Как сделать парник из поликарбоната своими руками

Чтобы своими руками построить парник из поликарбоната нужно разобраться в типах этого материала. Он бывает монолитным и сотовым. Для парников и теплиц используют, как правило, второй. В этой статье мы поговорим не только о самом поликарбонате и о правилах его монтажа, но также расскажем про выбор способа изготовления фундамента и каркаса. Всю информацию дадим с пошаговыми инструкциями и фотографиями.

Преимущества и недостатки парника из поликарбоната

Поликарбонат — одно-, двухкамерные пластиковые листы с параллельно ориентированными ребрами жесткости. Они бывают различных расцветок, но для парника используют прозрачные, т.к. они пропускают больше света. Также он может быть сотовым или монолитным. Обычно для парников берут 1-ый вариант.

Обладает следующими достоинствами:

Поликарбонат имеет и недостатки:

Внимание! Торцы сооружения нужно закрывать, иначе попадет жидкость, что приведет к жизнедеятельности микроорганизмов, их помутнению.

Как построить парник из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция

Проектов парников много, но все они имеют идентичную структуру:

Желательно нарисовать чертеж конструкции или сохранить какой-то из тех, что предлагаем мы.

Виды поликарбоната, какой лучше для изготовления парников

Как мы уже говорили, поликарбонат бывает монолитным и сотовым.

Первый вариант схож со стеклом, только с большей гибкостью. Бывает разной толщины и оттенков. Отличается продолжительным эксплуатационным сроком. Стоимость у него дороже сотового. Применяют при сооружении оград, козырьков, навесов.

Материал в виде сот — 2 листа, соединенных ребрами жесткости, находящимися через одинаковые промежутки. Их внутренности заполнены воздухом, что обеспечивает качественную теплоизоляцию. Стоит дешевле, но у него короче период службы.

Основные конструкции парников из поликарбоната

Парники могут быть:

Популярные разновидности парников для огурцов, баклажанов и остальных культур, которые можно изготовить

ФотоНазваниеОписание
Парник бабочкаДверцы поднимаются с 2-х сторон, напоминая крылья. Благодаря этому парник лучше проветривается. К нему можно получить доступ сразу с двух сторон, что очень удобно при агротехнических работах.
Парник хлебница (ракушка)В виде арки. Она состоит из двух полукруглых стенок. Они легко сдвигаются, открывая полный доступ. Есть разновидности с одной или двумя подвижными стенками.
БельгийскийОдноскатное сооружение с плоской крышкой. Она приподнимается по принципу сундучка. Чтобы оставить крышу открытой для проветривания, используют подпорки. Такой тип применяют для высокорослых культур, некоторых видов томатов.

Изготовление фундамента

Фундамент необходим, т.к. поликарбонат является достаточно легким материалом, его может унести сильным ветром. На изготовление основания не уйдет много времени, но он обеспечит прочность установки.

Чтобы быстро создать фундамент, будут необходимы:

  1. Вырыть траншею под брус с небольшим запасом (вширь и в глубину больше бруса на 0,5-0,7 см).
  2. Поместить внутрь рубероид.
  3. Подготовить отрезки бруса подходящей длины, обработать их антисептиком.
  4. Уложить их внутрь, края кровельного материала завернуть внутрь (их можно зафиксировать на брусах строительным степлером).
  5. Соединить брусья саморезами.

При изготовлении такого фундамента конструкцию будет легко демонтировать и перенести при необходимости.

Изготовление каркаса

Тип каркаса подбирается, исходя их формы и конструктивных особенностей парника.

Проще всего сделать сооружение в виде арки. Для создания такого каркаса необходимы будут только брусья толщиной 50 мм и длиной, равной протяженности парника. Необходимо 2 штуки. В дальнейшем поликарбонат крепится нижней частью к брусьям, загибается в дуги и закрепляется наверху внахлест. надо иметь ввиду.что ширина поликарбоната 2 м 10 см, то парник удобно делать такой.

Также каркас можно сделать из труб ПВХ, согнув их в виде арки и закрепив сверху листы поликарбоната. Однако при таком типе конструкции будет достаточно сложно сделать так, чтобы дверцы хорошо открывались.

Самым идеальным вариантом будет создание каркаса из оцинкованного профиля или дерева необходимой формы. Но металл придется сваривать.

Рассмотрим подробно, как соорудить каркас для двускатного парника с использованием:

ИллюстрацияПошаговые действия
Из досок соорудить короб на фундаменте или ровном участке. Плотно подогнать их, сделать щитки из рейки.
Угловые вертикальные стойки смастерить из бруса. Закрепить на них концы щитков. Верхушку стоек срезать на 45°.Короб обработать антисептиком, высушить
Посередине торцевых перегородок закрепить брус (получится средняя стойка). На верхние концы угловых и средних стоек приложить брус и отпилить необходимую длину. Закрепить его уголками (для угловых стоек 135°, для средних 45°). Стальные крепежи покрасить, чтобы не было коррозии. Оцинкованные ей не подвержены.
Изготовить промежуточные стойки из бруса. Ровно разместить по периметру (отступая 0,4-0,5 м) и закрепить изнутри перфорированной полоской.
Конек сделать из бруска. Закрепить его на средних стойках.
Изготовить стропильные рамы из труб. Их можно согнуть в необходимую форму, они не потеряют ее. Рамы монтируются с отступом 0,5-0,8 м. Трубы сгибаются пружинным трубогибом
Закрепить стропильные рамы стальной полоской и самонарезающими шурупами.

Монтаж поликарбоната

Для монтажа поликарбонатных листов будут необходимы:

Для справки! Термошайба не перетягивает саморез. Это очень важно. Если крепеж будет очень перетянутым, это спровоцирует смятие сот листа. Появятся трещины, эксплуатационный срок значительно уменьшится. Саморез не должен быть затянут и слишком слабо. Это приведет к неплотной фиксации, лист начнет «ходить». Термошайба создает зазор. Без этого в мороз или жару поликарбонат деформируется из-за сжатия или расширения. Это уменьшит эксплуатационный период, испортит внешний вид.

Несколько советов

Поликарбонат — современный материал для сооружения парника с высокими эксплуатационными характеристиками. Он значительно прочнее стекла или пленки. Достаточно гибок, поэтому ему можно придать различную форму. При этом он стоит не очень дорого, что делает его лидером среди материалов для изготовления парников для различных овощей от огурцов, перцев, помидор до зелени..

Теплица из поликарбоната своими руками: чертежи и инструкция

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

О тдых на природе – замечательный вариант, особенно если вы проводите время на своей даче или в загородном доме. У большинства людей на приусадебном участке разбит небольшой огород, куда удачно впишется симпатичная теплица. Заказывать в магазине такой товар очень дорого, а вот сделанная из поликарбоната теплица своими руками, чертежи которой легко достать – это наиболее подходящий вариант. Давайте узнаем, что нам для этого потребуется и как произвести монтаж.

Теплица из поликарбоната

Особенности теплиц из поликарбоната

Среди достоинств теплиц из этого материала стоит отметить:

Качественный поликарбонат отлично удерживает тепло

Поликарбонат стоек к перепадам температур

Видео: как выбрать качественный поликарбонат

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками чертежи

Если вы решили собрать теплицу из поликарбоната самостоятельно вам потребуется план конструкции и определённые материалы, со списком которых вы можете ознакомиться далее.

Основные этапы монтажа теплицы

Выбор конструкции

Для начала вам нужно определиться с типом и материалом каркаса для будущей теплицы. Существует огромное множество как типовых решений, так и индивидуальных проектов.

Виды каркасов теплиц

Особенности различных каркасов с точки зрения садовода

Также немаловажен выбор материала. В строительных магазинах продаются готовые наборы из металлического профиля, которые собираются как конструктор.

Готовый каркас из металла

Статья по теме:

Парник из профильной трубы своими руками. В отдельном обзоре представлена подробная инструкция по проектированию и возведению конструкции из профильной трубы с фото-примерами.

В качестве материала также могут выступать ПВХ трубы. Они отлично поддаются изгибу, легкие и просты в монтаже.

Каркас выполненных из труб ПВХ

Ну и конечно нельзя не отметить древесину, которая также служит отличным каркасом для данных построек, доступна, дешева и позволяет монтировать конструкции различных форм и размеров.

Теплица с деревянным каркасом

Составление чертежа

Теплица своими руками из поликарбоната, составить чертеж которой не займет много времени, получится большой и удобной, при условии, что будут соблюдены все необходимые правила.

Чертеж классической конструкции домиком

В первую очередь вам нужно определиться с размерами конструкции. Зависеть они будут от площади приусадебного участка, что и в каком количестве вы собираетесь выращивать, ну и, конечно, от стоимости материалов.

План арочной теплицы

Подготовка фундамента

Прочность и надежность теплицы будут зависеть от того, насколько качественный фундамент вы подготовите под нее. Вариантов здесь может быть несколько. Самый распространенный – это деревянное основание. Для его возведения вам понадобится брус, уровень, шуруповерт, лопата, рулетка 7 метров, строительный нож. Необходимо напилить 2 штуки по 3 метра и 2 штуки по 3,85 метра. Собирая коробку из бруса, ставим брус для удобства на узкую часть для дальнейшего удобства монтажа поликарбоната, для того, чтобы он зашел внахлест на брус. Трехметровые брусья должны закрывать торец бруса 3,85 м.

Фундамент из бруса

Но наиболее надежным будет бетонное основание. Если вы собираетесь делать большую теплицу и использовать для каркаса металлический профиль или деревянные бруски, то фундамент из бетона будет необходим ввиду значительного веса всей конструкции. Для монтажа цементного фундамента изготавливаем опалубку, соответственно размерам предполагаемого фундамента. Закидываем ее цементом и даем цементу затвердеть и укрепиться.

Инструкция по возведению бетонного основания

Изготовление каркаса из металлического профиля

Если вы собираетесь сделать каркас самостоятельно, то вам понадобится: металлический профиль: квадратная труба 25 х 25 мм, трубогибочный станок, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка. А для дальнейшей сборки теплицы: листы поликарбоната, металлические ленты, металлические уголки, саморезы, в том числе кровельные.

Вы сможете без труда сделать теплицу из поликарбоната своими руками, чертежи которой готовы. Берем квадратную металлическую трубу 25х25 мм, желательно оцинкованную, прокатываем ее через трубогибочный станок, в результате чего получаем дугу необходимого размера.

Делаем дуги с помощью трубогиба

Нарезаем трубу в размер конструкции и привариваем к ней дуги, шагом 0,65-1,0 м. Изготавливаем 7 дуг: две на торцы, 5 на промежутки.

Чертеж сборки каркаса

С помощью сварочного аппарата монтируем каркас теплицы

Делаем торцы – соединяем концы дуг трехметровой квадратной трубой 25х 25 мм, привариваем дверную коробку и форточки. Либо такой каркас можно купить в специализированном магазине.

Не забываем про двери и окна

Крепление к основанию

Крепление к деревянному основанию

На выставленный ранее деревянный каркас или цементный фундамент устанавливаем нижний каркас теплицы по длинным сторонам фундамента. Крепеж на деревянный фундамент осуществляем саморезами, в соответствующие технологические отверстия, предусмотренные заводом-изготовителем теплиц или просверленные самостоятельно, в случае если вы изготовили каркас сами.

Крепление каркаса при наличии металлического основания

Если же основание вы не готовили, то к деревянному фундаменту крепятся непосредственно дуги каркаса с помощью хомутов.

Крепление дуг к деревянному основанию

Крепление к бетонному основанию

Крепление каркаса к фундаменту из цемента осуществляется с помощью специальных анкерных болтов, либо металлических уголков.

Схема крепления конструкции анкерными болтами

Крепление дуг с помощью металлических уголков

Монтаж поликарбоната

Обшиваем торцы теплицы поликарбонатом на горизонтальной плоскости. Закрепив поликарбонат на торцах, вырезаем двери и две форточки (так как поликарбонат удобно резать на горизонтальной плоскости).

Зашивка торцов поликарбонатом

Устанавливаем готовые торцы. Производим установку фурнитуры: ручки, замки, крючки для фиксации дверей и форточек.

Освобождаем листы поликарбоната от защитной пленки, аккуратно закидываем первый лист на каркас, выравниваем его. Выводим 1-3 см поликарбоната за торец, выравниваем край по торцу, крепим кровельными саморезами лист на торцевой дуге.

Схема обшивки каркаса

Монтаж первого листа поликарбоната

Затем берем металлические оцинкованные ленты, закидываем поверх листа, крепим ленты кровельными саморезами, начиная со второй дуги. Закидываем второй лист поликарбоната и устанавливаем оставшиеся ленты. Делаем перетяжку: стяжку лент осуществляем с первого листа со второй дуги, нахлест листов стягивается последним. И вы становитесь счастливым обладателями новой поликарбонатовой теплицы.

Крепление листов оцинкованными лентами

Если теплица из поликарбоната своими руками чертежи которой выполнены по всем стандартам, собрана, то нужно соблюдать следующие рекомендации, чтобы продлить срок действия.

Рекомендации

Выводы

Видео: как сделать теплицу из поликарбоната своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Kак собрать теплицу из поликарбоната своими руками и возвести под нее фундамент

Данное сооружение редко возводится буквально на сезон. Поэтому целесообразно рассмотреть для его постройки более крепкие и долговечные материалы, нежели, к примеру, древесина. Чтобы каркас и листы обшивки не испортились в первые несколько лет использования необходимо позаботиться об их качественной защите и надлежащем способе монтирования. Также помните, что неправильное возведение фундамента может привести к потере тепла, что существенно отразится на затратах.

Выбор формы конструкции и подготовка опорной площадки

Прежде чем выяснять, как собрать своими руками теплицу из поликарбоната, следует определиться с ее формой. На многих ресурсах указаны варианты арочной формы, которые отличаются удобным возведением и скоростью сборки. Но в целях последующей экономии лучше выбирать традиционную прямоугольную конструкцию с двускатной крышей. Для ее обогрева требуется намного меньше затрат.

Сборка конструкции без фундамента оправдана в случае пользования им на протяжении одного сезона. Для более длительной эксплуатации в обязательном порядке необходима его постройка, которая проходит в таком порядке:

1. На участке делается разметка. Размеры соответствуют размерам будущих стен сооружения.

2. По линиям разметки роется углубление не менее 20 см.

3. В него засыпается слой мелкого щебня. После он плотно трамбуется. Толщина после трамбовки этого слоя 5 см.

4. В углубление заливается бетонная смесь, которая делается в таких пропорциях: к 5 частям гравия добавляется 1 часть цемента, а затем еще 3 части песка.

Читайте также:  Какая затирка для плитки лучше - советы по выбору для ванной и кухни

5. Полное высыхание наступает приблизительно через 14 дней.

6. После вся поверхность бетонной опорной площадки гидроизолируется посредством одного слоя рубероида.

7. Затем на желаемую высоту поднимается кирпичная кладка. Такой вариант наиболее легок в возведении, прочен и герметичен.

Как сделать самостоятельно автоматический полив теплицы.

Описание того, как собрать теплицу из поликарбоната своими руками с каркасом из металлопрофиля

Теперь рассмотрим, как собрать теплицу из поликарбоната своими руками. Здесь требуются обычные металлические профили, которые используются для сборки конструкций из ГКЛ. Чтобы они спокойно выдерживали не только вес обшивочного материала, но и снега толщиной до 40 см, необходимы детали с сечением 5х4 см.

1. По периметру фундамента укладывается на резиновую прокладку направляющий профиль. Фиксаторы — саморезы с дюбелями. Шаг — 40 см.

2. Затем через каждые 50 см устанавливаются вертикальные опоры из стоечного профиля по двум противоположенным более длинным стенам. Фиксация осуществляется саморезами с плоской шляпкой к горизонтально размещенному на фундаменте профилю.

3. Верхние края всех вертикальных опор вставляются в горизонтально положенный на них направляющий элемент. Фиксация теми же саморезами, либо клепками (сейчас и в дальнейшем).

4. Одновременно с двух полученных стен поднимаются отрезки элементов, которые должны сойтись друг с другом под углом в 45˚. Они размещаются непосредственно над всеми вертикальными опорами.

5. Сперва поднимаются угловые опоры для кровли, которые соединяются длинным коньком из того же профиля. Затем к нему поднимаются все оставшиеся опоры.

6. Каркасу нужно придать большей жесткости, чтобы его не «вело» от сильных порывов ветра. Для этого от середины наклоненных кровельных деталей с одной стороны до середины этих же элементов с другой устанавливают горизонтальные поперечины.

7. От краев этих поперечин монтируют опоры, упирающиеся в середину боковых стоек, которые размещены рядом с ними вертикально.

8. На торцах конструкции также устанавливают по две стойки, верхние края которых упираются в опоры для крыши, а нижние в элемент на фундаменте. Расстояние между ними должно позволять установить дверь. Со стороны, на которую будут устанавливаться петли, монтируется дополнительная деталь посередине промежутка.

Обшивка каркаса листовым материалом

В целом, теперь ясно, как собрать теплицу из поликарбоната своими руками, но работы будут полностью окончены после обшивки каркаса.

1. Желательно не делать в листах сквозные отверстия и не крепить их непосредственно к каркасу при помощи саморезов. Таким образом, будет сделано огромное количество мостиков холода, через которые будет убывать тепло.

2. Для этих целей лучше подойдет Н-образный профиль. Первый элемент устанавливается на уровне профиля монтированного на фундамент. В него вставляется лист обшивки.

3. На верхний край листа снова устанавливается фиксирующий элемент. Для лучшей герметизации необходимо использовать уплотнители из резины или заделывать щели герметиком.

Схема будущей постройки довольно проста. Внимательное отношение к каждому этапу возведения позволит получить крепкую конструкцию, которая качественно прослужит от 10 и более лет.

Как своими руками сделать распределительный коллектор для отопления дома

Отопительная система в доме — сложный теплотехнический комплекс, его эффективность зависит от соблюдения правил монтажа. При наличии в ней нескольких контуров специалисты рекомендуют установить распределительный коллектор, с помощью которого можно управлять нагревом каждого контура в отдельности.

Для чего нужен?

При монтаже водонапорных систем существует правило: суммарный диаметр всех отводков не должен превышать диаметр подающей трубы. Применительно к отопительному оборудованию это правило выглядит так: если диаметр выходного штуцера котла равен 1 дюйму, то в системе допускается два контура с диаметром труб ½ дюйма. Для небольшого дома, отапливаемого только с помощью радиаторов, такая система будет работать эффективно.

На деле же, отопительных контуров в частном доме или коттедже бывает больше: теплые полы, отопление нескольких этажей, подсобных помещений, гаража. При их подключении через систему отводков, давление в каждом контуре будет недостаточным для эффективного нагрева радиаторов, и температура в доме будет не комфортной.

Поэтому разветвленные системы отопления выполняют коллекторными, этот прием позволяет произвести регулировку каждого контура отдельно и выставить нужную температуру в каждом помещении. Так, для гаража достаточно плюс 10-15ºС, а для детской необходима температура около плюс 23-25ºС. Кроме того, теплые полы не должны нагреваться более 35-37 градусов, иначе по ним будет неприятно ходить, а напольное покрытие может деформироваться. С помощью коллектора и запорной температуры можно решить и эту проблему.

Видео: применение коллекторной системы для отопления дома.

Коллекторные группы для систем отопления продаются в готовом виде, при этом они могут иметь разную комплектацию и количество отводов. Можно подобрать подходящий коллектор в сборе и установить его своими руками или с помощью специалистов.

Однако, большинство промышленных моделей универсальны и не всегда подходят под потребности того или иного дома. Их переделка или доработка может существенно увеличить затраты. Поэтому в большинстве случаев проще собрать его из отдельных блоков своими руками, учитывая особенности конкретной отопительной системы.

Коллекторная группа для системы отопления в сборе

Конструкция универсальной коллекторной группы показана на рисунке. Он состоит из двух блоков для прямого и обратного тока теплоносителя, оснащенных нужным количеством отводов. На подающем (прямом) коллекторе установлены расходомеры, на обратном расположены термоголовки для регулирования температуры обратной воды в каждом контуре. С их помощью можно установить требуемую скорость потока теплоносителя, которая будет определять температуру в отопительных радиаторах.

Коллекторный распределительный узел оснащен манометром, циркуляционным насосом и воздушными клапанами. Подающий и обратный коллекторы объединены в один блок кронштейнами, которые также служат для крепления блока к стене или шкафу. Цена такого блока — от 15 до 20 тысяч рублей, и если часть отводов будет не задействована, установка его будет явно нецелесообразной.

Правила монтажа готового блока показаны в видео.

Гребёнка — коллекторный узел

Самые дорогостоящие элементы в коллекторном распределительном блоке — расходомеры и термоголовки. Чтобы избежать переплаты за лишние элементы, можно купить коллекторный узел, так называемую «гребёнку», и установить необходимые регулирующие приборы своими руками только там, где это необходимо.

Гребёнка представляет собой латунные трубки диаметром 1 или ¾ дюйма с определенным количеством отводков с диаметром под трубы отопления ½ дюйма. Между собой они также соединены кронштейном. Отводки на обратном коллекторе оснащены заглушками, позволяющими установить термоголовки на все или на часть контуров.

Некоторые модели могут быть оснащены кранами, с их помощью можно регулировать подачу вручную. Такие гребенки имеют литой корпус и с торцов оснащены резьбой штуцер/гайка, что позволяет быстро и просто собрать коллектор из необходимого количества отводков.

С целью экономии коллектор для систем отопления можно собрать из отдельных элементов самостоятельно или полностью сделать своими руками.

Сделать самостоятельно

Распределительный коллектор для отопительной системы можно сделать самостоятельно из полипропилена или металла. На функциональность выбор материала не влияет, поэтому следует выбирать материал, который проще монтировать самостоятельно.

Для монтажа коллекторного узла из полипропилена необходим специальное устройство для сварки полипропиленовых труб, для металлического — сварочный инвертор и навыки работы с ним.

Расчет и распределение контуров

  • теплые водяные полы в каждом отдельном помещении;
  • отопление помещений, температура в которых отличается от остальных в большую или меньшую сторону;
  • отопление каждого отдельного этажа и крыла дома.
  • Геометрические размеры коллектора должны обеспечивать легкость и удобство доступа к запорной и регулировочной аппаратуре каждого отводка. В среднем расстояние между отводками рекомендуется выдерживать в пределах 10-15 см, между подающим и обратным коллектором — 20-30 см.

    Трубы для подключения отопительных радиаторов обычно делают диаметром ½ дюйма, сам коллектор — 1-1½ дюйма, согласуя их с диаметром патрубков котла. При подключении газового или электрического котла допускается верхнее и нижнее подключение подающей и обратной трубы, для твердотопливных — только боковое.

    Узел из полипропилена

    Его выполняют из обрезков и остатков труб из полипропилена с использованием фитингов. Трубы сваривают с помощью специального аппарата. Для подающего и обратного коллектора используют полипропиленовую трубу Ø32 мм и тройники 32/32/16 мм, соединяя их с помощью аппарата для сваривания полипропилена. Режим подбирают заранее на обрезках труб.

    На одном конце устанавливают тройник 32/32/32 мм, к которому снизу подсоединяют сливной кран, а сверху — воздушный клапан. На другом конце коллектора ставят вводной вентиль, к которому подключают подающую или обратную трубу, идущую к котлу.

    К отводкам на 16 мм на подающем коллекторе подсоединяют запорные вентили, а на обратном — расходомеры. Полученные узлы крепят к стене кронштейнами.

    Узел из латунных фитингов

    Аналогичным образом можно собрать коллектор из готовых латунных фитингов: тройников, вентилей. Их собирают на льняную паклю или на жидкий фиксатор по заранее подготовленной схеме. Достоинства такого коллектора — небольшие размеры и низкая цена по сравнению с готовой коллекторной группой. Но сборка требует внимательности и аккуратности, иначе в процессе эксплуатации возможны протечки.

    Видео: коллекторные узлы из полипропилена и латуни своими руками

    Из профильной трубы своими руками

    Самая сложная конструкция распределительного коллектора — сварная, выполняемая из трубы квадратного и круглого сечения. Такие коллекторы используют для отопления больших объектов с множеством контуров и гидрострелкой — распределителем потоков.

    Для изготовления коллектора используют профильную трубу 80х80 или 100х100 мм, а также трубы круглого сечения расчетного диаметра. Технология и пошаговая инструкция изготовления коллектора приведены ниже.

    Процесс изготовления распределительного коллектора из профильной трубы показан в видео.

    Для сложных систем с большим количеством контуров разного назначения рекомендуется ставить
    гидравлическую стрелку, которая распределит и выровняет прямой и обратный потоки теплоносителя до безопасного давления и температуры.

    Видео: гидравлическая стрелка, назначение и принцип работы.

    Солнечный коллектор — возможность экономии

    К отопительному контуру возможно подключить несколько источников нагрева теплоносителя. Часто твердотопливные котлы работают в параллель с электрическими, это позволяет поддержать режим работы отопительной системы в ночное время или при отсутствии хозяев в течение нескольких дней.

    Но такой режим нельзя назвать экономичным — электроэнергия относится к одному из самых дорогих ресурсов. Современные разработки позволяют использовать для подогрева теплоносителя энергию солнца с помощью установки солнечного коллектора.

    Солнечный коллектор — установка, которую можно использовать круглый год даже при пасмурной температуре. В солнечные дни она наиболее эффективна и нагревается до температуры подающего контура котла — до 70-90 градусов.

    Самодельный солнечный коллектор

    Солнечный коллектор — довольно простое устройство, сделать его своими руками несложно. По эффективности самодельный солнечный водонагреватель может уступать промышленным моделям, но учитывая их цену — от 10 до 150 тысяч рублей, солнечный коллектор, сделанный своими руками, очень быстро оправдает себя.

    Для его изготовления необходимы:

    Змеевик освобождают от остатков фреона, промывая его струей проточной воды. Из деревянной рейки или бруска делают раму с размером чуть больше змеевика. В нижней части рамы сверлят отверстия для вывода трубок змеевика.

    С обратной стороны к нему крепят на клей или саморезы лист пенополистирола — это будет дно коллектора. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, что поможет снизить теплопотери.

    Изнутри укладывают фольгу так, чтобы она полностью перекрывала дно и стенки рамы. Фольгу крепят на скобки с помощью степлера. Укладывают в раму змеевик, его концы продевают в отверстие.

    Верх солнечного коллектора закрывают стеклом, закрепляя его на штапики или рейки. К концам змеевика крепят трубы для подключения к отопительному коллекторному узлу. Сделать это можно с помощью переходников или гибкой подводки.

    Коллектор ставят на южный скат крыши. Трубы выводят в накопительный бак, оснащенный воздушным клапаном, а оттуда — в распределительный коллектор отопления.

    Видео: как самостоятельно сделать солнечный нагреватель

    Коллекторная система отопления — самый эффективный способ подключить различные нагреватели к одному или нескольким источникам нагрева. С его помощью можно обеспечить стабильную температуру и комфорт в доме, а также бесперебойную и согласованную работу всех элементов системы.

    Как сделать твердотопливные котлы своими руками виды, пошаговое руководство по монтажу

    Современные твердотопливные котлы – это технологичные установки, которые позволяют качественно отопить частный дом, сэкономив при этом на ресурсах. В этой статье мы расскажем о том, как собрать котел на твердом топливе своими руками, и какие разновидности таких агрегатов бывают.

    Каков реальный КПД твердотопливных котлов

    Производители отопительного оборудования, в частности твердотопливных котлов, предлагают большой ассортимент продукции с различными характеристиками.

    Исходя из конструкции котла на твердом топливе, все изделия можно разделить на такие группы:

    Традиционный котел на твердом топливе, самодельный в том числе, по внешнему виду напоминает печь или буржуйку с самыми необходимыми элементами – топочной камерой, дверцей, зольником и дымоходом. С помощью зольника можно регулировать тягу, открывая и закрывая заслонку. Такие конструкции считаются достаточно надежными, поскольку в них нет никаких технологичных элементов, например термодатчиков или градусников, автоматического блока управления или электроники. В данном случае основным элементом конструкции твердотопливного котла является теплообменник, передающий тепловую энергию теплоносителю. Теплообменник бывает трубчатым или изготавливается в виде емкости из сплошных стальных листов.

    Есть, однако, и более сложные устройства, которые тоже можно отнести к традиционным. Они оснащены перегородками и дроссельными заслонками, чтобы тягу было удобнее регулировать, а горячий воздух проходил большее расстояние до момента выхода в дымовую трубу. Такие перегородки существенно увеличивают КПД котла, поскольку больше тепловой энергии передается теплоносителю, а не просто «вылетает в трубу». Нужно понимать, что КПД котла это очень важный показатель.

    Для подобных котлов можно использовать практически любое топливо – дрова, уголь, пеллеты и даже мусор. Главное, чтобы оно было как можно суше. С точки зрения производительности котлы простых конструкций едва ли могут претендовать на 50 % КПД, а в большинстве случаев он составляет всего лишь 15-20 %. Проблема заключается в том, что топливо слишком быстро сгорает, не успевая передать всю тепловую энергию воде в теплообменнике. В результате, большее количество тепла просто выводится в дымоход или его избыток заставляет теплоноситель закипать. Например, дрова нужно добавлять в топку каждый час, а угля хватит на 2-4 часа, но все равно он сгорает с избытком энергии и большими теплопотерями.

    Более экономными и производительными являются современные котлы с перегородками и дроссельными заслонками. В них температуру сгорания топлива можно регулировать, а одной загрузки топлива хватает на 8-12 часов. Поэтому КПД таких установок нередко достигает 80 %.

    Котлы с пиролизным типом горения

    Для пиролизных котлов также используется твердое топливо, в частности дрова, однако, принцип их работы кардинально отличается от описанных выше установок. Они способны намного дольше и эффективнее отапливать дом, а топливо расходуют более экономно. В связи с этим стоимость таких агрегатов примерно в 1,5-2 раза больше, чем остальных.

    Секрет газогенераторных (пиролизных) котлов в том, что под воздействием высокой температуры и при недостатке воздуха древесина преобразуется в древесный уголь, выделяя пиролизный газ.

    Читайте также:  Кровать по фен-шуй: основы правильного расположения и лучшие примеры современных проектов (115 фото)

    Для такой реакции необходима температура от 200 ℃ до 800 ℃. При этом выделяется большое количество энергии, которая просушивает дрова и нагревает воздух. Пиролизный газ по трубам перемещается в камеру сгорания, где при смешении с воздухом возгорается – так генерируется большая часть тепла.

    Активные углероды участвуют в окислительных процессах при горении пиролизного газа, поэтому выходящий из трубы дым состоит преимущественно из углекислого газа и пара – содержание вредных компонентов ничтожно мало. К тому же, пиролизные котлы в принципе выделяют намного меньше дыма, чем классические установки. Поскольку топливо сгорает практически без остатка, газогенераторные котлы нуждаются в чистке довольно редко.

    Стоит отметить, что довольно высокой температуры горения можно добиться даже при наличии сырых дров, однако, в таком случае производительность котла упадет практически вдвое, а значит, настолько же увеличится расход топлива.

    Благодаря автоматике интенсивность горения в таком котле можно регулировать, чтобы экономить топливо и создать в помещении оптимальную температуру.

    Обратите внимание, что изготовить пиролизный котел отопления на твердом топливе своими руками довольно сложно и очень опасно. В случае ошибок в сборке такая установка может взорваться.

    Топливные агрегаты длительного горения

    Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

    Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

    Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

    Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 % влажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

    Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

    Чугунные и стальные конструкции – в чем отличия

    Из какого бы материала ни был изготовлен котел, очень важно, чтобы он соответствовал основным эксплуатационным характеристикам. Разберемся в них более подробно.

    В первую очередь стоит обратить внимание на материал теплообменника – чугун или сталь. Если вы хотите воспользоваться готовой схемой твердотопливного котла – своими руками чугунный теплообменник сделать вряд ли получится. Такая работа требует как специального оборудования, так и особых знаний и умений. Поэтому можно приобрести готовые секционные конструкции, которые перед транспортировкой разбирают, а на месте снова собирают.

    Чугунным теплообменникам свойственно покрываться сухой ржавчиной – особой пленкой, защищающей стенки агрегата от разрушения. Кроме того, влажная ржавчина также образуется намного медленнее, чем обусловлен длительный срок эксплуатации чугунных изделий – от 10 до 25 лет. Среди прочих преимуществ чугунных теплообменников можно назвать отсутствие необходимости в частом и сложном обслуживании. Чистка таких устройств требуется нечасто, да и нагар практически не снижает КПД котла. В случае необходимости ремонта или усиления мощности агрегата нужно лишь заменить дефектные секции или увеличить их число.

    Недостатки чугунных изделий таковы:

    Что касается стальных изделий, то они менее чувствительны к перепадам температур и не боятся контакта с холодными объектами. Это свойство позволяет при сборке котлов отопления на твердом топливе по чертежам оборудовать их чувствительными автоматическими элементами. А благодаря небольшой инерционности такие агрегаты быстро прогреваются и остывают – это позволяет регулировать температуру воздуха в доме. При этом, можно сделать чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, что позволит учесть все нюансы.

    По внешнему виду котлы из стали – это сплошные сварные агрегаты, которые довольно сложно перевозить, хотя и чувствительность к механическим повреждениям у них намного ниже аналогов из чугуна.

    Возможность ремонта стальных котлов с точки зрения некоторых специалистов весьма сомнительна. Отремонтировать, равно, как и сварить котел своими руками по чертежу в домашних условиях довольно непросто, со временем на швах в нем могут образовываться течи. Справедливости ради, отметим, что все зависит от навыков работника в работе со сварочным аппаратом. Но выполнить ремонт чугунного теплообменника все же проще – требуется только замена секций.

    Как правило, котлы с чугунными теплообменниками являются энергонезависимыми, стоят недорого, поэтому они могут стать достойной альтернативой уже установленному отопительному оборудованию в случае отключения электричества. Циркуляция теплоносителя в таких агрегатах происходит естественным путем, без применения насоса. Однако монтаж батарей нужно выполнять так, чтобы вода по трубам при нагревании свободно перемещалась по трубам под воздействием давления в котле.

    Сборка котла по готовому проекту

    Проще всего будет построить своими руками твердотопливный котел из кирпича. Его конструкция популярна и не требует сложных расчетов. Использовать такой котел можно сразу в нескольких целях, поэтому устанавливают их преимущественно на кухнях. Примечательно, что самостоятельно собрать такой агрегат смогут даже новички.

    В процессе работы понадобится болгарка, сварочный аппарат с электродами, листовая сталь, кирпич, материалы для печного раствора, трубы и металлические уголки. Тем, кто никогда не держал в руках сварку, лучше всего выполнить резку деталей по чертежу котла на твердом топливе, а сварочные работы перепоручить профессионалу. Это важно, так как качество швов напрямую влияет на долговечность котла.

    Положительный момент самостоятельного сооружения отопительного оборудования состоит в том, что можно подобрать размер твердотопливного котла и топки, а также рассчитать его мощность под конкретные нужды. Кроме того, в нем можно предусмотреть варочную поверхность или кирпичный свод, чтобы тепло аккумулировалось в процессе горения дров, а затем перераспределялось в систему отопления.

    Теплообменник чаще всего делают прямоугольным, используя для этого прямоугольный профиль и трубы сечением 40-50 мм. Благодаря профилям облегчается стыковка труб, а швы получаются более прочными.

    Пошаговая инструкция сооружения котла на твердом топливе

    Итак, весь процесс, как сделать котел своими руками по чертежам, можно разделить на несколько последовательных этапов:

    1. Используя болгарку, из труб и профилей нужно вырезать заготовки. Профили будут стойками, в них газовым резаком нужно прорезать круглые отверстия для стыковки с трубами. Понадобится сделать по 4 отверстия по трубу Ø50 мм в передних стойках и по столько же в задних. Кроме того, нужны еще отверстия для врезки в систему отопления. Наплывы и нагар в результате резки или сварки нужно зачистить болгаркой, чтобы они не мешали движению воды по трубам.
    2. Далее заготовки собирают в единую конструкцию. Работать придется вдвоем – сварщику понадобится помощник, чтобы придерживать трубки в неподвижном положении. Чтобы было удобнее, можно поставить стойки с трубами на ровную поверхность и сварить переднюю и заднюю часть котла.
    3. Теперь нужно обеспечить подачу и отток воды из котла. К готовому каркасу приваривают входящую и обратную трубу, а торцы прямоугольных профилей заваривают кусками металла 60×40 мм.
    4. Прежде чем монтировать теплообменник, его проверяют на герметичность. Для этого его устанавливают вертикально, закрывают нижнее отверстие и наполняют водой. Если протечек на швах нет, значит можно работать дальше.
    5. Из кирпича выстраивают корпус котла и встраивают в него теплообменник, оставляя зазор между ними не менее 1 см. Установить регистр нужно так, чтобы создать подъем в сторону выходящей горячей воды. Перепад уровня между выходным отверстием и передним правым верхним углом теплообменника должен быть не менее 1 см. Это позволит улучшить циркуляцию теплоносителя и избавит от воздушных пробок.
    6. Кирпичная кладка должна перекрыть теплообменник сверху на 3-4 см. Поверх кладки укладывают чугунную плиту. Дымоход устанавливают по усмотрению хозяев – кирпичный, металлический, или выводят в уже готовую трубу.

    Как повысить производительность котла

    Самостоятельно собранный твердотопливный котел, как правило, отличается существенными теплопотерями, связанными с уходом тепла в дымовую трубу. Причем чем прямее и выше дымоход, тем больше теряется тепла. Выходом из положения в данном случае будет создание, так называемого, отопительного щита, то есть дымохода изогнутой формы, который позволяет передать больше тепловой энергии кирпичной кладке. Кирпич, в свою очередь, будет отдавать тепло воздуху в помещении, обогревая его. Нередко такие ходы устраивают в стенах между комнатами. Однако подобный подход осуществим только, если котел расположен в подвале или на цокольном этаже, либо при условии постройки громоздкого многоступенчатого дымохода.

    Как вариант, повысить эффективность котла можно, если вокруг дымовой трубы смонтировать водонагреватель. В данном случае тепло уходящих газов будет нагревать стенки дымохода, и передаваться воде. Для этих целей дымоход можно сделать из более тонкой трубы, которую встроить в трубу большего сечения.

    Наиболее эффективным способом повысить КПД твердотопливного котла будет установка циркуляционного насоса, принудительно перекачивающего воду. Это позволит повысить производительность установки примерно на 20-30 %.

    Безусловно, сконструировать котел нужно так, чтобы теплоноситель мог циркулировать самостоятельно, если в доме отключили электричество. А при его наличии насос позволит ускорить прогрев дома до комфортных температур.

    Обвязка котла отопления своими руками: схемы для напольных и настенных котлов

    Создание системы отопления предполагает соединение котла и отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и теплого водяного пола). Также в системе должны присутствовать устройства, обеспечивающие безопасность. Порядок подключения всего этого хозяйства и называют «обвязка котла».

    Что такое обвязка и из чего ее делают

    В системе отопления две основные части — котел и радиаторы отопления или теплый пол. То что их связывает и обеспечивает безопасность — это и есть обвязка. В зависимости от типа установленного котла используются разные элементы, потому обычно рассматривают отдельно обвязку твердотопливных агрегатов без автоматики и автоматизированных (чаще — газовых) котлов. У них разные алгоритмы работы, основные — возможность нагрева ТТ котла в фазе активного горения до высоких температур и наличие/отсутствие автоматики. Это накладывает ряд ограничений и дополнительных требований, которые приходится выполнять при обвязке котла, работающего на твердом топливе.

    Пример обвязки котла — сначала идет медь, потом — полимерные трубы

    Для обеспечения безопасной работы отопления обвязка котла должна содержать ряд устройств. Обязательно должны быть:

    Примерная схема обвязки напольного котла

    Часть этих устройств уже установлена под кожухом газового настенного котла. Обвязка такого агрегата очень проста. Для того чтобы не усложнять систему большим количеством отводов манометр, воздухоотводчик и аварийный клапан собирают в одну группу. Есть специальный корпус с тремя отводами. На него накручиваются соответствующие устройства.

    Так выглядит группа безопасности

    Устанавливают группу безопасности на подающем трубопроводе сразу на выходе котла. Ставят так, чтобы легко было контролировать давление и можно было вручную стравить давление в случае необходимости.

    Какими трубами делать

    Сегодня в системе отопления уже редко используют металлические трубы. Их все чаще заменяют на полипропилен или металлопластик. Обвязка газового котла или любого другого автоматизированного (пеллетного, на жидком топливе, электрического) возможна сразу этими видами труб.

    Настенный газовый котел можно подключать полипропиленовыми трубами сразу от входа котл

    При подключении твердотопливного котла хотя-бы метр трубы на подаче непроходимо делать металлической трубой и лучше всего — медной. Дальше можно ставить переход на металлопластик или полипропилен. Но и это — не гарантия того, что полипропилен не разрушится. Лучше всего сделать дополнительную защиту от перегрева (закипания) ТТ котла.

    Какие из полимерных труб лучше? Полипропиленовые или металлопластиковые? Однозначного ответа нет. Обвязка полипропиленом хороша надежностью соединений — правильно сваренные трубы представляют собой монолит. (Как соединять полипропиленовые трубы читайте тут). Но максимально допустимая температура теплоносителя в системе — не выше 80-90 °C (в зависимости от типа трубы). И то, длительное воздействие высоких температур приводит к быстрому разрушению полипропилена — он становится хрупким.

    Потому обвязка котла полипропиленом делается только в низкотемпературных системах на основе автоматизированных котлов.

    При наличии защиты от перегрева обвязку котла можно сделать полиропиленовыми трубами

    Металлопластик имеет более высокую температуру эксплуатации — до 95 °C, чего достаточно для большинства систем. Можно ими делать и обвязку твердотопливного котла, но только в случае наличия одной из систем защиты от перегрева теплоносителя (рассказано чуть ниже). Но металлопластиковые трубы имеют два существенных недостатка: сужение в месте соединения (конструкция фитингов) и необходимость регулярной проверки соединений, так как они со временем текут. Так что обвязку котла металлопластиком делают при условии использования в качестве теплоносителя воды. Незамерзающие жидкости более текучие, потому в таких системах обжимные фитинги лучше не использовать — они все равно будут течь. Даже если заменить прокладки на химически стойкие.

    Обвязка газовых котлов

    Современные газовые котлы имеют хорошую автоматику, которая контролирует все параметры работы оборудования: давление газа, наличие пламени на горелке, уровень давления и температуру теплоносителя в системе отопления. Есть даже автоматика, которая может подстраивать работу под погодные данные. Кроме того настенные газовые котлы в большинстве случаев содержат и такие необходимые устройства как:

    Параметры всех этих устройств указаны в технических данных газовых котов. При выборе модели надо на них обращать внимание и выбирать модель не только по мощности, но и по объему расширительного бака и максимальному объему теплоносителя.

    Схема обвязки настенного газового котла

    В самом простом случае обвязка котла содержит только отсечные краны на входе в котел — чтобы при необходимости можно было провести ремонтные работы. Еще на обратном трубопроводе, идущем из системы отопления, ставят фильтр-грязевик — для удаления возможных загрязнений. Вот и вся обвязка.

    Пример обвязки настенного газового котла (двухконтурного)

    На фото выше стоят угловые шаровые краны, но это, как вы понимаете, не обязательно — вполне можно поставить обычные модели, а трубы развернуть ближе к стене при помощи уголков. Также обратите внимание, что с двух сторон от грязевика стоят краны — это для того, чтобы была возможность снять его и почистить без слива системы.

    В случае подключения одноконтурного настенного газового котла все еще проще — подводят только газ (подключают газовщики), подачу горячей воды к радиаторам или водяному теплому полу и обратку от них.

    Схемы обвязки напольных газовых котлов

    Напольные модели газовых отопительных котлов тоже снабжены автоматикой, но не имеют ни группы безопасности, ни расширительного бака, ни циркуляционного насоса. Все эти устройства приходится устанавливать дополнительно. Схема обвязки из-за этого выглядит немного сложнее.

    Схемы обвязки напольного газового котла

    На двух схемах классической обвязки котла установлена дополнительная перемычка. Это так называемая «антиконденсационная» петля. Нужна она в больших системах, если температура воды в обратном трубопроводе слишком низкая, она может вызвать образование конденсата. Чтобы устранить это явление и устраивают эту перемычку. С ее помощью к обратному трубопроводу подмешивается горячая вода с подачи, подымая температуру выше точки росы (обычно 40 °C). Есть два основных способа реализации:

    Читайте также:  Как сделать украшения для комнаты своими руками: фото

    В схеме с циркуляционником на перемычке (конденсационный насос) ее делают трубой на шаг меньшего диаметра чем магистрали. Датчик прикрепляют к трубе обратки. При понижении температуры ниже заданной, включается цепь питания насоса, добавляется горячая вода. Когда температура станет выше пороговой, насос отключается. Второй насос — собственно системы отопления он работает все время, пока работает котел.

    Во второй схеме с трехходовым клапаном он открывает подмес горячей воды при понижении температуры (выставляется на клапане). Насос в этом случае стоит на обратном трубопроводе.

    Обвязка твердотопливного котла

    Любой владелец ТТ котла знает, что во время фазы активного горения выделяется очень много тепла. Со времени приходит опыт — когда и как именно прикрыть заслонку, на какой промежуток времени и т.п. Но стоит немного отвлечься, и вода в системе перегреется и может даже закипеть. Чтобы не допустить подобного явления обвязка котла без автоматики должна содержать несколько устройств, предотвращающих закипание системы. Только в этом случае можно разводку по дому делать полимерными трубами. Иначе, рано или поздно, перегретый теплоноситель размягчит материал, трубы прорвутся со всеми вытекающими последствиями. Потому обвязка твердотопливного котла кроме традиционных элементов — группы безопасности, расширительного бака и циркуляционного насоса — содержит солидное количество дополнительных устройств и обычно требует довольно солидных средств.

    Одна из простых схем обвязки твердотопливного котла

    Циклический характер работы котлов на твердом топливе приводит не только к закипанию системы, но и к тому, что в доме то очень жарко (когда топливо активно горит), то холодно — когда все прогорело. Для устранения этих явлений есть решение: установить бойлер косвенного нагрева или теплоаккумулятор. И то и другое — емкости с водой, просто выполняют они разные функции и, соответственно, подключаются по-разному.

    Обвязка с бойлером косвенного нагрева

    Бойлер косвенного нагрева греет воду для ГВС и подключается с одной стороны к системе отопления, а с другой — к гребенке раздачи горячей воды. Таким образом и смягчаются температурные перепады, и греется вода для технических нужд. Неплохое решение.

    Схема обвязки твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева

    Как работает данная схема? Если температура воды в водонагревателе ниже заданной, то котел подключается к нагреву воды в баке. Система отопления на это время оказывается отключенной и немного остывает. После нагрева воды до необходимой температуры котел снова переключается на работу с контуром отопления. Когда теплая вода расходуется, температура в баке снова падает, снова происходит подключение для подогрева.

    Несложно, но при такой схеме все равно возможен перегрев — не всегда расход горячей воды совпадает с фазой активного горения топлива. Вот в этом случае возможен перегрев.

    Схема с теплоаккумулятором

    Второй способ — установить теплоаккумулятор. Это тоже емкость с водой, но подключена она только к системе отопления. Служит для смягчения температурных перепадов в системе.

    Этот способ более надежный, но требует устройства нескольких отдельных контуров. Котел греет воду в теплоаккумуляторе — он подключен ко входам ТА. Это один замкнутый контур. Второй контур идет на отопление — с выхода теплоаккумулятора (в верхней части бака) горячая вода поступает в систему отопления, а остывшая вода с обратного трубопровода поступает в нижнюю часть того же бака. При необходимости, можно подключить еще и систему теплого водяного пола.

    Схема обвязки ТТ котла с теплоаккумулятором

    При таком построении нет обычного для твердотопливного котла резкого повышения температуры на время активного горения. Все потому что добавляется объем бака, потому перегрева воды практически не бывает. Потом, когда топливо прогорело и в обычной системе дом начинает остывать, в системе с ТА продолжает расходоваться запасенное на фазе нагрева тепло. Таким способом выравнивается температурный фон и увеличивается время между топками.

    Такая обвязка котла на твердом топливе более надежна и разводку от ТА можно делать полипропиленовыми трубами, но контур от котла до емкости обязательно делать металлическими трубами. В данном случае можно использовать стальные, но лучше все-таки медные.

    Обвязка ТТ котла с клапаном от перегрева

    Третий способ сделать защиту от перегрева твердотопливного котла — установить автоматическое устройство защиты от перегрева. Это специальный клапан с датчиком температуры. Принцип работы прост: при превышении определенной температуры (обычно 95-97°C) вентиль открывает впуск холодной воды из водопровода, а излишек перегретой выпустит в канализацию. Так работает, например, REGULUS DBV 1-02, Regulus BVTS 14480.

    Защита твердотопливного котла от перегрева при помощи клапана REGULUS DBV

    Клапана хоть и производятся одной фирмой, имеют разное строение и схему монтажа. Так REGULUS DBV устанавливается на выходе из котла, имеет встроенный датчик температуры (схема установки — выше). Клапан защиты от перегрева ТТ котла Regulus BVTS 14480 имеет выносной датчик, может монтироваться как на входе, так и на выходе (схема установки внизу). Чем хорош этот вариант? Тем что он может работать в системах с естественной циркуляцией — ему давление для работы не нужно.

    Обвязка котла отопления с клапаном защиты от закипания теплоносителя

    Их ориентировочная стоимость — 40-60€ — это намного меньше, чем стоимость монтажа теплоаккумулятора или бойлера косвенного нагрева, но проблему колебания температуры этот способ не решает. Эти клапана, кстати, можно использовать для повышения надежности схемы с установленным косвенником и тем точно устранить возможность закипания системы.

    Что еще необходимо в системе

    Обвязка котла будет неполной, если в ней не будет крана для слива и заполнения системы. И лучше, если они будут раздельными. Конкретное место установки зависит от строения системы, но есть определенные правила:

    Один из вариантов установки крана для заполнения системы отопления

    В некоторых системах слив и залив системы делают из одного крана. Это возможно, если есть насос, которым закачивается теплоноситель и есть манометр, по которому можно контролировать создаваемое давление. При наличии отдельного крана для залива системы в высокой точке можно ее заполнить и самотеком.

    Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

    Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

    Изготовление регистров отопления своими руками

    Для системы теплоснабжения крупных помещений нецелесообразно применять обычные фабричные батареи и радиаторы. Они имеют очень небольшую тепловую отдачу и мощность. В качестве альтернативы можно рассматривать регистры отопления.

    Отопительные приборы под названием регистры представляют собой несколько складных труб, находящихся параллельно друг к другу и соединённых меж собою перемычками. По трубам перемещается теплоноситель, передавая тепло железным стенкам регистра, которые обогревают воздушное пространство в помещении.

    В качестве теплоносителя может быть применена вода или антифриз, устраняющий замерзание труб отключённой системы в прохладное время года. В независимых регистрах отопления с цилиндрическим электронагревателем (ТЭН) теплоносителем может быть и масло, тогда независимый регистр считается наиболее мощным аналогом домашних масляных радиаторов. Они приобрели обширное распространение благодаря несложности конструкции, надёжности и ряду иных преимуществ.

    Преимущества и недостатки приборов

    Самодельные металлические либо алюминиевые приборы отличаются от обычных радиаторов собственными размерами. Они состоят из некоторых труб, диаметр которых превосходит 32 мм. Для организации циркулирования теплоносителя трубы объединены между собою патрубками.

    Чем обусловлена популярность данных устройств теплоснабжения? Прежде всего, перспективой самостоятельного производства. Можно сделать биметаллические приборы, металлические либо с алюминиевых труб.

    До того как подсоединить регистры отопления, следует тщательно изучить все их стороны.

    Преимущества:

    1. Продолжительный срок эксплуатации. Для металлических и алюминиевых модификаций он может достигать 25 лет. При этом возможность поломки будет наименьшей.
    2. Значительная теплоотдача. Это обуславливается тем, что мощность приборов превосходит этот параметр у традиционных радиаторов и батарей. Связано с большим размером теплоносителя.
    3. Простой монтаж и эксплуатация. Так как верно определить приборы может любой, кто хоть немного знаком с инструкциями организации теплоснабжения, они могут использоваться в зданиях всех видов. Но чаще всего их можно повстречать в системе отопления производственных, управленческих и торговых помещений.

    Но, помимо этого, необходимо учитывать возможные минусы, которыми может обладать регистр из металлической гладкой трубы:

    1. Большой размер теплоносителя. Это приводит к его стремительному остыванию.
    2. Наименьший показатель конвекции воздуха. Уменьшает результативность работы теплоснабжения.
    3. Неприглядный внешний вид. Чаще всего это относится к самодельным системам.

    Правильно вычисленная теплоотдача отопления непосредственно зависит от конструкции прибора. В настоящее время применяется ряд типов данных устройств теплоснабжения, различающихся не только используемым материалом производства, но и наружным видом.

    Особенности конструкции

    Отопительные регистры применяются в большей степени в промышленных цехах, технических комнатах, а, кроме того, в квартирах и собственных домах. Регистры распространены во многих помещениях с высокими санитарными требованиями, к примеру, в медицинских организациях и школах.

    По типу системы регистры отопления разделяются на разборные и змеевиковые устройства:

    1. В секционных регистрах трубы объединяются между собою перемычками наименьшего диаметра — такой вид соединения определён в основном несложностью монтажа. Дистанция меж трубами регистра рассчитывается по формуле D+50 мм, где будет D — диаметр трубы. При соблюдении правила взаимное облучение труб будет сведено к минимуму, как результат — возрастает теплообмен.
    2. В регистрах змеевикового вида трубы объединяются с торца, при помощи отвода, диаметр которого равный диаметру труб. Небольшое повышение стоимости продукта при этом возмещается огромной площадью поверхности, и как результат — большей отдачей отопительного устройства. Ко всему прочему змеевиковый регистр обладает меньшим гидравлическим противодействием, чем секционный, что дает возможность использовать в системе отопления менее сильные, но более экономные и дешёвые насосы.

    Торцевые заглушки труб могут быть как тонкие, выпуклой формы, так и эллиптические. Такие заглушки рекомендовано использовать в системах с наиболее большим давлением теплоносителя, а, кроме того, в украшающих целях, для того чтобы добавить устройству наиболее интересный внешний вид. При надобности наружный сектор регистра в дополнение снабжается фитингом под клапан дегазации.

    Существует ещё одна вариация — независимый регистр с ТЭНом. Оборудование подобного типа не требует подсоединения к системе отопления, так как теплоноситель разогревается электричеством, при помощи интегрированного ТЭНа. Во время проектирования подобных регистров мощность ТЭНа выбирается соответственно участка плоскости устройства: перегревание может спровоцировать излишнее увеличение и вытекание теплоносителя через аварийный клапан. При малой мощности ТЭНа эффективность устройства будет ниже его возможных возможностей.

    Наружный сегмент независимого регистра в неотъемлемом порядке снабжается фитингом, который первоначально применяется для заливки теплоносителя внутрь, а потом используется для подсоединения аварийного клапана или расширительного бака — и в таком случае применяется для компенсации расширения теплоносителя при согревании.

    Материалы для изготовления

    В качестве использованных материалов для производства регистров применяются трубы ВГП и электросварные трубы из стали (по ГОСТу 10704−91 и другие). Сплав обладает абсолютно всеми данными, нужными для отопительных устройств: устойчивость к большим температурам и давлению, наименьшее тепловое увеличение (в установленном спектре температур), значительная теплопроводимость, ударостойкость (что важно при применении в производственных помещениях), продолжительный период эксплуатации в отопительных системах.

    Для того чтобы удостовериться в качестве сварки и надёжности швов, отделанные регистры отопления подвергаются прессовке и гидравлическим испытаниям. Указатель заполняется жидкостью, достигается излишнее давление, как правило, 1.6 МПа. В случае если при этом обнаруживают течь, жидкость объединяется, производится заваривание обнаруженных отверстий, после чего процесс повторяется.

    Расчёт

    Существуют методы вычисления характеристик отопительных приборов. Они отличаются верностью вычислений. Однако для организации теплоснабжения с поддержкой металлических либо алюминиевых регистров отопления рекомендовано обратиться к услугам специалистов. Другой вариант — пользоваться специальным программным обеспечением.

    Однако в отдельных случаях необходимо верно продумать отопительный прибор самостоятельно. Для этого можно пользоваться простой схемой. Предварительно следует знать следующие характеристики:

    1. Общая область обогреваемого здания.
    2. Коэффициент теплоотдачи использованного материала изготовления регистра.
    3. Диаметр труб, применяемых для изготовления

    Зная характеристики, можно рассчитать мощность устройства.

    Расчёт регистров из гладких труб, их количества и параметров, требуемых для подогрева того либо другого здания можно осуществить только приблизительно с существенной долей погрешности. Это объясняется большим количеством условий, от которых зависит температура в помещении, таких как: толщина стенок, свойство теплоизоляции помещения, количество и площадь проёмов (а, кроме того, общая площадь щелей в них), интенсивность проветривания, температура внешнего воздуха, скорость ветра.

    Поэтому число частей в регистрах и число самих отопительных приборов правильнее планировать «с запасом», а распоряжаться температурой в комнате можно меняя режимы работы отопительного котла. Тем не менее имеется неофициальный стандарт: для обогрева 1 кв. метра здания с высотой потолков 3 метра нужен 1 метр трубы диаметром 60 мм.

    Подключение

    Подключение устройств в отопительную систему может быть реализовано с помощью сварки, резьбовых и фланцевых соединений — подбор того либо другого вида соединения зависит от полезных особенностей отопительной системы. В случае если устройство состоит из значительного числа частей и труб большего диаметра, имеет значение применять подставки и крепления, поддерживающие регистр не только лишь внизу, но и в середине, для того чтобы разделить вес и не формировать чрезмерную нагрузку на нижний сектор. Обратите внимание, для наибольшей производительности регистр предпочтительно устанавливать ближе к полу.

    Изготовление своими руками

    Одним из преимуществ использования регистров в отопительных системах считается вероятность их независимого производства. Для этого чаще всего используют металлические трубы круглого сечения. Невзирая на то, что коэффициент теплоотдачи регистра отопления в этом случае не будет безупречным — ход производства не потребует специальных навыков.

    Для самостоятельного изготовления этого отопительного элемента понадобится труба диаметр от 40 до 70 мм. Наибольшее значение сечения приведет к значительным потерям тепла при циркулировании теплоносителя.

    Сделать своими руками отопительный прибор можно по последующей схеме проведения работ:

    1. Вычисление оптимальных характеристик отопительного устройства — диаметра трубы, общей протяжённости секции.
    2. Формирование чертежа для вычисления оптимального числа использованного материала.
    3. Осуществление работ по производству отопительного регистра.
    4. Контроль конструкции на герметичность.

    Для исполнения поставленной задачи понадобится стальная труба, специализированная для формирования главных регистров и магистраль наименьшего диаметра. С ее помощью отопительные приборы будут объединены друг с другом и системой обогрева. Кроме того, потребуются специальные торцевые заглушки на трубы.

    На первом этапе следует с помощью болгарки подрезать трубы до необходимой длины. Применять сварочный аппарат для этого не рекомендовано, так как в торцах отопительного регистра из выпуклой трубы сформируется наплав.

    Потом производятся отверстия для подсоединения патрубков. Сварным аппаратом привариваются патрубки и устанавливаются торцевые заглушки. Для обеспечения безопасной работы следует определить воздухоотводчик и спускной клапан. Они устанавливаются в верхней части системы, но в обратной стороне относительно места подсоединения к отоплению.

    В отдельных случаях производится усовершенствование традиционной схемы стального или биметаллического регистра. Она состоит в установке электрического ТЭНа. Самодельный отопительный прибор будет производить тепло с помощью ТЭНа. Но для этого необходимо при монтаже определить запорную арматуру, чтобы теплоноситель мог циркулировать только лишь внутри отопительного устройства. Так можно сделать хороший источник тепла.

    Правильная установка отопительных приборов может быть осуществлена 2-мя способами — на резьбовых соединениях или с помощью сварного аппарата. Все зависит от единой массы конструкции, её размеров и характеристик системы теплоснабжения. В целом эксперты советуют руководствоваться теми же инструкциями, что и при установке радиаторов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *