Как своими руками сделать теплопроводящий клей для светодиодов и радиаторов, чем его заменить?

Каким образом монтируются радиотехнические и электронные элементы в микропроцессорах, на радиаторах, если эти детали постоянно подвергаются нагреванию? Стандартный клей для таких целей не подойдет, он испортит деталь и не обеспечит необходимый отвод тепла.

В подобных ситуациях для склеивания используют термопроводящие средства, которые обладают более высокой термопроводностью, чем воздух между склеиваемыми поверхностями. Их покупают в магазине, но можно сделать и своими руками в домашних условиях.

Что такое теплопроводящий клей и для чего он нужен?

При соединении деталей, которые подвергаются воздействию высоких температур, например, светодиодов на радиаторах , многие сталкиваются с проблемой выбора клея. Большинство видов имеют ограничение по температурному диапазону. Их адгезивные свойства ухудшаются при нагревании, а входящие в состав компоненты начинают испаряться. В лучшем случае от шва исходит неприятный запах, в худшем – испарение токсичных компонентов негативно влияет на здоровье человека.

Для склеивания нагревающихся деталей используют теплопроводный клей. Он не меняет своих качеств при нагревании, не выделяет токсичных паров, именно поэтому им можно соединять детали, которые подвергаются регулярному нагреву.

Еще одна функция теплопроводного клея – теплоотведение. В его составе содержатся частицы, которые обладают более высокой теплопроводностью, чем воздух. Вещество заполняет пространство между двумя поверхностями и обеспечивает отвод тепла. Обычно эту функцию выполняет термопаста, но когда необходим именно крепеж двух элементов, ее заменяют на термоклей.

Термопроводящий клей продается в небольших тубах или тюбиках в жидком виде. Перед использованием колпачок откручивают и протыкают в защитной мембране отверстие. После тюбик следует закрыть, чтобы вещество не высохло. Некоторые марки, например, «АлСил», продаются в шприцах, что делает нанесение еще удобнее – достаточно выдавить небольшое количество массы на поверхность.

Наиболее популярная марка термоклея – «Радиал». Помимо термопроводности, он отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолета и повышенной влажности. При нанесении на алюминиевые, серебряные или стальные поверхности окисление не происходит. Диапазон рабочей температуры – от -60° до +300°.

Термоклеем приклеивают на радиаторах светодиоды, процессоры, силовые транзисторы, микросхемы в импульсных блоках питания, в блоках телевизоров с кинескопом. Сферы применения:

Что понадобится для изготовления термопроводного клея своими руками?

Термоклей продается в магазинах электроники и радиотехники. Он стоит недорого: тюбик можно приобрести за 200–500 рублей в зависимости от марки вещества. Однако что делать, если магазина подобной специализации нет поблизости или в ассортименте не оказалось термопроводного клея, а нужно срочно отремонтировать электронику? Конечно, всегда можно заказать необходимый материал в интернет-магазине, но некоторые мастера предпочтут сделать его своими руками.

Существует несколько способов приготовления такого клея. В зависимости от выбранного варианта потребуются следующие ингредиенты:

Как самостоятельно сделать теплопроводный клей?

Инструкция по изготовлению термопроводного клея на основе оксида свинца и глицерина:

  1. 25 мл глицерина нагревают до 200°. Это необходимо, чтобы выпарить из вещества лишнюю воду.
  2. То же самое делают со 100 г оксида свинца, только температура должна быть выше – 300°. Вместо свинца можно взять порошок оксида цинка. Купить его не составит труда – порошок продается в аптеках.
  3. Оба ингредиента остужают до комнатной температуры и быстро смешивают до однородной массы. На использование есть всего лишь 20 минут, после чего масса станет непригодной для склеивания. Этот состав выдерживает нагревание до 250°.

Второй рецепт предполагает использование теплопроводной пасты, ацетона и эпоксидного клея. Термопаста так же, как и клей, обладает повышенной теплопроводностью. Она заменяет воздух между двумя нагревающимися поверхностями.

Пошаговая инструкция по изготовлению термоклея на основе термопасты:

  1. Теплопроводную пасту выдавливают в небольшую емкость и медленно вливают в нее ацетон. Смесь постоянно помешивают для достижения гомогенности. Конечная консистенция должна быть густой, похожей на сметану.
  2. Затем в смесь добавляют эпоксидный клей в пропорции 1 к 3. Если ввести больше эпоксидного клея, то самодельный состав потеряет свои термопроводные свойства.

Как использовать самодельный состав?

Инструкция по применению теплопроводящего клея не сложнее, чем для других клеящих веществ. Этапы склеивания:

  1. Поверхности тщательно очищают от пыли и грязи и обезжиривают. В качестве обезжиривателя можно использовать такие растворители, как уайт-спирит, ацетон, бензин.
  2. Если смесь получилась жидкой, то ее набирают в шприц и наносят на деталь тонким слоем. Клей более густой консистенции намазывают кисточкой. Важно, чтобы слой был тонким, чем он толще, тем хуже будут склеиваться детали. Излишки можно промокнуть мягкой тканью без ворса.
  3. Две детали крепко прижимают друг к другу на 15–20 минут. Их можно зажать пальцами или поместить сверху груз. Клей схватывается быстро, но полностью высыхает через 24 часа. Раньше пользоваться деталями не рекомендуется.

Теплопроводящий клей для склеивания светодиодов на радиаторах можно заменить на термопроводящий скотч. Он выполнен из полиамида, а клейкая часть сделана на основе силиконового адгезива. Материал выдерживает нагревание до 260°.

Как сделать различные виды клея дома: лучшие рецепты

Как часто случается, что купленный в магазине клей оказывается очень низкого качества. Поэтому, многие стремятся найти альтернативное решение и пытаются создать клеящее вещество самостоятельно. Человеку, который привык что-то постоянно мастерить, экспериментировать, очень полезными окажутся советы о том, как сделать клей в домашних условиях.

Традиционный рецепт клейстера из муки

В некоторых случаях, к этому прибегают, когда возникает острая необходимость выполнить какую-либо работу, связанную с использованием клея. Например, если неправильно рассчитано количество клеящего вещества, и оно закончилось в самый разгар работ по обновлению обоев. Чтобы не бросать начатое дело и не мчаться в магазин, можно сделать домашний клей, качество которого будет намного выше покупного. К тому же, используя его можно быть полностью уверенным в том, что он не содержит вредных для человека веществ. Приготовить его несложно, да и материал всегда найдется в доме. Это – пшеничная мука. Клей из муки готовится из расчета – 1 литр на два-три рулона обоев.

Для его приготовления потребуется:

  1. Нагреть до кипения воду.
  2. В отдельной посуде в небольшом количестве холодной воды развести расчетное количество муки, до образования однородной смеси (без комочков), густоты жидкой сметаны.
  3. Влить полученную смесь в кипяток тонкой струйкой, при постоянном помешивании.
  4. Еще раз довести до кипения и оставить остывать.

В готовом виде он должен иметь консистенцию густого киселя. Аналогично можно сделать клей из крахмала, который по качеству ничем не отличается от мучного клейстера. По эффективности склеивания и мучной, и крахмальный клейстеры, в некоторых случаях даже превосходят готовые промышленные клеи. Обои, приклеенные ими, отлично держатся на любой стеновой поверхности. Им можно склеивать все виды бумаги и картона.

Клей ПВА в домашних условиях

Самым распространенным клеем, который пользуется популярностью не только при выполнении ремонтных работ дома, но и в широкомасштабном строительстве, является клей ПВА. Это – отличный клей для обоев, его с успехом используют в приготовлении растворов для облицовки плиткой, а также в качестве грунтовки поверхностей, перед финальной отделкой. Сфера его использования настолько широка, что можно с уверенностью сказать, что поливинилацетат – это своего рода палочка-выручалочка рачительного хозяина, который может приготовить клей ПВА своими руками.

Для этого, ему необходимо иметь:

  1. Один литр дистиллированной воды,
  2. 5 г фотографического желатина (продается в магазинах «Фототовары»),
  3. 4 г аптечного глицерина,
  4. 100 г пшеничной муки,
  5. 20 мм этилового спирта (можно купить в аптеке).

Приготовление клея проходит в два этапа:

  1. подготовительного, во время которого, в стакане воды на сутки замачивается желатин;
  2. основного.

После того, как желатин разбух в воде, можно приступать непосредственно к приготовлению клея ПВА:

Столярный клей своими руками

Это – лучший клей для дерева. Он эффективно склеивает бумагу, картон и прочие материалы. Но у него есть несколько особенностей:

  1. он не может долго храниться в жидком виде, так как очень быстро портиться (покрывается плесенью и желатинируется),
  2. у него отвратительный, резкий запах.

Поэтому его предварительно отваривают и готовят студенистую массу, имеющую более длительный срок годности. При необходимости отрезаются куски нужной величины и распускают, нагревая на медленном огне. Существует несколько способов, по которым можно приготовить в домашних условиях качественный столярный клей. Наиболее доступны следующие.

Способ №1. Взять обычный столярный клей. Измельчить и замочить его в емкости с водой до полного разбухания. Он должен стать мягким, напоминающим студень. Этот студень помещают в емкость для расплавления, которая называется клеянкой. Ее можно сделать самому их обычной консервной банки. Клеянка со студенистой массой помещается на водяную баню и ставится на очень слабый огонь. Массу надо постоянно перемешивать палочкой из дерева. Если она пригорит, клей приобретет желтую окраску и потеряет часть своих клеящих свойств. После того, как студенистая масса перейдет в жидкое состояние, ее разбавляют водкой в соотношении: на 720 г клея – 950 г водки. И добавляют на каждые сто грамм клея – двенадцать грамм порошковых квасцов. Столярный клей, полученный этим способом, обеспечивает высокую прочность склеиваемым поверхностям и водоотталкивающие свойства.

Способ №2. В клеянке вскипятить столярный клей с водой в соотношении 1:1. После кипячения, когда он начнет слегка загустевать, вылить массу в ступку из фарфора и пестиком растереть до образования студенистой массы. После этого, эту массу выложить на специальную тарелку, охладить и разрезать на куски. При необходимости, 720 г полученной заготовки растворить в растворе, состоящем из 720 г воды и 360 г водки. Смесь довести до кипения.

Способ №3. На водяной бане вскипятить в литре воды 1 кг столярного клея и 1 л 9% столового уксуса, до полного его растворения, затем при постоянном перемешивании добавляется литр водки.

Способ №4. Столярный клей развести водой в соотношении 1:1. Нагревать на водяной бане до полного загустения. Затем добавить одну весовую часть глицерина, равную первоначально взятой весовой части клея. Нагревать до полного испарения воды. Выложить в формы и высушить. Для применения разбавлять водой (1:1).

Клей для пенопласта

В настоящее время для утепления и звукоизоляции жилых помещений довольно часто используются пластины из пенопласта и полипеностирола. Их наклеивают на несущую стену. Выбирая клей для пенопласта, необходимо учитывать, что растворители, типа ацетона, могут его расплавить. Поэтому, идеальный вариант для него – вышеприведенный столярный клей.

Но, дома можно сделать и другой водонепроницаемый клей для пенопласта – из творога:

Казеиновый клей для кожи, дерева и даже пазлов

Неплохим вариантом для склеивания деревянных и кожаных изделий, а также других материалов, является казеиновый клей. Его с успехом можно применять в обработке поверхности для пазлов.

Этап 1: выделение казеина из творога

Чтобы приготовить его дома, творог должен пройти процесс обезжиривания. Для этого, его надо замочить в содовом растворе (на литр воды -1-2 ст. ложки питьевой соды) на 15-20 минут. Затем он тщательно промывается проточной водой, отжимается и высушивается до твердости. Далее из него готовится порошок. Это и есть сухой казеин.

Этап 2: готовим клей из сухого казеина

Чтобы приготовить из казеина клей, нужно насыпать порошок в любую посуду (желательно плоскую) и, подливать тонкой струйкой воду, постоянно помешивая. На одну часть казеинового порошка берутся две части воды. Должна получиться густая масса. Самый ответственный момент в приготовлении казеинового клея – его дальнейшее смешивание до получения однородного состояния. Чем лучше масса будет перемешена, тем выше качество клея. На эту процедуру уйдет как минимум 30 минут. Но процесс можно ускорить, если использовать обычный миксер. Это отличный клей для дерева. Он превосходно склеивает кожу и хорошо подходит для ремонта обуви. Недостатком такого клея является то, что его нужно использовать в течение двух – трех часов, по истечению которых он затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования.

Клей для рукодельниц

Сегодня рукоделие – одно из самых распространенных женских хобби. Женщины все чаще увлекаются изготовлением цветов, используя для этого различные виды ткани. Наиболее эффектно и изящно смотрятся цветы, лепестки которых приклеены друг к другу. Для этого используется специальный клей для ткани, который можно приготовить несколькими способами.

Способ первый

  1. 3 ст. ложки пшеничной муки,
  2. один стакан воды.
    • Муку развести в небольшом количестве холодной воды и влить тонкой струйкой в стакан кипятка. Довести до кипения.

Способ второй

  1. одна ст. ложка пшеничной муки,
  2. одна ст. ложка картофельного крахмала,
  3. одна ст. ложка сахарного песка.
  4. один стакан воды.
    • Всем компоненты тщательно перемешать, чтобы не было комочков, и довести до кипения.

Способ третий

  1. пакетик желатина,
  2. 2 ст. ложки муки,
  3. сахарного песка – одна ст. ложка,
  4. воды – один стакан.

Храниться клей для ткани должен в холодильнике, в герметично закрытой таре.

Отличный клей для бумаги на основе декстрина

Для занятий оригами, квиллингом, бумажной аппликацией идеально подойдет клей для бумаги из декстрина, который можно приготовить дома. И для этого вовсе необязательно искать декстрин в магазинах. Он легко готовится из крахмала. Нужно взять его в необходимом количестве. В жаропрочной посуде отправить в немного нагретый духовой шкаф. После чего, постепенно увеличить температуру до 160ºС и выдержать в этом температурном режиме примерно полтора часа. Под воздействием горячего воздуха происходит расщепление крахмала, и он переходит в декстрин. Теперь можно приступать к приготовлению клея.

  1. сухой декстрин – 3 ст. ложки,
  2. вода – 4-5 ст. ложек,
  3. глицерин – 1 ст. ложка.
    • Порошок декстрина перемешать с водой. Слегка нагреть до полного растворения сухого вещества, не переставая помешивать. Затем добавить глицерин.

Турбо-клей из ацетона и старого линолеума

Существует еще немало различных методик, в которых содержатся советы, как сделать клей в домашних условиях. Среди них есть весьма доступный способ приготовления универсального клея без особых затрат, – из ацетона и старого, уже отслужившего свое, линолеума.

Как его сделать:

    • Линолеум разрезать на мелкие кусочки, которые уложить в посуду с герметично закрывающейся крышкой.
    • Залить ацетоном. При этом ацетона должно быть больше, чем линолеума в два раза.
    • Емкость закрыть плотной крышкой и поставить на 12 часов в темное место.
    • Клей готов к применению, когда кусочки линолеума полностью растворятся.

Такой клей отлично подходит для склеивания металла, фарфора, деревянных изделий, кожи и пр.

Влагоустойчивый универсальный клей

Еще один рецепт универсального клея, которым можно склеивать абсолютно все. Основным преимуществом его применения является влагоустойчивость. Готовится он так:

Бонус от строителей для кулинаров: пищевой клей

Сейчас многие увлекаются домашней выпечкой и украшением ее сладкими фигурками, различными цветами из съедобной мастики. Но чтобы, вся эта красота сохраняла форму и держалась на поверхности торта, требуется специальный пищевой клей. Конечно же, его можно купить в магазине, но прежде чем отправиться на поиски, попробуйте сделать клей дома. Для этого существует несколько рецептов.

Рецепт № 1: на основе крахмала

  1. крахмал – 4 ст. ложки,
  2. воды – 1 стакан.

Рецепт №2: клей из сахара

  1. 250 г сахарного песку,
  2. Стакан воды.

Видео: клейстер из муки своими руками

Как сделать клей в домашних условиях: лучшие рецепты и советы по приготовлению

Автор: Ольга Биловицкая · Опубликовано 07.12.2018 · Обновлено 09.12.2018

Несмотря на то, что полки строительных магазинов буквально забиты различными видами клеевых смесей для любых целей и назначений, некоторые люди всё уже прибегают к ручному методу изготовления клея. Причин может быть несколько: либо приобретенный товар оказался низкого качества, либо же его требуется незначительное количество, и нет смысла тратить деньги на целую упаковку. Так как сделать клей любого вида в домашних условиях вполне возможно, некоторые считают это прекрасной альтернативой покупному варианту. Поэтому работникам и мастерам на все руки пригодятся в работе полезные советы о методах создания клея для работы с различными материалами.

Клей ПВА

Разновидность клея ПВА получила широкое распространение в различных сферах, в том числе:

Сфера применения канцелярского клея очень широкая, поэтому на помощь такой клей может прийти любому хозяину в нужный момент и в подходящей ситуации. Необходимо знать заранее, как сделать канцелярский клей прямо у себя дома.

Для этого нужно подготовить такие составляющие вещества:

Читайте также:  Как установить мойку: правила и пошаговая инструкция для самостоятельного крепления

Готовить ПВА раствор нужно в 2 основных этапа:

  1. Подготовительный подразумевает замачивание желатина в стакане воды.
  2. Основной.

Обратите внимание! Перед тем, как сделать клей ПВА в домашних условиях, нужно дождаться полного разбухания желатина в воде.

Только потом переходить к таким действиям:

  1. Дистиллированную воду перелить в удобную емкость, добавить муку, поместить на водяную баню.

2. Добавить приготовленный желатин, предварительно смешанный с небольшим количеством воды для исключения комков.

3. Затем довести смесь до кипения, но не давать ей кипеть, пока та не достигнет консистенции густой сметаны. Для достижения однородности смеси необходим постоянный контроль и помешивание.

4. После этого добавляется спирт и глицерин.

5. Готовое вещество тщательно перемешать для достижения густой однородной массы.

6. После того, как клей остынет, он будет полностью готов к использованию.

Клей карандаш в домашних условиях

Разновидность твердого клея в виде карандаша является наиболее востребованной, удобной для проведения канцелярских работ. Его высокую цену оправдывает экономичный расход. Но иногда лучше сэкономить на этом деньги, если знать, как сделать клей карандаш в домашних условиях.

Обратите внимание! Перед началом проведения работ нужно подготовить специальную форму для будущего клея-карандаша. Это может быть как футляр от уже пустого клея, трубка из картона, любые похожие предметы. Для дальнейшей эксплуатации упаковка должна быть герметичной, из неё клей должен свободно выдавливаться.

Основные этапы для создания клей-карандаша:

  1. Кусок хозяйственного мыла натирается на мелкой терке, либо можно выполнить работу ножом. Главное, сделать очень мелкую стружку, чтобы та быстрее растворилась.
  2. Затем смешать ее с водой в соотношении 2:1. Можно взять две столовые ложки мыла и одну столовую ложку воды, поместить в подходящую емкость, поставить на водяную баню, дождаться полного растворения мыла, при этом постоянно помешивая.
  3. Добавить в смесь будущего клеевого состава клей ПВА 3-4 ст. ложки.
  4. Тщательно перемешать до достижения однородности и убрать с огня.
  5. Оставить остывать клеевую массу при комнатной температуре, в результате чего в ёмкости образуется белое вещество, подобное парафину, отличающееся повышенной гибкостью.
  6. Эту массу нужно положить в приготовленную форму, которая будет использоваться для нанесения клея.

Это важно! Если смесь получилась недостаточно вязкой, необходимо переделать ее. Для этого не нужно брать новые продукты, а ту же смесь поставить на водяную баню, к нему добавляется большее количество мыльной стружки.

Если по количеству готового клея получилось намного больше, чем помещается в подготовленную емкость, его можно хранить в полиэтиленовом пакете в темном прохладном месте.

Столярный клей

Чтобы приготовить столярный клей, необходимо воспользоваться обычной разновидностью клеящего вещества, которая была предварительно сварена.

Важно! Именно качественная и правильная варка будет определять дальнейшие свойства готового клея.

Столярный твердый клей можно разломать на несколько кусочков, поместить в емкость с холодной водой и оставить для размокания до того состояния, когда его можно раздавить руками. В среднем это 3-4 часа. Потом нужно выловить кусочки размякшего клея, переложить в емкость и поставить на огонь. Варить на протяжении 15 минут, пока клей полностью не станет жидким без содержания комков. Чтобы от них избавиться, нужно постоянно перемешивать палочкой клей. Эти действия также помогут защитить его от подгорания.

Обратите внимание! Варить такой клей нужно на небольшом огне, исключая сильные кипения.

После того, как студенистая масса станет жидкой, в нее нужно добавить спирт или водку в соотношении к 720 г массы и 950 г водки. Затем на каждые 100 г клеящего вещества добавить 12 г квасцов в виде порошка. Готовый продукт, сваренный по этой технологии, обеспечивает хорошую высокую прочность склеивания и наделяет готовый шов водоотталкивающими свойствами.

Жидкий столярный клей

Перед тем, как сделать клей в домашних условиях, нужно узнать, что столярный вид в жидком состоянии не может храниться по таким причинам:

Чтобы приготовить жидкий столярный клей, можно воспользоваться таким рецептом:

  1. Необходимо взять 250 г обычного столярного клея.
  2. Растворить его в 1 л горячей воды.
  3. Смешать в отдельной емкости 10 грамм перекиси бария, 5 грамм серной кислоты и 15 г воды, нагреть на водяной бане при температуре 80 градусов.

Интересно! При этом процессе нагревания будет выделяться сернистый газ, из-за чего смесь получит приятный аромат.

При соединении всех компонентов, смесь не будет желатинировать, на ней не станет образовываться плесень даже при длительном нахождении на открытом воздухе.

Жидкий клей «Синдетикон»

Эта разновидность жидкого клея готовится из 5 частей рыбьего клея, которые растворяются в 6 частях концентрированной уксусной кислоты. К ним добавляется по одной части воды и желатина, тщательно размешивается шеллак в буре.

Водонепроницаемый клей

Для приготовления водонепроницаемого клея можно использовать такие продукты из холодильника, как творог или молоко, которая только успело свернуться. К ним нужно добавить гашеную известь. Она позволит получить густую равномерную смесь. Полученной смесью можно склеить качественно и надежно деревянные основания. Их нужно плотно прижать друг другу и хорошо высушить.

Для другого рецепта для создания водонепроницаемого клея, нужно подготовить такие ингредиенты, как столярный клей, вода, олифа. Необходимо в подготовленной ёмкости сварить столярный клей, смешанный с водой и 35 г олифы. Наносится готовый клеевой раствор в нагретом состоянии на деревянной поверхности. После застывания, швы не боятся воздействия ни холодной, ни горячей жидкости, полностью влагонепроницаемы.

Клей для прикрепления бумаги и резины к металлу

Клеить различные материалы к металлу всегда довольно проблематично. Поэтому нужно знать, как приготовить специальный клей, подходящий для этих целей. Если использовать обычные виды клея и крепить бумагу к полированному металлу, то материал, как правило, быстро отпадет.

Поэтому нужно действовать так:

  1. Приготовить концентрированный раствор соды, разогреть его и обильно смазать металлическое основание.
  2. После этого тщательно протереть его сухой тряпкой.
  3. Нанести луковый сок тонким слоем. Достаточно просто разрезать луковицу и половинкой протереть склеиваемые места.
  4. После этого приложить бумагу, которая предварительно была намазана специальным клеем. Он готовится из пшеничной муки с добавлением сахарного песка и холодной воды. Затем тщательно перемешивается до консистенции сметаны, заваривается крутым кипятком до получения прозрачного состояния.
  5. Бумага будет держаться очень прочно.

Чтобы приклеить резину к металлу, можно воспользоваться клеем, приготовленным методом растворения шеллак в крепком нашатырном спирте в пропорции 1:10.

Крахмальный клей

Чтобы приготовить такой клеевой раствор, нужно взять 10 частей пшеничного крахмала, залить холодной водой, размешать тщательно до густой консистенции, добавить, постоянно помешивая, кипяток. Количество горячей воды должно определяться будущей желаемой консистенцией клейстера. Чтобы сделать его более прочным, в теплом состоянии нужно добавить одну часть квасцов. Для повышения клейкости добавить 5-10 частей пшеничной или 15-20 ржаной муки.

Казеиновый клей

Для приготовления этого клеящего вещества нужно взять казеин или творог и частями его добавлять в насыщенный раствор буры до полного растворения продукта. Должна получиться прозрачная консистенция вещества значительной густоты. При этом смесь будет отличаться большой клейкостью. Используется клей для наклеивания марок, ярлыков, начинает работать только после легкого увлажнения. Чтобы сделать состав способным долго сохраняться, в состав нужно добавить несколько капель жидкого формалина Шеринга.

Мастичный клей

Большинство видов клея, которые используются для соединения деталей из фарфора, стекла и фаянса имеют непрозрачную консистенцию, а после высыхания оставляют непривлекательные желтые следы в местах соединения. Мастичный клей является отличным альтернативным вариантом, являющимся бесцветным и абсолютно прозрачным.

Готовить его нужно по такой методике:

  1. Смастерить или найти подходящую емкость с герметичной крышкой.
  2. Смешать в ней 55 г хлороформа, 68 г измельченного каучука.
  3. После растворения последнего вещества, добавить 10 г мастики зернистой или капельной.
  4. Оставить на неделю или 8 дней в закрытой емкости.
  5. За этот срок мастика полностью растворится, и клей уже будет готов к эксплуатации.

Важно! Готовый клей обеспечит надежность сцепления фаянса, фарфора, стекла без непривлекательных следов клея в местах стыка.

Сандарачный клей

Готовится этот вид клея по такому рецепту:

Обратите внимание! Их количество должно быть таким, чтобы готовый клей был жидким, но тягучим. Если клеевой раствор готовить по такой методике, то швы предметов после высыхания будут влагостойкими.

Каучуковый клей

Существует поверхности и предметы, которые постоянно подвергаются воздействию кислот. В случае их поломки необходимо использовать каучуковый клей, который не боится воздействия подобных веществ. Готовится он из смеси каучука, каменноугольной смолы и асфальта с добавлением в одинаковом соотношении спирта, эфира и хлороформа. Он обеспечивает надежность крепления и не поддается воздействию кислот.

Совет! Если приготовить такой клей в более жидком состоянии, то его можно использовать как альтернативу лаку для полировки деревянных поверхностей.

Хромпиковый клей

Эта разновидность клея идеально подходит для тех предметов, которые регулярно подвергаются воздействию воды. По такой технологии необходимо приготовить столярный клей, распустить его на слабом огне в воде в соотношении 5:10. Добавить раствор хромпика, тщательно перемешать и вылить в жестяную банку. В ней масса будет остывать, перед использованием нужно часть клея подержать на водяной бане.

Клей и мазь для приводных ремней

Для склеивания приводных ремней можно воспользоваться таким рецептом приготовления клея:

Совет! Готовый состав можно использовать не только по основному назначению, но и для устранения дефектов на различных изделиях из кожи.

Клей и мазь для велосипедных шин

Для заделки проколов и дырок в велосипедных шинах подходит жидкий клей.

Готовить его можно по такому способу:

  1. Взять 235 кг хлоралгидрата, растворить в 1 л воды, добавить 400 г стандартного белого клея.
  2. Смесь должна настояться на протяжении двух суток и обрести жидкую консистенцию.
  3. После этого его можно использовать в работе.

Можно также приготовить жидкий рыбий клей. Нужно взять 100 части этой разновидности клеящей массы, уксусную кислоту (125 частей). Растворить в воде желатин в соотношении 125:20. Соединить вместе все ингредиенты и постепенно в готовую перемешанную смесь добавить 20 порций шеллака.

Есть также специальный клей, имеющий узкую специализацию, такую как ремонт велосипедных шин. Нужно растворить на водяной бане 52 г шеллака (природная смола), столько же гуттаперчи (смола, добываемая из растения). После их полного расплавления добавить 6 г железного сурика, 6 г серы, которые заранее тоже были расплавлены. Получается густая смесь, которую перед нанесением на шины нужно подогревать.

Как сделать клей в домашних условиях (2 видео)


Приготовление клея для обоев

Проводя косметический ремонт своими руками, иной раз требуется небольшое количество обойного клея.

Покупать дорогую коробку, которая не пригодиться целиком в данной ситуации не имеет смысла.

Можно приготовить клейстер для обоев из подручных материалов, сэкономив при этом средства семейного бюджета.

Рассмотрим,как сделать клейстер, классические рецепты домашнего клея, его достоинства и недостатки.

Способы приготовления и составы

Ещё не так давно наши бабушки и мамы клеили все обои на клейстер, не используя готовые смеси. Приготовить клей своими руками не сложно.

Экологически чистый клей, приготовленный в домашних условиях, не сдает свои позиции и в наши дни. Применяя его, можно быть абсолютно уверенным в безопасности клеящего состава.

В его состав могут входить одновременно крахмал и мука, а можно использовать только один продукт. В зависимости от типа обоев готовят раствор различной плотности.

При желании клейстер можно усилить, добавив в него немного ПВА или столярного клея. Эти добавки сделают обычный клейстер более устойчивым к воздействию влаги.

Клей на основе муки

Как приготовить клейстер самостоятельно? Классический рецепт мучного клейстера в домашних условиях прост в исполнении. Для приготовления 1 литра клейстера нам понадобится 200 г муки.

Чтобы избежать лишних временных и материальных затрат, стоит придерживаться следующей инструкции:

Клей готов к использованию. Если состав получился очень густым, просто разбавьте водой. Проверить консистенцию очень просто. Раствор должен сливаться с пальцев.

Если при разжатии пальцы слегка склеиваются, значит все сделано правильно.

Использовать лучше муку 1, а не высшего сорта. Смесь грубого помола обеспечит лучшую адгезию.

Готовить клей стоит непосредственно перед применением, хранится состав недолго. Уже через сутки его клеящие свойства сильно ухудшатся.

Температура наносимого клейстера должна быть около 30 – 40 0 С. Такой состав можно использовать для грунтовки стен, в таком случае лучше подойдет горячий раствор. Он также подойдет для подклеивания обоев.

Состав на основе крахмала и смешанный вид

Клей на основе крахмала в домашних условиях выполняется схожим способом с мучным видом. Пропорции для его приготовления: 1 к 10, т.е. для приготовления 1 литра клейстера понадобится 100 г картофельного или кукурузного крахмала.

Можно улучшить состав, смешав муку и крахмал. Такой клейстер готовится способом заваривания:

Многие считают, что клейстер необходимо сварить. В данном рецепте варить смесь не требуется, необходимо только довести до кипения и сразу снять с огня.

Перед оклейкой стен обязательно приготовьте необходимый инструмент и ознакомьтесь с советами, как правильно клеить обои.

Достоинства домашнего клея

Кроме очевидных плюсов в простоте и экономичности приготовления, клей для обоев приготовленный своими руками обладает массой других достоинств:

Прекрасная адгезияПри помощи клейстера можно приклеить обои на любой тип поверхности, даже если она обработана олифой или масляной краской.
1Безопасность и экологичностьВсе компоненты клейстера не просто безопасны, фактически они съедобны. Такой клей можно спокойно использовать в детских комнатах и спальнях. Он не вызовет аллергических реакций, не выделяет вредных веществ или неприятных запахов. Абсолютно безвреден при попадании на кожу в процессе работы.
2УниверсальностьПодходит для использования с обоями любого типажа исключением тяжелых видов. Высохший клей по прочности не уступает промышленным смесям.
3Простота снятияНесмотря на прочность, обои, приклеенные клейстером, легко снять со стены, достаточно намочить полотно.
4Не агрессивенКлейстер не разрушает структуру бумажных обоев, не вызывает размокания, благодаря чему снижается риск повреждения полотна при наклейке на стену.
5Не заметенРаствор клейстера имеет слегка мутный беловатый цвет, при высыхании он пропадает. Попадая на полотно обоев, не оставляет следов.

Есть у клейстера, сваренного в домашних условиях, и недостатки, не упомянуть которые было бы не справедливо. Основной проблемой является боязнь воды.

Не стоит использовать клей на основе муки или крахмала в помещениях с повышенной влажностью.

Для придания большей стойкости к влаге, можно добавить в клейстер клей ПВА из расчета 100 мл на 5 л готового клея. Таким составом можно поклеить флизелиновые или бумажные обои.

Клейстер имеет очень недолгое время полезного использования, срок его годности не более 24 часов.

Как сделать различные виды клея своими руками: лучшие рецепты

Содержание

Как часто случается, что купленный в магазине клей оказывается очень низкого качества.

Также рекомендуем:

Поэтому, многие стремятся найти альтернативное решение и пытаются создать клеящее вещество самостоятельно. Человеку, который привык что-то постоянно мастерить, экспериментировать, очень полезными окажутся советы о том, как сделать клей в домашних условиях.

Традиционный рецепт клейстера из муки

В некоторых случаях, к этому прибегают, когда возникает острая необходимость выполнить какую-либо работу, связанную с использованием клея. Например, если неправильно рассчитано количество клеящего вещества, и оно закончилось в самый разгар работ по обновлению обоев. Чтобы не бросать начатое дело и не мчаться в магазин, можно сделать домашний клей, качество которого будет намного выше покупного. К тому же, используя его можно быть полностью уверенным в том, что он не содержит вредных для человека веществ. Приготовить его несложно, да и материал всегда найдется в доме. Это — пшеничная мука. Клей из муки готовится из расчета — 1 литр на два-три рулона обоев.

Также рекомендуем:

Для его приготовления потребуется:

Способ приготовления:

В готовом виде он должен иметь консистенцию густого киселя. Аналогично можно сделать клей из крахмала, который по качеству ничем не отличается от мучного клейстера. По эффективности склеивания и мучной, и крахмальный клейстеры, в некоторых случаях даже превосходят готовые промышленные клеи. Обои, приклеенные ими, отлично держатся на любой стеновой поверхности. Им можно склеивать все виды бумаги и картона.

Также рекомендуем:

Клей ПВА в домашних условиях

Самым распространенным клеем, который пользуется популярностью не только при выполнении ремонтных работ дома, но и в широкомасштабном строительстве, является клей ПВА. Это – отличный клей для обоев, его с успехом используют в приготовлении растворов для облицовки плиткой, а также в качестве грунтовки поверхностей, перед финальной отделкой. Сфера его использования настолько широка, что можно с уверенностью сказать, что поливинилацетат – это своего рода палочка-выручалочка рачительного хозяина, который может приготовить клей ПВА своими руками.

Для этого, ему необходимо иметь:

Приготовление клея проходит в два этапа:

После того, как желатин разбух в воде, можно приступать непосредственно к приготовлению клея ПВА:

Столярный клей своими руками

Это — лучший клей для дерева. Он эффективно склеивает бумагу, картон и прочие материалы. Но у него есть несколько особенностей:

Поэтому его предварительно отваривают и готовят студенистую массу, имеющую более длительный срок годности. При необходимости отрезаются куски нужной величины и распускают, нагревая на медленном огне. Существует несколько способов, по которым можно приготовить в домашних условиях качественный столярный клей. Наиболее доступны следующие.

Способ №1. Взять обычный столярный клей. Измельчить и замочить его в емкости с водой до полного разбухания. Он должен стать мягким, напоминающим студень. Этот студень помещают в емкость для расплавления, которая называется клеянкой. Ее можно сделать самому их обычной консервной банки. Клеянка со студенистой массой помещается на водяную баню и ставится на очень слабый огонь. Массу надо постоянно перемешивать палочкой из дерева. Если она пригорит, клей приобретет желтую окраску и потеряет часть своих клеящих свойств. После того, как студенистая масса перейдет в жидкое состояние, ее разбавляют водкой в соотношении: на 720 г клея – 950 г водки. И добавляют на каждые сто грамм клея – двенадцать грамм порошковых квасцов. Столярный клей, полученный этим способом, обеспечивает высокую прочность склеиваемым поверхностям и водоотталкивающие свойства.

Способ №2. В клеянке вскипятить столярный клей с водой в соотношении 1:1. После кипячения, когда он начнет слегка загустевать, вылить массу в ступку из фарфора и пестиком растереть до образования студенистой массы. После этого, эту массу выложить на специальную тарелку, охладить и разрезать на куски. При необходимости, 720 г полученной заготовки растворить в растворе, состоящем из 720 г воды и 360 г водки. Смесь довести до кипения.

Способ №3. На водяной бане вскипятить в литре воды 1 кг столярного клея и 1 л 9% столового уксуса, до полного его растворения, затем при постоянном перемешивании добавляется литр водки.

Способ №4. Столярный клей развести водой в соотношении 1:1. Нагревать на водяной бане до полного загустения. Затем добавить одну весовую часть глицерина, равную первоначально взятой весовой части клея. Нагревать до полного испарения воды. Выложить в формы и высушить. Для применения разбавлять водой (1:1).

Клей для пенопласта

В настоящее время для утепления и звукоизоляции жилых помещений довольно часто используются пластины из пенопласта и полипеностирола. Их наклеивают на несущую стену. Выбирая клей для пенопласта, необходимо учитывать, что растворители, типа ацетона, могут его расплавить. Поэтому, идеальный вариант для него — вышеприведенный столярный клей.

Но, дома можно сделать и другой водонепроницаемый клей для пенопласта — из творога:

Казеиновый клей для кожи, дерева и даже пазлов

Неплохим вариантом для склеивания деревянных и кожаных изделий, а также других материалов, является казеиновый клей. Его с успехом можно применять в обработке поверхности для пазлов.

Этап 1: выделение казеина из творога

Чтобы приготовить его дома, творог должен пройти процесс обезжиривания. Для этого, его надо замочить в содовом растворе (на литр воды -1-2 ст. ложки питьевой соды) на 15-20 минут. Затем он тщательно промывается проточной водой, отжимается и высушивается до твердости. Далее из него готовится порошок. Это и есть сухой казеин.

Этап 2: готовим клей из сухого казеина

Чтобы приготовить из казеина клей, нужно насыпать порошок в любую посуду (желательно плоскую) и, подливать тонкой струйкой воду, постоянно помешивая. На одну часть казеинового порошка берутся две части воды. Должна получиться густая масса. Самый ответственный момент в приготовлении казеинового клея – его дальнейшее смешивание до получения однородного состояния. Чем лучше масса будет перемешена, тем выше качество клея. На эту процедуру уйдет как минимум 30 минут. Но процесс можно ускорить, если использовать обычный миксер. Это отличный клей для дерева. Он превосходно склеивает кожу и хорошо подходит для ремонта обуви. Недостатком такого клея является то, что его нужно использовать в течение двух – трех часов, по истечению которых он затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования.

Клей для рукодельниц

Сегодня рукоделие – одно из самых распространенных женских хобби. Женщины все чаще увлекаются изготовлением цветов, используя для этого различные виды ткани. Наиболее эффектно и изящно смотрятся цветы, лепестки которых приклеены друг к другу. Для этого используется специальный клей для ткани, который можно приготовить несколькими способами.

Способ первый

Компоненты:

Приготовление:

Способ второй

Компоненты:

Приготовление:

Способ третий

Компоненты:

Приготовление:

Храниться клей для ткани должен в холодильнике, в герметично закрытой таре.

Отличный клей для бумаги на основе декстрина

Для занятий оригами, квиллингом, бумажной аппликацией идеально подойдет клей для бумаги из декстрина, который можно приготовить дома. И для этого вовсе необязательно искать декстрин в магазинах. Он легко готовится из крахмала. Нужно взять его в необходимом количестве. В жаропрочной посуде отправить в немного нагретый духовой шкаф. После чего, постепенно увеличить температуру до 160?С и выдержать в этом температурном режиме примерно полтора часа. Под воздействием горячего воздуха происходит расщепление крахмала, и он переходит в декстрин. Теперь можно приступать к приготовлению клея.

Ингредиенты:

Приготовление:

Турбо-клей из ацетона и старого линолеума

Существует еще немало различных методик, в которых содержатся советы, как сделать клей в домашних условиях. Среди них есть весьма доступный способ приготовления универсального клея без особых затрат, — из ацетона и старого, уже отслужившего свое, линолеума.

Как его сделать:

Такой клей отлично подходит для склеивания металла, фарфора, деревянных изделий, кожи и пр.

Влагоустойчивый универсальный клей

Еще один рецепт универсального клея, которым можно склеивать абсолютно все. Основным преимуществом его применения является влагоустойчивость. Готовится он так:

Бонус от строителей для кулинаров: пищевой клей

Сейчас многие увлекаются домашней выпечкой и украшением ее сладкими фигурками, различными цветами из съедобной мастики. Но чтобы, вся эта красота сохраняла форму и держалась на поверхности торта, требуется специальный пищевой клей. Конечно же, его можно купить в магазине, но прежде чем отправиться на поиски, попробуйте сделать клей дома. Для этого существует несколько рецептов.

Рецепт № 1: на основе крахмала

Компоненты:

Приготовление:

Рецепт №2: клей из сахара

Компоненты:

Приготовление:

Это интересно: Чем заменить клей для обоев?

Как сделать отопление в частном доме своими руками

Если дом не отапливается, то это не дом, а обычный сарай, пусть он построен из мрамора и украшен колоннами. Именно инженерные системы, и в том числе отопление, превращают порой невзрачные строения в настоящие загородные резиденции, пригодные для круглогодичного проживания. Поэтому задача, как сделать отопление в частном доме своими руками, будет вновь и вновь возникать перед собственниками подобного жилища.

Общее знакомство с системами отопления

Отапливать дом можно по-всякому, за длительную историю развития общества были созданы разные системы обогрева, например, такие как:

Однако сейчас наибольшей популярностью пользуется водяное отопление. Причин этого много, всех их касаться не будем, достаточно отметить, что оно удобно в эксплуатации, обеспечивает эффективный обогрев дома и вполне доступно для большинства населения.

О водяном отоплении, его особенностях, достоинствах и недостатках

Принимая решение о монтаже в доме системы водяного отопления, необходимо сделать осознанный выбор конкретного варианта. От этого будут зависеть затраты на ее создание и, в конечном итоге, условия проживания в доме. Стоит обратить внимание на такие особенности:

1. Теплоносителем в подобной системе выступает вода или какая-нибудь другая жидкость, например антифриз. Нагреваясь в специальном отопительном котле, горячий теплоноситель, проходя через расположенные в комнатах радиаторы и отдавая там накопленное тепло, возвращается в котел. Так, циркулируя по всей системе, горячая вода поддерживает необходимую в помещении температуру.

2. Система обогрева может быть как однотрубной, так и двухтрубной. Для сравнения и понимания их особенностей они обе приведены на рисунке ниже:

Как видно из приведенного рисунка, в однотрубной системе горячая вода циркулирует по одной трубе, от котла она поступает в радиаторы и, проходя их последовательно, затем возвращается обратно. При двухтрубном варианте построения обогрева теплоноситель подается по одной трубе, а возвращается по другой.

Достоинствами однотрубной системы являются простота и меньшая стоимость затрат на создание, недостатком считается неравномерный нагрев отдаленных радиаторов. Двухтрубная система считается более универсальной и обладает большей мощностью, способна обеспечить обогрев помещений значительной площади и на любом удалении от отопительного котла. К ее недостаткам можно отнести повышенные затраты на создание, сложность и необходимость использования специального оборудования.

3. Система с естественной (гравитационной) и принудительной циркуляцией. В первой перемещение воды осуществляется за счет физических законов, нагревшаяся вода поднимается вверх и потом оттуда самотеком поступает в радиаторы. В системе с принудительной циркуляцией для прокачки воды по ней используется специальный насос.

Преимуществом естественной циркуляции является возможность работать без каких-либо дополнительных устройств, такой системе не нужно электричество, и она способна функционировать в самых отдаленных местах. Недостатками считаются необходимость применения труб большего диаметра, обязательное соблюдение уклонов при прокладке труб, обеспечение определенной высоты для циркуляции жидкости самотеком и невозможность использования теплоносителя на значительном расстоянии от центрального стояка.

Система с принудительной циркуляцией лишена всех отмеченных недостатков, является универсальной и способна работать в любых условиях, но ей требуется источник внешнего электроснабжения. При отключении электричества ваш дом может остаться без отопления. Во избежание подобного необходимо иметь дополнительный электрогенератор.

4. Открытая или закрытая система. Первая из них имеет непосредственную связь с атмосферой, вторая – нет. Для нее характерно создание повышенного давления для циркуляции теплоносителя.

Основные составные части системы отопления

Независимо от особенностей, достоинств или недостатков того или иного варианта обогрева для его работы в доме необходимы следующие устройства:

1. Отопительный котел. Он служит основой всей системы и обеспечивает ее функционирование. Определяющим для этого является правильное определение мощности и типа котла. Они бывают двухконтурными и одноконтурными. В последнем случае горячая вода используется только для отопления, тогда как двухконтурные котлы позволяют применять ее и для других нужд.

Мощность котла определяется условиями использования, методов ее определения коснемся немного позже. Выбирать подобное изделие необходимо под доступный и дешевый вид топлива, имеющийся в данной местности. Обычно ориентируются на магистральный газ. Это самое недорогое и распространенное топливо, к тому же оно позволяет обеспечить полностью автоматизированные режимы работы оборудования. При его отсутствии может быть использовано дизельное или твердое топливо (торф, уголь, дрова).

Как некий компромисс может рассматриваться система с использованием газгольдера – подземного хранилища, куда закачивается привозной газ.

2. Расширительный бачок. Предназначен для компенсации изменения уровня теплоносителя при колебаниях его температуры. При нагревании вода расширяется и увеличивается в объеме, при охлаждении – уменьшается. Вот эти колебания и компенсируются расширительным бачком. Некоторые модели котлов производятся со встроенным расширительным бачком

3. Радиаторы отопления. Обеспечивают непосредственный обогрев помещений, получая для этого тепло от горячей воды. Существуют различные типы и исполнения, но принципиальной разницы между ними нет.

4. Трубы отопления. Сейчас чаще используются полипропиленовые или металлопластиковые как наиболее доступные и дешевые, хотя в зависимости от возможностей вы можете применять медные, из нержавеющей стали или оцинкованные. Или обычные стальные. Правда, для использования последних потребуется сварка, они тяжелые и неудобные в работе, подвержены коррозии, но зато обладают повышенной механической прочностью.

5. Фитинги. Соединяют между собой трубы, причем позволяют переходить с одного типа труб на другой, а также менять их диаметр в местах соединения.

6. Циркуляционный насос. Служит для прокачивания воды через систему. В некоторых моделях котлов отопления имеется встроенный циркуляционный насос, но как говорится – это на любителя. Использование внешнего насоса предоставляет большую оперативность в работе и возможность пользоваться системой отопления даже при отказе циркуляционного насоса.

7. Регулирующая и запорная арматура. Позволяет изменять объем теплоносителя, проходящего через определенные участки системы, вплоть до полного отключения от нее определенных элементов. Отдельно стоит упомянуть автоматические воздухоотводчики и краны Маевского, необходимые для удаления воздуха.

Выбор системы отопления

После ознакомления с системой водяного отопления, ее особенностями и используемым оборудованием можно приступить к разработке проекта.

Расчет мощности котла отопления

Начинать нужно с определения мощности теплового котла: она зависит, как уже отмечалось, от отапливаемой площади, материала, из которого изготовлен дом, его географического расположения, наличия утепления и т.д. Для ее расчета можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или специальными программами – введя необходимые данные, вы получите готовый результат.

Однако есть еще и чисто практический способ определения мощности. Основан он на статистических данных и заключается в том, что на обогреваемую площадь в 10 кв. м затрачивается 1 кВт мощности, причем она должна браться с поправочным коэффициентом, зависящим от географического положения. Так, для средней полосы коэффициент составит от 1,2 до 1,5, для районов Севера – от 1,5 до 2,0, для южных – 0,7-0,9.

Следовательно, если нам, к примеру, надо обогреть 100 кв. м, то для этого нужен котел на 10 кВт. Теперь надо учесть поправочный коэффициент, возьмем среднюю полосу и коэффициент 1,5. Получим значение мощности котла, равное 15 кВт. Для исключения его работы в предельном режиме увеличим ее еще на 20 процентов. Итого мощность нашего котла отопления для такого дома должна составлять не менее 18 кВт.

Нужно иметь в виду, что данные коэффициенты подходят для стандартных квартир с высотой потолка 2.5-2.6 метров. Если вам повезло и ваш дом обладает высокими потолками, то будет правильно увеличить данный коэффициент с учетом высоты потолков. Например, ваш потолок расположен на высоте 3.5 метра. Это в 1.35 раз больше, чем высота стандартного потолка (3.5/2.6 » 1,35). Тогда будем брать коэффициент не 1.5, а 2.025 (1.5*1.35 = 2.025).

Выбор схемы отопления

Существует значительное количество разнообразных систем, но большинство из них требуют достаточно высоких затрат на оборудование и непосредственно монтаж. Поэтому остановимся на классическом варианте – однотрубной системе отопления, получившей название «ленинградка». Ее схема показана ниже. Подробно с ней можно ознакомиться на видео:

Здесь стоит отметить, что возможно несколько вариантов подключения радиаторов: нижнее – а), и диагональное – в), как показано на рисунке.

После выбора системы отопления составляется план размещения ее элементов, на котором указываются места расположения всех составных частей и рассчитываются необходимая длина труб, места их крепления и стыковки, уклоны при прокладке. При этом также должно быть определено, где располагается котел. Для газового котла существуют установленные требования, и нужно обеспечить их выполнение.

Радиаторы должны размещаться под окнами, создавая тепловую завесу для холодного воздуха. Все они располагаются на одном уровне, расстояние от пола – 7 см, от стены – 2 см.

Монтаж системы отопления

Первым делом устанавливают отопительный котел на заранее подготовленное для него место. Это может быть ровная площадка, выложенная кирпичом или забетонированная. Котел должен быть соединен с дымоходом.

Следующий этап – установка радиаторов. Они навешиваются на предварительно закрепленные в стене кронштейны. Места крепления определяются заранее и указываются на плане.

Затем монтируются трубы. Первоначально подсоединяют самые дальние участки на прямой трубе, а затем от этого места начинают вести монтаж в сторону котла. Расширительный бачок ставится на максимальной высоте, отопительный насос – на обратке перед котлом. На трубах устанавливаются необходимые регулирующие элементы и запорная арматура, подсоединяются грязевой фильтр и сливной кран.

После того как система смонтирована, ее надо заполнить теплоносителем (как правило, водой). Делать это лучше всего через сливной кран, предварительно открыв все воздухоотводчики на радиаторах. Когда из них пойдет вода, их закрывают. Заполнение проводится до тех пор, пока вода не появится в расширительном бачке. После этого проверяется, где есть утечки, подтягиваются соединения. Затем запускаются котел и насос.

Если нигде ничего не капает и нагревается обратка, можете себя поздравить: вы на практике освоили, как правильно сделать водяное отопление в частном доме.

Достаточно простую и эффективную систему водяного отопления в собственном жилище вполне можно подключить самому. При этом достигается весьма существенная экономия средств на ее создание, поскольку любыми сторонними организациями или специалистами за подобную работу берутся весьма солидные средства.

Как рассчитать стропила для крыши: определение длины, сечения и нагрузки на стропила

Проектирование и грамотные расчеты элементов стропильной конструкции – залог успеха в строительстве и в последующей эксплуатации крыши. Она обязана стойко сопротивляться совокупности временных и постоянных нагрузок, при этом по минимуму утяжелять постройку.

Для производства вычислений можно воспользоваться одной из многочисленных программ, выложенных в сети, или все выполнять вручную. Однако в обоих случаях требуется четко знать, как рассчитать стропила для крыши, чтобы досконально подготовиться к строительству.

Содержание

Специфика расчета стропильного каркаса

Стропильная система определяет конфигурацию и прочностные характеристики скатной крыши, выполняющей ряд значимых функций. Это ответственная ограждающая конструкция и важная составляющая архитектурного ансамбля. Потому в проектировании и расчетах стропильных ног следует избегать огрехов и постараться исключить недочеты.

Как правило, в проектных разработках рассматривается несколько вариантов, из которых выбирается оптимальное решение. Выбор наилучшего варианта вовсе не означает, что нужно составить некое число проектов, выполнить для каждого точные вычисления и в итоге предпочесть единственный.

Сам ход определения длины, монтажного уклона, сечения стропилин заключается в скрупулезном подборе формы конструкции и размеров материала для ее сооружения.

Например, в формулу вычисления несущей способности стропильной ноги первоначально вводят параметры сечения наиболее подходящего по цене материала. А если результат не соответствует техническим нормам, то увеличивают или уменьшают размеры пиломатериала, пока не добьются максимального соответствия.

Метод поиска угла наклона

У определения угла уклона скатной конструкции есть архитектурные и технические аспекты. Кроме пропорциональной конфигурации, наиболее подходящей по стилистике здания, безукоризненное решение должно учитывать:

Для того чтобы выбрать оптимальный угол наклона стропилин, проектом необходимо учесть все перечисленные требования. Крутизна будущей крыши обязана соответствовать климатическим условиям выбранной для строительства местности и техническим данным кровельного покрытия.

Правда владельцам собственности в северных безветренных областях следует помнить, что при увеличении угла наклона стропильных ног возрастает расход материалов. Сооружение и обустройство крыши крутизной 60 — 65º обойдется приблизительно в полтора раза дороже, чем возведение конструкции с углом в 45º.

В местностях с частыми и сильными ветрами не стоит слишком сокращать уклон в целях экономии. Излишне пологие крыши проигрывают в архитектурном отношении и не всегда способствуют снижению цифры расходов. В таких случаях чаще всего требуется усиление изоляционных слоев, что в противовес ожиданиям эконома приводит к удорожанию строительства.

Уклон стропилин выражается в градусах, в процентах или в формате безразмерных единиц, отображающих отношение половины метража пролета к высоте установки конькового прогона. Понятно, что градусами очерчивается угол между линией потолочного перекрытия и линией ската. Процентами редко пользуются из-за сложности их восприятия.

Самый распространенный метод обозначения угла наклона стропильных ног, применяемый как проектировщиками малоэтажных строений, так и строителями, это безразмерные единицы. Они в долях передают отношение длины перекрываемого пролета к высоте крыши. На объекте проще всего найти центр будущей фронтонной стенки и установит в нем вертикальную рейку с отметкой высоты конька, чем откладывать углы от края ската.

Расчет длины стропильной ноги

Длину стропилины определяют после того, как выбран угол наклона системы. Оба указанных значения нельзя отнести к числу точных величин, т.к. в процессе вычисления нагрузки как крутизна, так и следом за ней длина стропильной ноги может несколько изменяться.

К основным параметрам, влияющим на проведение расчетов длины стропил, относится тип карнизного свеса крыши, согласно чему:

  1. Внешний край стропильных ног обрезается заподлицо с наружной поверхностью стены. Стропила в этой ситуации не формируют карнизный свес, защищающий конструкцию от осадков. Для защиты стен устанавливается водосток, закрепленный на прибитой к торцевому краю стропилин карнизной доске.
  2. Обрезанные заподлицо со стеной стропила наращиваются кобылками для образования карнизного свеса. Кобылки крепят к стропилинам гвоздями после сооружения стропильного каркаса.
  3. Стропила изначально раскраиваются с учетом длины карнизного свеса. В нижнем сегменте стропильных ног выбирают врубки в виде угла. Для формирования врубок отступают от нижнего края стропилин на ширину карнизного выноса. Врубки нужны для увеличения опорной площади стропильных ног и для устройства опорных узлов.

На стадии расчета длины стропильных ног требуется продумать варианты крепления каркаса крыши к мауэрлату, к перепускам или к верхнему венцу сруба. Если задумана установка стропилин заподлицо с внешним контуром дома, то расчет проводится по длине верхнего ребра стропилины с учетом размера зуба, если он используется для формирования нижнего соединительного узла.

Если стропильные ноги раскраиваются с учетом карнизного выноса, то длину рассчитывают по верхнему ребру стропилины вместе со свесом. Отметим, что применение треугольных врубок ощутимо ускоряет темпы возведения стропильного каркаса, но ослабляет элементы системы. Потому при расчетах несущей способности стропилин с выбранными углом врубками применяется коэффициент 0,8.

Среднестатистической шириной карнизного выноса признаны традиционные 55 см. Однако разброс может быть от 10 до 70 и больше. В расчетах используется проекция карнизного выноса на горизонтальную плоскость.

Есть зависимость от прочностных характеристик материала, на основании чего изготовитель рекомендует предельные значения. К примеру, производители шифера не советуют выносить кровлю за контур стен на расстояние свыше 10 см, чтобы накапливающаяся вдоль свеса крыши снежная масса не смогла повредить край карниза.

Крутые крыши не принято оборудовать широкими свесами, независимо от материала карнизы не делают шире 35 – 45 см. А вот конструкции с уклоном до 30º может отлично дополнить широкий карниз, который послужит своеобразным навесом в областях с избыточным солнечным освещением. В случае проектирования крыш с карнизными выносами по 70 и более см, их укрепляют дополнительными опорными стойками.

Как вычислить несущую способность

В сооружении стропильных каркасов применяются пиломатериалы, выполненные из хвойных пород древесины. Заготовленный брус либо доска должны быть не ниже второго сорта.

Стропильные ноги скатных крыш работают по принципу сжатых, изогнутых и сжато-изогнутых элементов. С задачами сопротивления сжатию и изгибу второсортная древесина превосходно справляется. Только в случае, если элемент конструкции будет работать на растяжение, требуется первый сорт.

Стропильные системы устраивают из доски или бруса, подбирают их с запасом прочности, ориентируясь на стандартные размеры выпускаемого поточно пиломатериала.

Расчеты несущей способности стропильных ног проводятся по двум состояниям, это:

В упрощенном расчетном варианте второе состояние является 70 % от первой величины. Т.е. для получения нормативных показателей расчетные значения нужно банально помножить на коэффициент 0,7.

Нагрузки, зависящие от климатических данных региона строительства, определяются по картам, приложенным к СП 20.13330.2011. Поиск нормативных значений по картам предельно прост – нужно найти место, где расположен ваш город, коттеджный поселок или другой ближайший населенный пункт, и снять показания о расчетном и нормативном значении с карты.

Усредненные сведения о снеговой и ветровой нагрузке следует скорректировать согласно архитектурной специфике дома. Например, снятое с карты значение надо распределять по скатам в соответствии с составленной для местности розы ветров. Получить распечатку с ней можно в местной метеослужбе.

С наветренной стороны постройки масса снега будет гораздо меньше, поэтому расчетный показатель умножают на 0,75. С подветренной стороны снежные залежи будут накапливаться, поэтому умножают тут на 1,25. Чаще всего чтобы унифицировать материал для строительства крыши, подветренную часть конструкции сооружают из спаренной доски, а наветренную часть устраивают стропилинами их одинарной доски.

Если неясно, какой из скатов будет с подветренной стороны, а какой наоборот, то лучше оба умножить на 1,25. Запас прочности вовсе не помешает, если не слишком сильно повысит стоимость пиломатериала.

Указанный картой расчетный вес снега еще корректируют в зависимости от крутизны крыши. Со скатов, установленный под углом 60º, снег будет сразу сползать без малейших задержек. В расчетах для таких крутых крыш поправочный коэффициент не применяют. Однако при более низком уклоне снег уже сможет задерживаться, поэтому для уклонов 50º применяется добавка в виде коэффициента 0,33, а для 40º она же, но уже 0,66.

Ветровую нагрузку определяют аналогичным образом по соответствующей карте. Корректируют значение в зависимости от климатической специфики области и от высоты дома.

Для расчета несущей способности основных элементов проектируемой стропильной системы требуется найти максимальную нагрузку на них, суммируя временные и постоянные величины. Никто же не будет усиливать крыши перед снежной зимой, хотя на даче лучше бы поставить страховочные вертикальные распорки на чердаке.

Кроме массы снега и давящей силы ветров в вычислениях необходим учет веса всех элементов кровельного пирога: установленной поверх стропилин обрешетки, самой кровли, утеплителя, внутренней подшивки, если она применялась. Весом паро- и гидроизоляционных пленок с мембранами принято пренебрегать.

Сведения о весе материалов указываются изготовителем в технических паспортах. Данные о массе бруска и доски берутся в приближении. Хотя приходящуюся на метр проекции массу обрешетки можно рассчитать, взяв за основу тот факт, что кубометр пиломатериалов весит в среднем 500 – 550 кг/м 3 , а аналогичный объем ОСП или фанеры от 600 до 650 кг/м 3 .

Приведенные в СНиПах значения нагрузок обозначены в кг/м 2 . Однако стропилина воспринимает и держит только ту нагрузку, которая непосредственно давит на этот линейный элемент. Для того чтобы сделать расчет нагрузки именно на стропила, совокупность природных табличных значений нагрузок и массы кровельного пирога умножают на шаг установки стропильных ног.

Приведенное к линейным параметрам значение нагрузки можно уменьшить или увеличить путем изменения шага – расстояния между стропилинами. Корректируя площадь сбора нагрузки, добиваются оптимальных ее значений во имя долгой службы каркаса скатной крыши.

Определение сечения стропилин

Стропильные ноги крыш различной крутизны выполняют неоднозначную работу. На стропила пологих конструкций действует в основном изгибающий момент, на аналоги крутых систем к нему добавляется еще сжимающее усилие. Потому в расчетах сечения стропил обязательно учитывается наклон скатов.

Расчеты для конструкций с уклоном до 30º

На стропильные ноги крыш указанной крутизны действует лишь изгибающее напряжение. Рассчитываются они на максимальный момент изгиба с приложением всех видов нагрузки. Причем временные, т.е. климатические нагрузки используются в вычислениях по максимальным показателям.

У стропилин, имеющих только опоры под обоими собственными краями, точка максимального изгиба будет находиться в самом центре стропильной ноги. Если стропилина уложена на три опоры и составлена из двух простых балок, то моменты максимального изгиба придутся на середины обоих пролетов.

У цельной стропилины на трех опорах максимальный изгиб будет в районе центральной опоры, но т.к. под изгибающимся участком находится опора, то направлен он будет вверх, а не так как у предыдущих случаев вниз.

Для нормальной работы стропильных ног в системе необходимо выполнить два правила:

Дальнейшие вычисления состоят в последовательном подборе размеров стропильной ноги, которые в результате удовлетворят указанным условиям. Для вычисления сечения имеются две формулы. Одна из них используется для определения высоты доски или бруса по произвольно заданной толщине. Вторая формула применяется для расчета толщины по произвольно заданной высоте.

В вычислениях необязательно пользоваться обеими формулами, достаточно применить только одну. Полученный в итоге расчетов результат проверяют по первому и второму предельному состоянию. Если расчетная величина получился с внушительным запасом по прочности, вводимый в формулу произвольный показатель можно уменьшить, чтобы не переплачивать за материал.

Если расчетная величина момента изгиба получится больше, чем L/200, то произвольное значение увеличивают. Подбор проводится в соответствии со стандартными размерами имеющихся в продаже пиломатериалов. Так подбирают сечение до того момента, пока не будет подсчитан и получен оптимальный вариант.

Рассмотрим простой пример вычислений по формуле b = 6Wh². Предположим, h = 15 см, а W это отношение M/Rизг. Величину М вычислим по формуле g×L 2 /8, где g – суммарная нагрузка, вертикально направленная на стропильную ногу, а L – это длина пролета, равная 4 м.

Rизг для пиломатериалов из хвойных пород принимаем в соответствии с техническим нормами 130 кг/см 2 . Допустим, суммарную нагрузку мы рассчитали заранее, и она у нас получилась равной 345 кг/м. Тогда:

M = 345 кг/м × 16м 2 /8 = 690 кг/м

Чтобы перевести в кг/см делим результат на 100, получаем 0,690 кг/см.

W = 0,690 кг/см/130 кг/см 2 = 0,00531 см

B = 6 × 0,00531 см × 15 2 см = 7,16 см

Округляем результат как положено в большую сторону и получаем, что для устройства стропил с учетом приведенной в примере нагрузки потребуется брус 150×75 мм.

Проверяем результат по обоим состояниям и убеждаемся в том, что нам подходит материал с рассчитанным сейчас сечением. σ = 0,0036; f = 1,39

Для стропильных систем с уклоном свыше 30º

Стропила крыш крутизной более 30º вынуждены сопротивляться не только изгибу, но и силе сжимающей их вдоль собственной оси. В этом случае помимо проверки по описанному выше сопротивлению на изгиб и по величине изгиба нужно рассчитывать стропилины по внутреннему напряжению.

Т.е. действия выполняются в аналогичном порядке, но проверочных расчетов несколько больше. Точно также задается произвольная высота или произвольная толщина пиломатериала, с ее помощью рассчитывается второй параметр сечения, а затем проводится проверка на соответствие вышеперечисленным трем техническим условиям, включая сопротивление сжатию.

При необходимости в усилении несущей способности стропилины вводимые в формулы произвольные значения увеличивают. Если запас прочности достаточно большой и нормативный прогиб ощутимо превышает вычисленное значение, то есть смысл еще раз выполнить расчеты, уменьшив высоту или толщину материала.

Подобрать первоначальные данные для производства расчетов поможет таблица, в которой сведены общепринятые размеры выпускаемых у нас пиломатериалов. Она поможет подобрать сечение и длину стропильных ног для первоначальных вычислений.

Видео о проведении расчетов стропилин

Ролик наглядно демонстрирует принцип выполнения расчетов для элементов стропильной системы:

Выполнение расчетов несущей способности и угла установки стропил – важная часть проектирования каркаса крыши. Процесс непростой, но разобраться в нем необходимо и тем, кто производит расчеты вручную, и тем, кто пользуется расчетной программой. Нужно знать, где брать табличные величины и что дают расчетные значения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *