Последовательность выполнения работ по шлифовке деревянного пола

Пол из натурального дерева обладает рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с другими видами напольных покрытий. Деревянные полы имеют красивый и благородный вид, они прекрасно сочетаются с различными стилевыми направлениями, придают помещению особый колорит и атмосферу. Чтобы напольное покрытие долго прослужило, необходимо выполнить ряд обязательных мероприятий. Одна из первых работ, которая проводится после укладки досок – шлифовка деревянного пола. Шлифование позволяет открыть всю природную красоту древесного рисунка, а также подготовить поверхность к нанесению финишного покрытия. В регулярном обновлении нуждается и старый пол из досок, который после шлифовки приобретает новую жизнь. Рассмотрим подробней, чем и как отшлифовать деревянный пол.

Инструменты для шлифовки

Качественно отшлифовать деревянный пол вручную и даже при помощи одного приспособления не получится. Для этой работы потребуется несколько видов шлифовальных устройств, специально предназначенных для шлифования дерева.

Оборудование, используемое для шлифовки:

  1. Машинка ленточного типа.
  2. Эксцентриковая машина.
  3. Вибрационное устройство.
  4. Угловая шлифовальная машинка.
  5. Машинка барабанного типа.
  6. Цикля для обработки труднодоступных участков.

Ленточная шлифмашинка

Принцип действия этого устройства заключается в обработке поверхности при помощи шлифовальной лены, которая находится в постоянном движении за счет вращения двух валов. Причем машинка сама движется по полу, а мастеру нужно только своевременно двигать ее назад. Устройство обычно используется для предварительной циклевки пола. Большинство моделей снабжаются мешком для сбора пыли, что значительно снижает загрязненность помещения и упрощает работу.

Но требуется постоянно контролировать наполнение пылесборника, если он переполнится, аппарат начнет греться и уменьшится его производительность. Нужно учесть, что машинки этого типа эффективно шлифуют только идеально ровную поверхность, если пол имеет неровности, то загубленная часть доски останется необработанной.

Эксцентриковая машина

Прибор имеет круглую подошву, куда крепятся абразивные насадки. Машинка отлично справляется не только с ровной, но и с изогнутой поверхностью. Поэтому если пол имеет неровности, этот аппарат не пропустит ни одного загубленного участка. По-другому машину называют орбитальной, т.к. при работе она вращается по некой орбите. За счет одновременного выполнения вращательных и возвратных движений, устройство обеспечивает очень точную и гладкую шлифовку. Машинка способна отполировать деревянный пол до блеска.

Вибрационная машинка

Агрегаты этого типа обеспечивают высокое качество шлифовки, за счет чего они применяются для вторичной чистовой обработки. Благодаря небольшому весу их используют не только для обработки пола из досок, но также для шлифования дорогостоящего паркета. Существует два вида вибрационных устройств:

Угловая шлифовальная машинка

Если под рукой не оказалось профессиональных шлифовальных устройств, то можно отшлифовать деревянный пол болгаркой. Благодаря наличию в продаже большого количества разнообразных насадок на болгарку, этот прибор хорошо справляется с черновой циклевкой пола, легко снимет старую краску, а также неплохо шлифует поверхность.

Для работы лучше всего использовать лепестковые насадки. Абразив нужно подбирать в соответствии с видом обработки. Для грубой зачистки подойдет наждачка 30-40, для шлифовки – 80-120. Однако при работе болгаркой образуется очень много пыли, т.к. в отличие от шлифовальных машинок, в ней не предусмотрен пылесборник. Чтобы шлифовать пол этим инструментом, необходимо обеспечить себя защитными средствами: масками и очками.

Барабанная машина

Относится к классу профессионального оборудования. Подходит для первичной обработки, может выполнять циклевку и грубую шлифовку пола. С ее помощью можно снять старое покрытие, сделать черновую циклевку, выровнять основание. Барабанный аппарат имеет большой вес, поэтому им можно выполнять обработку дощатого пола, а паркет стоит шлифовать с осторожность, чтобы не повредить дорогостоящее покрытие. Барабанная машинка имеет высокую цену, поэтому она редко применяется для шлифовки в домашних условиях.

Подготовка основания под шлифовку

Перед тем, как отшлифовать деревянный пол своими руками, необходимо провести подготовительные работы:

  1. Если предполагается шлифовка старого пола, то требуется вынести из помещения мебель и снять плинтуса.
  2. Удалить из половых досок все выступающие металлические элементы: гвозди и саморезы.
  3. Провести осмотр половых досок, все гнилые и поврежденные элементы нужно заменить.
  4. Убрать при помощи пылесоса весь мусор, который может стать причиной поломки шлифовальной машинки.
  5. Если выполняется шлифовка пола из сосновой доски, перед обработкой необходимо удалить смолу, которую выделяет сосна. Для этого поверхность обрабатывается уайт-спиритом, ацетоном, бензином или скипидаром.

Технология шлифования пола

  1. Черновая обработка выполняется грубой наждачкой с маркировкой Р 36-40. Если восстанавливается старый дощатый пол, то чтобы снять верхний слой краски или лака, нужно взять наждачку с более крупным зерном Р 20-24. Машинкой надо двигаться параллельно укладке досок. Чтобы не пропустить ни один участок, необходимо, чтобы край новой полосы захватывал уже обработанную поверхность. Таким образом нужно пройтись по всему полу 2-4 раза. Давление на машинку должно быть умеренным. При слабом нажатии, обработка будет некачественной, а чрезмерно сильное давление может привести к перегреву двигателя.
  2. Следующий этап шлифовки выполняется более мелкой наждачкой. Для этой работы подойдет абразив Р 60-80. В результате убираются мелкие дефекты древесины и сглаживаются неровности. Чтобы хорошо подготовить основание под покраску лакокрасочными материалами, необходимо совершить минимум два подхода.
  3. Если между досками или в самой древесине имеются щели, их необходимо на этом этапе заделать шпаклевкой по дереву или смесью стружки с клеем ПВА. После полного высыхания состава, можно приступать к окончательной обработке.
  4. Финишная шлифовка производится наждачной бумагой Р 100-120. После обработки пол должен быть идеально гладким, чтобы этого добиться, необходимо пройтись по полу не меньше двух раз.
  5. Труднодоступные участки в углах, под батареями, лестницами обрабатывают либо специальными машинками, либо ручной циклей.

Чем покрыть деревянный пол после шлифовки? Сначала отшлифованный пол необходимо обработать двумя слоями грунтовки, а затем после высыхания грунта, его можно покрасить. Краску или покрытие лаком следует наносить в два-три слоя.

Ошибки при самостоятельной работе

Многие мастера при самостоятельной шлифовке допускают следующие ошибки:

Профессиональная шлифовка

Выбирая услуги профессиональных мастеров, вы можете не беспокоиться за качество шлифовки. Специалисты компании «Мастер Срубов» используют в работе специальные шлифовальные машины, что позволяет выполнять работы практически без пыли и на высоком уровне качества. В зависимости от состояния пола мы подбираем инструмент и наждачную бумагу нужной зернистости.

Мы тщательно выполняем каждый этап шлифовки как нового, так и старого пола. После работы наших мастеров ваше напольное покрытие будет отшлифовано до идеальной гладкости. Для связи с нами зайдите на страницу «Контакты», где опубликованы наши координаты.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как отшлифовать полы из досок

С развитием технологий появились прессованные изделия на деревянной основе, а затем и совершенно иные отделочные материалы, которые изготавливаются без использования древесины или с её имитацией в рисунке.

Сегодня применение деревянных полов – относительно дорогое удовольствие. Стоимость такого покрытия превышает многие альтернативные варианты, к тому же при монтаже требуется шлифовка деревянного пола и нанесение защитного лака.

Красота и экологичность данного основания позволяют убрать ценовую составляющую на второй план и всерьёз задуматься об устройстве пола из натурального материала.

Разновидности деревянных полов

К основным видам деревянных полов можно отнести два вида.

Дощатые полы собираются из обрезных досок прямоугольного сечения, уложенных на предварительно установленные лаги. Для качественной сборки производятся шпунтованные доски. Они имеют в узкой части продольные пазы для сборки в замок.

Дощатый настил собирают из шпунтованных досок

Паркет устраивается из наборных планок или щитов, которые устанавливаются на ровное предварительно подготовленное черновое основание.

В некоторых случаях необходимо шлифовать деревянный пол после сборки. При устройстве покрытия из обрезных досок это процедура является обязательной.

Она может быть произведена и для старых деревянных покрытий с целью придания им нового и красивого вида.

Стоит отметить, что шлифовальный пол в обязательном порядке должен быть покрыт защитным лаковым слоем.

Шлифовка деревянных полов

Работа, связанная с приданием ровной и гладкой поверхности покрытию, собранному из обыкновенной половой доски, состоит из нескольких этапов. После выполнения каждого из них можно рассчитывать на получение ожидаемого результата, которым является красивый глянцевый пол.

Подготовительный этап

При ремонте старого деревянного пола, прежде всего, выполняется его полная расчистка. Убирается мебель, снимаются плинтусы и производится осмотр пола на наличие металлических элементов, таких как гвозди, скобы и саморезы. Всё это должно быть удалено с поверхности пола.

Затем осматриваются основные элементы самого пола. Если имеются повреждённые прогнившие доски или некоторые планки паркетного пола шатаются и ненадёжно закреплены, то такие элементы заменяются на новые.

Соответственно, перед тем, как отшлифовать новый деревянный пол, вышеописанных действий исполнять не придётся, но меры по индивидуальной защите должны быть выполнены.

Полировка является достаточно пыльным процессом, поэтому защита потребуется как производителю работ, так и соседним помещениям. К таким мерам защиты и предосторожности относятся следующие действия:

  1. Необходимо открыть окна, чтобы в помещение поступал свежий воздух.
  2. Выход из комнаты лучше плотно закрыть. Также не помешает мокрая марля над проходом, чтобы заблокировать распространение пыли в другие помещения.
  3. Работа в респираторе является обязательным условием при выполнении подобных работ. Пыль настолько мелкая, что может проникнуть в дыхательные пути и вызвать нежелательные последствия для здоровья. О том, как отшлифовать пол своими руками, смотрите в этом видео:

Важной частью подготовительного этапа является подбор необходимого инструмента для шлифовки пола и расходных материалов.

Выбор инструмента

Шлифовка деревянного пола своими руками подразумевает использование нескольких подручных средств для проведения работ. Основными инструментами, с помощью которых выполняются такие работы:

  1. Машина барабанного типа. По своей конструкции её можно сравнить с газонокосилкой. Это оборудование является профессиональным и стоит немалых денег, приобретать его для одноразового использования нецелесообразно, но взять его в аренду для проведения работ вполне приемлемо. Машина позволяет качественно выполнить полировку покрытия. Большая часть пыли отводится в специальный мешок.
  2. Эксцентриковая шлифмашинка. Это лёгкое ручное оборудование, которое тоже имеет в своей конструкции систему отвода пыли со сборкой в специальном мешочке. Вращение шлифовального круга происходит по эксцентрической окружности, что позволяет качественно шлифовать пол.

Угловая шлифовальная машинка

  • Ленточная шлифовальная машинка. Данная шлифмашинка представляет собой аппарат с абразивной наждачной лентой, которая по ходу прямолинейного движения обрабатывает деревянную поверхность. Конструкция оснащена пылесборником.
  • Угловая шлифовальная машинка. Также эту ручную машинку называют болгаркой. Она не имеет пылесборника, поэтому из всех перечисленных аппаратов больше всех загрязняет воздух, когда производится обработка деревянного пола.
  • Не ко всем участкам пола можно подобраться со вспомогательным оборудованием. Особенно это касается углов и участков вдоль стен. Для таких мест применяются ручные щётки и наждачная бумага.

    Если по каким-либо причинам отшлифовать свой собственный пол самостоятельно не получается, всегда можно обратиться в специализированную организацию, которая профессионально решит этот вопрос.

    Шлифование деревянного пола

    Деревянное покрытие шлифуется в несколько этапов. С каждым новым этапом выбирается более щадящий режим обработки.

    1. Вначале производится черновая обработка. Для этого выбирается грубый абразивный материал с крупными зёрнами. Снимается самый большой слой. Напольный паркет или дощатое покрытие должны быть отшлифованы внахлёст. То есть каждый проход по деревянной поверхности должен немного заходить на уже обработанную часть пола.
    2. На среднем этапе работ выбирается абразивный материал с менее крупными зёрнами. Производится сглаживающая обработка. Удаляются все грубые шероховатости.

    Финишная обработка полирует отшлифованную поверхность

  • Финишная обработка выполняется самым мелким абразивным материалом. Так называемая полировка пола производится в два этапа, чтобы придать покрытию идеально гладкую поверхность. Если в полу имеются щели, то их необходимо зашпаклевать перед последним этапом шлифовки пола. После нанесения шпаклёвки ей необходимо предоставить время на высыхание и только после этого приступать к финишной обработке напольного покрытия. Подробное описание шлифовки и используемого инструментария смотрите в этом видео:
  • В зависимости от изначального качества пола количество этапов обработки может быть сокращено или увеличено.

    Устройство защитного покрытия

    Чтобы защитить отшлифованные полы от влаги и механических повреждений, производится покрытие их специальным защитным материалом, в качестве которого может быть использован лак.

    Применяться могут лаки на акриловой основе, а также полиуретановые, эпоксидные, алкидные и масляные представители.

    Количество наносимых слоёв ограничено лишь в минимальную сторону. Их должно быть не менее трёх, а вот в большую сторону можно нанести, и пять, и семь, и более слоёв. Подробнее о шлифовке и лакировке пола смотрите в этом видео:

    Основа лака выбирается исходя из назначения помещения. Разные основы придают лаку отличительные функции, по которым можно подобрать нужное покрытие для определённого помещения.

    Деревянные полы, отшлифованные и покрытые защитным слоем лака, будут отличным решением для любой квартиры или загородного дома. С таким основанием хорошо сочетаются и ультрасовременные дизайнерские ходы и классические варианты. С такими полами интерьер будет уютным и привлекательным.

    Как и чем отшлифовать деревянный пол

    Классический деревянный пол, дощатый или паркетный, остается востребованным вариантом напольного покрытия, несмотря на появление широкого спектра новых материалов для отделки. Обновить деревянные полы, прослужившие много лет, можно при помощи шлифовки с последующей обработкой поверхности. Это вернет покрытию былую привлекательность.

    Инструменты и материалы

    Шлифовка деревянного пола своими руками – способ сэкономить на услугах специалистов. Однако инструмент рекомендуется использовать профессиональный – специальную плоскошлифовальную машинку, поскольку применение ручной цикли потребует неоправданно много времени и сил.

    Помимо плоскошлифовальной машинки для выполнения работ потребуются:

    Предварительный этап

    Пред началом работ помещение освобождают от мебели и демонтируют плинтуса. Если настил из досок или паркетный пол были покрыты лаком или окрашены, декоративно-защитный слой следует удалить. С этой целью используется растворитель для снятия старых лакокрасочных материалов или строительный фен – покрытие вспучивается от нагрева и его легко удалить шпателем.

    Обязательно проверьте все крепежные элементы дощатого пола – их шляпки должны быть утоплены в древесину. Торчащий саморез или гвоздь могут вызвать поломку шлифовального агрегата.

    При наличии широких щелей в дощатом полу требуется демонтаж креплений настила. Доски сгоняются в одну сторону, а после крайней доски у стены укладывается дополнительная рейка. Все элементы заново крепятся к лагам. У паркетного пола проверяют каждый элемент – они не должны шататься и выпадать. При необходимости доски паркета фиксируют саморезами.

    С пола при помощи мощного пылесоса удаляют весь мусор – он может послужить причиной поломки плоскошлифовальной машинки. Проем двери перед началом работ рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, иначе мелкая пыль проникнет в другие помещения квартиры или дома.

    Обратите внимание: шлифовка деревянного пола выполняется с использованием мощного агрегата. Розетка в помещении, как и электропроводка в целом, должна быть исправна и рассчитана на подключение оборудования такой мощности.

    Работы по шлифовке

    Перед тем как впервые в жизни самостоятельно шлифовать деревянный пол, важно приноровиться к работе агрегата. В машинку, согласно инструкции, вставляется лист наждачной бумаги с крупным зерном. Затем аппарат следует наклонить и включить. Опускать машинку обратно в горизонтальное положение следует плавно и осторожно. Если включить агрегат, стоящий на полу, он вырвется из рук.

    Бумагу в шлифовальной машинке заменяют по мере износа ее рабочей поверхности. Дощатый пол шлифуют по диагонали к направлению укладки досок. Обратите внимание на силу давления наждачной поверхности на пол. При недостаточном давлении качество обработки низкое, чрезмерный прижим приводит к тому, что шлифовка сильно замедляется, а двигатель машинки работает на высоких оборотах. Для регулировки силы прижима на машинке имеется специальный винт.

    Шлифовку выполняют в четыре захода, причем в каждый последующий раз зернистостость наждачной бумаги должна быть на номер меньше предыдущей. И машинку располагают под меньшим углом относительно расположения досок, чтобы в последний заход шлифовать уже вдоль волокон.

    Важно придерживаться следующих правил:

    Пол в труднодоступных местах обрабатываются небольшой электрической шлифмашинкой и ручной циклей. Эти же устройства помогут привести в порядок старые деревянные плинтуса.

    Финишная отделка

    После обработки отшлифованное дерево необходимо защитить от влаги и грязи. При помощи пылесоса большой мощности с пола удаляется вся пыль. Щели и трещинки в полу необходимо аккуратно заделать мастикой – она должна быть подобрана в тон или быть чуть темнее дерева. После затвердевания мастики поверхность шлифуют мелкой шкуркой и вновь тщательно удаляют образовавшуюся пыль.

    Перед нанесением защитного покрытия пол обезжиривают уайт-спиритом. Пол покрывают воском или лаком. Если выбрана лакировка, потребуется нанести несколько слоев лака с промежуточной сушкой и шлифовкой. Верхний слой не шлифуют. Лакированный слой не должен содержать пузырьков. Для обработки пола рекомендован паркетный лак, образующий твердый защитный слой.

    Выбор электроинструмента

    Если нет возможности использовать профессиональный плоскошлифовальный агрегат, можно воспользоваться ручным электроинструментом более широкого профиля. В список таких устройств входят:

    1. Углошлифовальная машинка (УШМ, болгарка). Многофункциональный инструмент подходит для снятия старого лакокрасочного покрытия с пола, если применить лепестковую насадку. Для шлифовки пола понадобится инструмент с регулировкой скорости вращения и абразивной насадкой, но важно учитывать, что пыли будет очень много и большие поверхности аккуратно обработать болгаркой сложно. Это вариант для труднодоступных мест.
    2. Ленточная шлифмашинка — наждачная лента движется в ней по кругу. Инструмент заметно тяжелее болгарки и работать им не очень комфортно. Важно учитывать, что из-за длины рабочей поверхности устройство способно качественно обрабатывать только ровные полы. Ленточная шлифовальная машинка оснащена пылесборником, что заметно снижает загрязненность воздуха в ходе работ. Если работать без подключенного строительного пылесоса, следует регулярно очищать пылесборник, иначе инструмент будет перегреваться и снизит обороты.
    3. Эксцентриковая шлифовальная машинка (орбитальная шлифмашинка). Движущаяся часть данного инструмента вращается с небольшой амплитудой колебания, благодаря чему можно качественно отшлифовать даже неровную поверхность. Прибор оснащен креплением для строительного пылесоса, причем пыль засасывается через специальные отверстия в рабочем диске.

    К недостаткам орбитальной шлифмашинки относится высокая стоимость насадок для закрепления рабочих дисков. Их опасно менять дешевыми аналогами, поскольку некачественные изделия при нагрузках или перегреве ломаются на части, которые разлетаются с высокой скоростью и представляют угрозу для жизни и здоровья.

    Компактный ручной электроинструмент предпочтительнее использовать в качестве вспомогательного, особенно если требуется обработать пол в просторном помещении. При работе болгаркой или орбитальной машинкой особенно внимательно отнеситесь к соблюдению техники безопасности.

    Заключение

    Шлифовка деревянного пола своими руками требует тщательной подготовки. Чтобы достичь хороших результатов, важно выбрать подходящий инструмент и соблюдать технологию работ. Не имея профессиональных навыков, привести покрытие в идеальный вид не получится, но обновленный деревянный пол или паркет будет заведомо смотреться лучше старого.

    Шлифовка деревянных полов: особенности монтажа. Шпаклёвка

    На сегодняшний день использование натуральных материалов в оформлении внутреннего интерьера жилого дома вновь набирает популярность. Это же касается и напольного покрытия. Шпунтованная доска или паркет привнесут в помещение уют, тепло и природную эстетичность.

    Но в любом случае древесина нуждается в покрытии лаком или краской, что допускается лишь после тщательной шлифовки поверхности, о чём мы и поговорим в данной статье.

    Шлифовка деревянного пола своими руками с помощью специального оборудования

    Выполнение шлифовальных работ

    В первую очередь следует определиться, чем шлифовать пол из дерева:

    Этап №1: подготовка инструментов

    Профессиональный инструмент для шлифовки деревянного пола

    Наиболее простой вариант – это, конечно же, нанять специалиста со всем необходимым оборудованием. Но и цена такого решения будет весьма существенной.

    Гораздо экономнее взять шлифовальную машину в аренду и выполнить все работы самостоятельно. Кроме неё вам также понадобятся следующие принадлежности:

    НазваниеНазначение
    ЦикляЦиклевание деревянного пола в труднодоступных местах своими руками
    Наждачная бумагаЯвляется расходной рабочей частью шлифовальной машины
    ВатерпасКонтроль горизонтали обработанной поверхности

    Фото ручной цикли

    Совет: рекомендуется также приобрести или взять в аренду маленькую электрическую шлифовальную машинку по дереву. Она поспособствует качественной обработке углов.

    Аппарат для шлифовки углов

    Этап №2: подготовка пола

    Прежде, чем отшлифовать деревянный пол, необходимо его соответствующим способом подготовить.

    1. Выносим всю мебель из комнаты, чтобы не препятствовала свободному перемещению шлифовального оборудования.
    2. Снимаем напольные галтели, иначе их можно повредить в процессе работы.

    Паркет без напольного багета

    1. Удаляем старое лакокрасочное покрытие.
    2. Проверяем наличие выступающих шляпок гвоздей, при обнаружении молотком утапливаем их в древесине.
    3. Если работа выполняется с паркетом, то также обращаем внимание на шатающиеся дощечки, которые следует закрепить перед началом шлифовки.

    Совет: рекомендуется завесить дверные проёмы мокрой тканью, которая будет препятствовать распространению древесной пыли за территорию комнаты. Дело в том, что хоть шлифовальные машины и оборудованы специальными мешками для мусора, полностью они со своей задачей не справляются.

    Этап №3: шлифовка пола

    Обработка деревянной поверхности

    Теперь непосредственно разберёмся, как шлифовать деревянные полы. Для этого потребуется сделать несколько проходов с использованием наждачной бумаги разной зернистости:

    ПроходЗернистость наждачной бумагиНаправление движения аппарата
    Первый40По диагонали
    Второй60Вдоль волокон
    Третий80Вдоль волокон
    Четвёртый120Вдоль волокон

    Образцы наждачной бумаги разной зернистости

    Таким образом, инструкция выходит следующая:

    1. В первую очередь заряжаем наждачную бумагу с крупным зерном и по диагонали снимаем наиболее «капризный» слой.
    2. Затем в несколько заходов более мелким зерном уже выглаживаем древесную поверхность вдоль волокон.

    Совет: для замены наждачной ленты выключайте шлифовальную машину исключительно на ходу. Дело в том, что если вы её остановите включенной на одном месте, то она, продолжая работать, чрезмерно углубится в дерево и оставит на его поверхности некрасивые борозды.

    Этап №4: обработка труднодоступных мест

    В углы пройти основному шлифовальному оборудованию не удаётся из-за его больших размеров. Именно для этих случаев мы и упомянули ранее о необходимости наличия под рукой так называемого «утюжка», который представляет собой маленькую шлифмашинку специальной формы.

    С его помощью выполнить шлифовку труднодоступных мест не представляет труда. Осуществляется же она после каждого прохода основным агрегатом.

    Этап №5: шпаклёвка

    Для того чтобы напольное покрытие стало идеальным, необходимо перед последним проходом шлифовальной машины зашпаклевать имеющиеся на нём щели и трещины. Только тогда последующий лакокрасочный слой ляжет ровно и качественно, не протекая сквозь доски на нижний уровень.

    Использовать для исполнения задуманного можно либо специальную пасту подходящего оттенка, либо клей ПВА смешанный с опилками, оставшимися после первых этапов шлифования. После полного застывания смесей осуществляется финишный проход шлифмашиной, заправленной мелкозернистой наждачной бумагой.

    Далее выполняется уборка помещения от мусора, после чего можно сразу же приступать к нанесению краски или лака.

    Заключение

    Шлифовка полов из дерева легко осуществима собственными силами при наличии специального оборудования. Покупать дорогостоящие инструменты для работы скромных объёмов не рационально, а вот взять в аренду вполне оправданно.

    Тем более, что это будет гораздо дешевле найма специалистов. Далее придерживайтесь вышеизложенных инструкций, и у вас всё получится.

    Деревянная поверхность после шлифовки

    Видео в этой статье даст вам возможность ознакомиться с дополнительными материалами, которые имеют непосредственное отношение к представленной информации.Помните, качественная отделка древесного покрытия возможна только после его шлифовки.

    Как правильно и чем утеплить чердачное перекрытие

    Вопрос утепления зданий стоит сейчас как никогда остро. Большинство начинает с утепления стен, но на этом и заканчивает, однако, как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься и уходить через крышу, поэтому утепление чердачного перекрытия играет немаловажную роль. Как и все строительные работы утепление следует проводить качественно. Но как утеплить чердачное перекрытие, чтобы извлечь максимальную пользу?

    Выбор утеплителя

    При выборе утеплителя для чердачного перекрытия, важно учесть его теплозащитные свойства, прочность, а также устойчивость к воздействию внешних факторов. Также свою роль сыграет и вид перекрытия: у бетонного и деревянного перекрытий есть свои особенности. Итак, чем утеплить чердачное перекрытие?

    Популярные утеплители для чердачного перекрытия

    Минеральная вата

    Чаще всего утепление чердачного перекрытия проводят именно с помощью минеральной ваты. В чем ее особенности и почему этот утеплитель столь популярен?

    Минвата укладывается между деревянными балками чердачного перекрытия

    Преимущества минеральной ваты:

    Именно благодаря всем этим преимуществам, утепление при помощи минеральной ваты перекрытия чердака является широко используемым способом сбережения тепла в помещении.

    Однако этот утеплитель имеет и недостатки. В частности, из-за своего свойства впитывать влагу, утепляющий слой минваты может перестать обеспечивать такую же теплоизоляцию как раньше. Также, проводя утепление перекрытия чердака минеральной ватой, важно соблюдать технику безопасности. Волокна минваты при попадании на кожу могут вызывать раздражение, поэтому работать с ней следует в плотной одежде, очках, респираторе и конечно же в перчатках.

    Керамзит

    Еще одним материалом для утепления чердачного перекрытия является керамзит. Хотя этот утеплитель используется редко, все же он имеет ряд преимуществ.

    Керамзит — очень популярный в ранее теплоизолятолр

    Однако, керамзит как утеплитель имеет также существенные недостатки:

    Пенопласт

    Пенопласт является одним из лучших материалов для утепления стен, поэтому некоторые решают использовать его и для теплоизоляции чердачного перекрытия. И хотя пенопласт имеет преимущества, все же его не рекомендуют использовать.

    Утеплённое снизу пенопластом перекрытие чердака

    Несмотря на эти достоинства, пенопласт как утеплитель имеет ряд существенных недостатков.

    В виду этих недостатков, особенно небезопасности при пожаре, пенопласт лучше не использовать в качестве утеплителя для деревянного чердачного перекрытия. Ведь сочетание пенопласта с деревянными балками является очень опасным. Однако, этот утеплитель можно использовать для теплоизоляции бетонного перекрытия.

    Опилки

    Такой способ утепления был очень популярен ранее, до появления современных теплоизоляционных материалов. Он не лишен своих преимуществ, хотя они очень незначительны по сравнению с другими утеплителями.

    Утепление чердачного перекрытия опилками

    Если говорить о недостатках опилок, то можно отметить:

    Важно! Проанализировав все преимущества и недостатки разных утеплителей, многие приходят к выводу, что минеральная вата является идеальным вариантом, ведь она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, огнеупорна, легка в монтаже, а также имеет доступную цену. Что касается ее недостатков, то гигроскопичность можно компенсировать монтажом пароизоляции и гидроизоляции, а неудобства при укладке минваты — соблюдением правил техники безопасности.

    Процесс монтажа

    Определившись с материалом для теплоизоляции возникает вопрос: как правильно утеплить чердачное перекрытие? Если говорить о минеральной вате, то какую плотность она должна иметь и какой слой утеплителя будет наилучшим?

    Выбор слоя и плотности минваты

    Утепление минватой лучше делать в два слоя

    Если говорить коротко, чем больший слой минваты — тем лучше. Однако, нужно помнить, что минвата имеет свой коэффициент удельной теплопроводности. Чем меньше этот коэффициент, тем выше теплоизоляционные свойства, и, следовательно, можно стелить меньший слой ваты или же иметь большую эффективность утепления. Зачастую применяют минвату толщиной 15−20 сантиметров, однако для обеспечения повышенной теплоизоляции могут использовать и 30-сантиметровый слой утеплителя. Также стоит отметить, что при равной толщине утепления два слоя минваты всегда лучше, чем один.

    Также нужно обратить внимание на плотность минеральной ваты, ведь она бывает разной: от 30 кг/м 3 до 220 кг/м 3 . От плотности практически не зависят теплоизоляционные свойства. Более плотный утеплитель используют для фасадов и полов под стяжку. Для чердачного перекрытия подойдет и минвата плотностью 35 кг/м 3 , ведь утеплитель будет находиться на горизонтальной не нагружаемой поверхности.

    Пароизоляция

    Поскольку минеральная вата имеет свойство впитывать влагу, начинать утепление нужно с укладки пароизоляционного материала.

    Пароизоляция — первый слой утепления

    Важно! Лучше всего стелить слой пароизоляции под деревянными балками, ведь в противном случае, они будут очень подвержены гниению. Все же, если пустить пароизоляционную пленку под балками невозможно, их нужно пропитать растворами, которые защищают от гниения и плесени.

    Наилучшим вариантом является укладка сплошного слоя пароизоляции, но из-за размеров чердака это не всегда возможно, поэтому все стыки нужно проклеивать специальным скотчем для обеспечения герметичности. Края пароизоляции нужно поднимать выше уровня будущего утеплителя и проклеивать этим же скотчем.

    Теплоизоляция

    Работать с теплоизолирующими материалами нужно в спецодежде

    Далее следует монтаж утеплителя. Его необходимо уложить так, чтобы полностью заполнить все пространство между деревянными балками. Если речь идет о минеральной вате, то ее не нужно прессовать или сдавливать. Она должна полностью закрывать пространство между балками, не оставляя щелей и зазоров. Сами балки перекрытия тоже не будет лишним застелить теплоизолирующим материалом, ведь они могут служить своеобразными мостиками холода.

    Во время настила минеральной ваты очень важно защитить себя, а особенно свои дыхательные пути от попадания волокон утеплителя. Поэтому нужно использовать респиратор, а также перчатки, очки и одежду с длинным рукавом.

    Гидроизоляция

    Утепление перекрытия чердака завершаем гидроизоляцией и устройством чернового пола

    Ввиду свойства минваты впитывать влагу, поверх слоя минеральной ваты нужно устелить гидроизоляцию. Также это необходимо, если поверх утеплителя будет заливаться бетонная стяжка.

    Если чердак постоянно используется, поверх такого теплоизоляционного «пирога» можно сделать черновой пол. В его роли может выступать бетонная стяжка или плиты ОСБ. Если же чердак практически не используется, то можно просто проложить доски поверх уже имеющихся балок. Тогда в случае необходимости подняться на чердак, передвижения по нему не будут создавать трудности.

    Как видно, утепление чердачного перекрытия — доступная задача, даже для тех, кто никогда этого не делал. Нужно определиться с материалом для теплоизоляции, хотя чаще всего им служит именно минеральная вата. Проводя монтаж теплоизоляционного «пирога» важно помнить о необходимости пароизоляции и гидроизоляции. Это позволит добиться высоких результатов в утеплении чердачного перекрытия.

    Видео: детально обсуждаем конструктив перекрытия

    Обзор конструктивных деталей устройства утепления чердачного перекрытия. Какой достаточный слой утеплителя для холодного чердака? Какая специфика работ по закладке теплоизоляции чердачного перекрытия?

    Как правильно утеплить чердак в деревянном доме

    Утепления чердака — это важная часть общей теплоизоляции дома.

    К утеплению любой конструкции необходимо подходить комплексно. Так утверждают все специалисты.

    Ведь поддерживать температурный режим в доме, не зависимо от его конструкционного материала, на должном уровне невозможно, утеплив в нем только стены.

    Поэтому термоизоляции подлежат и пол, и потолок, особенно чердачное помещение. Вопрос: «Как утеплить чердак?» стоит очень остро, если касается деревянного, частного строения.

    Всем известен закон физике, согласно которому теплый воздух имеет меньший удельный вес, потому всегда поднимается вверх, когда как холодный воздух остается в нижней части. То же самое происходит и в комнатах помещения. Теплый воздух поднимается к их потолку, холодный находится ближе к полу. Если не проведена термоизоляция потолочного перекрытия или чердачного помещения, то теплый воздух беспрепятственно проникает через конструкционный материал потолка и отдает ему часть своей энергии. Одним словом, если не утеплить потолок и чердак дома, то через него проходит около 30% всех теплопотерь строения.

    Особенности утепления чердачного помещения деревянного дома

    Утеплять чердак в жидом доме необходимо во избежания утечки тепла.

    Чтобы правильно утеплить чердак в деревянной конструкции, необходимо помнить несколько правил:

    1. теплый воздух всегда в своем составе имеет примеси воды, то есть теплый воздух в помещении всегда насыщен бытовым паром. Дерево, находясь постоянно в атмосфере повышенной влажности, может терять свои технические характеристики или просто гнить. Поэтому при проведении термоизоляции данной конструкции необходимо помнить и о гидроизоляционном слое;
    2. дерево способно пропускать сквозь себя воздух, то есть оно «дышит». Воздух и пар в нем могут оказаться на поверхности и в толще утеплительного материала, даже если он располагается снаружи конструкции, поэтому здесь также необходим дополнительный слой гидроизоляционного материала;
    3. дерево, по сравнению с другими конструкционными материала зданий (кирпич, металлобенными сооружениями), отличается меньшей несущей способностью, потому утеплительный материал для деревянного дома не должен оказывать дополнительную нагрузку на перекрытие;
    4. теплоизоляционный материал должен обладать противопожарными характеристиками, чтобы препятствовать распространению огня в деревянном здании.

    Правильно организованное утепление чердака не только снизит уровень теплопотерь, но и значительно продлит срок эксплуатации самого деревянного строения.

    Важно! Любые мероприятия по утеплению деревянного дома можно производить только по истечению 1,5 года после его возведения. За это время конструкция дает большую усадку. Дальнейшие изменения в строении незначительны и на термоизоляционный слой никакого влияния не имеют.

    Материалы для утепления чердака в деревянном доме

    В большинстве случаев в домах из данного конструкционного материала утеплению подлежит только потолочное перекрытие. Термоизоляционный слой организовывается со стороны чердака. Однако если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилой комнаты, правильно будет утеплить и саму крышу дома.

    Минеральная вата, стекловата

    Минеральная вата, стекловата – материалы относятся к экологически чистым изделиям, огнестойки, легкие, просты при монтаже. Однако отличается высокими показателями паропроницаемости и водопоглощения, потому требуют к себе наличие гидроизоляции или парового барьера.

    Пенополиуретан

    Технология утепления чердака дома пенополиуретаном.

    Пенополиуретан – получается из газонаполненных пластмасс, продается в виде баллонов под давлением, наносится обычным распылением на нужную поверхность. Преимущество – образует бесшовное покрытие, что препятствует образованию мостиков холода, отличается высокой степенью адгезии в деревянной поверхностью, потому не требует к себе дополнительных крепежных элементов. Он легкий, потому не оказывает дополнительное давление на перекрытие, отличается высокими показателями тепло- и шумоизоляции, не поглощает влагу.

    Пенополиуретан не гниет, стойко переносит действие агрессивной среды, на его поверхности не развиваются микроорганизмы. Для него характерна прочность и жесткость, он не поглощает воду и не пропускает сквозь себя пар. Недостаток – высокая цена, по сравнению с аналогичными товарами.

    Пенополистирол

    Пенополистирол – его ошибочно называют пенопластом. Пенополистирол, в отличие от пенопласта подвергается нескольким дополнительным стадиям обработки, потому для него характерна повышенная прочность. Правильно организованный на основе его утеплительный слой на чердаке деревянного дома отличается паронепроницаемостью. Пенополистирол влагостоек, однако плохо переносит действие органических растворителей. Он способствует распространению огня.

    Как правильно утеплить чердак – техника исполнения

    Если чердачное помещение деревянного дома не планируется преобразовывать в жилую комнату, достаточно просто утеплить пол. Этапы процесса утепления:

    Утеплить правильно чердак частного дома можно своими руками.

    Как правильно утеплить скатную крышу деревянного дома

    Специалисты рекомендуют проводить работы по термоизоляции данной конструкции еще на этапе ее возведения и только с внешней стороны. Однако если дом построен, то утеплить чердак можно и изнутри.

    1. сначала вся поверхность укрывается гидроизоляционной пленкой. Она укладывается внахлест, чтобы не образовывалось стыков при помощи строительного скотча;
    2. далее укладывается утеплитель. В его качестве хорошо выступает минеральная вата, но только в виде матов. Она отлично держит форму и не проседает, находясь в вертикальном положении. Минеральная вата укладывается между стропил и фиксируется за счет реечной обрешетки или сетки из капронового шнура;
    3. пароизоляционный слой не даст пару в воздухе проникнуть в толщу утеплителя, тем самым снизить его технические характеристики, но в то же время позволит термоизоляции «дышать». Пароизоляция крепится к стропилам поверх утеплителя и фиксируется за счет строительного скотча;
    4. финишная отделка – плиты ДВП или ДСП, можно применить гипсокартон.

    Утепление чердака пеноплексом

    Содержание статьи:

    1. Особенности теплоизоляции
    2. Достоинства и недостатки
    3. Технология утепления
      • Инструменты и материалы
      • Изоляция пола
      • Защита кровли
      • Утепление фронтона

    Утепление чердака пеноплексом — это использование высокоэффективного листового теплоизолятора для предотвращения утечек тепла через крышу и создания эксплуатируемого помещения на верхнем этаже. В зависимости от поставленной задачи его укладывают на пол или между стропилами кровли. В нашей статье мы рассмотрим технологию покрытия различных поверхностей этим материалом.

    Особенности теплоизоляции чердака пеноплексом

    Потери тепла через крышу очень велики, поэтому к изоляции верхнего этажа всегда относились серьезно. Сегодня для решения проблемы часто применяют пеноплекс — листовой синтетический материал, обладающий свойствами пластика и пенопласта. От других утеплителей отличается хорошими теплоизолирующими и влагоотталкивающими характеристиками.

    Производят его с помощью экструдера — аппарата, через который жидкая заготовка выдавливается под большим давлением. Зарубежные изделия, производимые подобным способом, называют экструзионным пенополистиролом. «Пеноплекс» — это российский аналог импортных экструзионных пенополистиролов, производимый компанией с одноименным названием. Характеристики конкурентных утеплителей практически одинаковы.

    В продажу изделие поступает в виде панелей 0,6×1,2 м толщиной 3-10 см. В упаковке обычно 10 шт.

    У материала ячеистая структура закрытого типа, которая обеспечивает высокие теплоизолирующие характеристики. Он обладает достаточной жесткостью, чтобы использоваться в качестве напольного покрытия без защитного настила. Монтаж панелей облегчается наличием пазов и выемок по краям листов, что позволяет укладывать их между собой очень плотно.

    Утепление можно производить несколькими способами, вариант выбирается в зависимости от конструкции помещения, требований к температурному режиму, состава покрытия.

    Необходимо учитывать такие моменты:

    Если крыша расположена низко, изолируют только пол, размещая панели внутри деревянных конструкций или приклеив сверху на бетонные плиты.

    Чтобы утеплить кровлю, панели укладывают между стропилами.

    К фронтону изделия приклеивают, прибивают дюбелями или фиксируют планками.

    Пеноплекс не пропускает влагу, поэтому нельзя допускать контакта нагретого воздуха из жилых помещений с холодным потолком. В противном случае на стене появится вначале конденсат, а затем грибок и плесень. Перед тем как начать работу по утеплению чердака пеноплексом, на потолке нижней комнаты необходимо закрепить пароизоляционную пленку и жесткое покрытие. Между ними должен быть гарантированный зазор для вентиляции.

  • Материал хорошо горит, поэтому не должен касаться дымоходов. Электрические провода протяните через металлические трубки.
  • Достоинства и недостатки утепления чердака пеноплексом

    Теплоизолятор не имеет конкурентов среди изделий, изготовленных на основе пенопласта.

    Он популярен благодаря таким свойствам:

      Степень поглощения влаги столь незначительна, что позволяет утеплять помещения с большой влажностью. Даже после погружения в воду его масса увеличивается всего на 0,4%.

    Дорабатывать чердак можно на любой стадии эксплуатации дома.

    В составе материала присутствуют компоненты, хорошо противостоящие гниению. Срок эксплуатации утеплителя достигает 50 лет, что сравнимо с эксплуатацией всего здания.

    Ячейки изделия 0,05-0,12 мм, поэтому листы имеют большую механическую прочность. Пол чердака можно не защищать от повреждений дополнительным настилом.

    Высокая плотность не затрудняет механическую обработку.

    Монтажные работы облегчает высокая точность размеров плит.

  • Материал не выделяет вредные для организма вещества, что ценно для закрытого со всех сторон помещения.
  • Недостатков у изолятора немного, но их необходимо запомнить:

    По сравнению с другими изделиями аналогичного назначения стоит дорого.

  • Материал не горит, но под действием огня плавится и выделяет едкий дым. Его нельзя использовать в пожароопасных зданиях.
  • Технология утепления чердака пеноплексом

    Верхний этаж дома теплоизолируют холодным или теплым способом. В первом случае защитный слой формируется на полу, во втором — только под кровлей, пеноплекс на перекрытие не кладут т.к. в этом случае прекратится поступление теплого воздуха из жилой части дома.

    Инструменты и материалы для изоляции чердака

    Самыми надежными составами для фиксации утеплителя являются полиуретановые клеи. В продажу они поступают в мешках. Для приготовления раствора перемешайте сухую массу с водой в пропорции, указанной производителем. Наиболее популярными считаются марки Kliberit, Knauf, Церезит. Из недорогих средств можно выделить обыкновенный плиточный клей.

    При выборе обращайте внимание на такие моменты:

    Покупайте растворы, которые имеют длительный срок отвердевания, что позволяет корректировать положение панелей.

    Всегда приобретайте клей с запасом. Средний расход смеси для плоской поверхности указан в инструкции к средству, но в других случаях он больше.

  • Для утепления оштукатуренных фронтонов можно применять клей-пену Penosil iFix Go Montage. Она продается в баллонах в готовом виде. Выдавливается содержимое емкости специальным устройством-пистолетом. Необходимо помнить, что пена остывает всего через 12 минут.
  • Для утепления чердака применяйте только качественные образцы пеноплекса. Проверить заявленные характеристики очень трудно, но определить подделку все же возможно.

    Несложные процедуры позволят оценить качество товара:

      Визуально изучите его структуру. Пеноплекс состоит из очень мелких ячеек, которые трудно разглядеть. Хорошо видимые фрагменты свидетельствуют о несоблюдении технологии изготовления материала. В таких образцах большие поры, через которые происходит утечка тепла. Также теряются влагоотталкивающие свойства.

    Отломите от листа небольшой кусок и нажмите на поврежденный участок пальцем. Треск лопающихся ячеек свидетельствует о слишком тонких стенках фрагментов, поэтому образец не может считаться качественным.

    Придавите панель пальцем и отпустите. Следы от приложения нагрузки должны отсутствовать.

    Пеноплекс с необходимыми характеристиками можно найти в фирменных магазинах известных производителей.

    Покупайте утеплитель, который упакован в защитную пленку заводского производства без разрывов.

    Фирменный товар имеет этикетку с штрих-кодом и голограммой компании-производителя. На ней присутствуют сведения о производителе товара, дате изготовления, приведены основные характеристики и рекомендации по применению.

  • Листы имеют правильную геометрическую форму.
  • Для использования на чердаке годятся такие марки материала:

    Пеноплекс 31С — также не обладает высокой прочностью, отличается от предыдущей модели высокой степенью горючести.

    Пеноплекс 35 — универсальный материал, имеющий достаточно большую жесткость. Можно монтировать и на стропила, и на перекрытие.

  • Пеноплекс 45 — высокопрочное изделие, позволяющее утеплять полы, на которые действуют значительные механические нагрузки. Кровлю изолировать такими образцами экономически невыгодно.
  • Существует другая маркировка товара с указанием эксплуатационных свойств:

      Пеноплекс «Стена» с плотностью 25-32 кг/м 3 , укладывается на стропила и на фронтон.

    Пеноплекс «Кровля» с плотностью 28-33 кг/м 3 , предназначен для покрытия пола чердака.

  • Пеноплекс «Комфорт» с плотностью 25-35 кг/м 3 , используется на верхних этажах в условиях высокой влажности.
  • Крыша и пол чердака — это сложные конструкции, поэтому для утепления по шаблонам заранее нарезаются листы разных размеров и конфигураций.

    Чтобы сократить время на их обработку, понадобятся такие инструменты:

    Электрический лобзик быстро разрежет панели любой толщины, но торцы приобретают криволинейную форму.

  • Нагретая нихромовая проволока используется для получения заготовок сложных геометрических форм. К боковым поверхностям после разрезания претензий нет.
  • Изоляция пола чердака пеноплексом

    Основной способ теплоизоляции бетонного пола чердака — приклеивание пеноплекса. Листы для монтажа должны соответствовать условиям эксплуатации верхнего этажа. Чем больше нагрузка на панели, тем они должны быть плотнее.

    Выполните такие операции:

      Снимите с чердака все вещи, очистите и вымойте бетонные плиты. Заделайте все трещины и углубления цементно-песчаным раствором. При наличии выступов срубите их. Жирные пятна выведите растворителем.

    Прогрунтуйте пол. Проверьте его горизонтальность, устраните уклоны самовыравнивающейся смесью. Еще раз покройте пол грунтовкой, которая должна быть того же производителя, что и клеевой состав. Подождите, пока все высохнет.

    Осмотрите заготовки пеноплекса. Если они слишком гладкие, обработайте их грубой наждачной бумагой для улучшения адгезии.

    Нанесите на пеноплекс слой клея. Степень покрытия зависит от состояния поверхности бетона. Если она ровная, смесь равномерно распределите зубчатым шпателем по плоскости утеплителя. Если бетонные панели с перепадами по высоте, состав на теплоизолятор наносите фрагментально. По периметру — узкой полосой 3-4 см высотой 20 мм, пунктирно, обеспечивая свободный выход воздуха. Внутри — участками (4-5 шт.) диаметром 10-12 см. Боковые стороны не обрабатывайте.

    Положите образец на пол и слегка придавите. Следующие элементы укладывайте со смещением, чтобы стыки не располагались на одной линии, и прижимайте к соседним. Выступивший клей сразу удаляйте.

    После монтажа нескольких элементов проверяйте горизонтальность поверхности, используя длинную линейку и уровень. Положение плит на полу можно корректировать в течение 20 минут, пока клей не застынет.

    Небольшие куски укладывайте в последнюю очередь. Если остались пустые участки, заполните их обрезками материала.

  • Готовое покрытие накройте паропроницаемой мембраной с нахлестом 15-20 см на стены и на соседние отрезы.
  • Пеноплекс достаточно жесткий и выдерживает большую нагрузку, поэтому предохранять его от внешнего воздействия необязательно. Но в случае интенсивной эксплуатации поверхность для страховки штукатурят. Для создания защитного слоя используйте смеси, которые предназначены для покрытия этого материала.

    Процесс происходит следующим образом:

    Накройте утеплитель штукатурной сеткой с ячейками 5×5 мм и зафиксируйте густым раствором.

  • После высыхания нанесите слой раствора 5-10 мм и выровняйте его.
  • Деревянные перекрытия отличаются от бетонных наличием силовых элементов — лагов. После утепления есть возможность защитить его деревянным настилом с опорой на балки, поэтому в этом случае можно использовать более дешевые образцы малой плотности.

    Создают утепляющий «пирог» таким образом:

      При наличии чистового пола снимите верхний ряд покрытия.

    Очистите внутреннюю полость перекрытия от грязи и пыли.

    Согните все выступающие гвозди и удалите другие предметы, способные повредить мембрану.

    Накройте пол гидроизоляционной пленкой с нахлёстом на соседние куски и на стены. Стыки проклейте армированным скотчем. Пеноплекс не пропускает влагу, однако она может просочиться в нижнее помещение через зазоры.

    Определите расстояние между лагами и по размерам вырежьте необходимые куски из заготовок.

    Положите материал и плотно прижмите друг к другу. Зазоры заделайте отходами.

    Накройте пол паропропускной пленкой с нахлестом на стены и на рядом лежащие отрезы. Стыки закройте липкой лентой.

  • Выполните монтаж верхнего настила.
  • Защита кровли чердака пеноплексом

    При теплоизоляции кровли пеноплекс чаще всего размещают в промежутках между стропилами. Этот способ не требует изменения конструкции крыши и не утяжеляет ее.

    Чтобы утепление было эффективным, она должна соответствовать таким условиям:

    Есть возможность закрепить изнутри паронепроницаемую пленку.

  • Под кровельным материалом и теплоизолятором останется вентилируемое пространство.
  • Выполните такие операции:

      Обработайте все деревянные элементы антисептиками.

    Накройте крышу с наружной стороны гидроизоляционной пленкой таким образом, чтобы после монтажа кровельного покрытия оставался зазор 20-50 мм между ним и полотном. Если кровля окончательно собрана, пленку укладывайте изнутри помещения. Полотно стелите с нахлестом на соседние элементы и стены, а места соединения загерметизируйте любым способом. Не натягивайте его, оставляйте с провисанием в 1 см посредине проемов, крепите строительным степлером.

    Нарежьте куски пеноплекса таким образом, чтобы они плотно входили между стропилами.

    Установите их между балками и закрепите специальными уголками, которые можно приобрести в магазине. Допускается фиксация тонкими рейками со стороны чердака. Проконтролируйте, чтобы оставался зазор 20-30 мм между листами и гидроизоляционной пленкой. Можно укладывать изделия в два ряда, но нижний должен перекрывать стыки верхнего.

    Зазоры в труднодоступных местах заполните обрезками.

    Накройте панели изнутри помещения паронепроницаемой пленкой с нахлестом на рядом лежащие части и на стену. Места стыков проклейте липкой лентой. Полотно крепите степлером без натяжения.

  • Пеноплекс не требует монтажа жесткого плитного покрытия для его защиты.
  • Утепление фронтона чердака пеноплексом

    Технология теплоизоляции фронтона зависит от материала, из которого он изготовлен. К деревянным конструкциям листы фиксируются таким же способом, как и к стропилам, а к кирпичным приклеиваются. Пеноплекс к вертикальным поверхностям удобно фиксировать с помощью пенного клея. Для работы необходимо специальное приспособление-пистолет, которое позволяет дозировать вещество.

    Операции выполняются таким образом:

    Нанесите пену по периметру изделия и по диагонали.

    Приложите панель к поверхности и придавите.

    Повторите процедуру для остальных плит. Вновь укладываемые элементы прижимайте к уже приклеенным.

  • После затвердевания листы можно дополнительно зафиксировать специальными дюбелями, но это по желанию хозяина дома.
  • Как утеплить чердак пеноплексом — смотрите на видео:

    Читайте также:  Клей для ламината (на пол и стыки)

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *