5 способов БЫСТРО ОТМЫТЬ ДУХОВКУ от жира и нагара в домашних условиях

Духовка считается одним из самых проблемных мест на кухне. Здесь скапливаются грязь и запахи, жирные капли остаются на стекле скатываются на дно. Даже самая аккуратная готовка не поможет избежать проблем. Загрязнения приводят к порче техники, кухня выглядит неопрятно. Застарелые загрязнения отмыть очень сложно, приходится прикладывать большие усилия. Регулярная чистка и мойка духовки, использование качественных средств помогут поддерживать чистоту духового шкафа.

Зачем нужна регулярная чистка духовки?

Приготовление разных блюд в духовке сопровождается налипанием брызг и жира на ее внутреннюю поверхность. Дополнительно образуется конденсат с запахом. Периодическое включение и выключение духового шкафа приводит к многократному плавлению химических соединений. Они меняют структуру, образуют пятна, впитываются во внутреннюю поверхность стенок. Повторное горение сопровождается выделением гари и неприятного запаха. Он буквально пропитывает печь и блюда. Далеко не всегда приятно есть торт с запахом запеченной накануне рыбы или курицы.

Избежать проблем поможет регулярный уход за духовым шкафом, его поверхностями. Лучше всего проводить такую уборку после каждого включения духовки. Убирать жир и нагар с недавно остывших поверхностей намного проще, чем бороться с застарелыми въевшимися пятнами. Такой подход поможет навсегда забыть о неприятных ароматах из духового шкафа.

Основная проблема заключается в дефиците свободного времени. Многие предпочитают чистить духовку по мере образования загрязнений. При частом использовании духового шкафа рекомендуется проводить его чистку как минимум ежемесячно.

Общие рекомендации по мытью духовки

Внутренняя поверхность духовки располагается близко от готовящихся блюд. Именно поэтому многие женщины избегают использования агрессивных чистящих средств. Попадание их частиц на еду может представлять опасность для здоровья. Многие хозяйки не готовы применять химию.

При чистке духового шкафа могут использоваться также народные рецепты, эффективность которых не уступает бытовой химии. Ингредиенты для такой чистки присутствуют в каждом доме. Важную роль играет соблюдение правил чистки своими руками.

  1. Регулярность проведения чистки играет важную роль, удалять застарелые пятна намного сложнее.
  2. Использование защитных перчаток поможет защитить руки от вредного воздействия химических компонентов. Их следует надевать даже при использовании щадящих средств. Грязь, копоть, жирные остатки оказывают негативное воздействие на состояние кожи рук. Все попавшие на руки чистящие средства рекомендуется немедленно смыть с кожи с большим количеством воды.
  3. При чистке духового шкафа не рекомендуется использовать абразивы и металлические губки, это поможет избежать повреждения поверхности.
  4. Прочтение инструкции поможет все сделать правильно. Самоочищающиеся духовки не предполагают применение чистящих средств, бытовой химии.
  5. Удаление остатков химии водой поможет предотвратить их попадание в блюда.
  6. Проветривание духовки после чистки помогут усилить эффект.

Как ОТМЫТЬ ДУХОВКУ ВНУТРИ от жира и нагара в домашних условиях — 5 действительно работающих способов

Рекомендуется использовать домашние средства для чистки духовки, которые всегда под рукой. Они абсолютно безопасны для кожи рук, стоят недорого. Самыми эффективными бытовыми народными средствами считаются пар, нашатырный спирт, уксус, сода.

№1. Раствор для мытья посуды

При регулярном уходе за духовым шкафом необходимость в использовании сильных химикатов отсутствует. Для обработки поверхностей потребуется обычный раствор для мытья посуды.

Этапы чистки мыльным раствором:

  1. покрыть поверхности духовки большим количеством пенного раствора, тщательно промыть водой;
  2. обработать дверцу и стекло пеной, протереть увлажненной губкой, вытереть сухой тряпкой до удаления разводов.

№2. Сода и уксус

При необходимости удаления застарелых загрязнений рекомендуется использовать народные рецепты. Чистку рекомендуется проводить в резиновых перчатках. Такой вариант рекомендуется использовать при проведении чистки легких и средних загрязнений. Предварительно из шкафа необходимо извлечь решетки, противни.

Инструкция чистки духовки уксусом и содой:

  1. Смешать соду с водой до образования пастообразной кашицы. Нанести средство на поверхности духовки губкой или рукой в перчатке. При необходимости удаления застарелых пятен рекомендуется нанести более толстый слой.
  2. Оставить на 8-10 ч, что позволит повысить эффект от процедуры.
  3. Оттереть губкой или скребком следы загрязнений от поверхности.
  4. Развести уксус с водой, распылить его из пульверизатора на стенки. При контакте соды с уксусом должна образоваться пена.
  5. Удалить следы чистящих средств с поверхностей, оставить дверцу открытой до исчезновения запаха уксуса.

Этот способ мытья занимает много времени и усилий, существуют альтернативные варианты.

№3. Лимонная кислота и пар

Использование лимонной кислоты поможет сократить время на обработку. Такой способ поможет удалить загрязнения с решетки, ее следует оставить в шкафу.

  1. Нагреть духовой шкаф до 180-200 градусов, налить в противень раствор лимонной кислоты (20 г порошка) или уксусной эссенции.
  2. Установить емкость в нижней части духового шкафа, оставить до закипания воды, образования конденсата на стекле.
  3. Дождаться остывания духовки, протереть все поверхности губкой, распыляя раствор уксуса на поверхности.
  4. Оставить дверцу открытой до избавления от запахов.

№4. Нашатырный спирт

Данный способ считается более радикальным. Он подходит для устранения застарелых загрязнений. Заранее рекомендуется побеспокоиться о защите кожи рук и органов дыхания. Ношение перчаток и респиратора помогут забыть о проблеме.

  1. нагреть духовой шкаф до 200 градусов, поставить вниз противень с водой, сверху разместить жаростойкую посуду, куда следует вылить 5-6 банок нашатырного спирта;
  2. оставить духовой шкаф остывать, лучше всего на всю ночь;
  3. протереть влажной тканью все поверхности, при очищении старых пятен использовать соду.

При использовании нашатырного спирта следует подготовиться к тому, что запах аммиака останется в духовом шкафу и в кухне надолго.

№5. Чистка духового шкафа паром

Пар считается самым экономичным и доступным способом чистки внутри духовки. Кастрюлю с водой необходимо поставить в духовку, установить на 30 мин. максимальную температуру. Нагревание приведет к размягчению и нагара и жирных следов. После этого духовку необходимо оставить остывать, в процессе чистить ее мягкой губкой. Духовой шкаф не должен остыть полностью, так как грязь снова затвердеет. Процедуру можно повторить несколько раз при необходимости.

Очень важно следить за уровнем воды в емкости, она не должна выкипеть. Кастрюля с пластиковыми ручками для такой процедуры не подходит.

Многие женщины отдают предпочтение народным рецептам из-за их доступности и безопасности. В их составе отсутствуют вредные для организма компоненты, что очень важно при приготовлении еды.

На практике часто оказывается, что такие средства не обеспечивают должный эффект. Чистка плиты духовки не всегда получается качественной, на поверхностях остаются пятна, жир, органические загрязнения. Их удаление требует приложения усилий, использования губок с жестким ворсом.

Нашатырный спирт и уксусная эссенция имеют неприятный запах. Чистка содой занимает много времени. Отличной альтернативой народным рецептам считаются профессиональные магазинные средства для мытья духовки внутри.

Полезные видео-советы для того, чтобы ваша духовка блестела

Профессиональные средства для чистки духовки от жира и нагара

Все средства делятся на профессиональные и профильные. Первые считаются универсальными, подходят для чистки разных поверхностей, они не всегда обеспечивают необходимый эффект. Профильные средства изготавливаются специально для борьбы с жиром, что объясняет их состав.

Профильные средства для чистки духового шкафа выпускаются в следующих формах:

При выборе средства рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:

  1. состав — щелочи опасны для кожи, маркировка «Eco» свидетельствует об органическом составе;
  2. запах — он не должен быть очень сильным, что позволит избежать примесей посторонних ароматов при приготовлении блюд;
  3. стоимость — все зависит от финансовых возможностей.

Так какое средство для чистки духовки выбрать? Далее представлен список лучших магазинных средств для мытья духового шкафа от жира и нагара.

Reinex

Пена для плит и духовых шкафов идеально подходит для избавления от застарелых загрязнений. Содержимое баллона легко наносится на поверхности. Состав необходимо оставить на 20-40 мин, время зависит от степени загрязнений. После этого пену необходимо стереть увлажненной тканью, протереть поверхность еще раз. Reinex придает также блеск металлу.

SanitaR

Гель предназначен для обработки духовки, плит, посуды для жарки, форм для выпекания, противней, вытяжек. Средство подходит для чистки поверхностей, напрямую контактирующих с едой. Раствор обеспечивает растворение застарелых жирных пятен в течение 10 мин. гель необходимо нанести на поверхность и немного подождать. Цена составляет всего 200 руб, что достаточно недорого. При чистке комбинированных поверхностей, с пластиком в составе следует соблюдать осторожность.

Faberlic

Средство для чистки духовок Фаберлик считается одним из самых эффективных для очищения от жира. Основное преимущество заключается в полном отсутствии запаха. Средство может использовать при склонности к аллергическим реакциям. Гель необходимо нанести на поверхность и смыть влажной тканью через определенное время. Для отмывания поверхности духового шкафа достаточно нескольких капель, так как гель сильно пенится. Цена чистящего средства составляет всего 170 руб., что при низком расходе делает покупку средства экономически целесообразным.

Из-за отсутствия дозатора могут возникать определенные проблемы при нанесении раствора. При необходимости гель всегда можно поместить в емкость с дозатором.

Frosch

Несмотря на уверения производителя, что гель поможет избавиться от застарелой грязи всего за пару минут, следует приготовиться к более длительному ожиданию. Поверхность духовки очищается только после получасовой выдержки средства. Движения при оттирании должны быть достаточно интенсивными. При цене 270 руб. следует сопоставить преимущества и недостатки такой покупки. Преимуществами Frosch считаются приятный запах грейпфрукта, дозатор.

Мистер Мускул Эксперт

Средство обойдется в 300 руб., но его стоимость полностью оправдана. Свежие жирные следы внутри духовки растворяются очень быстро, удаление застарелых займет до 10 мин. Мистер Мускул Эксперт обеспечивает удаление самых стойких пятен, которые легко стираются обычной тканью. Преимуществами считаются также аромат цитруса, экономичный расход. Средство подходит для чистки любых кухонных поверхностей.

Шуманит

Жироудалитель «Шуманит» объемом 500 мл стоит 400 руб. Его эффективность была многократно доказана. Для удаления средних загрязнений средство необходимо распылить на поверхность, протереть губкой с абразивной поверхностью, стереть следы чистой тканью. Для удаления старого жира и грязи потребуется всего 3 минуты.

Средство поможет справиться с очень старыми пятнами, его можно использовать для чистки духовок, которые не мыли годами. Экономичный расход обеспечивается за счет удобного дозатора. Для очистки внутренних поверхностей потребуется 6 распылений, для мойки внешней — 3. Шуманит отлично подходит для обработки металла, он обладает полирующими свойствами, после его использования на поверхности образуется блеск.

Eco-max

Универсальный гель подходит для обработки посуды, духовых шкафов и т. д. Безопасность достигается за счет отсутствия химических компонентов в составе (мыло, лимон, сода). Цена средства составляет 500 руб. Средство не всегда справляется со старой грязью, чистка требует приложения усилий.

Техника безопасности

Соблюдение следующих правил безопасности поможет провести чистку духовки быстро и без неприятных последствий:

Перед проведением чистки из шкафа рекомендуется вытащить решетки, формы и другие части. Мойка деталей проводится отдельно. Мытье рекомендуется проводить после нагревания шкафа до 50 градусов, это упростит удаление копоти, жирных пятен, вьевшихся застарелых загрязнений.

Заключение

Регулярная чистка духовки поможет избежать образования застарелых пятен и запаха. Лучше всего протирать внутреннюю поверхность техники после каждого включения. Специалисты рекомендуется мыть духовой шкаф 1-2 раза в месяц. При проведении стандартной обработки рекомендуется использовать обычное средство для мытья посуды. Удаление застарелых загрязнений требует более сильных средств. При чистке духовки рекомендуется использовать соду, уксусную эссенцию, соль, нашатырный спирт. Применение профессиональных средств позволит добиться лучшего эффекта. Избежать проблем при проведении процедуры поможет соблюдение правил безопасности.

Как отмыть грязную духовку: простые рецепты для любых загрязнений

Скажите, как часто вы моете свой духовой шкаф? Чур не обманывать. Давайте признаем, что мало кто делает это как положено – после каждого использования. В лучшем случае процедура проводится один раз в неделю, а чаще и вовсе пару раз за год.

Но грязь не появляется, лишь если не пользоваться духовкой вообще, а вот если вы ее включаете хоть иногда, жир все равно оседает на стенках. Из-за постоянного нагрева он пригорает и постепенно превращается в трудноудаляемый нагар. Он не только портит внешний вид, но и влияет на вкус и аромат готовящейся пищи. Поэтому удалять его все-таки необходимо, и о том, как отмыть духовку, пойдет речь в этой статье.

Подготовка

До того как приступать к чистке в домашних условиях, нужно проделать некоторые подготовительные процедуры, в частности:

  1. Удалите из кухни детей и домашних животных – они могут надышаться вредными испарениями либо обжечься.
  2. Обязательно работайте в перчатках – агрессивная химия вызывает сухость и раздражение кожи. При попадании на открытую кожу незамедлительно промойте этот участок с мылом.
  3. Надевайте марлевую повязку или респиратор при работе с сильно пахнущими веществами.
  4. Обеспечьте приток свежего воздуха – откройте окно, включите вытяжку.
  5. Удалите из печи все вынимающиеся детали: противни, решетки, у некоторых моделей снимаются стенки. Вымыть в раковине или в ванной их гораздо проще. Если есть возможность, снимите дверцу – мыть внутри будет гораздо удобнее.
  6. Перед любой обработкой прогрейте духовку при температуре 50 ℃ – это размягчит жир и нагар и поможет им легче отходить от стенок.
  7. Не применяйте для чистки жесткие абразивные губки и металлические скребки. Ими легко повредить эмаль.

Существуют приборы с функцией самоочистки. Это могут быть и газовые духовки, и электрические. С ними жизнь прекрасна: просто нажимаем кнопку и никаких мучений. Техника все сделает сама, вам останется протереть остатки влажной тряпочкой. Поэтому еще на этапе покупки духового электрического шкафа или газовой печи подумайте, возможно, стоит переплатить, но избавить себя от мучительной обязанности.

Если у вашего устройства такой опции нет, то не расстраивайтесь, справиться с загрязнениями вам вполне по силам.

Небольшие загрязнения

При необходимости очистить прибор от небольшого количества жира подойдут щадящие методы:

Нужно в равных пропорциях смешать лимонный сок и воду. Губкой нанести жидкость на все внутренние поверхности, дать постоять 40 – 60 минут и ополоснуть. Особо упорные пятна протрите долькой лимона. В дополнение к чистоте духовой шкаф будет приятно пахнуть цитрусом.

Внимание! Любой из составов нельзя наносить на вентилятор и нагревательные элементы.

Насыпьте на дно разогретой духовки (до 100 ℃) обычной поваренной соли на полчаса. За это время под воздействием температуры соль впитает грязь и приобретет коричневый оттенок. Как только это произойдет, выключайте духовку и дайте ей немного остыть. После чего промойте мыльным раствором.

Второй метод: растворите соль в кастрюле с теплой водой, поставьте на решетку, включите и дайте испаряться в течение получаса. Жир расплавится, его будет легко удалить. Разумеется, когда прибор немного остынет.

Лайфхак: составы, которые требуется наносить по всей поверхности, удобнее всего распылять из пульверизатора. Так жидкость попадет даже в самые труднодоступные места.

На предварительно смоченные стенки и дно нанесите разрыхлитель. Подождите 2 часа и ополосните.

Средняя степень сложности

Если случай более запущенный, имеется застарелый жир и копоть, помогут следующие способы:

В чашке смешайте соду с водой до получения кашицы. Ее следует наложить на все внутренние части. В таком виде духовой шкаф должен простоять минимум 12 часов. Спустя указанное время влажной губкой уберите содовую смесь, старательно оттирая все загрязнения.

Небольшое количество уксуса налейте в пульверизатор и обработайте особо “трудные” места. Разрешается использовать пластиковую или силиконовую лопатку. После обработки тщательно все помойте.

Подогрейте 600 мл воды, растворите в ней 1 кг соли и немного угольной кислоты. В нагретую до 200 ℃ печь поместите миску с полученным составом и оставьте испаряться пару часов. Выключите огонь и дайте полностью остыть. После можно приступать к мойке с помощью воды и средства для посуды.

Трудновыводимый нагар

Избавиться от нагара сложнее всего. Для борьбы с ним придется применять радикальные меры.

Народные средства

Для удаления трудновыводимых пятен требуется что-то посерьезнее лимонного сока.

Разогрейте духовку до 180 – 200 ℃. Возьмите 200 мл нашатырного спирта, вылейте в миску и установите ее на верхнюю решетку. На нижнюю поместите миску с водой. Оставьте прибор остывать минимум на полчаса, а лучше на ночь. Пройдитесь по поверхностям влажной тряпкой, можно использовать соду для неподдающихся пятен.

Только не забудьте открыть окна – запах очень резкий!

Необходимо смешать перекись водорода и соду до получения густой кашицы. Смесь наносим и не трогаем в течение часа. Затем следует помыть все мыльным раствором.

Бытовая химия

Если народные рецепты не помогают, остается одно – бытовая химия. Некими относительно “безопасными” являются следующие быстрые способы:

Читайте также:  Как правильно построить и куда установить клетки для кроликов

Помогут отмыть очень грязную духовку такие средства:

  1. Шуманит БАГИ – весьма действенный состав, но очень сильно пахнущий. Поэтому будьте осторожны, чтобы не надышаться вредными испарениями.
  2. Oven cleaner Amway – стоит дороже предыдущего, также эффективен, но имеет менее выраженный аромат, поэтому использовать его приятнее.
  3. Жироудалитель Unicum – стоит дешевле, чем предыдущие, но вместе с тем весьма действенный. Запах тоже не из приятных.

На каждом из средств производитель разместил инструкцию, как его применять. Точно придерживайтесь описанных рекомендаций, иначе есть риск испортить покрытие печи.

Прибегать к подобным очистителям рекомендуется только после того, как испробованы предыдущие безопасные методы. Убрать химию из духовки потом чуть ли не так же сложно, как ее почистить. Если сделать это недостаточно тщательно, то еще надолго останется неприятный химический запах, который будет передаваться продуктам и остатки вещества попадут в еду. А это опасно для здоровья. Что делать, чтобы решить эту проблему, подскажем в следующем разделе.

Действия после очистки

Что делать, если после очищения остался запах химикатов? Попробуйте следующие способы:

После достижения удовлетворительного результата в деле удаления пригоревшего жира и нагара не закрывайте дверцу в течение нескольких часов, чтобы высохла оставшаяся влага. Иначе есть риск, что появится неприятный “аромат”.

В качестве профилактики появления налета на стенках лучше при готовке накрывать формы крышкой, фольгой или пакетом для запекания. Это позволит не допустить появления брызг. Да и готовиться блюдо в собственном соку, а значит потребуется меньше масла, что полезнее для здоровья.

Итоги

Как видите, при желании справиться под силу с любым загрязнением и нагаром. Только вот чтобы устранить старую грязь, придется хорошенько потрудиться. Так может лучше не доводить до крайностей?

Очищайте духовку хотя бы раз в 1 – 2 месяца. Тогда и прикладывать множество усилий не придется. Желаю вам вкусных блюд и всегда чистой кухни!

Вы давно заглядывали в духовку? Поделитесь своими секретами чистки печки.

Как установить пластиковые окна в деревянный дом

Поскольку ПВХ-стеклопакеты отличаются большим списком преимуществ, установка пластиковых окон в деревянном доме становится востребованной услугой. Но необязательно вызывать специалиста, чтобы осуществить монтаж такой конструкции. При минимальных усилиях задачу можно решить самостоятельно.

Установка пластиковых окон своими руками в деревянный дом

Чтобы установить ПВХ-окна в доме из дерева, необходимо позаботиться о всех требуемых инструментах, чертежах и расчетах. Подобная работа выполняется только при использовании строительного уровня и отвеса. В противном случае створки будут установлены неправильно, что приведет к их произвольному открытию и закрытию.

Перед установкой окон в деревянном доме стоит ознакомиться с их преимуществами и недостатками.

Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Широкое распространение пластиковых окон обусловлено их эксплуатационными свойствами. Такие конструкции создаются на основе многокамерного профиля и оснащаются утепленными стеклопакетами, что обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

Список плюсов ПВХ-изделий достаточно обширный. К нему относится:

  1. Большой срок службы. Материал способен сохранять внешний вид гораздо дольше, чем древесина, а заявленный эксплуатационный срок составляет 15-20 лет. При этом, если пользователем будут соблюдены правила эксплуатации, стеклопакет прослужит до 30-40 лет.
  2. Надежность и устойчивость к механическому воздействию. Повредить окна из пластика непросто. Им не страшны большие нагрузки и только самый интенсивный удар может привести к появлению трещин.
  3. Универсальное назначение. Большинство моделей ПВХ-окон может использоваться как в квартирных, так и в офисных помещениях. Еще потребитель может оформить производство стеклопакета на заказ для оконных проемов с нестандартной формой и размерами.
  4. Хорошая шумо- и теплоизоляция.
  5. Простота ухода. Чтобы окна сохраняли эстетическую привлекательность и были чистыми, не нужно проводить сложные процедуры по их очистке.
  6. Широкие возможности по модернизации. В зависимости от личных предпочтений можно выбрать форму, цвет и конфигурацию окон. Еще их можно оснащать дополнительными аксессуарами, такими как антимоскитная сетка, защитная пленка или набор замков.

Но, кроме плюсов, у пластиковых окон имеются и недостатки. Одним из них является высокая стоимость. С другой стороны, это оправдывается высоким качеством и большим сроком службы изделия.

Еще один минус ПВХ-изобретений – сложность ремонта своими руками. В случае повреждения фурнитуры понадобится обратиться за помощью к специалисту. Восстановить ее самостоятельно не удастся.

Как правильно выбрать стеклопакет

Многие владельцы частных домов отказываются от использования старых деревянных окон в пользу пластиковых стеклопакетов, которые превосходят остальные варианты по многим показателям, в том числе и по теплоизоляции.

Подобное свойство обусловлено близким размещением стекол, что позволяет им сохранять тепло. Расстояние между каждым полотном составляет меньше 20 мм, что исключает вероятность конвекции (перемещения воздушных масс между стеклами).

Выбирая стеклопакет, следует убедиться, что он содержит не меньше 1-2 камер – такие параметры предусматриваются европейскими стандартами. Но для жителей северных регионов России можно приобрести и 3-4-камерные модели, которые обеспечат надежную защиту от холода в период 40-градусных морозов. Еще в зависимости от количества камер определяется степень звукоизоляции.

Толщина стекол, установленных в стекло пакетах, бывает разной. Стандартное значение – 4-6 мм. При желании улучшить свойства изоляции можно выбрать другой вариант. Так, сегодня спросом пользуются стекла с мягким или твердым покрытием. Первые производятся методом Offline, когда на них наносится защитная пленка, а вторые – по методу Online, где покрытие осуществляется посредством напыления.

При выборе оконной продукции нужно помнить не только о тепло- и звукоизоляции, но и о степени защиты конструкции от взлома. Оптимальным решением является закаленное стекло, которое в 5-7 раз прочнее традиционного варианта.

Как правильно выбрать профиль

Одним из ключевых элементов каждого окна является профиль. Он влияет на срок эксплуатации и прочность всей оконной продукции. Оказываясь в магазине с окнами, новичок затрудяется отличить профили разных торговых марок, т.к. внешне они практически идентичны. Первые отличия проявляются через пару месяцев или лет интенсивного использования.

Бюджетные модели будут подвергаться образованию щелей и быстро потеряют свой начальный вид.

В продаже доступно 3 категории профилей, которые отличаются толщиной стенок внутри и снаружи:

  1. Класс А – толщина наружных стенок составляет 2,8 мм, а внутренних 2,5 мм. Такие показатели обеспечивают хорошую степень теплоизоляции и подходят для большинства условий.
  2. Класс В – наружные стенки имеют толщину 2,5 мм, а внутренние – от 2,0 мм. С подобными значениями окна уступают предыдущему классу по изоляционным свойствам и менее устойчивы к нагрузкам.
  3. Класс С – доступные конструкции, которые подвергаются износу и не соответствуют современным нормам качества.

Как выбрать фурнитуру и уплотнители

Чтобы правильно вставить окно в бревенчатом доме, важно уделить внимание выбору фурнитуры и уплотнителей. На этих комплектующих экономить нельзя, т.к. они отвечают за нормальную функциональность оконной конструкции и сталкиваются с большими нагрузками. Если поворотно-откидной механизм будет недостаточно качественным, под воздействием веса он начнет деформироваться, перестанет нормально открываться и будет перекошен.

Выбирая уплотнители, нужно учитывать материал изготовления. Простые резиновые изделия боятся воздействия мороза и могут растрескаться, ухудшив герметизацию окна. Поэтому нужно останавливаться на моделях из надежного сырья, выдерживающего температурные скачки и воздействие атмосферных осадков.

Как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками

Чтобы вставить пластиковые окна в доме из бруса, не обязательно владеть строительными навыками или дорогостоящим оборудованием. Достаточно подготовить нужные инструменты и материалы, изучить чертежи и приступить к работе.

Если поручить задачу специалисту, это поднимет стоимость монтажа на 40-50%. При этом не все фирмы могут гарантировать требуемое качество установки.

Выполнение подготовительных работ. Оборудование и инструмент

Любая монтажная работа начинается с подготовки оборудования и инструментов. В их числе:

  1. Уровень.
  2. Шуруповерт.
  3. Строительная пена и пистолет.
  4. Перфоратор.
  5. Праймер.
  6. Шестигранники.
  7. Рулетка.
  8. Кисть для нанесения краски.

Можно ограничиться меньшим количеством инструментов, но перечисленный набор обеспечит лучшее качество результата.

Демонтаж старых окон и замер

Чтобы осуществить демонтаж старых оконных конструкций, необходимо руководствоваться такой инструкцией:

  1. Удаляем створки. Они могут понадобиться для других хозяйственных целей.
  2. Если стекло не надежно зафиксировано штапиками, его нужно демонтировать с помощью ломика или фомки.
  3. После изъятия створок, нужно открутить вторую часть завеса с оконного блока.
  4. При монтаже окна к старому блоку его раму нужно оставить.
  5. После расшатывания стойки ее следует достать из паза верхней перекладины. Дальше можно демонтировать перекладину, стойку и нижнюю часть с подоконником.

При выполнении замеров можно использовать 2 метода – с четвертью и без нее.

Обсада: назначение, виды и конструкция

Монтаж ПВХ-стеклопакета в деревянном доме подразумевает обустройство обсады – специальной деревянной конструкции, которая предназначается для снятия нагрузок от окна на раму. Сама рама не способна выдерживать интенсивное воздействие и подвергается деформациям.

В зависимости от способа монтажа существуют такие типы обсады:

  1. Боковые бруски с П-образной формой – устанавливаются в колоду.
  2. Т-образные модели, которые фиксируются к шипу-монолиту.
  3. Вариант, для установки которого применяется закладной брусок.

Выбор способа установки металлопластиковых окон

Специалисты используют разные технологии монтажа пластиковых окон. Самым популярным вариантом является крепление с помощью анкеров. Этот вариант предусматривает проделывание сквозных отверстий в раме из пластика

Следующий способ – крепление пластинами. Преимуществом этой технологии является отсутствие необходимости демонтажа стеклопакета для монтажа окна в проем. Еще метод исключает деформацию системы профилей анкером, продлевая срок службы камеры.

Есть и комбинированный вариант крепления, который применяется наиболее часто. В этом случае понадобится установить пластины в верхней части рамы и разместить анкерные крепежи для пластиковых окон снизу. Метод позволит грамотно отрегулировать оконный блок и выставить его по вертикали и горизонтали.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

В первую очередь нужно установить подоконник, соблюдая размещение по уровню. Чтобы улучшить прочность фиксации, нужно сделать врубки в боковой части коробки на 8 мм в глубину. Для осуществления регулировки используются дощечки или пластиковые пластины. Закрепление производится с помощью саморезов к нижней части коробки. Вкручивая их, под шляпку самореза подкладываются шайбы, это предотвратит деформацию покрытия.

Дальше понадобится выполнить монтаж ручки. До завершения всех работ снимать защитную пленку с изделия не нужно. Устанавливая ручку, ее ставят горизонтальным образом. После фиксации фурнитуры можно начинать монтаж металлопластикового окна.

Контроль и запенивание конструкции

Завершив процесс навешивания створок, необходимо провести проверку их функциональности. При правильном монтаже закрытие и открытие стеклопакета будут осуществляться без сбоев. Если все работает хорошо, щели нужно заделать строительной пеной.

Герметизация

Важным этапом монтажа является герметизация швов. Несмотря на хорошую устойчивость металлопластиковых конструкций к теплопотерям, они нуждаются в дополнительной изоляции. В противном случае появится проблема утечек тепла или образование на стекле конденсата.

Гидроизоляция

Существующие нормы установки окон подразумевают обустройство гидроизоляционного слоя, который будет защищать проем от ультрафиолета и влаги.

Для защиты от первого воздействия используются наличники, а чтобы изолировать конструкцию от воды, понадобится применить сырье, которое обладает односторонней проводимостью.

Подобная изоляция функционирует следующим образом: конденсат испаряется с герметического слоя без препятствий, при этом он не может проникнуть внутрь постройки извне.

Для обустройства гидроизоляции используются такие материалы:

  1. Паропроницаемая лента.
  2. Паропроницаемый акриловый герметик.

По простоте монтажа второй вариант превосходит первый, но он не продается в небольшом количестве и стоит недешево. Для заделывания 2-3 окон можно обойтись гидроизоляционной лентой.

Используя стандартный способ гидроизоляции, нужно обрезать внешний слой пены и покрыть места срезов пленкой.

Некоторые особенности

Чтобы разобраться, как правильно установить окна в бревенчатом доме, нужно учитывать ряд особенностей, которые могут возникнуть при самостоятельной установке.

Монтаж окон в деревянном доме на существующую коробку

Если дом старый, то понадобится выполнить демонтаж прежних окон. Выполняя такую работу, важно соблюдать осторожность.

Дальше понадобится очистить проем от строительного мусора и провести зачистку под монтаж будущей подоконной доски.

Чтобы предотвратить свободное перемещение подоконника при крепеже, его торцы можно закрепить боковыми стойками с углублениями.

С помощью саморезов нужно соединить раму с коробкой, соблюдая строгое вертикальное положение.

Заполняя швы монтажной пеной, нельзя снимать распоры до того, пока пена не затвердеет.

Установка окна в доме из сруба

Чтобы предотвратить возможные проблемы, которые случаются в случае усадки дома, оконные проемы в постройке из сруба нужно тщательно обработать. Перед монтажом следует обустроить окосячку (обсадочную коробку).

Порядок установки подразумевает предварительный монтаж обсадной коробки или окосячки, обеспечивающей независимость конструкции.

Есть два варианта монтажа обсады:

  1. Первый подразумевает установку пазов в торцевой части бревен, куда помещаются бруски.
  2. Второй способ требует выпиливания гребня в торцах. На них будет надеваться лафет с пазом.

Монтаж окон в каркасных домах

Чтобы поставить окна в доме, построенном по каркасной технологии, нужно использовать метод крепления на анкерные пластины. Если они не поставлялись вместе со стеклопакетом, понадобится приобрести их в магазине. Выполняя монтажную работу, важно следить за горизонтальным расположением окна.

Фиксация пластин осуществляется в торцевой части рамы в пяти разных точках.

Реализовать монтаж окна в доме из бруса несложно. Главное – соблюдать технологию монтажа и специфику постройки.

Технология установки пластиковых окон в доме из дерева

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

Важные нюансы монтажа

Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

Технология установки окна ПВХ предполагает правильное его размещение в плоскости по уровню

Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

Закрепление оконной рамы производится с помощью анкерных пластин

Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Подоконник устанавливают строго горизонтально

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка.

Закрепляют раму с помощью саморезов

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Читайте также:  Масла и мастики для паркета: виды и технология нанесения

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке.

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения.

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Секреты установки пластиковых окон в деревянном доме с обсадой

Технология установки окон во многом зависит от материала стен. В деревянном доме просто взять и вставить оконный блок в проем не получится — необходим еще один элемент между проемом и рамой, который будет компенсировать процессы усадки.

  1. Осадка и усадка. Особенности древесины
  2. Назначение обсады и ее разновидности
  3. Установка окон в деревянном доме
  4. Подготовка оконного проема
  5. Подготовка деталей обсадной рамы
  6. Утепление и сборка обсадной рамы
  7. Установка окна

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

К чему может привести установка окна без обсады

Наиболее незначительна усадка у домов из клееного бруса, чуть больше у домов из бруса или оцилиндрованного бревна камерной сушки.

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Назначение обсады и ее разновидности

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

Можно выделить следующие варианты:

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

Укладка джут волокна

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Далее технология сборки выглядит так:

  1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.
  2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.
  3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.
  4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).
  5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Установка окна

Монтаж пластикового окна в деревянном доме проходит по стандартной технологии:

    Если крепление рамы проводят сквозь профиль с помощью саморезов, то демонтируют распашные створки, а в глухих створках снимают стеклопакеты. Для окосячек с четвертью существует еще один вид монтажных пластин — уголки, которые крепят к торцу профиля перед началом монтажа. Расстояние от углов до точек крепления должно лежать в пределах 10-15 см, промежутки между крепежом должны быть не более 70 см. Эти расстояния зависят от цвета и ширины профиля. Для белого профиля толщиной до 60 мм — 70 см, более 60 мм — 60 см. Для цветных профилей эти расстояния уменьшают на 10 см.

Длину саморезов для первого способа выбирают таким образом, чтобы они не проткнули окосячку насквозь.

Важно, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону помещения.


Учитывая особенности деревянных домов, установка крупноформатных панорамных окон нецелесообразна — слишком велики компенсационные зазоры между обсадной и основной рамами. А если по дизайнерским соображениям такая необходимость есть, то лучше выбрать другой материал для строительства дома.

Закрепим все вышесказанное полезным видеороликом по теме:

Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме

Монтаж пластикового окна в деревянном доме тема, для многих чувствительная: «дело ваше, но окно ПВХ в деревянный дом – я бы не стал, установка пластиковых окон в деревянном доме делается как-то по-хитрому»… Это правда: по-хитрому. Есть история, как в один коттеджный поселок из 200 бревенчатых домов недаелко от Москвы монтажники ездили по нескольку раз в неделю, чтобы менять и регулировать стеклопакеты, которые лопались со скоростью один стеклопакет в 2-3 дня, потому что окна из пластика поставили просто в проем и на пену. Но с годами таких страшных историй и категоричных заявлений все меньше: качество и экологическая безопасность пластиковых окон растет, технология их установки отработана; люди охотно ставят окна ПВХ не только в каркасники, но и в срубы, и в дома из бруса – и не жалеют.

Я ставил готовые пластиковые окна. Весьма доволен, хорошо держат тепло, духоты не чувствуется

Эта статья расскажет, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

  1. Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
  2. Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Виды окосячек

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными.

Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? C внутренним «зубом» в брус?

Читайте также:  Клумбы своими руками: как сделать самому

Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема.

Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда).

Как говорят эксперты FORUMHOUSE, обсадная рама – это не стандартное изделие, какое надо, такое и можно сделать – с четвертью, с обратной четверью, без четверти.

На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края.

По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе – декоративный элемент. Еврообсада – это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна

Каждый дом имеет свои особенности, и даже в одном доме окна могут повести себя по-разному. Профессионалы рекомендуют строго придерживаться рекомендаций ГОСТов.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы.

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Правила пластикового окна в деревянном доме

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:

Почитайте нашу статью о том, как выбрать окна в мансарду, а также большую статью о деревянных домах. На нашем форуме в помощь людям с умелыми руками есть отличная тема «Такая непростая окосячка». И посмотрите видео, которое подробно рассказывает, как ставить окно ПВХ в деревянном доме.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме – процедура сложная, имеющая свою специфику, так как строение в первые 2-3 года после возведения коробки дает усадку. Если в бетонное строение или в кирпичный дом окна и двери устанавливают сразу, то в бревенчатом сооружении перед монтажом проводится большая подготовительная работа.

Пластиковое окно не устанавливают непосредственно в проем. В результате усадки металлопластиковые элементы конструкции погнутся, в худшем случае треснет стеклопакет. Окно придется демонтировать и заказывать новое. Чтобы предотвратить ошибку, предлагаем информацию от профессионала о том, как установить пластиковые окна в дом из дерева.

Как выбирать окна для самостоятельной установки

Доверие внушают производители пластиковых окон, имеющие сертификаты DIN ЕN ISO 9001. Наличие документа свидетельствует о том, что продукция предприятия проходит тщательный контроль качества, а ее товары соответствуют установленным в стандарте нормативам.

Чтобы установка пластиковых окон прошла без осложнений, обратите внимание на ряд деталей:

Подоконник и откосы заказывают отдельно.

Первый этап – монтаж обсады: когда необходим

Усадка и сезонная подвижность грунта – главные враги бревенчатого, брусового дома. В результате воздействия извне заданные параметры строения меняются, иногда существенно. Чтобы их компенсировать, придумали технологию установки окон в бревенчатый (или брусовой, каркасный) дом с применением дополнительного элемента – обсады (или окосячки). Главная цель конструкции – защитить окна от перекоса, кручения, прогиба.

►Обсада (окосячка) – это рама из верховины, двух боковин и подоконника снизу, с краями, закрепленными между собой по методу шип-паз, и установленная по внутреннему периметру оконного проема. По сути, ПВХ окно вставляется не в сам проем, а в обсаду. Рама служит своего рода демпфером, компенсирует давление со стороны деревянного сруба в процессе усадки.

Тонкости выбора материала для окосячки в соответствии с климатическими условиями в регионе, с влагостойкостью и другими физическими параметрами древесины указаны в ГОСТах. Не инженеру сложно разобраться в технологических нюансах. Чтобы не отменять процесс установки пластиковых окон в деревянный дом своими руками или не переносить его на более поздний срок, приведем несколько дельных рекомендаций на этот счет:

Другая часть экспертов считает, что обсаду выполнять нужно в любом случае, чтобы полностью исключить риск деформации окна. К тому же процесс монтажа окосячки не является технически сложным.

Установка обсады и окосячки

Из всех существующих способов установки обсады чаще используется самый простой – с помощью закладного бруска. Монтаж проводится в такой последовательности:

Установка пластиковых окон в доме из бревна

Пластиковое окно необходимо выровнять по внешнему краю окосячки (заподлицо). Не следует заводить раму внутрь, как в домах из кирпича или бетона, так как древесина имеет меньший коэффициент теплопроводности и бо́льшую глубину промерзания. Если заглубить оконный профиль внутрь, придется урезать ширину подоконника, который в деревянном доме и без того узкий. А также потребуется дополнительно герметизировать наружную сторону проема, а это лишние траты и время.

Итак, обсада готова, окно проверено на целостность и отсутствие повреждений. Далее:

Внимательно изучите процедуру установки штапиков. Их не просто так возвращают на место, а заводят один угол под следующий перпендикулярный. Только после этого можно делать запрессовку.

Установка подоконника и откосов

По сути, подоконник – это нижняя часть обсады. Монтаж проводится в такой последовательности:

Для установки откосов приготовьте сами пластиковые панели и профили – стартовый с П-сечением и профиль с F-сечением (его называют крышкой пластика, выполняет декоративную функцию). Монтаж прост, не требует много времени:

И про эстетику…

Пластиковые окна стандартного белого цвета аккуратно смотрятся на красивой поверхности стен деревянного дома, но не гармонируют с ними. Оставить белоснежный профиль допустимо, если стены будут обшиты металлическим сайдингом или другим материалом. На фоне естественной структуры древесины логично смотрится коричневый (светлый или темный, в зависимости от сорта дерева и цвета крыши) профиль или рама в другой расцветке с фактурой, имитирующей массив.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *