Как сложить печку своими руками: пошаговая инструкция, особенности обустройства дымохода

Некачественный дымоход – одна из самых распространённых причин пожара в жилых домах с дровяным отоплением. К топке, в которой пылает пламя с температурой 500-1000 С, чаще всё-таки относятся с уважением, и проектируют старательно. Дымоход достоин такого же скрупулёзного подхода. Температура дымовых газов и продуктов сгорания внутри него – до 650 С или даже больше! Такого уровня достаточно, чтобы при несоблюдении пожарной безопасности спалить весь дом.

Самые страшные дымоходы – из асбестоцементных труб. Они выдерживают нагрев не более 300 С, а в реальных условиях температура внутри будет намного больше. Хуже всего размещать такой дымоход в бане: стоит случайно попасть на него водой, как он почти со стопроцентной вероятностью взорвётся. Асбестоцементные трубы не выносят резких перепадов температуры. Они очень хрупкие и ненадёжные. Не рискуйте!

Тонкостенный дымоход из металлической трубы сильно нагревается, и от него могут вспыхнуть деревянные стены, обои, другие возгораемые материалы. При перегреве такая труба коробится, и в результате дымоход становится пожароопасным. Уж если вы сделали металлическую дымовую трубу, позаботьтесь о теплоизоляции. Утепление дымохода должно начинаться не меньше чем в метре от топки.

Подвох неизолированного дымохода не только в том, что он раскаляется и готов поджечь всё вокруг себя. Если вы используете режим длительного горения, то на длинных участках незащищённых дымовых труб создаются условия для образования конденсата. А конденсат – это будущая сажа. Чем лучше теплоизоляция на дымоходе, тем меньше риска образования больших сажевых отложений, которые, вспыхнув, приводят к пожару.

И ещё одна важная цифра. Высота дымохода, от топки или горелки до верхнего края трубы, должна быть не менее 5 метров. Дело в том, что печная тяга создаётся за счёт разницы атмосферного давления на разных уровнях. Если дымоход ниже 5 метров, то не сможет возникнуть необходимый перепад. А плохая тяга означает неудобную печь, риск угара и пожара. Лучше один раз продумать хороший дымоход, чем всю жизнь бояться!

Ошибка четвёртая: несоблюдение противопожарных расстояний

Существует целая система правил, по которым необходимо монтировать печку и её дымоход. С непривычки разобраться в ней сложно. Так называемые отступки – расстояния между печью и стенами, дымоходом и перекрытиями, и так далее, должны быть не меньше определённых нормативами величин. Причём цифры эти меняются в зависимости от материала печи и теплозащиты стен. Велик соблазн махнуть рукой, понадеявшись на русский авось. Но правила безопасности необходимо соблюдать!

Приведём один пример. Допустим, верх печи не изолирован и нагревается, а на потолке нет огнезащиты. Тогда расстояние между печью и потолком обязательно должно быть больше или равно 1 м 20 см. Это вовсе не значит, будто, если там окажется 1 м 19 см, то дом сгорит при первой же закладке дров. Но чем больше отклонение от нормы, тем выше риск, что случайность – да хотя бы вспыхнувшее масло на сковороде! – приведёт к пожару. По такому же принципу работают и другие отступки.

Если тяжело разобраться в нормативах, то обратитесь к квалифицированным специалистам, которые смонтируют печь так, чтобы она была и удобной, и безопасной. Но помните пункт второй! Не экономьте чрезмерно. Пусть специалисты будут грамотными мастерами, а не первыми попавшимися в Интернете дешёвыми рабочими.

Проектируйте печь вместе с домом, до закладки фундамента. Покупайте только качественные топки и дымоходы, обращайтесь за помощью к проверенным мастерам. Соблюдайте правила пожарной безопасности, и пусть печь согревает вас долгие годы!

Заполните свои данные и наш специалист свяжется с вами

Устройство горизонтального дымохода, особенности

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка — эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Движение газов в дымоходе горизонтальном.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Самые прогреваемые участки.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

  1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
  2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
  3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход — размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения — методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Завихрения внутри дымохода.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь — будет и дымоход

Дымовое отверстие печи.

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

Горизонтальный дымовой канал (разрез).

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Первый слой перекрытия.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия — умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Горизонтальный канал в сборе.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Устройство для чистки дымохода.

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.

Схемы как своими руками сложить разные виды печей

Несмотря на автономное теплоснабжение, печное отопление может выручить хозяев в период межсезонья. При помощи каменной печки можно поддержать комфортную температуру, нормализовать микроклимат в помещении или приготовить пищу. Самостоятельная кладка печи выполняется по нескольким схемам, требует строгого соблюдения последовательности работ.

  1. Основные разновидности печек
  2. Отопительное устройство
  3. Варочные модификации
  4. Отопительно-варочные сооружения
  5. Конструкция печей из кирпича
  6. Фундамент
  7. Массив печи
  8. Труба
  9. Специфика использования раствора
  10. Особенности самостоятельной отделки
  11. Возможные сложности
  12. Кладка простого варианта печи
  13. Создание фундамента
  14. Способ порядковой кладки

Основные разновидности печек

Кирпичный тип печи предназначен для обогрева дома, готовки блюд или для всего сразу. Для выбора подходящего вариант необходимо ознакомиться с каждой разновидностью.

Отопительное устройство

Сложить отопительную печку с камином или единственной топкой можно с целью обогрева комнат. Конструкции бывают встроенными в межкомнатные перегородки или выполняют функцию зонирования в случае установки в центре зала.

Отопительный тип печей применяется в качестве основного или дополнительного источника тепла. Сооружения чаще всего эксплуатируются в межсезонье или в холодное время года. Их ставят при наличии кухни с современной электрической или газовой плитой, а также на дачных участках.

Варочные модификации

При наличии знаний и навыков работы легко сложить варочную печь, которая рассчитана на быстрое приготовление пищи или выпечки. Варочная поверхность и задняя часть из чугуна быстро нагревается и долго аккумулирует тепло, что позволяет использовать конструкцию для обогрева.

Особенность печки – компактные размеры, что подойдет для дачи, небольшой кухни в частном доме. Устройство также эксплуатируется в момент выключения электричества или газоснабжения.

Отопительно-варочные сооружения

Преимущество подобного варианта – качественный обогрев нескольких комнат, возможность готовки, кипячения воды. Модификации с духовкой также применяются для выпечки, сушки фруктов, овощей и зелени.

Кладка отопительно-варочной печи в случае работ своими руками предусматривает ее встройку в стену. Конструкция может задействоваться как самостоятельный несущий элемент – плитка и топка направлены в кухню, а задняя часть – в жилую зону. Для эстетичного вида и декора помещения печка отопительно-варочного типа оснащается камином.

Конструкция печей из кирпича

По конструктивному исполнению существует несколько видов сооружений:

Русской печью часто оснащается баня, жилой дом или двухэтажная дача.

Универсальные варочно-отопительные агрегаты являются самым популярным вариантом в домах и на дачах. Они состоят из массива с топкой и воздуховодом, дымовывода и фундамента.

Фундамент

Складывать основание для печи необходимо отдельно от общего домового фундамента:

Для изготовления фундамента применяется бут или кирпич, связующим составом является известь или цемент.

Скреплять части фундамента глиной нельзя – она крошиться во влажной среде и трескается при нагреве.

Массив печи

Печной массив состоит из топливника, корпуса и дымооборотов. Оптимальный материал для него – красный полнотелый кирпич. Для футеровки подойдет тугоплавкий кирпич. Корпус с футеровкой не перевязывается за счет разницы в температурном расширении элементов. При сооружении массива печи необходимо:

Строительство печного массива выполняется с предварительной наборкой насухо. Примерка позволяет сделать разметку конструкции относительно других элементов помещения.

Труба

Дымоотводы имеют вертикальное расположение, отличается четкими параметрами высоты и сечения. В зависимости от расположения печной дымоотвод бывает:

В случае выступа трубы над крышей создают выдру – расширительную конструкцию, предотвращаю доступ конденсата. В районе чердака дымоход нужно оштукатурить и покрыть побелкой – так проще найти зоны с утечками. Металлический дефлектор (колпак с ножками) блокирует доступ дождя и снега в канал, исполняет функции искроулавливателя.

Дачный домик лучше всего оснастить маленькой печкой с насадным дымовыводом.

Специфика использования раствора

Перед тем как класть самостоятельно печку, нужно определиться с типом раствора. В строительстве отопительных изделий применяются:

При самостоятельном изготовлении шамотной смеси учитывайте жирность глины и подбирайте пропорции от 1:0 до 1:3.

Особенности самостоятельной отделки

Сложить печь своими руками для новичка при условии соблюдения алгоритма работ несложно. Основные вопросы возникают при выполнении отделки. Самый простой вариант – хорошо заштукатурить и побелить сооружение. Если кирпич хороший, достаточно затирки и расшивки швов.

Читайте также:  Как обустроить детскую комнату

Неаккуратные печные стены можно замаскировать. Перед отделкой поверхность требуется зашвабровать, затереть кирпичом и дождаться высыхания. После оштукатуривания глинопесчаной смесью с асбестовой крошкой переходят к отделке. Отопительное и отопительно-варочное сооружение облицовывают плиткой.

Возможные сложности

Без опыта и практики начинать укладывать печь непросто. В ряде случаев нужно менять расположение балок перекрытия, разбирать конструкцию, рушить фундамент. Чтобы избежать ошибок, необходимо:

  1. Сделать тестовую укладку на кирпич без раствора. Так проще понять расположение элементов.
  2. Использовать деревянные рейки толщиной 5-7 мм для выравнивания толщины межкирпичного шва.
  3. Производить калибровку толщины, если выполняется укладка под расшивку.
  4. Подогнать кирпичи по размеру, пронумеровать их маркером и сложить в отдельную стопку.
  5. Наносить раствор слоем от 10 до 12 мм.
  6. Уложенный сверху кирпич пристукивать резиновой киянкой до момента упора в рейку.
  7. Снимать излишки смеси.
  8. Извлекать планки после установки 3-4 рядов, заполнять швы раствором и сразу расшивать.

Ровность конструкции по горизонтали и вертикали проверяется уровнем.

Кладка простого варианта печи

Самостоятельная кладка простейшего типа печки предусматривает изготовление основания и массива.

Создание фундамента

Практичный бетонный монолит с усилением уголком из металла по ребрам прост в сооружении. В готовом виде фундамент должен выступать на 5-7 см от печи. Глубина залегания – не более 75 см, для одноэтажного дома допускается 50 см, для двухэтажного – 1 м. основание не доводится до напольного покрытия на 14 см, покрывается толем или рубероидом для гидроизоляции.

Армированная конструкция набирает прочность 1-3 недели – только после этого организуется влагозащитное покрытие.

Способ порядковой кладки

Чтобы сложить печку своими руками, пошаговая инструкция для начинающих мастеров не должна быть сложной.

Порядковый способ монтажа:

  1. Разметка будущего изделия на гидроизоляционном покрытии.
  2. Выкладка всплошную первого ряда с проверкой ровности. Формирование поддувальной камеры.
  3. Монтаж поддувальной дверки. В ушки продевается стальная проволока и запускается в швы. Для устранения смещения створку временно придерживают кирпичами.
  4. Установка калибровочных реек и укладка второго-третьего ряда.
  5. Формирование каналов для удаления сажи в четвертом ряду. Для каждого отверстия понадобится отдельная створка.
  6. В пятом ряду простейшая схема предусматривает установку колосниковой решетки. Ее фиксируют в специальных углублениях нижнего ряда. Дверку, через которую будут топить сооружение, временно фиксируют кирпичами или деревянной планкой.
  7. С шестого ряда переходят на огнеупорный кирпич.
  8. С седьмого ряда делают газовые отводы и выкладывают шамотным кирпичом вертикальные стены. Материал ставят на ребро.
  9. Выбивание по ¼ кирпича под топочную створку в восьмом ряду.
  10. Укладка проволоки под чугунную деталь в 9-м ряду.
  11. В 11-м ряду в проем камеры ставится топочная плита с уплотнителем из базальтового картона или асбестового шнура. Торцевая часть варочного места оформляется металлическим уголком.
  12. От 12 до 16 ряда делают камеру.
  13. Изготовление опоры под кирпичи 17-го ряда посредством укладки стальных полос на боковые стенки.
  14. С 18 по 19 ряд выполняется сплошная кладка, устанавливаются два теплообменника по вертикали.
  15. Обустройство горизонтального канала для удаления сажи и формирование духовки в 20-м ряду.
  16. Перекрытие дверки в 22-м ряду.
  17. Создание перекрытия газохода по горизонтали в 23 ряду. Монтаж стальных полосок над духовкой.
  18. Установка очистной створки и перекрытие ниши в 25-28 ряду.
  19. Крепление задвижек вертикального газохода (сначала рамок, затем — перегородок) в 30-м ряду.
  20. Выкладка переходного участка дымохода в 31-35 рядах.
  21. Сооружение распушки с 36-го по 38-й ряд.

Дымоходный стояк выкладывают с 1 по 26 ряд, центральную заслонку ставят в 27 ряду, а в 31-м сечение кладки должно быть меньше для вывода трубы через крышу.

Чтобы самому качественно сложить печь на даче или в частном доме, необходимо определиться с типом конструкции. Работы начинаются после обустройства индивидуального фундамента и подбора раствора для каждого элемента сооружения.

Какие обои наклеить в спальне: виды материала и цвет

Спальня – комната, предназначенная для отдыха и расслабления, спокойного сна и восстановления сил, поэтому для оформления интерьера необходимо продумать каждый нюанс. Решая, какие обои лучше клеить в спальне, нужно учесть все факторы: материал изготовления, фактуру, цвет, тип рисунка, совместимость с остальными элементами интерьера.

Виды обоев по материалу изготовления

Для спальни желательно выбрать полотна из экологически безопасных, воздухопроницаемых натуральных материалов. Важными параметрами являются прочность, долговечность, устойчивость к выгоранию.

Бумажные обои

Самый экономичный вид отделки для спальни. Отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, воздухопроницаемостью, однако не выдерживают высокой влажности воздуха, механических повреждений и быстро выгорают на солнце.

Флизелиновые обои

Такие полотна, изготовленные из волокон целлюлозы, обладают необходимыми для оформления стен в спальне свойствами:

Флизелиновые обои отлично маскируют неровности стен, за исключением особенно больших трещин и выпуклостей, не рвутся при усадке дома, при необходимости легко снимаются. Обои под покраску выдерживают многослойное окрашивание.

Тканевые или текстильные обои

Текстильные полотна, которые представляют собой ткань, приклеенную на бумажную или флизелиновую основу, особенно выигрышно смотрятся в интерьере спальни. При изготовлении таких обоев используются шелк, ситец, парча, велюр, бархат, джут, лен, фетр. Это обуславливает их высокую стоимость. Отделка спальни текстилем вносит в дизайн изыск и аристократический лоск, а пропитка составами, предотвращающими выгорание и оседание пыли, значительно упрощает уход за поверхностями.

Виниловые обои

Полотна, представляющие собой слой из поливинилхлорида, нанесенный на бумажную или флизелиновую основу. Отличаются:

Недостаток таких обоев – воздухонепроницаемость, ограничивающая сферу их применения. Полностью оклеивать ими спальню не рекомендуется, однако можно использовать виниловые обои в сочетании с другими материалами для оформления одной стены или фрагмента комнаты при зонировании.

Для полной или частичной отделки стен спальни можно использовать стеклообои, жидкие обои.

Какие оттенки выбрать для спальни

Качество отдыха и полноценный сон зависят от цветового восприятия. В спальне лучше не использовать насыщенные теплые или холодные тона, которые привлекают внимание, возбуждают нервные центры и мешают расслабиться. Желательно сосредоточиться на мягких полутонах и оттенках, благотворно воздействующих на психику и не раздражающих зрение.

В маленьких комнатах в хрущевках особенно актуальны светлые тона, успокаивающие и расслабляющие, – кремовый, беж, нежно-зеленый, бирюзовый, кофе с молоком, дымчато-серый.

Белый

Оттенки этого цвета визуально увеличивают пространство, привносят нотку свежести и чистоты. Белый сочетается со всеми тонами, поэтому избавиться от ощущения стерильности легко: достаточно добавить ярких акцентов.

Бежевый

Более теплый и расслабляющий цвет, так же как и белый, способный «раздвигать» стены. Оттенки бежевого отлично смотрятся в сочетании с коралловым, дымчато-синим, светло-салатовым, бирюзовым, сиреневым. Обои в кремовых тонах гармонируют со светлой мебелью, полом, отделанным в светло-коричневых оттенках, молочно-белым потолочным покрытием.

Серый

Опасный при неправильно подобранном оттенке цвет. При переизбытке может вызывать уныние, апатию. Однако в сочетании с другими тонами, например жемчужным, серебряным, голубым, смотрится утонченно и благородно.

Коричневый

Обои в шоколадных тонах вносят интерьер спальни нотку спокойствия и умиротворения, особенно в сочетании со светло-бежевым, белым, нежно-голубым или салатовым оттенками.

В маленькой комнате лучше акцентировать отделкой в насыщенных коричневых тонах фрагмент стены.

Желтый

Этот цвет подойдет для холодной северной спальни, подарит бодрость пасмурным утром. Главное – не выбирать кричащий желтый, остановившись на спокойных оттенках. Хорошо гармонирует с зеленым, синим, коричневым, оранжевым, золотистым.

Оранжевый

Яркий цвет не подойдет для спальни, но более нежные, разбавленные абрикосовые оттенки «согреют» комнату с окнами на север. Не лучший выбор для маленького помещения, поскольку теплый яркий цвет сужает пространство.

Оранжевый в апельсиновом варианте допускается использовать в виде акцентов.

Зеленый

Этот цвет успокаивает, освежает, снимает стресс, расслабляет. Многообразие оттенков, от салатового до малахитового, позволяет экспериментировать с отделкой. Лучше всего сочетается с природными тонами – коричневым, желтым, синим.

Синий

Глубокий цвет делает интерьер строгим, прекрасно смотрится с белым, серебряным, но может давить на психику. Для спальни лучше подойдут нежно-голубые и лазурные оттенки.

Красный

Слишком раздражающий цвет, использовать его в спальне надо с большой осторожностью. Однако боровые оттенки все же допустимы. Они позволят создать богатый, элитный интерьер. Главное – не сочетать их с другими цветами, кроме золотого и черного.

Розовый

Совсем другое дело – розовый, создающий романтичное настроение, жизнерадостную, приятную атмосферу. Кроме того, этот цвет помогает проснуться утром, заряжает бодростью, активизирует жизненную энергию. Хорошо сочетается с белым, серым, фисташковым, бежевым, венге.

Сиреневый

Спокойный нежный цвет, создающий атмосферу таинственности. Является оттенком фиолетового, но, в отличие от него, обладает мягкостью и теплотой. Хорошо сочетается с белым, бежевым, молочным, голубым, фиолетовым, салатовым. Подходит чувствительным тонким натурам, однако у некоторых людей может вызывать беспокойство.

Важно! Не стоит слепо следовать советам дизайнеров интерьеров. Вполне гармоничные с точки зрения специалистов цветовые комбинации иногда вызывают неприятие, доходящее до раздражения. Выбор основного тона и оттенков обоев для отделки спальни – индивидуальное решение.

Рекомендации по выбору цветов по сторонам света

При выборе цветовой палитры обоев для спальни разумно будет ориентироваться на стороны света и степень освещенности комнаты.

Север

Если окна выходят на север, северо-запад, северо-восток, лучше отдать предпочтение теплым согревающим оттенкам:

Добавляя света и тепла, они благотворно воздействуют на психику и снимают стрессы.

Если используются фотообои, лучше выбрать спокойный летний пейзаж, освещенный солнцем лес, водопад в тропической зелени.

Здесь уместны будут холодные оттенки обоев:

Прохладные, свежие цвета успокаивают и снижают напряжение в спальне, расположенной на прогретой лучами южной стороне, помогают быстрее уснуть.

Запад

Для освещенной вечерним солнцем спальни подходят тона, способствующие расслаблению и комфорту. Подойдут мягкие оттенки следующих цветов:

Восток

Спальня ярко освещена солнцем еще на заре, что способствует быстрому пробуждению в превосходном настроении. По вечерам там рано темнеет, и создается особая расслабляющая атмосфера. Прекрасным решением являются обои следующих тонов:

Они будут хорошо сочетаться с горными и морскими пейзажами, джунглями на закате, изображениями подводного мира на фотообоях.

Цвета по фэншуй

Интересно, что согласно фэншуй преобладающие цвета в комнате должны быть другими. С точки зрения восточного учения они должны соответствовать стихиям.

Как можно заметить, холодный синий цвет рекомендуется использовать в северной комнате, что сделает ее еще холодней и темней, «горячий» красный – в южной, где, наоборот, хочется прохлады. Поэтому слепо следовать этим рекомендациям не нужно.

Возможно, стоит найти компромисс между мнениями приверженцев восточного учения, психологов и дизайнеров. Все они соглашаются друг с другом в одном: для спальни подходят спокойные, приглушенные, успокаивающие оттенки, разных цветов не должно быть слишком много.

Какой выбрать рисунок

Выбирая обои с рисунком, необходимо учитывать:

Одним из наиболее востребованных видов изображения на обоях является цветочный принт, характерный для оформления интерьеров в восточном, английском, скандинавском, прованском, деревенском стилях.

Комбинирование обоев

Однотонные обои в спальне прекрасно сочетаются с аналогичными полотнами другого цвета и с материалом с рисунком. Чрезвычайно популярна отделка стен в оттенках одного основного цвета с акцентами на определенных фрагментах. Рассмотрим самые распространенные варианты комбинированной отделки.

Вертикальное расположение

Выполняет функцию зонирования и характеризуется вставкой полосы обоев с цветочным принтом, орнаментом, узором или однотонных.

Горизонтальное комбинирование

Здесь выполняется тот же принцип зонирования помещения, только полосы располагаются горизонтально.

Вставки

В вертикальном или горизонтальном направлении наклеиваются фрагменты из однотонных обоев или полотен с рисунком другого оттенка.

Важно придерживаться такого же принципа, что при вертикальном или горизонтальном расположении: на однотонный фон накладывается вставка с рисунком, на пестрый – без узора.

Оформление ниш

Оклейка ниш более светлыми или темными обоями – чрезвычайно эффектный прием. При расположении углубления в стене на неосвещенной стороне следует использовать светлые оттенки базового цвета, на солнечной – темные.

Оформление интерьера спальни – сложный и увлекательный процесс, требующий внимания и сосредоточенности. Важно не переусердствовать с оттенками, текстурой и фактурой обоев. Желательно ограничиться одним базовым цветом, не использовать больше трех оттенков и не перегружать комнату лишними деталями.

Климат

Комфортное проживание в собственном загородном коттедже во многом зависит от созданного в нем микроклимата. И важную роль в его создании играет грамотная вентиляция коттеджа. Устройство вентиляции коттеджа является одним из приоритетных вопросов, которые необходимо учитывать при его строительстве. Создать систему вентиляции не составит особого труда. Главное при этом знать и понимать основные принципы действия, а также уметь произвести необходимые расчеты.

Виды вентиляции коттеджа

Начиная создание и проектирование вентиляции коттеджа, первое, с чем придется столкнуться, это выбор вида вентиляции. По сути их всего два: естественная и принудительная вентиляция. В свою очередь каждый из них имеет свои подвиды, но основное отличие заключается в способе поступления и отвода воздуха.

Естественная вентиляция в коттедже

Этот вид вентиляции подразумевает создание системы продухов и вентиляционных каналов, принцип работы которых основан на естественном движении воздуха, которое достигается путем разности температур и давления в начале и в конце системы. Основными преимуществами естественной вентиляции являются простота и малые затраты на обустройство и обслуживание. Недостаток такой системы один – в результате определенных погодных условий, например, при сильном ветре, может возникнуть обратная тяга.

Элементы естественной вентиляции:

Принудительная вентиляция в коттедже

В отличие от системы естественной вентиляции, принудительная система вентиляции коттеджа основывается на использовании специального вентиляционного оборудования. Принудительная система позволяет качественно фильтровать поступающий воздух, при необходимости нагревать или охлаждать его в независимости от погодных условий. Механическая система лишена такого недостатка, как обратная тяга. Но при этом стоимость такой системы вентиляции коттеджа довольно большая, что в сочетании с высокими ценами на её обслуживание делает принудительную систему дорогостоящим удовольствием.

Элементы принудительной вентиляции:

По назначению вентиляция может быть вытяжной, приточной или приточно-вытяжной. Это значит, что движение воздуха в помещениях достигается несколькими путями. Либо за счет вытяжки воздуха, либо за счет подачи воздуха, либо и того и другого. И если приточно-вытяжная система – это сугубо принудительная вентиляция, то приточная и вытяжная вентиляции являются гибридом, сочетающим в себе преимущества естественной и принудительной систем вентиляции.

Читайте также:  Лучший клей для флизелиновых обоев

Проект вентиляции коттеджа

Сегодня при строительстве загородных домов и коттеджей многие стремятся максимально использовать те преимущества, что дарят технологии. Результатом таких действий становится практически полная изоляция помещений от окружающей среды. Это в свою очередь усложняет или практически полностью перекрывает поступление свежего воздуха. Добавив к этому результаты человеческой жизнедеятельности, в результате получаем воздух внутри помещений насыщенный углекислым газом и с избытком влаги. Именно поэтому так важно заранее, еще на этапе проектирования дома, позаботиться о вентиляции и создать её проект-схему, которая органично впишется в общую концепцию коттеджа.

Для создания проекта системы вентиляции можно воспользоваться специализированными программами или выполнить схему на листе бумаги. В любом случае в проекте должна быть подробная схема вентиляции коттеджа с расчетами и указанием вида вентиляции.

Выбор вида вентиляции – это, пожалуй, первостепенная задача при создании проекта. Какую из описанных выше систем выбрать, зависит от того, где находится коттедж. Если он далеко от источников шума и загрязнения воздуха, например, шоссе или дороги, то однозначно следует делать естественную вентиляцию. Это и дешевле, и целесообразней с точки зрения здорового образа жизни. В противном случае выбор остается за принудительной вентиляцией. Также следует обратить внимание на стоимость обслуживания и возможность постоянной подачи энергии для принудительной вентиляции. Как уже отмечалось, в сравнении с естественной стоимость обустройства и обслуживания принудительной вентиляции больше в разы, и не каждый захочет переплачивать. И последнее, что необходимо учесть, – это объемы вентилируемого воздуха и скорость его обмена, которые может предоставить та или иная система. А для этого необходимо произвести расчеты, а также заглянуть в СНиП 2.04.05-91.

Расчеты вентиляции

Устройство вентиляции в коттедже требует выполнения определенных расчетов для вентиляционной системы. Дело весьма непростое и требует специализированных навыков. Но если возникнет необходимость сделать это самостоятельно, то выход есть. Конечно, точность всех расчетов будет иметь определенную погрешность, но при необходимости можно проконсультироваться со специалистом, который укажет на явные ошибки. Сами расчеты для вентиляции коттеджа основываются на нормах кратности обмена воздуха, разработанных на основе исследований для различных видов помещений. В приведенной ниже таблице можно найти основные показатели по воздухообмену:

Как следует из таблицы, для комфортного проживания в доме необходимо, чтобы в помещениях весь объем воздуха полностью заменялся на чистый определенное количество раз на протяжении часа. На основании этой таблицы рассчитывается полный объем воздуха, который необходимо заменить на протяжении часа, по формуле:

Альтернативным вариантом расчета является расход воздуха на 1 человека в помещении. Выполняется он по формуле:

В приведенной ниже таблице указаны нормы по количеству воздуха на 1 человека в 1 м3 за час:

На основании полученных данных проводится подбор вентиляционного оборудования, диаметра вентиляционных каналов и прочего. Следует отметить, что приведенных выше данных будет достаточно для подбора оборудования и создания естественной вентиляции. Тем более что опытным путем доказано: для помещений менее 40 м2 вентиляционные каналы диаметром 12 см позволяют делать обмен воздуха кратный двум объемам. Для увеличения скорости обмена можно сделать канал большего сечения.

Для принудительной системы необходимо рассчитать требуемую мощность вентиляторов. Это делается достаточно просто. Берем объем помещения и умножаем его на кратность обмена. В результате получаем производительную мощность вентилятора. Так как принудительная вентиляция представляет собой систему вентиляционных каналов определенной длины, то на всей её протяженности возможны потери давления, что чревато снижением качества вентиляции. Поэтому вентилятор следует подбирать с запасом. С помощью приведенной ниже таблицы можно подобрать оборудование с наиболее оптимальными показателями на основании ранее полученных данных:

Разобравшись в том, как надо подбирать оборудование, вернемся к кратности обмена воздуха для каждого помещения и на основе этого создадим всю систему вентиляции коттеджа. Итак, первое, что делаем, это суммируем объемы обмена воздуха за час для каждого помещения. Это будет производственная мощность установки. От нее будут отходить каналы для каждого помещения в отдельности. Диаметр приточных каналов подбираем на основе таблиц.

Разобравшись с подводом воздуха, переходим к его вытяжке. Суть та же, что и при подборе подающих каналов, но при этом следует учесть один важный фактор. Мощность вытяжной вентиляции должна быть на 10 – 15% больше, чем приточной. Это необходимо, чтобы в помещении не скапливался отработанный воздух.

Схема вентиляции

Перед тем как сделать вентиляцию в коттедже, придется нарисовать от руки или при помощи программы чертеж дома, указать на нем места расположения приточных и вытяжных каналов. На этом этапе следует остановиться и прояснить некоторые правила расположения вентиляционных каналов.

Для естественной вентиляции продухи и клапаны располагаются поверх окон. Вытяжные каналы располагаются внутри стен кухни, ванной и санузла. Внизу межкомнатных дверей делается зазор в 10 – 20 мм или монтируются 2 – 4 воздушных продуха для обеспечения движения воздуха к вытяжным каналам. Все это в разрезе отображается на плане дома.

Важно! Чтобы естественная вентиляция работала как надо, вытяжные каналы всегда должны располагаться внутри дома. Это связано с самим принципом работы такой вентиляции. Все дело в том, что если температура вытяжного канала будет ниже или равна температуре на улице, ни о каком движении воздуха речи быть не может. Сами вытяжные каналы должны выступать не менее чем на 0,5 м над уровнем крыши. Это связано с разницей давления, что также влияет на движение воздуха.

Для принудительной вентиляции схема будет выглядеть несколько иначе. На чертеже дома необходимо указать место размещения вентиляционного оборудования. От кондиционера или калорифера будут отводиться подающие каналы для каждого помещения по отдельности. Сами точки подачи воздуха размещаем как можно ближе к окнам помещений, а места забора отработанного воздуха размещаем в ванной, кухне и санузле. Не забываем о продухах внизу дверей для движения воздуха от места подачи до места забора. Сами вентиляционные каналы будут размещены и скрыты в потолочном перекрытии или в стенах. Но их место расположения должно быть выше уровня окон.

Монтаж вентиляции коттеджа

Вентиляцию в коттедже можно сделать на этапе строительства дома или в уже построенном. Разница заключается в сложности и объеме проделываемых работ. Так ключевые элементы естественной вентиляции и вентиляционные каналы принудительной удобнее всего создавать еще на этапе возведения стен. Их можно сразу же скрыть в стенах, что избавит от необходимости использования различных декоративных элементов. И уже после финишной отделки установить оставшееся вентиляционное оборудование.

Несколько иначе обстоят дела в случае, если приходится создавать вентиляцию в уже построенном доме. Тут придется приложить больше усилий. В первую очередь это будет касаться создания в стенах отверстий для вентиляционных каналов, а во-вторых, создания декоративных элементов, скрывающих сами каналы. Рассмотрим именно этот вариант, так как он в полной мере раскроет особенности монтажа вентиляции в коттедже.

Обустройство естественной вентиляции

Для естественной вентиляции коттеджа придется сделать следующее:

Важно! В современных металлопластиковых окнах такой клапан устанавливается в саму раму, в её верхней части. Но если его нет, тогда придется все делать отдельно.

Важно! Если создается естественная вытяжная система, в начале вытяжного канала устанавливается вентилятор. То же самое делается, если создается приточная система.

Обустройство принудительной вентиляции

Для создания принудительной вентиляции придется выполнить несколько больший объем работ в сравнении с естественной. Но в целом этапы работ те же. Чтобы создать принудительную вентиляцию коттеджа, необходимо сделать следующее:

Бывают случаи, когда приходится оборудовать принудительную вентиляцию в доме с несколькими этажами. Тогда вентиляционные каналы подвешиваются к потолку, а основной канал обустраивается в наименее заметном углу помещения. Сами каналы на потолке можно скрыть при помощи системы подвесных или натяжных потолков. Для составляющих элементов вентиляции используются различные материалы. Сегодня на рынке можно найти короба каналов из пластика и оцинкованного металла. Металл конечно предпочтительней, но на полностью металлическую вентиляцию коттеджа цена будет довольно высокой. Наиболее приемлемым вариантом будет комбинирование металлических и пластиковых деталей.

Как лучше сделать вентиляцию загородного дома

Начнем с образного сравнения: правила охраны труда написаны кровью, а требования СНиП к воздухообмену внутри жилых зданий – черной плесенью. Именно грибок, образующийся по углам комнат, указывает на повышенное содержание влаги плюс недостаток свежего воздуха. Цель публикации – рассказать, как правильно делается вентиляция в частном доме или квартире. Приведенные ниже рекомендации помогут создать здоровый микроклимат в жилище либо исправить существующую проблему своими руками.

Три вида вентиляционных систем

Чтобы предусмотреть нормальное вентилирование помещений, нужно понимать суть задачи и знать технические средства, помогающие ее решить. Правильная вентиляция в доме выполняет 2 функции – удаление отработанного воздуха и подача чистой воздушной смеси с улицы.

Атмосфера жилых комнат загрязняется несколькими продуктами жизнедеятельности людей:

Справка. Для образования излишков влаги достаточно поджечь газовую плиту, кипятить воду необязательно. Продуктами горения метана являются углекислый газ и водяной пар. Первый создает ощущение духоты, второй насыщает влагой воздушную среду кухни.

Существует 3 типа систем общеобменной вентиляции, способных поддерживать микроклимат в комнатах здания:

  1. Естественная.
  2. Комбинированная.
  3. Принудительная с механическим побуждением.

Прежде чем рассмотреть принцип работы каждой схемы, озвучим важное правило: нельзя организовать вытяжку, не предусмотрев приток, и наоборот. Удаляемый воздух должен замещаться наружным, иначе эффективность вентилирования сведется к нулю.

Сравнительный пример. Представьте насос, закачивающий воду внутрь герметичной емкости. Когда давление в резервуаре достигнет определенного порога, движение жидкости остановится независимо от мощности и частоты вращения двигателя. Крыльчатка станет перемешивать воду на одном месте. Накачивание (или отсасывание) воздуха в закрытое помещение даст аналогичный результат.

Принцип естественной вытяжки

Вентиляция данного типа работает за счет природной тяги, возникающей внутри вертикальной трубы и побуждающая воздух двигаться по каналу снизу вверх. Важно понимать, от чего зависит сила тяги:

  1. Разница атмосферного давления на нижнем и верхнем срезе трубы. Чем выше построить вентканал, тем больше получится перепад давлений и мощность тяги.
  2. Разность комнатной и уличной температуры. Холодный поток вытесняет нагретый и более легкий комнатный воздух, отчего последний стремится уйти в верхнюю зону помещения и далее в вытяжную шахту.
  3. Степень насыщения влагой. Как ни парадоксально, но при одинаковой температуре насыщенная водяным паром воздушная смесь становится легче сухого воздуха и тоже поднимается вверх.

Если открыть дверь балкона в плохо вентилируемой квартире, на потолке образуется мокрое пятно из-за конденсации влаги

Справка. Относительная молекулярная масса водяного пара равна 18 единиц, воздуха – 29. Соответственно, при увлажнении газовая смесь становится легче. Эффект заметен на представленном фото.

Температура и влажность окружающей среды колеблется в течение года, следом меняется сила тяги. Вот почему летом естественная вытяжка работает хуже – перепад температур невелик. Неизменным остается один параметр – высота канала и разница давлений.

Устройство природной вентиляции – самый дешевый способ организовать воздухообмен внутри загородного коттеджа. Естественная тяга также задействована в большинстве многоквартирных домов: приточный воздух подается через специальные клапаны, вытяжка производится с помощью вертикальных шахт, проходящих внутри стен.

Комбинированный воздухообмен

В данном случае естественная вентиляция в доме усиливается за счет размещения электровентиляторов в определенных точках. Практикуется 2 варианта:

Обычный стеновой клапан подает воздух без вентилятора

Яркий пример комбинированного варианта – вентилятор, установленный в туалете, либо кухонная вытяжка. Первый быстро удаляет неприятные запахи, вторая отсасывает вредные пары в процессе готовки.

Механизированный приток обеспечивают местные агрегаты, встраиваемые в толщу стены (так называемые бризеры). Установка фильтрует наружный воздух, плюс в холодный период подогревает электрическим ТЭНом. Объем подачи и степень нагрева регулируется вручную либо автоматически.

Комбинированное вентилирование успешно применяется в любых типах частных домов – кирпичных, каркасных, построенных из газобетона и СИП-панелей. Если вентилятор устанавливается на вытяжной трубе, то возмещение тепла, удаленного вместе с воздухом, ложится на радиаторную систему отопления.

Устройство бризера — местной приточной установки

Принудительное вентилирование здания

Принцип действия принудительного воздухообмена простой – вытяжка и приток обеспечивается механическими вентиляционными установками, питающимися электроэнергией. Схем и вариантов подобной вентиляции довольно много, приведем несколько распространенных примеров:

  1. Притоком занимаются бризеры, установленные во всех комнатах. На чердаке располагается общий вытяжной вентилятор, собирающий отработанный воздух помещений и удаляющий его наружу.
  2. В каждом помещении стоит отдельное приточно-вытяжное устройство с рекуператором, встроенное во внешнюю стену.
  3. За воздушный обмен отвечает одна общая установка – центральный кондиционер. Агрегат очищает, увлажняет, нагревает и охлаждает приток в зависимости от условий и времени года. Раздача и отбор воздуха производится сетью вентканалов. Функция рекуперации тоже присутствует.
  4. Микроклимат внутри жилища поддерживается фанкойлами – местными калориферами с функцией обогрева/охлаждения. К теплообменникам подводится горячая вода от газового котла и хладагент от чиллера (разновидность холодильной машины).

Простейшая схема принудительного воздухообмена

Разъяснение. Рекуперация – это процесс отбора тепловой энергии у вытяжного воздуха, идущей на подогрев притока. Используется специальный теплообменник – рекуператор, где встречные воздушные потоки пересекаются, но не смешиваются.

Особенность механических вентсистем – совмещение вентиляции с воздушным отоплением. Какой смысл тратить деньги, выполнять проект и монтаж радиаторной схемы, когда нужно греть подаваемый воздух? Правильное решение – довести температуру притока до 30—50 °С и таким образом компенсировать теплопотери сквозь наружные стены, а батареи и теплые полы не предусматривать вовсе.

Схема движения встречных потоков в рекуператоре

Какой вариант лучше

Если вы желаете своими руками обустроить вентиляцию частного дома, рекомендуем отдать предпочтение первым двум системам – естественной и комбинированной. Аргументы в пользу этих вариантов:

  1. Приемлемые финансовые затраты при монтаже и эксплуатации.
  2. Минимальное потребление электричества. Вытяжные вентиляторы комбинированных систем работают периодически и потребляют в сумме 100—200 Вт/ч. Приточные установки с подогревом возьмут больше – около 500 Вт на каждую комнату.
  3. Вентиляция с естественным побуждением вполне способна обеспечить нормативный воздухообмен в одно— и двухэтажном здании, тем более внутри дачного домика.
  4. Не требуется выделять полезный объем здания под размещение вентиляционного оборудования и прокладку воздуховодов.
  5. Отпадает необходимость обслуживания агрегатов, ежегодной очистки фильтров и воздушных каналов.

Важный момент. Устройство полностью механизированной общеобменной вентиляции требует основательного подхода – расчетов, проектирования и квалифицированного монтажа. Без разработчиков с профильным образованием и грамотных исполнителей обойтись не удастся.

Последний нюанс: если принудительная вентиляция не предусматривалась в доме изначально, выделить пространство для прокладки воздуховодов будет непросто. Придется изощряться и класть вентканалы под полом либо в деревянных перекрытиях, пропускать через комнаты. Вдобавок часть площади жилища займет оборудование, о чем расскажет эксперт на видео:

Читайте также:  Как сделать водяное отопление своими руками?

Делаем вентиляцию правильно

Организовывая воздушный обмен, предлагаем взять за основу систему с естественным побуждением как наиболее дешевую и распространенную. Данный вариант также подойдет для всех типов хозяйственных построек – бань, сараев, курятников, погребов и так далее.

Замечание. Разговоры о том, что естественная вентиляция вытягивает из дома массу драгоценного тепла — это не соответствующие действительности россказни продавцов различного оборудования. Если в доме нет щелей для прохода внешнего воздуха, то вытяжка удалит ровно столько, сколько позволит приток, о чем мы писали выше.

Перед тем как сделать вентиляцию, нужно выяснить объем воздуха на подаче и рассчитать общий воздухообмен. Требования нормативных документов, методика и алгоритм расчетов – большая тема нашей отдельной статьи.

В качестве примера используем планировку одноэтажного дома. На чертеже показана схема движения воздушных потоков, расположение приточных и вытяжных устройств. Нужно соблюсти ряд правил:

Современный способ быстрой теплоизоляции пластиковых труб — напыление пенополиуретана Polynor

Важное уточнение. Схема воздухообмена в двухэтажном жилище выглядит аналогично. Поскольку кухонное помещение отсутствует, предусматривается отдельный вытяжной канал в ванной либо другой точке.

Теперь подробно рассмотрим организацию потоков по каждому помещению.

Жилые комнаты: спальня, детская, гостиная

В помещениях для отдыха с постоянным пребыванием жильцов важно создать здоровую атмосферу – устроить подачу чистого воздуха снаружи следующими способами:

Справка. В многоэтажных домах советской постройки предусматривалась специальная приточная щель снизу подоконника. В процессе замены деревянных окон на пластиковые установщики заделывают указанный проем. Без притока не действует тяга вертикальной шахты, вентиляция квартиры не функционирует. Отсюда повышенная влажность, грибок и прочие прелести.

Приточные клапаны нужно ставить на высоте примерно 2 м от пола. Конвективный поток, поднимающийся от радиаторов, перемешивает и нагревает холодный приток. Вытяжкой служит щель высотой 15—20 мм, оставленная под межкомнатной дверью.

Воздух всасывается проемом под воздействием разрежения, создаваемого кухонным и туалетным вентканалом. Двигаясь с малой скоростью (0.1—0.2 м/с), воздушная масса выходит в коридор и устремляется к устью вытяжной решетки.

Совет. Нынешние межкомнатные двери зачастую плотно прилегают в притворе, не пропуская воздушную смесь в коридор. Покупайте дверные полотна со встроенной переточной решеткой либо устанавливайте таковую самостоятельно.

Кухня-столовая

Атмосфера данного помещения загрязняется продуктами горения газа, лишней влагой и выделениями от людей, поступающими вместе с воздухом других комнат. Вентиляцию нужно устраивать по таким правилам:

  1. Предусматривается 2 точки притока – щель снизу дверного полотна и регулируемый клапан в стене (оконном профиле).
  2. В идеале строится 2 вертикальных трубы, выведенных на крышу, – для общеобменной вентиляции и кухонной вытяжки. Тогда жир и копоть не станет засорять основной канал.
  3. Решетки забора воздуха монтируются под потолком.
  4. Допускается устройство одной вытяжной шахты достаточного диаметра.
  5. Канал должен быть открыт только со стороны кухни. Запускать туда воздух из туалета нельзя – запах проникнет в столовую.

Примечание. Согласно требованиям СНиП, в помещении необходим однократный воздухообмен плюс 100 м³/ч на газовую плиту либо 60 м³/ч на электрическую. Вот зачем нужно устраивать 2 притока.

Кухонную механическую вытяжку нельзя подсоединять к шахте напрямую – при отключенном вентиляторе сечение канала перекрыто жировыми фильтрами и крыльчаткой. Используйте тройник и обратный клапан, как предлагает домовладелец на видео:

Санузел – туалет и ванная

Стандартная схема вентиляции влажного помещения проста:

  1. Воздух из коридора просачивается в ванную под входной дверью.
  2. Перемешиваясь с влажной средой санузла, он становится легче и поднимается к потолку.
  3. Под действием тяги в решетке, расположенной в верхней зоне, воздух медленно увлекается вытяжным каналом и выбрасывается наружу.

Схема воздухообмена здания в разрезе

Чтобы скорее удалить из туалета влагу и неприятный запах, допускается встраивание осевого вентилятора в проем шахты. Одно условие: неработающая крыльчатка агрегата не должна перекрывать проход воздушному потоку, иначе эффективность вентилирования снизится. Используйте переходник с дополнительной решеткой либо тройник с обратным клапаном.

Котельная и другие помещения

Для нормальной работы любого котла, кроме электрического, требуется определенное количество воздуха, расходуемого на горение. Точный объем или конкретные требования к вентиляции топочной всегда прописаны в инструкции по эксплуатации теплогенератора.

Подача воздушной смеси в котельную производится через дверь, вытяжка – отдельным вертикальным каналом. Решетка размещается в верхней зоне топочной, никаких дополнительных вентиляторов ставить не нужно.

Важный нюанс. Дымоход твердотопливного либо газового котла служит мощной вытяжкой, особенно в период горения. Если топочная встроена внутрь коттеджа, то тяга дымовой трубы увлечет бо́льшую часть воздуха из жилых комнат первого этажа. Поэтому оголовки труб желательно оснастить дефлекторами, усиливающими тягу.

Рекомендации по воздухообмену в остальных помещениях:

  1. Коридор и прихожая вентилируются транзитными потоками, идущими в сторону кухни и ванной.
  2. Помещения бани вентилируются так: уличный чистый воздух поступает в предбанник, оттуда подается в парилку. Приточное отверстие в парной располагается рядом с печью, вытяжное – в нижней зоне противоположной стены.

Варианты вентилирования банных помещений

  • Способы вентилирования гаража и подвала мы изложили в виде отдельного руководства.
  • Наружные и внутренние каналы вентиляции дома лучше монтировать из пластиковых либо жестяных труб расчетного диаметра. Воздуховоды, проложенные через холодный чердак, обязательно утепляются.

    Допустимо применять пластмассовые трубы для внутренней канализации, но учтите один нюанс: серый полипропилен способен гореть самостоятельно. Вентиляционные ПВХ каналы изготовлены из затухающего пластика. Подробности монтажа смотрите в видеосюжете.

    Заключение

    Разбирая способы вентиляции частного дома, мы не упомянули об источнике дополнительного притока – инфильтрации. Просачивание воздуха сквозь через мелкие щели в современных жилищах практически отсутствует либо сведено к минимуму благодаря новым окнам и уплотнениям дверных притворов. Принимать в расчет поступления сквозь мельчайшие поры бессмысленно.

    Вентиляция коттеджа: варианты организации системы воздухообмена + правила устройства

    В частном доме важны благоустройство и уют. Комфортный микроклимат обеспечит отопление и вентиляция коттеджа, цивилизованные условия создадут водоснабжение и электричество, канализация и газоснабжение. В идеале все системы проектируются одновременно, с учетом их дальнейшего взаимодействия.

    Мы расскажем о том, как организовать стабильный полноценный воздухообмен. Подскажем, какую схему лучше предпочесть и как подобрать оборудование, которое будет отлично работать на благо владельцев. Вы узнаете все о тонкостях проектирования автономной системы вентилирования.

    Варианты организации вентиляции

    Безукоризненно действующая вентиляция здания – это не только прохладный, но и чистый воздух, отвечающий всем санитарным нормам. Серьезной ошибкой будет полагать, что обычная вытяжка или кондиционер решит эту проблему, так как добавленный климатической системой свежий воздух просто соединяется с отработанным, разбавляя его, а бактерии и запахи остаются.

    Из-за повальной повсеместной герметизации уже не работают правила инфильтрации воздуха, широко используемые в строительстве во времена СССР. Тогда для вентиляции многоквартирных домов, построенных из экологически чистых стройматериалов, было достаточно щелей в деревянных рамах и вытяжных вентиляционных каналов.

    Сейчас в оконных и дверных коробках ради герметизации устанавливаются эффективные уплотнители, предотвращающие естественный приток. В строительных конструкциях используются непроницаемые пленки и утеплители, препятствующие не только утечкам тепловой энергии и проникновению влаги, но и течению воздуха.

    Все это сохраняет энергоресурсы, но приводит к затруднению естественного воздухообмена между улицей и внутренними помещениями домов. Для того чтобы обеспечить регулярную поставку свежего воздуха в замкнутые пространства и устраивают вентиляцию. Она бывает естественной, механической и смешанной.

    Принцип и действие гравитационной системы

    Естественная система, обеспечивающая в коттеджах регулярный воздухообмен, действует за счет сил гравитации. Движение воздушных потоков в ней обосновано разницей давления, температуры и плотности воздуха за окнами и внутри постройки.

    Прохладный уличный воздух затягивается через приточные клапаны, открытые форточки, приоткрытые для микропроветривания пластиковые фрамуги. Новая свежая порция подталкивает отработанную воздушную массу к вытяжке, которая в частных постройках может находиться в вентиляционной шахте, в потолке с выходом на чердак, а после на улицу, или через стену сразу на улицу.

    На силу тяги в вытяжной трубе в большей степени оказывают влияние ветер и сечение, длина и другие параметры вентиляционных каналов. Однако срабатывает это лишь при уличной температуре не более 12-15 градусов тепла, при повышении значений – эффективность вытяжки значительно снижается.

    Зимой же наоборот, потоки воздуха наверх усиливаются, и тепло “вылетает в трубу”. Существуют методы для повышения результативности работы естественной системы вентиляции – установка дефлектора или обратных клапанов на канал, но кардинально это ситуацию не меняет.

    По санитарным нормам объем поступающего чистого воздуха составляет:

    Часто используют для удобства другой норматив – кратность воздухообмена, который отражает, сколько раз в помещении должен замениться воздух в течение часа (в России этот показатель не менее 0,35 раз/час).

    На практике несоответствие качества и состава воздушной массы санитарно-эпидемиологическим нормам проявляется в следующих негативных факторах:

    Основным достоинством гравитационного вида вентиляции является только простота и минимальные расходы. Ведь естественная схема не полностью выполняет возложенными на нее функции обновления воздуха в жаркий период, когда по тем же гравитационным причинам воздух может двигаться в обратном направлении: из дома за окно.

    Механическая вентиляция и ее виды

    Чтобы не допустить подобные явления и сбалансировать потоки свежего и загрязненного воздуха, в коттеджах устанавливают оборудование для механической (или как ее называют принудительной) регуляции воздухообмена. В число вентиляционных систем механического типа входят: не только приточное и вытяжное устройства, но и приточно-вытяжной комплекс.

    Монтаж систем предполагает установку узлов и блоков для осуществления притока и вытяжки воздуха в систему воздуховодов (простейшими их представителями являются кухонные вытяжки и канальные кондиционеры).

    Приточно-вытяжная установка – это группировка подачи и удаления в один моноблок. К этому классу относятся и схемы с вмонтированными одновременно и в вытяжку, и в приток вентиляторами. Отметим, что в приточно-вытяжных схемах всегда работает только вытяжка или только приток, а у хозяина есть выбор, что предпочтительней использовать.

    Кроме основных помещений, в которых необходимо с помощью вентилирования обеспечить здоровую комфортную обстановку, в большинстве загородных домов имеется большое количество технических, хозяйственных и специальных помещений.

    В зависимости от назначения они требуют индивидуального подхода в организации их обслуживания:

    Если чистый воздух поступает в гостиные, детские и спальные комнаты, а выводится из уборных, ванных комнат и кухни, это характерный пример правильно устроенной вентиляции коттеджа и грамотно спроектированной организации системы любого типа, независимо от фактора побуждения, гравитационного или механического.

    Для удаления потока воздуха необходимы вытяжные вентиляционные трубы. По форме сечения они бывают круглыми и прямоугольными, по степени жесткости – жесткими и гибкими. Гибкостью обладают алюминиевые и полимерные гофрированные воздуховоды.

    У гибких из-за гофрировки самое большое сопротивление, однако есть ситуации, когда без них не обойтись. Повороты проще и быстрее выполнить гофрой. Ее же ставят на участках, компенсирующих линейное тепловое расширение пластиковых вентиляционных труб и коробов.

    Каналы вентиляции в коттеджах прокладывают скрыто и открыто. В первом случае их закладывают при сооружении стен, во втором – прокладывают поверх конструкций. Чаще всего открытые воздуховоды маскируют под натяжными потолками.

    При устройстве стандартной приточной системы вентиляции со временем проявляются две сложности:

    1. большое количество тепловой энергии, потраченной на подогрев поступающего воздуха, и уходящей в трубу вытяжки;
    2. недостаточный уровень влажности внутри помещения в холодный период.

    Установка рекуператора быстро и эффективно разрешает эти трудности.

    Приточно-вытяжная система с рекуператором

    Сейчас все чаще применяются приточно-вытяжные установки с функцией рекуперации, процесса теплообмена между покидающим помещение отработанным теплым потоком и поступающим холодным воздухом.

    В зависимости от теплоносителя, нагревающего воздух, рекуператоры бывают водяными и гликолевыми. В зависимости от вида теплообменника рекуперирующие устройства делятся на пластинчатые и роторные. Особенностью роторного является вращающейся барабан-теплообменник и отсутствие обмерзания.

    Рекуператоры выпускают для установки на крышах обслуживающих домов. Есть модели, располагаемые в чердачном пространстве, есть и квартирные варианты, обрабатывающие отдельное жилье в многоэтажках.

    Характеристики пластинчатой модели зависят от материала исполнения кассеты теплообменника (пластик, алюминий, целлюлоза и нержавейка). Оба вида рекуператора считаются самыми востребованными благодаря своей простоте, надежности и высокому КПД, эффективно используются в вентиляционных системах коттеджей.

    Применение приточно-вытяжных устройств с функцией рекуперации поддерживает комфортабельные условия и обеспечивает:

    Вентиляционные установки с рекуператором являются энергосберегающей системой, позволяющей в зимний период экономить тепловую энергию до 50% , в то время как обычно с наступлением холодов на подогрев чистого приточного воздуха тратится ее большое количество.

    Системы частично прогревают входящий поток, а встроенный калорифер доводит температуру до нужного значения.

    Технические моменты при разработке вентиляции

    При выборе оборудования для вентиляционной системы необходимо использовать в работе несколько базовых расчетных показателей. Например, перемножив значения объема помещения и кратности воздухообмена, можно получить величину производственной мощности вентилятора, необходимого для полноценного обслуживания коттеджа.

    Тем, кто продумывает, как в коттедже грамотно сделать вентиляцию, естественно, стоит учитывать возможные потери и выбирать вентилятор с запасом. Следует учесть один важный момент – оборудование вытяжной системы должно быть на 10-15% мощнее приточной, чтобы в помещении не накапливался использованный воздух.

    Для грамотной организации вентиляции в коттедже надо учитывать ряд важных факторов:

    1. Расположение трассы вытяжных каналов. Трубы следует размещать преимущественно вертикально и прямолинейно, желательно без поворотов (т.к. каждый поворот уменьшает тягу на 10% ) и одинакового диаметра на всей протяженности трассы.
    2. Высота вытяжной трубы. Устье вытяжной трубы должно возвышаться над крышей коттеджа минимум на полметра (воздух следует выводить выше кровли). Также значительно усиливает циркуляцию воздушного потока установка дефлектора ( до 20%).
    3. Сечение и размеры вентиляционных каналов. Самым экономически выгодным считается круглое сечение и на практике чаще применяются жесткие круглые вентиляционные каналы, благодаря простоте монтажа, наименьшему сопротивлению и, как следствие, высокой интенсивности воздушного потока.

    С правилами расчета площади воздуховодов ознакомит следующая статья, прочитать которую стоит всем владельцам загородной собственности.

    Также для усиления тяги следует по возможности использовать максимальные диаметр и длину прокладываемой трубы.

    При разработке приточно-вытяжной системы необходимо помнить о некоторых технических моментах:

    Механическая система вентилирования, безусловно, производительнее естественной “сестры”. На ее работу совершенно никакого влияния не оказывают погодные данные, ее активизацию и отключение можно автоматизировать. Однако она значительно сложнее и дороже в устройстве.

    Выводы и полезное видео по теме

    С шагами монтажа воздуховодов ознакомит следующий ролик:

    Принцип действия гравитационной системы вентилирования представлен в видео:

    Руководство по устройству вентиляционной вытяжки:

    Итак, в коттедже, независимо из какого стройматериала и в какой местности он построен, необходим полноценный воздухообмен. Разумным выбором станет приточно-вытяжная вентиляция, разработку которой следует обязательно включить в проект.

    Зная принципы организации, с устройством гравитационной системы можно запросто справиться без привлечения строителей. Проектирование и монтаж механической вентиляции правильнее доверить теплотехникам.

    Хотите поделиться собственным опытом в сооружении системы вентилирования? Владеете информацией по теме статьи, которая может пригодиться посетителям сайта? Пожалуйста, пишите комментарии, задавайте вопросы и размещайте фото в находящейся ниже блок-форме.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *