применение перфоратора и болгарки

    При использовании дрели или перфоратора необходимо подставить подрозетник, очертить его периметр по бетону и прорисовать крест в центре окружности. Победитовым сверлом диаметром от 3,5 до 4,5 мм на всю глубину выполняют отверстие в центре.

    Затем отверстия выполняются по всей окружности с максимально плотным шагом, например, в 5 мм. После подготовки основания перфоратором или молотком и зубилом выдалбливается отверстие нужных размеров.

    При работе с болгаркой вся окружность очерчивается прямыми линиями, затем производится распил бетона по всем линиям в центре круга и по периметру. Поверхность необходимо постоянно смачивать для уменьшения пыления. Выработка отверстия производится путем выдалбливания небольших выпиленных квадратиков.

    Крепление подрозетника

    Заключительным этапом монтажа является установка подрозетника, вывод провода и крепление изделия в нише.

    Установка в нише

    Необходимо помнить, что глубина отверстия должна превышать размеры изделия на 4 — 5 мм. Такой запас позволит легко вывести проводку, а также обеспечит пространство для закладки гипсовой смеси. При установке изделия необходимо немного обрезать выступы на кромке и утопить его в стене на 1 или 2 мм, что обеспечит идеальную посадку розетки или выключателя.

    Вывод проводки

    Создав небольшой канал между проводом и отверстием, необходимо завести проводку в подрозетник. Затем проверяется посадка всей конструкции и, если нет каких-либо проблем, проводится очистка поверхности ниши от пыли и загрязнений.

    Фиксация

    Монтаж ведется с помощью любой гипсовой смеси. В отверстие закладывается порция смеси и распределяется по стенкам. Вставляется подрозетник и вдавливается в стакан, часть раствора при этом зафиксирует заднюю стенку и выдавится наружу.

    Дополнительно вводится раствор по боковым граням изделия, а сам подрозетник выравнивается так, чтобы крепежные винты располагались параллельно полу. Затем обрабатывается вся поверхность стены вокруг изделия. После полного затвердевания гипсового раствора внутренние стенки подрозетника очищаются от его излишков.

    Правильно выполненный монтаж изделия обеспечит легкое крепление любой розетки или выключателя, а также безопасность их эксплуатации.

    Подрозетник для бетона — какие правила соблюдают при установке ?

    При проведении строительных работ или капитального ремонта в зданиях и сооружениях обязательно устанавливают подрозетники по бетону, которые необходимы для системы электросетей. Бесперебойно работающая розетка и ее внешний вид зависит от монтажа, а значит, это надежность, долговечность конструкции, а также электробезопасность.

    1. Виды электрических подрозетников
    2. Инструменты для монтажа электропроводки
    3. Правила монтажа
    4. Этапы установки коробки
    5. Просверливание отверстия для подрозетника
    6. Установка подрозетника и используемый раствор
    7. Частые ошибки

    Виды электрических подрозетников

    Размеры подрозетников для выполнения электротехнического монтажа стандартизированы. Классифицируются по способу изготовления и внешнему виду:

    Инструменты для монтажа электропроводки

    Для успешного ремонта или монтажа электрической сети в квартире понадобятся следующие инструменты:

    Правила монтажа

    Установка подрозетника в бетонную стену предполагает проведение разметки мест будущего расположения розеток, отмеряют место по высоте и положению в комнате. Перфоратором с насадкой делают дыру в толще на глубину 5 см. Нужную длину отмечают маркером на используемой коронке. Далее, из ниши убирают бетон выбиванием молотком, делая уклон для ввода проводов в подрозетник. После монтируют установочные внутренние коробки защиты от внезапного возгорания. Стены являются токопроводящей поверхностью, поэтому установка розетки без использования специальных коробок невозможна. Для бетона используют пластиковый вид без прижимных лапок и крепят на разведенный алебастр, шпаклевку или гипс. Все затирают шпателем, убирая остатки раствора на конструкции. Края подрозетника не должны быть выше стены. После полного затвердевания монтируются розетки.

    Этапы установки коробки

    Процесс осуществляется в несколько этапов:

    1. Подготовление материалов и инструментов для работы.
    2. Разметка помещения для определения количества и местоположения розеток. В жилых помещениях по стандартной схеме их располагают в 30 см от пола.
    3. Проведение высверливания отверстия в бетонной коробке.
    4. Присоединение проводов.
    5. Установка подрозетника в бетонной нише.

    Просверливание отверстия для подрозетника

    В строительной практике для подготовки отверстий используют коронки по бетону или строительную дрель. Коронки с победитовыми зубьями 70 мм подходят под диаметр подрозетника. Для удаления остатков бетона конец сверла оснащен победитовым наконечником. При использовании дрели, чтобы установить подрозетник, его прикладывают и очерчивают границы карандашом на стене. Сверлят отверстия по всей окружности и в центре, удаляя молотком остатки. Чтобы проложить провода и раствор, нишу делают на 3—5 мм больше, чем сам подрозетник.

    Установка подрозетника и используемый раствор

    Убедившись, что концы проводов заизолированы, углубляют стробу и делают небольшой скос в сторону ниши. Затем делают отверстие в задней части стенки коробки. Чтобы закрепить ее положение, используют строительный гипс, заранее смочив место монтажа водой. Данное действие не допускает впитывание влаги из раствора в стену, так как это нарушит качество соединения.

    Применять гипсовую смесь удобнее, чем бетонный за счет быстрого схватывания.

    Раствор готовят в емкости небольшого размера. В сухой гипс порциями вливают воду до образования густой сметаны. После замеса приступать к выполнению установки следует сразу, так как гипсовая масса схватывается в течение 5 минут и становится непригодной. Его наносят в нишу с помощью шпателя, полностью промазывая заднюю стенку. Далее, закрепляется монтажная распаячная коробка.

    Частые ошибки

    Неправильная установка приводит к поломкам всей системы. Чтобы этого не допустить, следует обратить внимание на качество и последовательность выполнения:

    В заключение стоить отметить, что приобретать монтажные коробки следует вместе с розеткой для соответствия размеров и избежания проблем с установкой согласно требованиям, прописанным в правилах устройства электроустановок. Установив несколько розеток по периметру, можно избавиться от большого количества проводов под ногами.

    Как прикрепить потолочный карниз к натяжному потолку и повесить гардину

    При установке натяжного потолка необходимо заранее продумать, как будут крепиться шторы. Конструкция представляет собой натянутое полотно из тонкой ПВХ-пленки или синтетической ткани, поэтому не обладает достаточной жесткостью. Крепление карниза к натяжному потолку проходит не так, как к твёрдой поверхности. В этой статье расскажем, какие существуют варианты монтажа, а также покажем, что делать, если требуется поменять гардины.

    Можно ли прикрепить потолочный карниз к натяжному потолку

    ПВХ-плёнка или ткань не предназначены для того, чтобы подвешивать к ним что-либо. Материал провиснет под нагрузкой и даже может порваться. Но существуют способы крепления, которые совместимы с натяжным потолком. Нагрузка при этом приходится на плиты перекрытия.

    Есть даже хитрости, позволяющие установить потолочный карниз, когда полотно уже натянуто.

    Способы крепления

    Рассмотрим два основных способа повесить гардину на натяжной потолок. Первый проще, но будет видна шина. Второй несколько сложнее в исполнении, зато крепления, кольца и шторная лента получаются скрыты.

    Перед началом работ проводят подготовку. С потолка снимают остатки старой краски, побелки или штукатурки. Затем пропитывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения (лучше антисептической).

    Читайте также:  Конденсат на потолке в доме: что делать

    Для монтажа понадобятся:


    Открытая установка

    При этом варианте предполагается, что карниз будет располагаться на натяжном потолке. Но полотно не выдерживает веса, поэтому используют такой способ:

    1. К прочному черновому перекрытию прикручивают закладные.
    2. Затем натягивают плёнку или ткань.
    3. Карниз крепится через полотно к закладным.
    4. Закрывают щели маскировочной лентой.

    Рассмотрим каждый этап подробнее. Возможны разные подходы к выбору опоры. В качестве закладных в натяжном потолке используют один большой брус под размер карниза либо несколько маленьких платформ в местах расположения точек крепления. В последнем случае удобно пользоваться покупными пластиковыми закладными. Но можно сделать их своими руками, например, из фанеры.

    Установка карниза на натяжной потолок проходит так:

    1. Наносится разметка. Закладные платформы должны располагаться в местах крепления карниза через каждые 50-60 см.
    2. Перфоратором бурятся отверстия в потолке.
    3. В них вставляются пластиковые дюбели.
    4. К платформам прикручивают алюминиевые подвесы.
    5. Крепят закладные саморезами в подготовленные отверстия. Площадки должны располагаться вровень с натяжным потолком.

    Совет! Для выставления уровня в районе крепления закладных протягивают верёвку, закрепив её к багетам на противоположных стенах. Платформы устанавливают на одном уровне со шнуром.

    Брус монтируют по тому же принципу, но с некоторыми отличиями:

    1. Для крепления больше подойдут усиленные металлические уголки.
    2. Дерево обязательно шлифуют, чтобы не повредить полотно.
    3. Затем пропитывают антисептиком для защиты от грибка.

    Следующий этап — установка натяжного потолка. Когда поверхность готова, вешают карниз:

    1. Если это необходимо, подрезают планку под размер комнаты.
    2. Отмечают места установки закладных на полотне.
    3. Делают отверстия.
    4. Прикручивают карниз.

    Внимание! Все отверстия в плёнке необходимо предварительно укреплять протекторными кольцами из пластика. Иначе материал порвётся в этом месте под силой натяжения.

    Продаются протекторы разных размеров. Их фиксируют к потолку суперклеем, не разрушающим ПВХ. Вместо колец, можно использовать алюминиевую армированную ленту. Скотч наклеивают на плёнку в местах крепления и вкручивают саморезы через него. Для тканевого потолка это не требуется.

    Создание ниши под карниз

    Этот способ сложнее в реализации, но обладает определёнными преимуществами. Создаётся впечатление, что занавеска струится от самого потолка. Комната обретает более изысканный вид и кажется выше. Кроме того, отсутствует риск испортить ПВХ-плёнку, так как не нужно делать в ней проколы.

    Общая схема такая:

    1. Решают, где будет находиться карниз.
    2. На небольшом расстоянии ставят «бортик» из бруса.
    3. К нему и к стенам крепят каркас для натяжного потолка.
    4. В образовавшейся нише размещают шторы, карниз прикручивают к черновому перекрытию.

    При определении размеров скрытого кармана учитывают ширину подоконника и радиатора отопления. В большинстве случаев достаточно 20-25 см. А глубина подбирается так, чтобы из комнаты не было видно карниза. Делать слишком глубокую нишу не стоит: так неудобно вешать занавески. Также нужно учитывать, что сильно опустится потолок.

    После того как размеры определены, приступают к монтажу:

    1. Наносят разметку на стены и потолок.
    2. Крепят деревянный брус (так же, как при открытом способе установки карниза).
    3. К нижней части прикручивают профиль для натяжного полотна.
    4. Места стыков проклеивают армированным скотчем.
    5. Щели в профиле закрывают F-образной маскировочной лентой.

    При таком способе со стороны окна будет видна закладная и система креплений. Если это не устраивает, балку закрывают натяжным полотном. Этот способ сложнее:

    1. Сначала к потолку крепят профиль для плёнки (ориентируясь на край будущей ниши).
    2. Опускают каркас вниз на глубину кармана.
    3. На потолке с минимальным отступом от багета монтируют брус.
    4. К нижнему краю балки прикручивают профиль отбойник. В этом месте ПВХ-плёнка перегибается и заправляется в потолочный багет. В результате получается ниша, эстетично выглядящая со всех сторон.

    Особенности! Дополнительно можно смонтировать скрытую подсветку, которая создаёт впечатление парящих штор. Для этого в угол ниши со стороны комнаты клеится светодиодная лента.

    Как прикрепить карниз, если потолок уже натянут

    Предыдущие способы предполагают подготовительные работы до установки полотна. Но иногда необходимо повесить потолочную шину после натяжки. Снять плёнку не только трудно, но и не всегда возможно. При гарпунном креплении материал аккуратно вынимается из багета, а затем ставится снова. При клипсовом или штапиковом это невозможно. Но решения есть и для таких случаев.

    Крепление к стене на кронштейны

    Это довольно простой в исполнении и недорогой вариант. Если провести установку аккуратно, потолок не пострадает и сохранится гарантия от производителя, а также водонепроницаемость полотна, поскольку в нем не будет отверстий. При необходимости карниз легко заменяется на другую модель.

    Внимание! Перед установкой нужно убедиться, что материал перегородки достаточно прочный и выдержит дополнительную нагрузку.

    Для монтажа необходимо:

    1. Прикрутить кронштейны к перекладине при помощи потайных винтов (гайки должны располагаться снизу). В зависимости от веса карниза и штор, расстояние между кронштейнами делается около 30-50 см.
    2. Приставить изделие к стене и разметить точки крепления (чтобы они оказались на одной высоте, пользуются нивелиром).
    3. Просверлить отверстия перфоратором.
    4. Прикрутить карниз.

    Важно с самого начала правильно определить высоту, так как при перевешивании в стене останутся заметные отверстия.

    Монтаж к плите перекрытия

    Если требуется подвесить карниз к натяжному потолку, когда установка уже завершена, выручит метод крепления с распорками:

    1. Шину прикладывают к поверхности, проверяя, чтобы расстояние от стены было одинаковым.
    2. Отмечают расположение креплений.
    3. Наклеивают протекторные кольца (диаметр выбирают меньше ширины карниза, чтобы планка закрывала отверстие).
    4. Вырезают полотно внутри кольца острым ножом.
    5. Перфоратором пробуривают отверстия в черновом потолке.
    6. Устанавливают пластиковые дюбели.
    7. Берут кусок полипропиленовой водопроводной трубы диаметром чуть меньше кольца, отмеряют расстояние от перекрытия до плёнки и отрезают. Делают такие заготовки для всех мест крепления.
    8. Вставляют отрезки трубы в отверстия и через них прикручивают шину к потолку длинными саморезами.

    Обратите внимание! Из-за неровности плит перекрытия длина отрезков трубы может быть разная, необходимо измерять расстояние в каждой точке крепления.

    Как поменять карниз на натяжном потолке

    Такая необходимость возникает, если старая перекладина сломалась или просто возникло желание изменить интерьер.

    Способ зависит от технологии крепления старого карниза, а также от размеров нового. Самый простой вариант — когда шина установлена на закладные, а габариты и вес такие же. Тогда достаточно открутить крепления, снять старый карниз и подвесить другой. Но важно точно совместить отверстия.

    Если шина более тяжёлая или широкая, вешать её на старую закладную нельзя! Возникает риск обрушения бруса и повреждения полотна. В результате потолок придётся ремонтировать или полностью менять.

    В таких случаях возможны два варианта замены. Первый:

    1. Частично снять полотно.
    2. Демонтировать старые закладные.
    3. Установить новые, подходящие для шины.
    4. Снова натянуть потолок.

    Потолочный карниз и натяжной потолок: правильная установка

    Установка натяжного потолка – серьезное и довольно непростое дело, поэтому к нему нужно относится с полной ответственностью. Каждому следует пройти предварительную подготовку, досконально продумать многие элементы и уже только после этого заниматься монтажом натяжного потолка и потолочного карниза.

    Далее вы сможете получить всю необходимую информацию о разновидностях потолочных карнизов, типах крепления, а также о том, как правильно провести установку такой конструкции.

    Потолочные карнизы: общие сведения

    Чтобы грамотно разбираться в том, какие карнизы и натяжные потолки наиболее совместимы, следует вначале проанализировать, что такое потолочный карниз, каким он может быть и какая из всех разновидностей подойдёт для установки на натяжной потолок.

    Потолочный карниз – это по сути плоская шина, крепящаяся к потолку (подвесному, обычному или натяжному). Такая конструкция выполняет свои две главные функции: практическую и эстетическую.

    Во-первых, такой карниз как бы завершает потолок, т.е. выступает элементом, ограничивающим его с одной стороны. Но кроме своей дизайнерской функции такая конструкция также выступает в роли качественного крепления для штор.

    Потолочные карнизы производят из различных материалов, поэтому из-за этого стоит разделить их на следующие разновидности:

    Современный рынок стройматериалов предлагает огромный ассортимент потолочных карнизов, поэтому каждый сможет без труда найти полностью подходящую для потолка цветовую гамму.

    Крепление потолочных карнизов к натяжному потолку

    Способы крепления

    Одним из главных преимуществ потолочного карниза является простота в его монтаже. Наиболее простой можно назвать установку, когда карниз необходимо крепить на капитальный потолок.

    В случае с гипсокартонным потолком будет несколько сложнее. Такой материал не способен выдержать большую массу, поэтому потребуется позаботится о подборе максимально легкой конструкции и тонких штор.

    Обратите внимание! Если в случае с гипсокартонным потолком всё же необходимо использовать именно тяжелые шторы, то от потолочного карниза лучше отказаться. Правильнее будет отдать предпочтение настенной конструкции или же карнизу-струне (крепление в такой модели фиксируется на противоположных стенах).

    Наиболее сложной задачей для мастера является объединение натяжного потолка и потолочного карниза. На первый взгляд может показаться, что такую задачу вообще невозможно воплотить – как к натянутой ткани или пленке прикрепить карниз, не растянув или не повредив потолок.

    Но все же справится с такой задачей можно благодаря нескольким способам:

    Первый способ довольно распространённый и осуществлять его проще, второй значительно сложнее в реализации, но в то же время намного привлекательнее по дизайну.

    Ниже будут описаны оба способа и выбрав наиболее подходящий для вас, вы сможете без проблем объединить потолочный карниз и натяжной потолок в единое целое.

    Открытый монтаж потолочного карниза


    Схема открытого крепления

    Открытый монтаж потолочного карниза с закладным брусом является наиболее популярным способом установки.

    Осуществляется он следующими действиями:

    Обратите внимание! Правильно подберите толщину бруска, нижняя его плоскость должна почти вплотную примыкать к полотну потолка.
    Чтобы отрегулировать данный параметр, иногда между потолочным перекрытием и бруском-закладкой забываются монтажные клинья.

    Если все действия были осуществлены грамотно, то закладной брусок, который объединяет карниз и натяжной потолок, будет практически не видно.

    Потолочный карниз в скрытой нише

    Такой метод установки довольно сильно не похож на предыдущий. Воплощать его несколько сложнее, но при скрытом монтаже карниз не будет видно и шторы не спадут из-под натяжного потолка.

    Если такой способ понравился вам наибольше, то для его осуществления стоит обратить внимание на следующие правила технологии монтажа:

    Обратите внимание! Профиль необходимо закреплять со стороны карниза. Благодаря этому, при натягивании полотно спрячет брусок, после чего он станет почти невидимым.

    Данная конструкция будет по-особенному выглядеть вместе с глянцевым потолком.

    Почти во всех рекомендациях в Интернете утверждается то, что наилучший результат от монтажа потолочного карниза будет достигнут только тогда, когда делом займётся профессионал. Но на самом деле с такой задачей может справится каждый, главное обладать определенными знаниями и навыками, чего достичь вовсе не сложно.

    Как установить потолочный карниз под натяжной потолок: монтаж открытой и скрытой гардины

    Широкое распространение потолочный карниз получил сравнительно недавно, но практически сразу приобрел большую популярность как у дизайнеров, так и среди простого населения. Между настенным и потолочным карнизами многие выбирают последний вариант, что неудивительно — практически в любом интерьере такие модели смотрятся гораздо лучше, интереснее своих настенных собратьев.

    Ассортимент гардин огромен, но чтобы подобрать подходящую модель, нужно учитывать особенности интерьера помещения, ширину и высоту оконных проемов. Все чаще для отделки потолков используется натяжное полотно, удобное, красивое, не требующее покраски. При наличии такого покрытия выбор гардин значительно сужается. Необходимо подбирать специальную конструкцию — потолочный карниз под натяжной потолок.

    1. Что такое потолочный карниз под натяжной потолок
    2. Преимущества использования
    3. Размеры
    4. Виды карнизов по материалу изготовления
    5. Пластиковые
    6. Алюминиевые
    7. Стальные
    8. Деревянные
    9. Как правильно подобрать
    10. Как рассчитать длину
    11. Правила крепления
    12. Способы монтажа
    13. Можно ли закрепить клеем
    14. Установка своими руками
    15. Монтаж открытого карниза
    16. Установка скрытого карниза
    17. Как демонтировать
    18. Видео
    Читайте также:  Как класть кирпич фото, видео инструкцияКак класть кирпич фото, видео инструкция

    Что такое потолочный карниз под натяжной потолок

    Карниз под натяжной потолок отличается в первую очередь конструкцией — это профильная гардина, представляющая собой плоскую пластину (шину) с различным количеством дорожек для крючков. Такие модели выпускаются как с багетом, так и без него. Багет представляет собой декоративную планку, образующую короб, скрывающий крючки.

    1. Гибкая. Позволяет создавать любую траекторию движения штор. Хорошо подходит для оформления оконных проемов сложной конфигурации.
    2. Струнная. Простая модель, представляющая собой струну-проволоку с набором крючков. Легкая конструкция, созданная специально для минималистического стиля.
    3. Профильная. Такая конструкция чаще всего изготавливается из пластика или металлопластика. Может быть многорядной (до четырех дорожек), прямой или закругленной.

    Потолочные конструкции отличаются по способу управления движением штор. По этому параметру они делятся на механические и автоматические.

    Потолочная гардина может быть довольно вместительной — выпускаются модели, на которых можно разместить от одного до четырех шторных комплектов. Также карнизы делятся на одно- и многоярусные. Последние позволяют вешать комплекты штор на различных по высоте уровнях, что создает эффект «водопада».

    Монтаж потолочного карниза под натяжное полотно значительно отличается от способа крепления на капитальную бетонную плиту. Процесс этот более сложный, но при соблюдении всех правил можно установить гардину самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

    Преимущества использования

    Любой обладатель потолочной модели найдет массу преимуществ ее использования, по сравнению с настенным вариантом.

    К основным достоинствам можно отнести:

    Большой ассортимент моделей, простых и более сложных, многоступенчатых, с большим количеством деталей и элементов, позволяет подобрать карниз, который будет идеально соответствовать интерьеру помещения и вкусовым предпочтениям хозяев дома.

    Размеры

    Подобрать нужный размер карниза не составит труда — в продаже представлены различные варианты для любого потолка. Максимальная длина алюминиевых и пластиковых моделей без стыка составляет четыре метра. Есть возможность приобрести карниз из нескольких составляющих.

    Ширина зависит от количества крепежных рядов и может достигать девяти сантиметров. Стандартная наружная планка, скрывающая крепежную конструкцию, может быть шириной от 5 до 10 см, а расширенный вариант — до 30 см.

    Модели из дерева чаще всего изготавливаются на заказ по индивидуальным размерам, но можно приобрести и готовые — длина такого изделия обычно составляет два метра. Ширина багета в деревянном изделии может быть любой, стандартных размеров не существует.

    Виды карнизов по материалу изготовления

    Потолочный карниз — конструкция, с одной стороны, декоративная, призвана подчеркнуть потолочную зону и придать ей завершенный вид, а с другой, она должна быть практичной: обеспечивать надежность крепления штор и выдерживать их вес. Рассмотрим более подробно каждый из видов потолочных гардин, в зависимости от материала их изготовления.

    Пластиковые

    Модели из пластика пользуются популярностью благодаря своей ценовой доступности. Отличаются большим разнообразием — можно подобрать изделие любого цвета и фактуры.

    Несмотря на кажущуюся хрупкость, пластиковые модели обладают достаточной прочностью и способны выдерживать довольно большой вес. Если планируется использовать тяжелые портьеры, то можно заказать дополнительно укрепленный карниз или отдать предпочтение другим, более надежным материалам.

    Алюминиевые

    Алюминий — материал довольно пластичный, поэтому карнизы из него зачастую используются в помещениях со сложной конфигурацией оконных проемов, например, для оформления арок или эркеров. Такие гардины отличаются легкостью и одновременно прочностью, долгим сроком службы и сравнительно небольшой ценой. Алюминиевые модели практически не создают никакой нагрузки на перекрытие.

    Выпускаются окрашенные и ламинированные карнизы, покрытые тонким слоем пластика. Они способны выдерживать массивные трехслойные ламбрекены.

    Стальные

    Металлические модели прекрасно подойдут даже для самых тяжелых портьер и многослойных занавесей. Они не обладают пластичностью алюминиевых изделий, зато отличаются повышенной прочностью и долговечностью. В ценовом отношении — стоят немного дороже моделей из алюминия.

    Стальные гардины нередко украшают декоративными элементами из дерева или пластика. Идеальный и практически единственный вариант для оформления тяжелыми шторами окон выше 3 метров. Такие модели можно использовать для текстильного оформления сцен с многочисленными занавесами.

    Деревянные

    Дерево — самый презентабельный, благородный материал, но, в то же время, самый дорогой. Модели получаются довольно тяжелые, требующие особого, дополнительного укрепления потолка, поэтому самостоятельный монтаж таких конструкций не рекомендуется — лучше доверить его профессионалам.

    Кроме того, гардины смотрятся достаточно громоздко, поэтому могут подойти только для очень просторных помещений. Деревянные карнизы выпускаются со встроенным багетом, который станет основным элементом в интерьере помещения — об этом не нужно забывать при выборе.

    Как правильно подобрать

    Выбор карниза во многом обуславливается размером помещения, в котором планируется его расположение. Для небольших квартир лучше всего приобретать пластиковые или алюминиевые карнизы, а для просторного загородного дома можно купить классические деревянные модели. Подбирать карниз следует к стилю помещения. Так, тяжелая, массивная деревянная классика никак не подойдет к современному минималистическому направлению.

    Кроме того, при выборе карниза с одновременной установкой подвесного потолка следует учитывать высоту стен помещения — от этого зависит способ монтажа конструкции. При низком потолке не рекомендуется устанавливать скрытый механизм гардины, так как он монтируется к перекрытию таким образом, что «отнимает» лишние сантиметры. От способа монтажа зависит общая цена изделия — установка конструкции без ниши, непосредственно на потолок, гораздо проще и, соответственно, дешевле.

    Потолочные карнизы могут быть как с закругленными краями, так и со «срезанными». Второй вариант подходит только для установки от одной стены до другой, тогда как первый может быть любой длины, на усмотрение хозяина дома.

    При выборе конструкции необходимо определиться, будет ли она выполнять только практическую функцию или же станет главным акцентным элементом интерьера, обращающим на себя внимание. От этого зависит способ установки, а также гармоничное сочетание с общим дизайном помещения.

    Зачастую гардины дополняются отдельными багетами или встроенными планками-блендами — для декора конструкции. Такие модели хорошо смотрятся и на низких потолках, зрительного уменьшения объема помещения не происходит.

    Потолочные конструкции устанавливаются не только на оконные проемы — их можно использовать и как разделительную штору в комнате. Перегородочные гардины лучше устанавливать при натяжном потолке скрытым способом, спрятав за полотно крепеж конструкции. Декоративные модели в этом случае будут неуместны.

    Как рассчитать длину

    Длина карниза во многом зависит от выбранной модели: шинный профиль в основном приобретается во всю длину стены, конструкции с закругленными краями могут закрывать только оконный проем.

    В современном интерьере используются оба варианта, какой из них выбрать — решать нужно самостоятельно, опираясь на стилистические особенности помещения и форму оконных проемов.

    Для классического варианта расположения, предполагающего закрытие занавесками непосредственно окна, длина карниза рассчитывается просто: нужно измерить высоту оконного проема и прибавить к ней 35–40 см. Таким образом, подвешенный профиль будет длиннее самого окна на 15–20 см с обеих сторон.

    Правила крепления

    Повесить гардину под натяжной потолок так, чтобы не испортить полотно — задача не из легких, требующая терпения, аккуратности и определенных навыков. Конечно, лучше всего обратиться к специалистам, но если такой возможности нет, то перед установкой необходимо тщательно изучить инструкцию.

    Следует помнить, что от выбранного способа крепления потолочной гардины зависит установка натяжного или подвесного потолка, поэтому решить этот вопрос нужно заранее, до того, как полотно будет смонтировано.

    Гипсокартонные потолки монтируются довольно часто, в таком случае придется подобрать наиболее легкий карниз и материал штор либо установить настенную конструкцию.

    При креплении на подвесной потолок нужно работать предельно аккуратно, чтобы не испортить само полотно — малейшая зацепка может стать причиной больших расходов, связанных с заменой покрытия. При креплении карниза на саморезы, обязательно нужно наклеить защитные кольца на места, где будут отверстия. Последние рекомендуется выжечь, чтобы края слегка оплавились.

    Способы монтажа

    Существует два способа монтажа потолочной гардины при навесном потолке: открытый и скрытый (встроенный).

    Открытый способ подразумевает крепление карниза на деревянную балку, установленную за потолочным полотном. В этом случае карниз виден, поэтому выполняет не только практическую, но и декоративную функцию. Такой способ хорошо подходит для помещений с низкими потолками. Отсутствие промежутка между гардиной и потолочной поверхностью зрительно увеличивает высоту комнаты.

    Закрытый способ монтажа заключается в установке специальной ниши за подвесным потолком — именно в ней и располагается сам карниз. В этом случае сначала монтируется гардина, потом ниша, и только на следующем этапе — потолочное полотно. Таким образом, карниз получается «встроенным», и подвешенные на него шторы выглядят так, как будто струятся прямо с потолка.

    К преимуществам такой установки можно отнести отсутствие необходимости делать отверстия в пленке и возможность монтажа дополнительного освещения. Поскольку конструкция полностью скрывается в нише, не нужно приобретать дорогие декоративные модели, достаточно будет простого функционального механизма.

    Можно ли закрепить клеем

    Использование клея для крепления потолочного профиля возможно только в случае установки самой легкой пластиковой шины с последующим подвешиванием на нее практически невесомого тюля. При таком варианте можно попробовать посадить конструкцию с помощью жидких гвоздей на бетонную плиту. Естественно, клеить гардину на подвесной потолок нельзя.

    Все же клей лучше не использовать — это слишком ненадежно. В случае падения карниза потолочное полотно может серьезно повредиться, потребуется его замена, что повлечет за собой дополнительные расходы. Поэтому крепить карниз следует на саморезы — это займет не больше времени, чем приклеивание, зато конструкция будет надежно зафиксирована.

    Установка своими руками

    Следует еще раз напомнить, что установка подобной конструкции — дело очень ответственное, не быстрое и требующее максимальной аккуратности. Но если все же было принято решение о монтаже своими руками, рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкциями по креплению потолочных моделей под навесной потолок.

    Монтаж открытого карниза

    Для крепления гардины данным способом потребуется деревянная балка и защитные кольца. Перекладина должна быть обязательно прочной, чтобы выдержала вес конструкции и предполагаемых штор. Толщина балки подбирается так, чтобы ее нижняя поверхность практически соприкасалась с потолочным полотном, длина должна равняться длине карниза.

    Порядок выполнения работ:

    1. Обработать балку так, чтобы на ней не осталось никаких шероховатостей, способных повредить натяжное полотно. Пройтись по поверхности ровного бруска специальным раствором-антисептиком (во избежание появления плесени).
    2. Определиться с местом размещения конструкции, нанести на потолок соответствующую разметку.
    3. Закрепить на стенах фиксирующий корпус натяжного потолка.
    4. Просверлить в капитальном потолке отверстия, забить дюбели и по нанесенной ранее разметке саморезами притянуть балку к потолку.
    5. Натянуть потолочное полотно с заранее приклеенными защитными полимерными кольцами и выжженными в них отверстиями.
    6. Аккуратно прикрепить потолочный профиль саморезами к балке через отверстия в полотне, стараясь его не повредить.

    При правильном выполнении работы закладная балка не должна быть видна.

    Установка скрытого карниза

    Такой способ установки несколько сложнее предыдущего, так как потребует формирования ниши, которая будет скрывать конструкцию-держатель. Необходимо правильно рассчитать ее ширину, во избежание проблем с движением штор. Как правило, стандартная длина ниши — от одной стены до другой. Исключение составляют помещения со сложной конфигурацией окон.

    Для изготовления ниши понадобится деревянный брус. Его нужно обработать так же, как и для открытого типа монтажа. Углы и края конструкции рекомендуется оклеить малярным скотчем или обточить и отшлифовать, во избежание повреждения полотна во время установки.

    Порядок выполнения работ:

    1. Монтировать гардину на бетонный потолок с помощью дюбелей и саморезов.
    2. Прикрепить деревянный брусок с помощью алюминиевого профиля к потолку на расстоянии 2–3 мм от гардины.
    3. Для установки эркерного карниза потребуется несколько небольших брусков, прикрепленных к потолку, на которых будут фиксироваться цельные планки ниши.
    4. Закрепить фиксирующий корпус натяжного полотна со стороны гардины так, чтобы бруска не было видно.

    Следует обратить внимание на промежуток между окном и брусом ниши — он не должен быть слишком большим, но, в то же время, достаточным для беспрепятственного движения штор.

    При данном способе монтажа карниз лучше приобретать до финальных замеров натяжного полотна, так как от конструкции гардины зависит размер будущего потолка.

    Как демонтировать

    Демонтаж потолочной конструкции довольно прост, гораздо легче установки. Удобнее всего производить данный процесс вдвоем, но вполне можно справиться и в одиночку.

    Нужно просто выкрутить саморезы, начиная работу с краев гардины, постепенно продвигаясь к ее середине. Это делается для того, чтобы не повредить карниз. Затем снять сам профиль. Весь процесс демонтажа следует проводить с максимальной аккуратностью, следя за тем, чтобы края конструкции не зацепились за потолочное покрытие и не порвали его.

    Видео

    Посмотрите видео, где подробно рассказывается об одном из способов создания ниши для потолочного профиля под натяжной потолок.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *