Как снять своими руками натяжной потолок и стоимость демонтажа за м2

Натяжные полотна служат долго, не требуют серьезного ухода и являются практичной отделкой потолочного пространства. Но бывают ситуации, когда необходимо снять материал: залив, порыв, замена – причин множество. Можно ли провести демонтаж самостоятельно, как снять натяжной потолок собственными руками и сделать это с возможностью повторного монтажа, – об этом поговорим подробнее.

Способы снятия натяжного полотна

Чтобы выполнить демонтаж натяжного потолка следует разобраться с типом покрытия и крепежных профилей.

Различается два типа полотен:

  1. Тканевый бесшовный материал. Натягивание производится без прогревания изделий. Ткань не так хорошо тянется, как пленка, поэтому раскрой производится точно по размерам помещения, оставляется лишь малый запас по периметру потолка. Запасные куски после монтажа обрезаются. Начинать работы по установке и снятию следует с центра стены, затем продвигаться к углам. Поставить обратно тканое полотно на потолок такой же площади нельзя, нет припусков. Можно выполнить облицовку материалом потолков меньшего размера.

Совет! Определить качество тканого полотна перед монтажом просто: по кромке изготовитель всегда штампует логотип. Правильные мастера предварительно показывают кромку заказчику, чтобы хозяин убедился в подлинности изделий. Нет кромки – материал может быть низкого качества.

  1. Пленка ПВХ. Поливинилхлорид натягивается с предварительным прогреванием помещения и пленки тепловой пушкой. Работы по установке и снятию материала начинаются с углов, затем нужно постепенно продвигаться к центру. При точности и аккуратности проведения работ полотно ПВХ можно снять с последующей установкой.

На заметку! Чтобы не повредить пленку, рекомендуется закреплять угловые части материала после демонтажа на временные подвесы. Таким образом изделие не будет вытягиваться, пока мастер высвобождает полотнище по периметру.

Каждое полотно крепится на профили определенного типа:

Важно! Если пользователь предполагает обязательный демонтаж потолков через некоторое время, об этом нужно предупредить мастеров, работающих по натяжению материалов.

Когда нужен демонтаж

Частичный или полноценный разбор конструкции со снятием полотна нужен в следующих случаях:

  1. Изделие невозможно отмыть от грязи, пыли, пятен. Требуется подновление интерьера, полотно испортилось после потопа.
  2. Разбор части потолка необходим для слива воды, просушивания межпотолочного пространства или при необходимости проведения/проверки коммуникаций.
  3. Необходимо отремонтировать перекрытия, установить новые светильники.

Иногда полотно снимается для чистки, но в этом случае ПВХ-пленки еще можно использовать, а вот тканевые изделия – нет, но можно облицевать полотном потолки меньшего размера.

Материалы и инструменты для демонтажа полотна

Чтобы выполнить демонтаж натяжных потолков своими руками мастеру потребуется следующий набор:

Работать следует в нитяных перчатках, иначе на пленке останутся пятна от пальцев.

Этапы работ по демонтажу

Перед началом работ следует максимально освободить помещение от мебели, предметов. Если есть тяжелая меблировка, сдвинуть в центр комнаты – потребуется свободный доступ к стенам для снятия профиля, багетов. Также важно убрать все острые предметы, чтобы свешивающаяся пленка не прорезалась.

На заметку! Снимать пленку ПВХ нужно с прогревом, поэтому надо будет убрать домашних животных, цветы и все, что может испортиться от сильного нагревания воздуха.

Как снимать тканевое полотно

Используется холодная технология демонтажа, то есть прогревать комнату не потребуется. Багеты с клиновым, штапиковым способом крепежа разбираются одинаково для тканевых и пленочных полотен. Разница заключается в точке начала работ: тканевые бесшовные полотна снимаются вначале в центре помещения, потом нужно двигаться к углам, пленочные – наоборот.

Как снимать ПВХ пленку

Демонтаж пленочных натяжных потолков своими руками начинается всегда с прогрева помещения. Нагревать комнату и, соответственно, материал, следует до +50 С. Только при таких температурах полотно становится мягким и его можно демонтировать без повреждений. Все последующие работы зависят от типа багета, крепежей.

Крепеж гарпунным способом

Область начала работ – углы, алгоритм следующий:

  1. Вынуть или снять декоративный плинтус, который прикрывает щель в зоне стыка стены и потолка. Вынимать следует осторожно, чтобы не повредить пленку.
  2. Длинногубцами захватить гарпун полотна, аккуратно вытянуть из щели. Перед началом работ нужно проверить захватывающие элементы инструмента – не должно быть зазубрин, заусенец, которые могут порвать пленку. Если есть мелкие шероховатости, поверхность захватывающих губок лучше ошкурить до гладкости.
  3. Как только первый угол освобожден, полотно закрепить на прищепках или временных подвесах, чтобы нагретая пленка не растянулась и не сильно провисла.
  4. Тонкогубцы требуются для высвобождения начального участка гарпуна, потом можно работать без инструмента, осторожно доставая крепеж из багета.

Важно! Мастеру без опыта нужно следить за тем, чтобы не захватить вместо гарпуна пленку. Разогретый тонкий материал очень быстро рвется, поэтому работать руками намного проще, чем длинногубцами.

Крепление кулачковым способом

Этот способ не совсем подходит для частичного демонтажа, тут придется снимать полотно полностью. Причина в малой надежности фиксации крепежа, поэтому планируя частичный разбор конструкции, мастер может столкнуться с тем, что остальная часть полотна попросту выскользнет из профиля.

Как выполнить демонтаж натяжного потолка своими руками покажет видео:

Никаких сложностей в процессе нет, главное, запастись большим количеством подвесов или прищепок – полотно постоянно нужно фиксировать временными крепежами, иначе пленка провиснет.

Крепление штапиковым способом

Здесь работы также начинаются с прогревания комнаты до нужной температуры.

Затем процесс пошагово выглядит следующим образом:

Теперь полотно снимается без особых проблем. Чтобы использовать конструкцию повторно, важно в процессе работ не повредить легкий металлический профиль.

Крепеж клиновым способом

Чтобы снять полотно с возможностью потом его натянуть, следует осторожно вынуть заглушку, затем немного отогнуть профиль руками и высвободить клин, который закрепляет полотно. Теперь осталось снять натяжной материал в углах, затем двигаться к центру комнаты.

Важно! Тканевые бесшовные полотна также требуется закреплять на прищепки или временные подвесы. Полотно не так сильно тянется, как пленка, но если крепежи неплотные, изделие может выскочить из багета и обрушиться всей массой.

Частичный демонтаж и монтаж натяжного потолка

Причин, по которым требуется неполный разбор потолочной конструкции, много: мелкий ремонт, слив воды и пр. Сама процедура проводится по уже знакомой технологии, разница только в том, что освобождается не все полотно, а только та часть, которая ближе к зоне ремонта, залива.

Изучив, как снять натяжной потолок своими руками, работы можно выполнить быстро, а вот чтобы поставить полотно обратно, необходим шпатель с круглыми краями, которым край полотна заводится в багет, где и крепится.

На заметку! Способ натяжения зависит от типа крепежей. Очень хорошо, если остаются припуски по краям, за эти куски можно немного подтянуть материал, чтобы закрепить изделие без морщин. Тянуть слишком сильно нельзя, чтобы не повредить бесшовные потолки, не прорвать пленку.

Стоимость услуги у мастеров

Расценка на разбор конструкции варьируется по типу материала, крепежей, прочих параметров. В комнатах с высотой потолков 2,5-3 м площади до 35-40 м2 мастера выполнят доступный по стоимости демонтаж натяжного потолка, цена начинается от 1,5$. А если требуется выполнить работы на большой площади в помещении со значительной высотой стен, то это будет дорогой демонтаж натяжного потолка, цена за м2 увеличится примерно на 15-25%.

Как снять натяжной потолок: тонкости и советы

Повреждение внутренних коммуникаций, реконструкция здания, неисправный водопровод у соседей сверху или другие объективные факторы – вcё это может стать причиной для демонтажа потолков.

Данная статья поможет вам разобраться со всеми тонкостями демонтажных работ: вы узнаете, как снять натяжной потолок поэтапно, какие инструменты нужны и сколько времени занимает эта процедура. Мы гарантируем, что после изучения данной информации, вы сможете принять решение: приглашать специалистов для снятия потолка или сделать это своими силами.

Причины проведения и виды демонтажных работ

Необходимость выполнения демонтажа натяжных потолков может иметь, как вынужденный, так и добровольный характер. Чаще всего демонтаж осуществляется в следующих ситуациях:

Итак, как самому снять потолок, если возникла одна из вышеуказанных ситуаций? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, какой тип потолков установлен в вашем помещении.

Выделяют две категории:

  1. 1. ПВХ (для их установки/снятия необходима высокая температура).
  2. 2. Тканевые.

Следующий важный момент, о котором необходимо учитывать перед снятием потолков – частичный или полный демонтаж?

Частичный демонтаж потолка предполагает освобождение определенного участка, чтобы получить доступ к нужным объектам. Например, для устранения повреждений электрического кабеля (если вы знаете, где он находится или при наличии схемы).

Если у соседей, которые живут в квартире над вами, сломался водопровод, и они затопили потолок, тогда достаточно снять небольшой участок полотна, чтобы слить собравшуюся воду. То есть, в данной ситуации вам нужно частичный демонтаж потолка.

При полном демонтаже потолка снимаются все его элементы вместе с основной частью. Данные работы осуществляются, когда проводится замена натяжного потолка или вам нужен полный доступ к коммуникациям, которые находятся под ним.

Применяемые способы крепления натяжных потолков

Невозможно провести демонтаж натяжного потолка своими руками, если не знать, как он крепится к основному потолку или стене. Данную информацию можно узнать у мастеров, которые его устанавливали.

Сегодня, как правило, используются следующие способы крепления натяжных потолков:

Представленная информация поможет вам провести демонтаж натяжных потолков с минимальными затратами сил и времени.

Инструменты, необходимые для снятия натяжных потолков

Прежде чем приступить к выполнению демонтажных работ, нужно подготовить инструменты, без которых невозможно провести данную процедуру. Внимательно изучите представленную информацию! Вам понадобится и специфическое оборудование, которое редко используется для проведения ремонтных работ.

Итак, демонтаж натяжных потолков желательно выполнять имея:

  1. 1. Шпатель (желательно жесткий).
  2. 2. Специальный (строительный) нож.
  3. 3. Загнутая отвертка.
  4. 4. Плоскогубцы с удлиненными гладкими губками.
  5. 5. Прищепки для фиксации потолочного полотна.
  6. 6. Шуруповерт.
  7. 7. Фен (или тепловая пушка).
  8. 8. Лестница-стремянка или «козлы».
  9. 9. Перчатки.
  10. 10. Широкий прозрачный скотч.

Важный момент! Для выполнения работ по демонтажу натяжных потолков вам понадобится помощник (жена не подойдёт). Особенно это относится к ситуациям, когда используется тепловая пушка или в случае, если у вас нет опыта проведения данных работ.

Демонтаж натяжных ПВХ потолков

Процесс демонтажа потолков начинается со снятия различных элементов декора и освещения.

Сначала снимите все светильники, люстру и другие элементы, которые могут помешать снятию полотна.

Далее нужно аккуратно снять заглушки , которые находятся на стыке стены и полотна. Их достаточно поддеть шпателем или отверткой (не забудьте обернуть металлическую часть этих инструментов бумагой).

Следующий этап данной процедуры зависит от способа крепления натяжного потолка.

При гарпунном способе фиксации вам нужно шпателем с жесткой лопаткой или широкой отверткой поддеть «крючок» и немножко приподнять его. Используя плоскогубцы, нужно захватить освободившийся край полотна и извлечь его из профиля. После выполнения данных действий, можно спокойно доставать освободившееся полотно.

Чтобы процесс пошел быстрее и легче нужно прогревать гарпун обычным феном (ну или тепловой пушкой, если у вас такая вдруг есть).

Вот настоящие мастера очень подробно рассказывают о всех этапах снятия натяжных потолков с помощью подсобных инструментов ( начинать смотреть с 01:59 ).

Если потолок устанавливался штапиковым способом, тогда вам нужно отжать отверткой внешнюю стенку профиля, и подцепить сам штапик. Полотно освободится и вы, без проблем, сможете снять его.

Выполняя демонтаж потолка, который фиксируется при помощи «кулачков», необходимо действовать очень аккуратно. В данном случае нужно использовать две отвертки, которые будут контактировать с полотном, поэтому специалисты рекомендуют обмотать инструменты скотчем, чтобы не было острых углов.

Для того чтобы провести снятие натяжного потолка необходимо вставить отвертку между кулачками в углу комнаты, а затем через полметра. У вас получится освободить небольшой участок полотна, а повторяя процедуру, можно достать всю пленку.

Опытные мастера проводят демонтаж натяжных потолков, которые установлены кулачковым способом, при помощи шпателя. Для этого нужно вставить инструмент между кулачками и отжать подвижный элемент, что позволит освободить полотно и постепенно демонтировать весь потолок.

Особенности демонтажа натяжных потолков из ткани

Тканевые натяжные потолки чаще всего устанавливаются при помощи клипсовой системы фиксации. Демонтаж таких потолков имеет одно преимущество – для выполнения этой процедуры не нужно греть потолок тепловой пушкой. Но есть и недостаток – большой вес полотна.

Важно. Тканевые потолок нельзя отсоединять частично, он может освободиться от клипс и повредиться (причина – большой вес).

Поэтому нужно начинать демонтажные работы со средней части стен. Если полотно фиксируется при помощи кулачков, тогда его нужно снимать, используя шпатель с обмотанными скотчем острыми углами. При клиновом способе фиксации процедура демонтажа натяжного потолка из ткани не отличается от снятия ПВХ полотен.

Можно ли снять натяжной потолок из ткани самостоятельно, без помощника? Практика показывает, что такие работы, несмотря на то, что в данном случае не используется тепловая пушка, лучше выполнять минимум вдвоем (это связано с большим весом потолка).

Итак, это всё, что мы хотели рассказать о том, как снять натяжной потолок. Как видно, демонтаж можно выполнить даже, не будучи профессионалом. Главное – придерживаться представленных рекомендаций, не спешить, а также решить вопрос с инструментами, еще до начала выполнения демонтажа подвесных потолков.

Демонтаж натяжного потолка: как снять и поставить обратно без повреждения, видео

Натяжные потолки должны служить лет 20-25, но на практике часто возникают ситуации, при которых необходим демонтаж всего полотнища или его части: проблемы с проводкой, прокладка дополнительных коммуникаций, повреждение пленки и еще множество различных ситуаций. Снять натяжной потолок своими руками без посторонней помощи не столько сложно, сколько хлопотно. Тонкое покрытие легко повредить при неосторожном обращении. Если снятое полотнище предполагается использовать в дальнейшем, к самостоятельному демонтажу стоит прибегать только в самом крайнем случае.

Читайте также:  Как установить душевой поддон?

Можно ли снять натяжной потолок своими руками

Самостоятельное снятие натяжного потолка и его последующая установка вполне реальны, хотя и не так просты. Потребуется время, умелые руки, определенные навыки и знания. Желательно хотя бы на отдельных этапах работы заручиться посторонней помощью, так как некоторые операции довольно проблематично выполнять в одиночку. Если есть уверенность в своих силах, необязательно обращаться к специалистам, можно попросить о помощи кого-то из домашних.

Возможен ли демонтаж натяжного потолка в принципе, во многом зависит от выбранного профиля, на который крепится полотнище. Есть алюминиевые и пластиковые багеты. Металлический профиль тяжелее, дороже, но надежней. Основное его преимущество – возможность многоразового использования. То есть снять и снова установить натяжной потолок не составит труда.

Второй вид крепежного багета – пластиковый. Он дешевый, легкий и гибкий, что удобно для криволинейных конструкций или при сложной геометрии помещения. Однако пластик достаточно хрупкий. При высокой незапланированной нагрузке (затопили соседи) пленка выстоит, а пластиковый багет может разрушиться. Производители утверждают, что пластиковый профиль способен выдержать несколько циклов замены или демонтажа пленки, но специалисты скептически относятся к подобным заявлениям. Если натяжной потолок установлен на пластиковом каркасе, нужно быть готовым к тому, что его придется менять.

Профиль как металлического, так и пластикового багета должен соответствовать выбранному способу крепления

До начала работы необходимо выяснить, каким способом закреплено полотнище. Существуют гарпунный, клипсовый (кулачковый), и штапиковый методы. Крепление клиньями практически не отливается от штапикового способа.

Гарпун и штапик подходят для любого типа натяжного покрытия, клипсы используют исключительно для ткани

Доступно о методах установки и снятия натяжных конструкций:

Какие инструменты нужны для демонтажа натяжного потолка своими руками

Основной инструмент для снятия натяжного потолка – шпатель. В крайнем случае, подойдет тонкая, но прочная металлическая пластина. Острые края шпателя придется сточить на абразивном круге, затем рабочую кромку аккуратно заклеить скотчем. Если нет возможности затупить шпатель, можно обернуть его край сложенной в несколько раз тканью или бумажным полотенцем. Работать будет не очень удобно, но так натяжное полотно точно останется целым.

Помимо шпателя для демонтажа понадобятся:

При монтаже натяжного потолка фирма обязана предоставить пакет документов с описанием способа и конструкции крепления. До начала демонтажа следует найти эти материалы и внимательно их изучить.

Специальные инструменты конструкции облегчат демонтаж

Подготовка к снятию натяжного потолка своими руками

К работе приступают только после демонтажа всех светильников. Шторы и гардины, если они есть, тоже необходимо снять. Желательно освободить помещение от мебели, убрать все острые предметы, чтобы они не повредили снимаемую пленку. Если есть плинтус, заглушка, декоративная планка по периметру потолка, ее тоже необходимо аккуратно снять. Обычно для этого достаточно осторожно поддеть багет с края.

Проще всего проводить демонтаж натяжного потолка в разогретом состоянии. В идеале температура в помещении должна быть близка к той, при которой винил натягивали (примерно 70 °С). Однако и при обычной комнатной температуре вполне реально снять натяжной потолок, не повредив полотнище. Для этого достаточно прогреть участок пленки обычным бытовым феном. Удобнее выполнять эту операцию вдвоем: один греет пленку, пока второй занимается демонтажем уже разогретого участка.

Тепловая пушка облегчит демонтаж натяжного покрытия из ПВХ, тканевое покрытие снимают без нагрева

Способы демонтажа натяжных потолков по типу креплений

Демонтаж натяжного полотнища нельзя начинать, не выяснив, каким способом оно установлено:

  1. Гарпунный метод. Полотно раскраивают точно по размеру комнаты. На фабрике по периметру пленки на специальном станке приваривают гибкую пластиковую окантовку, в сечении похожую на крюк (гарпун), который при монтаже заправляют в крепежный багет.
  2. Штапиковый способ. Точный раскрой не требуется, пленку вырезают с запасом. В багет заводят край полотна, сверху зажимают узкой длинной пластиковой полосой (штапиком или клином). Пленку и штапик очень плотно заправляют в профиль, сверху накладывают декоративную вставку для маскировки щели.
  3. Клипсовая система. Используют только для тканевых потолков. Крепежная часть багета выполнена в виде клипсы (прищепки). В этот зажим заводят ткань и плотно ее заправляют специальным шпателем. Подвижная часть клипсы проминается при нажиме шпателем, затем распрямляется и плотно фиксирует ткань. Щели между натяжным потолком и стеной не остается.

Если нет информации о методе крепления, можно попробовать разобраться самостоятельно. Для этого следует снять декоративную планку (если есть) и визуально оценить внешний вид крепления. Но лучше проконсультироваться со специалистом.

Различия в методах крепления натяжного потолка важны при демонтаже

Как демонтировать натяжной потолок с гарпунным креплением

После удаления заглушки (декоративной планки) следует найти место склейки (стык) гарпуна и начинать работу именно с этого участка, чтобы во время демонтажа пленка не порвалась в месте стыка.

Пошаговая инструкция, которая поможет снять натяжной потолок своими руками:

  1. Разогнуть алюминиевый профиль. Для этого подойдет прочный шпатель или любая достаточно крепкая металлическая пластина. Обернуть рабочий край сложенным в несколько раз бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы не испортить натяжное покрытие. Движением снизу-вверх осторожно, но сильно нажимать на шпатель, разгибая профиль. Обработать обе стороны стыка. Нажать на потолок, чтобы появился доступ к гарпуну.
  2. Снять натяжное полотнище. Работать следует аккуратно, без рывков. Удобнее снимать пленку с помощью небольшого нагрева, чтобы размягчить гарпун. Для этого подойдет обычный домашний фен. Удобнее, чтобы помощник прогревал участок пленки до того, как мастер начнет вытягивать гарпун.
  3. В конце работы желательно прибегнуть к посторонней помощи, чтобы полотно не обвисало под собственным весом и не порвалось.

Особого внимания потребуют углы. Иногда пленка легко выходит из крепления, но обычно снять угловой участок натяжного потолка с сохранением полотна очень трудно.

Чтобы не повредить винил, следует предварительно обработать шпателем обе стороны угла, когда профиль будет отогнут с двух сторон, демонтаж пойдет легче

Еще один подводный камень при демонтаже – обводы труб. Как правило, гарпун с двух сторон от трубы дополнительно крепят к профилю саморезами, которые помещают работе. Сначала снимают полотнище с обеих сторон от обвода, чтобы получить доступ в межпотолочное пространство. Теперь саморезы можно легко выкрутить. Если гарпун не закреплен, а посажен на клей, разобрать соединение будет очень сложно. Велик риск непоправимо испортить потолок. Добраться до проводки можно, не снимая полотнище полностью.

Видео о том, как своими руками демонтировать натяжной потолок с креплением на гарпун, поможет разобраться в тонкостях работы:

Как самостоятельно снять натяжной потолок со штапиковым креплением

Демонтаж конструкции, закрепленной с помощью штапика, не составляет большого труда. Сложнее, если предполагается снять натяжной потолок, а затем натянуть его снова. При установке лишний материал покрытия обычно срезают. Если запаса материала недостаточно, натянуть потолок еще раз не удастся: нет свободного края для захвата и натяжения покрытия:

  1. Начало работы со штапиковым или клиновидным креплением мало отличается от демонтажа потолка, закрепленного гарпунным способом: нужно снять маскирующую щель накладку. Для этого следует найти край эластичной ленты, поддеть и потянуть.
  2. В открывшемся после снятия накладки промежутке найти край штапика, осторожно поддеть тупым инструментом (отверткой, шпателем). Захватить край плоскогубцами и извлечь штапик.

Полотно больше ничего не удерживает. Можно аккуратно вынимать его из пазов крепежного багета.

Декоративная планка, прикрывающая место крепления потолка, обычно снимается достаточно легко

Как правильно снять натяжной потолок с креплением клиньями

Демонтаж натяжного потолка с крепежными клиньями на начальном этапе полностью повторяет порядок работы со штапиком, только вместо узкой пластиковой полосы здесь используют накладку с клиновидным профилем. Самая большая проблема крепления клиньями – отсутствие возможности повторного натяжения.

Как самостоятельно снять натяжной потолок с кулачковым креплением

Проще всего своими руками убрать натяжной потолок с кулачковым (клипсовым) креплением. Для этого достаточно нажать на ткань рядом с крепежным багетом. Под давлением упругая часть профиля отходит, и натяжное полотнище освобождается.

Основанная проблема кулачковой системы – она не позволяет временно снять натяжной потолок. После монтажа ткани, как правило, все остатки срезают, поэтому для повторного использования покрытие становится непригодным.

Как снять натяжной потолок самому

Начальный этап демонтажа натяжной конструкции одинаков для любого потолка: найти стык в накладке, прикрывающей место соединения. Обычно он находится в углах помещения. Удобнее начинать демонтаж с самой узкой стены.

При работе с тканевым потолком нужно ножом поддеть нижний край накладки вдоль стены. Как правило, к натяжному полотнищу декоративный багет не приклеивают. Накладку для винилового покрытия снять легче – при ее монтаже клей не используют. Дальнейшие действия зависят от способа крепления. Работать нужно без спешки, предельно аккуратно, не используя острые инструменты.

При работе с пленочным натяжным покрытием необходимо нагреть помещение хотя бы до 40-50 °С. Если это невозможно и нет опыта демонтажа, потребуется помощь специалиста. В противном случае повреждение пленки практически неизбежно.

Пенопластовый декоративный багет не пригоден к повторному использованию, его придется заменить полностью, остальные типы накладок выдерживают несколько циклов

Как снять старый натяжной потолок

Если старый натяжной потолок планируется удалять безвозвратно, то особая осторожность при демонтаже необязательна. Самой большой сложностью может стать отделение угловых участков или обводы возле труб. Если при установке использовали клей, то аккуратно отсоединить край будет непросто. В том случае, когда багеты тоже нужно менять, можно сделать ставку на грубую силу: бетонные стены и перекрытия повредить достаточно сложно.

Как снять натяжной потолок и поставить обратно

Для повторного использования натяжного потолка снимать покрытие нужно очень аккуратно. В этом случае оправдано обращение к мастеру: деньги, сэкономленные на самостоятельном демонтаже, не покроют расходов на установку нового натяжного потолка при порче старого покрытия.

Специалисты утверждают, что демонтаж любого натяжного потолка с любым способом крепления в разы сложнее его установки

Как снять край натяжного потолка

Демонтаж отдельных участков допускают натяжные конструкции с гарпунным креплением. Штапиковый или клиновый способы тоже выдержат снятие одного из краев, но при недостатке материала их последующая установка может стать очень сложной, а то и невозможной. Основная задача при частичном демонтаже – вовремя закрепить снятый край, предотвращая перегруз крепление и разрыв полотнища.

Как частично снять натяжной потолок

Возможность частичного демонтажа натяжной конструкции зависит от способа крепления. Тканевое полотнище, удерживаемое пластиковыми клипсами, снять частично нельзя. Дело в том, что клипсы не отличаются большой прочностью. При снятии отдельного участка весь вес ляжет на оставшееся крепление. А дальше возможны два варианта: не выдерживают и ломаются багеты или рвется ткань. В любом случае потолок будет испорчен.

Ткань с креплением клиньями теоретически можно демонтировать частично, но если полотно сильно обрезали, то установить его снова не получится

Советы профессионалов

При работе с тепловой пушкой необходимо вынести из комнаты все предметы, которые боятся перегрева. Особое внимание следует уделить изделиям из пластика. Окна с элементами из ПВХ нужно закрыть плотной тканью, вынести телевизор, электронные часы, клетки с птицами и домашними питомцами, аквариумы, удалить домашних животных.

Чтобы не повредить покрытие при демонтаже натяжного потолка с гарпунным креплением, следует захватывать окантовку, а не пленку. Работать с разогретой пленкой желательно в перчатках, чтобы на потолке не оставалось следов от пальцев.

Специалисты советуют без крайней необходимости не снимать пленку в районе трубы. Нельзя оставлять обвод трубы в полуснятом состоянии – одни край снят, другой закреплен. Под весом полотнища этот участок пленки может порваться.

Свободный край снятой пленки можно свернуть и закрепить малярным скотчем. Это предохранить пленку от повреждений и грязи. Но надолго оставлять в свернутом состоянии не стоит – могут остаться заломы.

Сворачивать свободный край снятого потолка следует изнанкой вверх. В этом случае возможные следы от скотча или зажимов не испортят лицевую сторону натяжного полотнища. Существующие отверстия под светильники желательно заклеить, так как при последующей установке эти места могут порваться или растянуться.

Заключение

Теоретически снять натяжной потолок своими руками можно, но если планируется использовать полотнище повторно, разумнее обратиться за помощью к специалистам. Даже частичное снятие пленки или ткани без определенного опыта и знаний может обернуться полноценной заменой всей конструкции. Демонтаж старого или поврежденного потолка, целостность которого не важна, пройдет гораздо легче.

Чем отличаются классы ламината? Выбираем лучший

Выбрав в качестве напольного покрытия ламинат, следует выяснить, какой класс износостойкости требуется для вашего помещения и что вам может предложить рынок.

Прежде всего, разберемся, что представляет собой ламинированная доска и каким образом она может быть классифицирована.

Структура доски ламината DPL и HPL

Традиционно доска ламината состоит из четырех слоев, выполненных из разных материалов. Технология соединения слоев и их состав напрямую влияют на износостойкость, прочностные и другие свойства доски. Каждый слой выполняет свои функции.

Нижний стабилизирующий слой

Ламинат выгодно отличается от других напольных покрытий тем, что не склонен к деформации. Это качество обеспечивается нижним стабилизирующим слоем, который также называется компенсирующим или балансирующим. Он повышает жесткость и стабильность доски, ее влагостойкость. Нижний стабилизирующий слой изготавливается из крафт-картона, пропитанного синтетическими смолами. Некоторые производители к стабилизирующему слою приклеивают подложку для дополнительной шумоизоляции.

Несущий слой или основа доски ламината

Несущий слой представляет собой высокоплотную древесноволокнистую плиту (ДВП). Длительные нагрузки, удары принимает на себя именно он. Одновременно несущий слой обеспечивает тепло- и шумоизоляцию, механическую прочность на излом и влагостойкость ламината. Замки, которыми скрепляются доски между собой, «выточены» в этом слое.

Декоративный слой

От декоративного слоя зависит внешняя привлекательность ламинированной доски. Декоративный слой – это бумага с нанесенным на нее принтом, имитирующим дерево, камень или иной материал. Она так же как и нижний слой пропитывается меламином.

Верхний слой

Износостойкость ламинированной доски зависит от толщины и прочности верхнего слоя.

В случае технологии DPL (ламинат прямого прессования) верхний слой состоит из защищенного декоративного слоя, имитирующего различные материалы поверхности. Верхний слой прессуется одновременно с основой и нижним слоем. В основном данная технология применяется для производства ламината для бытового использования.

При использовании технология HPL (ламинат высокого давления) верхний слой состоит из слоев крафт-картона и защищенного декоративного слоя. Верхний слой прессуется отдельно под давлением 2,5 млн кг и при температуре 140 o С и только на следующем этапе соединяется с основной плитой и нижним слоем. Ламинат, изготовленный по данной технологии, обладает повышенной стойкостью к истираемости, механическим воздействиям и относится к 33 и 34 классам. Ламинат высокого давления можно найти только у двух производителей – Pergo и Alloc.

Класс ламината – понятие относительное

Классификация ламинированных напольных покрытий производится по европейской Директиве EN13329. В результате испытаний на истираемость, ударопрочность, влагостойкость, звукоизоляцию было выделено две группы: для домашнего и коммерческого применения. Первая цифра класса указывала на область применения ламината: 3 − коммерческая сфера (31-32-33-34), 2 – бытовая (21-22-23 классы). Однако к настоящему времени в европейском производстве остались только ламинированные покрытия 31–34 классов.

Читайте также:  Крепление гипсокартона: описание с фото, отзывы, советы

Класс ламинированной доски с показателями 31–34 определяется характеристиками несущего слоя. Износостойкость верхнего защитного слоя обозначается показателем АС (от 3 до 6), который указывается на упаковке.

Однако у азиатских производителей можно встретить бюджетные виды ламината с показателями верхнего слоя AC5 на основе 32 класса. Бывает и обратная ситуация – когда основной слой высокого класса покрыт защитным слоем низкого класса.

Таким образом, два одинаковых на вид ламината 33 класса от разных производителей могут служить совершенно по-разному. К ссылкам на результаты тестирования износостойкости верхнего слоя следует также подходить осторожно. Тестирование (табер-тест) должно производиться с использованием одного и того же абразивного материала, иначе результаты будут некорректными. Чтобы не запутаться и не стать жертвой обмана, лучше выбирать ламинат от заслуживающих доверия европейских марок.

Класс 31(AC3)

Пригоден для домашнего использования с малой нагрузкой. При соблюдении правил эксплуатации может прослужить до шести лет. На ламинат 31 класса цена начинается от 200 рублей за кв. м.

Класс 32(AC4)

Пригоден для коммерческого применения с низкой нагрузкой и для домашней эксплуатации. Способен выдерживать ежедневные нагрузки. При соблюдении правил эксплуатации прослужит в домашних условиях до пятнадцати лет.

На ламинат 32 класса цена начинается от 700 рублей за кв. м.

Класс 33 (AC5)

Выдерживает высокие нагрузки. Используется в ресторанах, на танцполах, в офисах с высокой проходимостью. При максимальной ежедневной нагрузке служит 8-10 лет. На эксплуатацию в домашних условиях некоторые производители дают пожизненную гарантию. Стоит такой ламинат от 1500 рублей за кв. м. Ламинат под паркет 33 класса внешне практически неотличим от классического деревянного паркета.

Класс 34 (AC6)

Самый износоустойчивый класс. Выдерживает нагрузки, характерные для спортзалов, автосалонов, залов аэропортов. Ламинат 34 класса купить для дома решаются немногие, поскольку его цена стартует от 1800 рублей за кв. м.

Это ламинированное напольное покрытие изготавливается только производителями Pergo и Alloc по самым современным технологиями и может прослужить при максимальных нагрузках более 10 лет.

В домашних условиях производители дают пожизненную гарантию.

Какой класс ламината лучше

Ламинат высокого класса требуется не всегда. При этом необходимо принимать в расчет параметры проходимости помещения. Для жилых помещений с умеренной нагрузкой достаточно ламината с «цифрой» 31 или 32, но с учетом показателей влагостойкости (если речь идет о напольном покрытии для кухни или прихожей). Ламинированная доска 33 класса станет оптимальным решением для использования и в домашних, и в общественных помещениях. 34 класс износостойкости ламината – решение для особенных условий эксплуатации, когда нагрузки на напольное покрытие чрезвычайно высоки.

Класс износостойкости ламината

Ламинатное покрытие отличается простой монтажа, неприхотливостью в уходе и практичностью. Но для каждого помещения надо подбирать свою вариацию данного напольного материала. И главный момент здесь – прочность верхнего слоя на ламинированных ламелях. Однако чем выше класс износостойкости ламината, отражающий устойчивость этого финиша к царапинам и истиранию, тем дороже он стоит. Так стоит ли переплачивать за сверхпрочный вариант?

Содержание

  1. Строение
    • Стабилизирующий слой
    • Несущий слой
    • Декоративный слой
  2. Классы
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 43
  3. Заключение

Строение ламината

Ламинированные покрытия для полов изготавливаются в виде досок различной длины и ширины. Их достаточно уложить на выравнивающую стяжку или основание из ДСП и скрепить с помощью имеющихся на торцах ламелей замков. И сразу после завершения монтажа по такому финишу уже можно будет без дополнительных работ (циклевки, покраски, лакирования) ходить.

Конструктивно ламинат всех классов состоит из трех основных слоев:

  1. Снизу базовый (стабилизирующий).
  2. Посередине несущий.
  3. Сверху декоративный с защитным покрытием.

Каждый из этих слоев выполняет свою функцию. Вместе они в ламель ламината соединяются прессовкой под высоким давлением и высокой температуре. При этом каждый производитель использует собственную технологию склейки данных материалов в единый пирог – пусть и с минимальными, но различиями.

Нижний, стабилизирующий слой

Базовый слой ламината делается из пропитанной синтетическими смолами бумаги. Главная его задача заключается в защите ламинированной доски снизу от влаги. На нем также нанесена информация о бренде, партии и классе износостойкости изделия.

От качества изготовления стабилизирующего слоя зависит то, насколько долго несущая основа останется в первоначальном виде без деформации. Именно вода является самой серьезной угрозой для ламината. Если она через влагостойкое покрытие снизу доберется до древесной плиты в середине ламели, то эта ДВП моментально разбухнет.

И неважно насколько высокий класс у ламината заявлен в маркировке. Влага и древесина несовместимы. А в итоге вздувшийся участок пола придется обязательно менять.

Некоторые производители к базовому слою сразу на фабрике приклеивают шумоизоляционную подложку. Но чаще всего ламинат и этот подслой, обычно выполняемый из вспененного полиэтилена, идут раздельно.

Несущий, средний слой

Несущий слой делается из древесноволокнистых плит высокой (HDF, 750–1200 кг/м3) либо средней (МДФ, 400–750 кг/м3) плотности. Ламинат из первых более тяжелый и прочный. Вариант из вторых обойдется дешевле, но прослужит не так долго.

Древесная несущая основа:

Сбоку данный слой имеет замки «шип-паз» для сцепки отдельных ламелей в единое напольное покрытие. Чем он толще и плотнее, тем надежней данные защелки. Но вместе с этим растет и толщина ламината, а также его стоимость.

Виды замков ламината

Декоративный слой

Самый верхний слой делается из меламиновой смолы с высокой износостойкостью и прочностью. Сразу под ним располагается крафт-бумага с нанесенным рисунком, который может имитировать структуру разных деревьев, камня и т.д. В продаже есть самые разнообразные вариации по расцветке и узору.

Именно от толщины меламина зависит класс ламината, обозначаемый обычно цифрами от «31» до «34». Чем он толще и устойчивей к различным механическим воздействиям, тем долговечней и дороже ламинатное покрытие. При этом любой из вариантов можно монтировать как на мокрую, так и на полусухую стяжку пола или иное основание. Главное чтобы они были хорошо просушены перед укладкой финиша.

Декоративный слой ламината

Классы ламината

В подавляющем большинстве классификация ламината по прочности осуществляется в соответствии с документами от EPLF (Ассоциации европейских производителей ламинированных напольных покрытий). Сертификаты этой организации признаются всеми, являясь неким эталоном в данном вопросе.

Изначально ламинат делился на бытовой (21, 22, 23) и коммерческий (31, 32, 33 и 34 класса). Чем выше данная цифра в маркировке, тем более высокими прочностными характеристиками обладает ламинированное изделие.

Однако в последнее время Европа ужесточила требования к напольным покрытиям и «бытовые» классы ламината были фактически упразднены. Такие варианты еще выпускаются, однако пользуются все меньшим спросом у покупателей. Они дешевы, но достойной прочности долговечности ждать от них не стоит.

Самое лучшее решение для квартиры или частного дома – сразу искать в магазине ламинат 31 класса износостойкости. Более высококлассный аналог обойдется дороже, но выгодным приобретением будет не всегда. Доски с маркировкой «32» и выше прослужат дольше. Однако их нередко меняют еще до окончания данного срока, переплачивать за них смысла никакого.

Ламината с прочностью 31 класса с избытком хватит для:

Главное чтоб в таких помещениях не оказалось мебели на колесиках, а проходная нагрузка была минимальной. Тогда покрытие с «31» на этикетке спокойно прослужит до 10-ти лет.

Ламинат для спален и балконов

Ламинат 32 класса предназначен для:

У него более толстая древесная основа и прочней внешний слой. В квартире подобное покрытие 32 класса способно отслужить порядка 15–20 лет. Это наиболее оптимальный выбор для жилых помещений по совокупности цены за квадратный метр и характеристикам.

Ламинат для кухни и детской

Сфера использования покрытия 33 класса износостойкости – общественные помещения с большой проходимостью (рестораны, спортзалы, магазины, офисы). Ламели в этом случае имеют толщину 10–14 мм, что схоже с 32-ым аналогом. Но защитный слой из меламина на них более толстый и прочный. При этом стоят они дорого, для жилых домов их брать не рекомендуется.

В коттедж или квартиру ламинат 33 класса стоит приобретать только ради укладки в ванной комнате. Здесь его высокая влагостойкость придется как нельзя кстати.

Ламинат для ванной и тренажерного зала

Ламинат 34 класса способен выдержать нагрузки, возникающие в производственных помещениях. Он дорогостоящ и очень устойчив к появлению царапин. Для бытовых условий такой материал малопригоден, так как излишне прочен. Но если хочется выделиться, уложив в доме сверхпрочный финиш элитного уровня, то это наиболее подходящий вариант.

На рынке также можно встретить ламинированные покрытия с классом «35» и даже «43». Однако в классификации от EPLF подобных уровней износостойкости для ламината нет. Это обычные рекламные уловки отдельных производителей, пытающихся выделится на фоне конкурентов.

Вестись на такие завышенные показатели не стоит. Что значит подобная цифра в маркировке, в действительности совершенно не понятно. За ней может крыться что угодно. Никакую сертификацию официально подобный ламинат не проходил. Он может прослужить как долгие годы, так и покоробиться уже через год эксплуатации.

Заключение о классификации

Класс ламината означает в первую очередь качество исполнения покрытия и долговечность финиша. Чем выше цифры, тем прочнее меламиновый слой и тем дольше он будет сопротивляться истиранию.

На варианте с «31» мелкие царапины даже в квартире появятся уже через 3–4 года. А вот 34 класс будет избавлен от их появления минимум пару десятилетий. Однако во многих случаях выгодней оказывается полностью поменять не слишком прочный и средний по цене ламинат с царапинками на новый, нежели изначально укладывать дорогостоящий и сверхстойкий к износу.

Смотрите также видео о классах и структуре ламината:

Классы и виды ламината — характиристика и свойства от лучших производителей

Выбирая напольное покрытие, многие предпочитают ламинат. Это объясняется ценой, легкостью монтажа, выносливостью. Класс ламината определяет его износостойкость.

Виды ламината

Существует такое количество видов ламината, что сделать выбор непросто. В зависимости от того, в какое помещение нужен ламинат, выделяется набор необходимых свойств (для жилого, коммерческого и производственного помещения он разный). Потом анализируется назначение комнаты, степень механического воздействия на пол, частота взаимодействия с водой. После определения основных функциональных параметров заходит речь об эстетической составляющей.

Качества, присущие ламинату, зависят от его вида, структуры, фирмы-изготовителя, технологии производства, материала.

Узнать как стелить ламинат на пол и современный способ укладки ламината на стены вы сможете прочитав наши статьи по ссылке.

Представлены следующие основные виды ламината:

Стандартный

Текстура напоминают дерево. Покрытие легко перепутать с паркетным полом, хотя материал и монтаж обойдутся в разы дешевле. Основа состоит из ДВП или ДСП, на нее наносятся остальные слои. Толщина основного слоя и вид замковых соединений влияют на прочность материала. Поверхность бывает глянцевой или матовой.

Пробковый

Учитывая цену натурального пробкового покрытия, его часто заменяют пробковым ламинатом. Он оригинален, экологичен, а также обладает изоляционными качествами, сохраняет тепло. Этот материал пористый, не влагостойкий, поэтому проще выбирать его с лаковым покрытием, которое защитит от воды. В эксплуатации нужно проявлять осторожность, так как покрытие очень мягкое, подверженное повреждениям обувью и тяжелыми предметами. Материал не способствует накоплению статического электричества. Влажной уборке предпочтительнее пылесос.

Виниловый

Виниловый ламинат появился сравнительно недавно. Его производят из поливинилхлорида (ПВХ). Покрытие прочное, шумопоглощающее, легко монтируемое. Из-за значительной влагоустойчивости подходит для кухни, ванной комнаты. Материал не каждого производителя экологически чист и безопасен, это нужно проверять в магазине.

Кварцевый

Появился, когда для улучшения свойств к панели из ПВХ стали добавлять кварцевый песок. Ламинат прочный, влагостойкий, пожаробезопасный, не скользит. Из-за высокой износостойкости применяется во всех типах помещений. Скрепляется двумя способами: замковым или клеевым соединением.

3д-ламинат

Необычный дизайн предполагает реалистичную трехмерную текстуру. Восприятие объемного изображения выходит за рамки плоскости. Интересный вариант для креативных дизайнерских проектов.

Структура современного ламината

Ламинат — это многослойная конструкция, созданная из спрессованного под высоким давлением древесного волокна. Его технология производства зависит от изготовителя и влияет на цену. От толщины зависят прочность и теплопроводность. Структура ламината подразумевает четыре слоя: нижний стабилизирующий, средний несущий, декоративный, верхний защитный. Каждый слой выполняет свои индивидуальные функции.

Нижний стабилизирующий слой

В основе лежит бумага, пропитанная смолой или нерафинированная. Добавлятся еще тонкий пластик для жесткости, защиты от влаги, деформаций, грибка и плесени. Слой отвечает за шумоизоляцию и защиту несущей части. Для улучшения звукоизоляционных свойств изготовитель может добавить дополнительный слой, прикрепить подложку.

Несущий средний слой

Отвечает за прочность, удерживание ламинатом тепла. Основополагающие свойства зависят от несущего слоя. Он выполнен из спрессованной древесной стружки или пыли, пропитанной смолами. Это самый толстый слой ламината, в котором встроен замок для скрепления ламелей. Использованные дополнительно канифоль и парафин наделяют его влагозащитными свойствами. В зависимости от плотности, несущие плиты бывают HDF (высокой плотности), MDF (средней плотности). Вторые значительно дешевле, но недостаточная плотность основного несущего слоя не защищает поверхность от дефектов после механического воздействия, ламинат быстро придет в негодность и потеряет вид.

Декоративный слой

Тонкий слой отвечает за текстуру, цвет, стиль. Создается из бумаги, точно повторяющей вид необходимого покрытия, пропитанной смолами. На бумагу можно нанести любой двумерный рисунок: это может быть имитация любой породы дерева, паркета, камня, плитки.

Важно: декоративный слой отвечает за эстетическую составляющую. Чем дороже ламинат, тем выше качество печати изображения.

Верхний защитный слой

Это прозрачный слой из синтетической смолы, препятствующий стиранию, образованию царапин. Верхний слой может быть один или несколько, матовый или глянцевый. Он содержит вещество «меламин».

Обратите внимание! Меламин в больших количествах опасен для здоровья! Сертификат, подтверждающий безопасность ламината — обязательное требование бдительного покупателя. Если продавец не предоставляет сертификат, ламинат этого производителя не безопасен.

Классы ламината

Необходимо понимать, что означает класс ламината, выбирая его в качестве напольного покрытия. Они определены в зависимости от назначения (для коммерческого или домашнего применения) и его свойств (износостойкость, шумоизоляция, влагозащита). Классификация дает понять, отвечает ли ламинат необходимым требованиям. Класс присваивается после тестов и испытаний: образец проверяется на прочность, подверженность истиранию, способность сопротивляться механическому воздействию, загрязнениям, действию влаги.

В широком смысле ламинат делится на классы:

  1. Низший (21-23)
  2. Высший (31-34)

Первые цифры (2 или 3) характеризуют материал с точки зрения места назначения: 2 — для бытовой эксплуатации в помещениях небольшой проходимости, 3 — для коммерческого использования в помещениях со значительным механическим воздействиям. Вторая цифра указывает на уровень износостойкости. Чем она больше — тем дольше прослужит ламинат.

Обратите внимание! Классификация по направлениям имеет информационный характер. Она определяет срок службы. Если нужно, чтобы ламинат прослужил долго, даже для квартиры выбирают 31-34, так как их срок службы составит 10-25 лет против 2-6 лет классов 21-23.

21-23 класс — общая информация

Из-за сравнительно короткого срока эксплуатации (от 2 до 6 лет), с производства снят этот ламинат, но в продаже еще встречается. Интерес покупателей вызван низкой ценой. Ранее этот ламинат применялся для жилых комнат: для спальни, детской, гостиной. Из-за низких влагозащитных свойств для кухни и ванной комнаты использовать покрытие не рекомендовалось. Контакт с водой разрушает структуру ламели.

21 класс ламината характеризуется ненадежным защитным слоем, поэтому его применяют для непроходимых помещений (например, кладовок, гардеробных комнат). Класс 22 чуть более надежен, но тоже не предназначен для помещений с высокой проходимостью. Его выбирают для спален с дополнительными ковровыми покрытиями. Материал класса 23 наиболее выносливый в этой категории.

Читайте также:  Копка фундамента вручную

Испытания на прочность отсеяли покрытия классов 21-23.

31- класс — свойства

Срок эксплуатации в жилых комнатах может превышать 10 лет. Если использовать для офиса средней и интенсивной проходимости, срок службы составит не более 5 лет. Такой ламинат не стоит использовать для ванных комнат, помещений с большой влажностью, так как уровень влагостойкости у материала невысок. Вода с пола должна быть быстро удалена, иначе он будет поврежден (замковые соединения — это уязвимые места для влаги).

32 класс — отличия, характеристика

Такой ламинат пригоден к более интенсивной эксплуатации и используется для помещений со средней проходимостью. Срок службы составляет около 15 лет (для жилых комнат).

Обратите внимание!Срок эксплуатации зависит толщины слоев, корректности монтажа, условий использования, правильности ухода, производителя.

Покрытие менее уязвимо для влаги, чем ламинат 31, его можно использовать на кухне, однако все равно подвержено риску при длительном контакте с водой.

По ряду характеристик покрытие превосходит образец класса 31. Ламинат 32 опережает предшественника по следующим показателям:

Из-за высоких показателей износостойкости, ламинат класса 32 завоевал свое место среди строительных материалов.

33 класс

Выдерживает интенсивные механические нагрузки, воздействие влаги. Прослужит в офисах до 15 лет, а эксплуатация в жилых комнатах может продлиться более 20 лет без потери цвета и функциональных качеств. Ламинат имеет надежный верхний защитный слой, из-за которого покрытие не скользит и противостоит механическому воздействию. Значительный недостаток этого ламината — цена. Он достаточно дорогой, но, учитывая свойства и срок эксплуатации, цена полностью оправдана. Выбор оттенков ламината 33 не такой обширный, как у покрытия 32, но есть цвета, текстуры, доступные только для класса 33.

34 класс

Это сверхпрочное напольное покрытие появилось относительно недавно. Износостойкие качества не сравнимы с другими видами ламината. Целесообразность использования в жилых комнатах под сомнением из-за цены и характеристик, значительно превышающих потребности покупателя. Однако гарантия срока эксплуатации от производителя при бытовом применении не ограничена во времени. Подходит для эксплуатации в аэропортах, торговых центрах, спортивных залах, прочих помещениях с интенсивным уровнем нагрузки на пол. Может использоваться даже в условиях повышенной влажности (ванная комната, баня).

Какой лучше?

Какой класс ламината лучше использовать — зависит от покупателя, его требований. При выборе следует ориентироваться на несколько критериев.

Для какого помещения выбирается пол

Во-первых, необходимо обратить внимание на проходимость помещения, уровень механического воздействия. Если это жилая комната с незначительным уровнем проходимости, можно использовать ламинат 31 и 32. Их показатели качества и достаточно высоки, подойдут для спален, гостиных, детских. Нет смысла платить больше за те качества пола, которые не будут до конца использованы и востребованы.

Уровень влажности

Если это кухня или ванная комната, где не исключено частое попадание воды на пол, подойдет ламинат класса 33, который успешно противостоит воздействию влаги на поверхность пола, а его фактурная поверхность не скользит.

В жилых домах, квартирах прихожие и коридоры больше всего подвержены влиянию механических факторов из-за высокой проходимости. Грязь, пыль, попадающая на пол с обувью — причина частой влажной уборки. Поэтому имеет смысл использовать влагостойкий материал 33-34, который выдержит активную эксплуатацию.

Производитель

Кроме основных характеристик ламината, на его качество влияет изготовитель, его надежность, технология производства, материл, предоставление гарантии. Если гарантия отсутствует — качество под вопросом.

Цены на ламинат разные в зависимости от классификации, структуры, качества. Но экономить на этом не стоит, лучше ставить в приоритет другие требования и выбирать в зависимости от них, а не о цены, так как функциональные качества важнее.

Декоративный рисунок

Основной упор идет на вкусы покупателя. Некоторые текстуры и цвета доступны только в определенном классе ламината, так что на основании этого и нужно делать выбор.

Таблица. Сравнение ламината с другими материалами

Чтобы выбор напольного покрытия стал проще, стоит ознакомиться с таблицей сравнения ламината с другими материалами.

Возможность повторной укладки при определенном типе и реставрации

Некоторые классы могут эксплуатироваться при интенсивных нагрузках

Возможность повторной укладки и реставрации до 4 раз

Некоторые классы могут эксплуатироваться при интенсивных нагрузках

Оттенок покрытия более насыщенный в процессе эксплуатации

Возможность ремонта и реставрации до 12 раз. Изъяны исправляются с помощью шлифования.

Оттенок покрытия становится медовым в процессе эксплуатации

Плохо проводит шум

Требует защиты от механических воздействий

Низкие звукоизоляционный свойства

Исключается использование бракованной доски

Экологичность ламината

Чтобы понимать, насколько экологичен и безопасен ламинат, нужно обратиться к его составу. Основные вопросы вызывает формальдегид в поверхностном слое. Это вещество достаточно токсично и может навредить. Для определения уровня безопасности ламинат делят на категории. Категория Е1 подразумевает незначительное количество формальдегида и абсолютную безопасность для человека. Покрытия категории Е2, Е3 не рекомендуется использовать в домах, квартирах, так как содержание в них токсичных веществ гораздо больше. Ламинат категории Е0 почти не используется из-за высокой цены, однако совсем не содержит опасных веществ.

Ламинат завоевал свое место на рынке благодаря привлекательному внешнему виду и прочим функциональным свойствам. Среди существующих видов важно подобрать качественный, отвечающий заданным параметрам ламинат, тогда он прослужит долго и сохранит свой вид.

Классы износостойкости ламината 31, 32, 33 и 34 что означают и в чем разница

Выбор напольного покрытия специалисты настоятельно рекомендуют начинать с такого параметра как класс износостойкости ламината. Давайте разберемся, что это такое и как влияет на характеристики отделочного материала.

Как устроен ламинат

Ламинированный паркет – это многослойное декоративно-финишное покрытие, получаемое путем прессования под высоким давлением. Состоит из (сверху вниз):

1. Оверлея

Это прозрачный слой из высокопрочных полимерных смол (меламиновых, акриловых и др.). От качества, толщины, твердости и ударостойкости пленки зависят такие параметры ламината как гигиеничность, устойчивость к влаге, истирающим и ударным нагрузкам, а также срок службы напольного материала. В зависимости от дизайна коллекции оверлей может быть:

2. Декоративного слоя

Представляет собой специальную бумагу с нанесенным на нее методом высокоточной печати рисунком. Декоры могут быть самыми разнообразными: имитация паркета, цельной доски, дворцового массива, керамической плитки, природного камня, ткани и многое другое.

Европейские производители ламината премиум-класса добавляют к этому слою еще один – крафт-бумагу, которая спрессовывается с декоративным слоем и оверлеем. Такая технология существенно увеличивает прочностные характеристики готовых ламелей. Методика получила название HPL (High Pressure Laminate — ламинированное покрытие высокого давления).

Структура ламината HPL.

3. Несущей доски

Это основа любого ламинированного паркета. Стандартная толщина – от 6 до 14 мм. Состоит из собственно плиты и замкового комплекта «шип-паз» типа «Click» или «Lock». Благодаря этому ламинат быстро и легко собирается в единое, монолитно-ровное полотно без перепадов и щелей.

Для повышения влаго- и водостойкости мест соединений производители обрабатывают замки специальными полимерными (AquaStop, AquaResist) или парафиновыми (Wax) составами.

От плотности и сечения этого слоя зависят такие характеристики как уровень сопротивления нагрузкам на сжатие, изгиб, растяжение. Проще говоря, это означает то, какой вес допустим для покрытия, как долго ламинат сможет выдержать интенсивный пеший режим и т.п.

Выпускается из двух типов ДВП:

HDF — древесноволокнистая плита высокой плотности.

4. Базового или стабилизационного слоя

Формируется из бумаги, пропитанной синтетическими термореактивными смолами. Предназначена для защиты нижней части от влаги и предупреждения деформации планок. Помимо протекторной несет и информационную функцию, так как на базовом слое часто указывается дата производства и номер партии, а также наименование бренда и зарегистрированный товарный знак.

По европейскому стандарту DIN EN 13329 ламинат имеет трехслойную структуру:

  1. Спрессованные в единый компонент декоративная бумага и оверлей;
  2. Несущая планка;
  3. Базовый слой.

Для обывателя данная информация несущественна. Однако профессионалам понятно, что это ламинат серии DPL (Direct Pressure Laminate – ламинированное покрытие прямого давления). Отличие от HPL в том, что верхний и нижний слой сразу, напрямую спрессовываются с несущей основой. Большинство заводов работает именно по этой технологии, включая китайские, российские и недорогие европейские марки.

Для желающих смонтировать паркет в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванные, столовые, прачечные и т.п.) выпускается водостойкий ламинат ПВХ. Разница с традиционным в том, что в качестве несущей доски выступает плита из композитного сверхжесткого пластика. Стоимость такого покрытия высокая, зато им можно заменить керамогранит или напольную керамику и оформить всю площадь дома или кафе в едином стиле.

Водостойкий ламинат на основе композита ПВХ.

Классификация ламината по классам

Ламинированное напольное покрытие различается по двум основным параметрам:

  1. Способу производства (HPL или DPL);
  2. Классу нагрузки или износоустойчивости.

Рассмотрим подробнее последний критерий. Класс износостойкости ламината – это категория качества, определяющая возможность применения отделочного материала в коммерческих и домашних условиях, а также срок его службы.

Европейский стандарт EN 13329 «Элементы с поверхностным слоем на основе аминопластовых термореактивных смол – характеристики, требования и методы испытаний» содержит полную информацию о способах определения и расчета класса нагрузки. Этому документу почти соответствует российский аналог ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия».

Европейский норматив включает следующий перечень испытаний для образцов:

Устройство для проведения табер-тестов.

После проведения всех тестов определяются основные характеристики ламината и ему присваивается класс нагрузки. Причем предпочтение отдается наименьшим результатам, даже если различие составляет десятые доли. Это означает, что если по итогам одной проверки покрытие будет соответствовать категории 31, а по остальным – 32, то ему присваивается более низкий класс.

Первое испытание – taber-test или определение степени истираемости оверлея. Для его проведения используется специальный агрегат со шлифовальным кругом или фрикционными роликами с наклеенным кольцом из высокоплотной резины.

Результаты определяются по количеству оборотов и распределены на 7 групп или классов истираемости:

Таблица 1. Класс истираемости ламинированных напольных покрытий по ГОСТ 32304-2013.

Класс истираемости определяет, где именно можно использовать ламинат. Более точная информация приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Сферы использования ламинированных покрытий по классам.

Объясним, почему критерий истираемости наиболее важен для покупателей. Напольное покрытие должно выдерживать не только пешие нагрузки (включая хождение босиком, в тапочках, уличной обуви на каблуках), но и абразивные: пыль, мелкий мусор (песок, частицы земли), когти животных и прочее. Со временем под воздействием этих факторов оверлей истончается и ламинат приходит в негодность. Пугаться не надо — срок службы варьируется от 10 до 30 лет и зависит, разумеется, от многих других параметров. Например, постеленный перед входной дверью грязезащитный коврик серии «травка», а также наличие протекторных накладок на ножках мебели увеличивает этот период для ламината 31 или 32 класса в полтора раза. А стулья с железными ножками без защитных ободков наоборот – ускоряют истирание и уменьшают срок службы практически вдвое.

Грязезащитный коврик на ламинате.

Особое внимание уделим и второй серии тестов — на ударопрочность. В разработке российского стандарта по ламинированным покрытиям ГОСТ 32304-2013 участвовали специалисты АНО «ЦСЛ «Лессертика» (ООО «Кроношпан» и ООО «Кроностар»). К сожалению, они не включили два важнейших испытания, необходимых для присвоения ламинату 34 класса. Это:

  1. тест на ударопрочность;
  2. сопротивление поверхности колесикам стульев.

По EN 13329 ламинированный пол 34 класса износостойкости должен иметь следующие показатели:

Первые два показателя совпадают с российским нормативом, последний же не предусмотрен вообще. Из-за этого небольшого различия ламинат 33 класса любого производителя (включая азиатские) может быть сертифицирован в России как 34. Европейские нормативы более требовательны к характеристикам покрытия.

Все остальные виды испытаний проводятся в типовом порядке. Результаты обрабатываются и ламинированному полу присваивается общий класс износостойкости.

Таблица 3. Общий класс нагрузки по EN 13329.

Таблица 4. Общий класс нагрузки по ГОСТ 32304-2013.

Рекомендации по выбору ламината по классам нагрузки

Поскольку в последние 5-7 лет на рынке уже практически нет ламинированного покрытия 21-23 классов, приоритеты сместились. Теперь и производители, и продавцы предлагают:

Ламинат 31 класса для спальни.

Ламинат 32 класса для кухни.

Ламинат 33 класса для офисов.

Ламинат 34 класса для торговых центров.

Вся необходимая информация есть на коробке и на вкладыше, поэтому при покупке вам не составит труда определить класс, срок службы и область применения понравившегося напольного покрытия.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *