Какой профнастил нужен для забора: выбор лучшей толщины и высоты

В сложной расстановке приоритетов постройки ограждения, временного или постоянного, решение вопроса, какой профнастил лучше для забора, зависит от многих составляющих. Дифференциация ограждения промышленной территории от постоянного забора из профнастила состоит в параметрах, которые используют в разных целях. Особенность такого рода ограждений – свойство парусить.

Забор из профлиста

Чтобы избежать такого явления, принимают во внимание не только то, какой толщины берется лист. Огромное значение имеет то, какой прочности будут столбы для забора из профнастила, поперечный крепеж и какой высоты планируется сооружение.

Особенности использования

В последние годы стало востребованным трендом ставить забор из профнастила не только в качестве временного ограждения, как это было принято раньше. Ограждение значительной по площади территории многим застройщикам кажется не настолько бюджетным вариантом, как раньше. И многие строительные фирмы предварительно занимаются подсчетами, какой забор дешевле.

Для промышленных надобностей нужен вариант попроще и подешевле. Сметчики вкладывают в расчеты более демократичный по стоимости материал, не учитывая специфических особенностей ценообразования.

Расхожая ошибка в этом случае состоит в поиске более дешевого средства разграничения земельных участков.

А искать нужно не какой дешевле и менее затратный, а какой профнастил для забора лучше.

Основной параметр надежности при неблагоприятных погодных условиях, нередко больше выраженных на открытом пространстве, – толщина. Чем плотнее металлический профиль, тем меньше вероятность повреждения даже временного сооружения, для которого не предусмотрен фундамент.

Во временном ограждении строительной территории его устойчивость зависит от:

Частные землевладельцы, избравшие установку профнастила на забор, подходят к разрешению проблемы более ответственно. Покупать совсем дорогой материал, используемый для основательной крыши, и дорого, и хлопотно в установке, но вот профнастил С8 – прекрасный вариант.

Его с неизменной выгодой применяют не только для сооружения добротной изгороди, но и задействуют для покрытия крыш с большим уклоном. Это достаточно похвальная характеристика при решении, какой профнастил выбрать для забора.

Плюсы

Металлический профиль в последнее время все чаще выбирают не как дешевый и простой, а как универсальный материал. Это вариант для оборудования добротной, демократичной по стоимости и прочной изгороди, достаточно эстетичной по дизайну.

В качестве подходящего оптимального решения проблемы, какое поставить заграждение вокруг участка, устанавливают именно этот тип ограды. И никого не останавливает, что к нему и должен быть, и нужен фундамент, а также крепкие опоры. А при выборе, какие столбы нужны для забора из профнастила, нередко выбирается не профтруба, а более основательные и надежные кирпичные на металлической арматуре.

Это вполне объяснимо, если вспомнить, сколько в профлисте неоспоримых достоинств:

Главное – сделать правильный выбор: из какого профиля лучше строить, какие лучше использовать столбы, рассчитать необходимые ребра жесткости и расстояние между столбами. Благодаря этому можно длительное время не заниматься уходом за забором. А какие саморезы нужны, подскажет собственный опыт или консультант по строительству. Лучше всего подойдут рекомендованные и рассчитанные на конкретную толщину.

Каркас для ограды

Минусы

Причиной, по которой решение проблемы, деревянный или из профнастила, принимается в пользу дерева, кроется не в минусах профиля или преимуществах штакетника. У каждого хозяина есть личные предпочтения (например, ностальгические или экологические), финансовые соображения и свои основания. И один, и другой материал распространен и востребован.

Какой толщины профлист лучше для забора – выбор марки, покрытия

Металлические листы как секционный материал в сочетании с надежными опорами ‒ это долговечное и прочное ограждение для любого дачного участка или загородного дома. Но гарантировать такой результат получиться только, если выбрать хороший профнастил для забора. Для этого нужно разбираться в его видах, маркировке, критериях качества.

В этой статье мы подскажем основные моменты грамотной покупки, дадим краткую характеристику каждого вида материала.

Пользователи часто ищут :

Сырьем для таких оград служит тонколистовая сталь, которую прокатывают на профилегибочном оборудовании. В результате гладкий лист приобретает волнистую (гофрированную) форму. Главная функция этих волн ‒ увеличение несущей способности и прочности материала.

Поэтому если нужно выбрать профлист для надежной ограды, стоит смотреть на размер волн: чем они больше, тем выше сопротивление материала механическим воздействиям.

Виды металла

Для изготовления профнастила используют два типа сырья:

  1. Оцинкованный . На сталь наносят слой цинка толщиной от 90 мкм, плотностью ‒ от 275 г на 1 кв. м. Часто гарантия от производителя не превышает 5 лет, но на практике такое ограждение может прослужить до 10 лет. Короткий срок объясняется летучестью покрытия ‒ цинк со временем выветривается, что делает сталь уязвимой к атмосферным воздействиям. Неокрашенные листы могут использоваться для секций временной ограды, поскольку выглядят не очень привлекательно.
  2. Алюмооцинкованный . Составляющие: 55% алюминия, 45% цинка, 1,6% кремния. Гораздо устойчивее к влиянию осадков, повышенной влаге, поэтому и гарантийный срок службы превышает 10 лет.

Стоит отметить, что крашеные изделия хоть и обойдутся дороже, но выглядеть будут привлекательнее.

Марки профнастила подходящие для забора, их характеристики

Марки профнастила расшифровываются следующим образом:

За аббревиатурой марки идут цифры, обозначающие высоту профиля, ширину листа, толщину стали. Эти ключевые показатели при выборе материала для будущего забора.

Рассмотрим часто используемые варианты для создания крепкого забора.

Считается начальным классом и дешевым материалом. Высота профиля ‒ 8 мм. Используется для облицовки стен, декоративных, временных оград в регионах, где ветер не бывает сильным.

Эта марка листов также недорогая, но уже с большей толщиной стали. Высота профиля составляет 10 мм. Цвет можно подобрать любой. Не стоит использовать для установки заборов с высотой более 1,5‒2 м.

С14, С15

Материал с утолщенной сталью. Высота профиля – 14 и 15 мм. Если участок подвержен сильным ветровым нагрузкам, то такой профнастил станет хорошим решением.

С20 (МП20)

Общепринятая маркировка листов С20, но встречается и обозначение МП20. Этот один и тот же материал. Просто последний произведен на заводе «Металл Профиль», отсюда и аббревиатура. Рабочая высота профиля – 18 мм. От других марок отличается разными размерами трапеций с обеих сторон. Срок службы достигает 35 лет.

Фото: размеры профлиста C20

С20 считается универсальным, поскольку применим как для наружных, так и для внутренних работ (заборов, крыш, стен, фасадов).

Подходит для регионов со сложными климатическими условиями. Производители начали поставлять его в трех модификациях: A, B, R. Первые две хорошо противостоят ветру. Последняя лучше справляется со статическими нагрузками, из-за чего лучше подходит для строительства кровли.

Оптимальный материал для изгороди под уклоном. Высота профиля ‒ 21 мм. Высокая прочность профлистов позволяет возвести надежный забор как для загородного дома, так и для промышленного производства.

Как выбрать нужную толщину профнастила

Эта характеристика влияет на долговечность и устойчивость всей конструкции.

Для ограждения рекомендуется покупать листы толщиной от 0,45 до 1 мм. Если у вас профлист с меньшей толщиной, то ставить его в качестве секций допустимо в случае, когда металлопрофиль на каркасе надежно сварен.

Перед покупкой стоит замерить материал или попросить у продавца документы, где указаны параметры листов.

Какое покрытие надежнее

Видов защитного покрытия профнастила много. Все они обеспечивают материалу устойчивость:

Фото: виды защитных покрытий профлиста

Самый дешевый металлопрокат, который производители решили просто оцинковывать, имеет блестящий оттенок металла, но этот материал подойдет не всем.

Широким выбором расцветок представлен профлист с полимерным покрытием, что делает его популярнее остальных.

Отдельно стоит сказать о двустороннем профнастиле, который одинаково красив как с фасадной, так и с внутренней стороны.

Цветовая гамма

Представлена разными цветами. Большинство производителей применяет таблицу Ral, так что продукция разных компаний доступна в одной палитре.

Фото: палитра цветовых решений материала

Наибольшим спросом пользуется материал, сделанный по технологии Printech, который отлично имитирует натуральный камень, кирпич, дерево, глину. Также можно выбрать глянцевую или матовую поверхность.

Кроме того, многие компании стали делать евроштакетник из профнастила. Верх кромки листов специально заостряется, чтобы внешне приблизить его к классической деревянной изгороди.

Расчет количества листов на забор

Чтобы узнать, сколько материала нужно для секций, необходимо общую длину забора разделить на ширину профлиста. Если же результат требуется в квадратных метрах, то полученное число умножаем на ширину и длину одного листа.

Важно понимать, что есть две ширины: общая и монтажная (рабочая). Причем второй тип меньше первого, потому что установка профнастила выполняется внахлест.

Популярные зарубежные и отечественные производители

Рассмотрим наиболее надежных производителей по мнению большинства потребителей.

RUUKKI

Финский изготовитель строительных материалов. Одно из направлений работы ‒ выпуск профнастила. Имеет представительства во многих странах. Качество продукции оправдывает его высокую стоимость.

ArcelorMittal

Основана в 1976 году в городе Люксембурге. Одна из крупнейших компаний в мире, производящих сталь и сопутствующие материалы. Имеет несколько представительств в странах Европы. Есть исследовательская лаборатория, где ученые работают над улучшением технических характеристик материала.

Emimar

Предприятие находится в Латвии. Было основано еще в 2007 году.

Специализируется на выпуске:

Фото: образцы профлиста

Изготавливает продукцию и по индивидуальному заказу.

Металл Профиль

Российская компания ‒ лидер отечественного производства изделий из стали. Работает больше 18 лет. Есть представительства и цеха в Белоруссии, Казахстане. Производит профнастил от С8 до Н114. Цены на товар ниже, чем у зарубежных компаний.

Стил-Пласс

Производственная линия была запущена в 1997 году. Работает как с крупными оптовыми покупателями, строительными предприятиями, так и с частными лицами. Изготавливает профлисты марок от С8 до Н158. Предлагает большой выбор защитного покрытия, цветов.

Профметалл

Российский изготовитель. Основное направление ‒ выпуск профнастила. Производство выполняется на современном польском оборудовании. Модельный ряд ‒ от С8 до Н114.

Рекомендации по выбору качественного профлиста

При выборе толщины товара на маркировке указывается число без учета защитного слоя. Оптимальный показатель ‒ от 0,5 мм.

  • Кроме этого стоит учесть следующее:

    1. На краях листов не должно быть неровностей, шероховатостей, вмятин.
    2. Цвет всей партии и толщина должны быть одинаковы.
    3. Исключены отклонения в ширине, длине материала более, чем это разрешает ГОСТ 19904-90.
    4. Не стоит покупать профнастил, на поверхности которого есть вздутие краски, царапины, даже если цена на него существенно снижена.
    5. Место отреза листа должно быть ровным и гладким.
    6. Волна на одном листе должна идеально перекрывать волну на предыдущем.
    7. Лучше, если купленный материал будет завернут в пленку, так вы убережете его от лишних царапин при транспортировке.

    На завершающем этапе покупки продавец обязан выдать гарантийный талон и чек.

    Какие еще комплектующие понадобятся

    Помимо секционного материала для ограждения нужно выбрать и сырье для столбов, определить, нужна ли заливка фундамента. Ключевой фактор тут ‒ тип грунта.

    Если у вас на участке нормальная, не пучинистая почва, то достаточно будет залить точечно каждую металлическую опору. В качестве стоек применяют профильные трубы 60*40 мм. Укреплять каркас нужно лагами. Ими станут трубы сечением 40*20 мм. На 1 секцию достаточно 2‒3 лаг. Средний расход саморезов на 1 кв. м ‒ от 5 до 7 штук.

    Сверху опорные столбы мастера рекомендуют заваривать, чтобы туда не попадала лишняя влага.

    Фото: торцевые планки для профнастила

    В декоративных целях на смонтированный забор сверху листов крепят планку в форме буквы П.

    При выборе профнастила для возведения ограждения важно учитывать не только его внешний вид, но и климатические условия региона, возможную нагрузку, назначение забора. Не будет лишним разобраться в маркировке, требованиях, предъявляемых качеству материала.

    Толщина профилиста для забора

    1. На что влияет?
    2. Стандартные варианты
    3. Какую можно выбрать?

    Временное или постоянное ограждение частных участков, а также промышленных территорий достаточно часто выполняется из профнастила. В зависимости от назначения возводимого забора, необходимо точно подобрать параметры данного материала. Ведь если профнастил будет слишком тонкий, то подобное заграждение прослужит недолго. Поэтому стоит рассмотреть всю совокупность характеристик подобного материала и заградительных сооружений, возводимых из него.

    На что влияет?

    Существуют разные виды профнастила. Они различаются материалами, которые применяются для производства, и наносимым напылением, а также толщиной самого листа, который придает определенную гибкость. Отличающиеся характеристики обеспечивают разные параметры возводимого ограждения. Поэтому первоначально необходимо разобраться в особенностях этого материала.

    Самый простой и недолговечный, с точки зрения использования – это так называемый черновой профнастил. Он достаточно быстро выходит из строя, так как покрывается коррозией.

    Происходит это из-за того, что для производства таких листов используется обычная сталь, на которую не наносятся какие-либо покрытия или напыления. Из-за того, что такие листы достаточно быстро приходят в негодность, их используют все реже.

    Рациональней использовать профлисты с нанесенной оцинковкой или слоем полимера. Это предупреждает процесс коррозии и позволяет использовать листы профнастила на протяжении 20 лет без изменения их внешнего вида. Следует учитывать, что толщина слоя сказывается непосредственно на качестве подобного материала. И если с оцинковкой все более менее понятно, так как оцинкованная сталь является достаточно привычным материалом, который давно уже используется и для возведения заборов, и для других целей, то с полимерным покрытием стоит разобраться подробнее.

    Читайте также:  Как отремонтировать старый комод (старую мебель)

    Вот какие виды присутствуют на строительном рынке.

    1. Профлисты с покрытием из полиэстера могут быть как глянцевые, так и матовые. Это достаточно простой вариант, но при этом он обеспечивает высокий уровень устойчивости к возникновению коррозии. Правда, механические повреждения полимерный слой выдержать не способен.
    2. Нанесение пластизола на стальной лист толщиной в 200 микрометров образует рельефное тиснение. На поверхности образуется своеобразная насечка в виде штрихов. Профнастил с пластизоловым слоем может эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях.
    3. Еще существует разновидность защитного слоя, в состав которого входит полиамид и полиуретан. Это так называемый пурал, который наносят на стальной лист толщиной в 50 мкм. Подобные материалы, произведенные по такой технологии, отличаются высокой устойчивостью к перепадам температур, воздействию ультрафиолета и воздействию других негативных показателей.

    Преимущество полимерного покрытия заключается в том, что ему можно придать любой оттенок, в соответствии с таблицей RAL. А это позволяет придать определенный стиль заграждению, подбирая его, например, под оттенок крыши, стен дома или просто вписывая в окружающую обстановку. Исходя из указанных особенностей производства листа профнастила, становится понятно, что не только толщина самого металла, но также и толщина наносимого покрытия влияет на основные характеристики. Вот, на что конкретно влияет толщина профлиста для забора.

    1. Толщина и вид покрытия влияют на то, как долго прослужит лист в готовом изделии, а конкретно, в заграждении.
    2. Если говорить непосредственно о толщине стального листа, который выдавлен в профиль, то величина этого параметра влияет непосредственно на жесткость всей конструкции забора. Это важный показатель, так как от него зависит так называемый коэффициент сопротивления механической нагрузки, включая порывы ветра, действующие на плоскость забора. Из-за имеющейся «парусности» лист не должен прогибаться под воздействием любого воздействия. Поэтому если нужно, чтобы забор послужил как можно дольше, следует выбирать профнастил потолще.

    Стандартные варианты

    Убедившись, что определенные показатели профнастила для забора важны при его эксплуатации, стоит рассмотреть все варианты, которые представлены на строительном рынке.

    1. Изделие, толщина которого составляет 0,35 мм, применяется для того, чтобы создать временное ограждение строительной площадки или для того, чтобы огородить территорию от порыва ветра. Также подойдет подобный материал для того, чтобы создать ограждение на даче. Говорить о высоком уровне защищенности и слишком длительном сроке службы в этом случае не приходится, но зато цена на такой материал ниже, чем на более толстые листы.
    2. Профнастил, толщина листа которого колеблется от 0,4 до 0,45 мм, чаще всего используется для того, чтобы оградить территорию частного дома или промышленного объекта. Именно этот вариант используется чаще всего, так как он обеспечивает оптимальную защиту в сочетании с ценой. Подойдет для тех местностей, где отсутствуют сильные порывы ветра или здание стоит в окружении деревьев или соседних строений.
    3. Для повышенного уровня защищенности и максимально длительного срока службы толщина листа должна быть выше отметки 0,5 мм. Такой вариант рекомендуется выбирать на тех территориях, которые располагаются на открытой местности, где в разные сезоны дуют достаточно сильные ветра.

    Таким образом, рекомендуемая толщина листа для рационального использования и создания достаточно устойчивого забора, находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм.

    Бывает, пользователи совершают необоснованный выбор. Обусловлен он тем, что, например, лист толщиной 0,5 мм и 0,4 мм будет иметь одинаковую устойчивость к ветру. Поэтому, когда необходимо сэкономить, можно выбирать меньшую толщину профнастила. В этом случае необходимо обращать внимание на полезную площадь, а также внешний вид профнастила. И выбирать следует тот вариант, который подходит для каждого конкретного случая.

    Если требуется возвести стандартный забор, то в большинстве случаев используют следующие рекомендации специалистов.

    1. Забор высотой, не превышающей 2 м, крепят на 2 стандартные лаги. В этом случае лучше использовать лист С8, толщина листа стали в котором составляет 0,5 мм.
    2. Если же забор возводится высотой в 2 метра и выше, то используют стандартный лист профнастила толщиной 0,4 мм и имеющий маркировку С8. Его все же лучше крепить на 3 лаги.
    3. Если используется профнастил с маркировкой С21, толщина которого составляет 0,5 мм, то можно его прикрепить на 2 лаги. Но только при условии, что высота конструкции не будет превышать 2 м.

    Такие расчеты, с точки зрения возведения конструкции, важны при выборе того или иного вида профнастила, так как обеспечивают необходимую жесткость конструкции и заданный срок ее эксплуатации без заваливания или проседания отдельных элементов забора.

    Какую можно выбрать?

    Когда необходимо возвести забор, лучше прислушаться к следующим советам специалистов, как выбрать подобные материалы и на что обратить внимание при установке.

    1. Оптимальная толщина металла составляет 0,5 мм. При этом наиболее часто используемой маркой материала является С8. У подобного листа толщина может варьироваться от 0,5 до 0,8 мм, а ширина листа составляет 1,2 м. Но следует учесть, что рабочая ширина будет несколько меньше, так как часть этого параметра уйдет под крепление в стойке. Таким образом, ширина одного пролета секции составляет 1,15 м. Этих параметров профиля хватает для того, чтобы обеспечить надежность конструкции с точки зрения механической прочности и долговечности эксплуатации.
    2. Что касается длины листа, то она может быть разной, и каждый собственник подбирает ее исходя из собственных потребностей и будущих особенностей дизайна конструкции забора. На рынке можно встретить длины профлистов в следующем размерном ряде – 1,06 м, 1,2 м, 2,3 м, 6м. Но это не значит, что секции забора придется брать обязательно исходя из данных параметров. Нарезать можно любую длину, согласовав ее предварительно с заказчиком.
    3. Для забора высотой 2 м и более необходимо делать 3 лаги крепления. Если высота меньше данного параметра, то крепление осуществляется на 2 лаги. В любом случае необходимо обеспечить минимальную жесткость, чтобы конструкция не прогибалась и не перекашивалась под воздействием механической нагрузки или под собственным весом.

    Определить нагрузку на заборный лист смогут профессионалы. Поэтому при возведении подобной конструкции стоит прибегнуть к их помощи. К тому же именно они смогут установить заградительную конструкцию, соблюдая всю последовательность технологии. А значит, собственник сможет, не беспокоясь и не переделывая конструкцию, наслаждаться безопасностью и добротным внешним видом.

    Из какого профлиста лучше делать забор: оптимальная толщина и покрытие

    Сложно представить загородный дом, который бы не был обнесён забором. Для кого-то ограждение выполняет роль защиты от непрошеных гостей и назойливых взглядов соседей, а для кого-то является элементом ландшафтного дизайна. Ведь каким бы ни был красивым и стильным загородный дом, без ограждения он всего лишь отдельностоящее здание. Наиболее популярными на сегодняшний день являются ограждения из профильного листа. Но чтобы конструкция из данного материала прослужила долго и не потеряла свой изначальный вид уже через пару лет, нужно знать, из какого профлиста лучше делать забор.

    Забор из профлиста может выступать не только в качестве ограждения, но и в качестве элемента дизайна

    Виды забора из профлиста и классификация материала по назначению

    Чтобы правильно подобрать профлист, нужно определиться с тем, какой забор будет возводиться и научиться немного разбираться в маркировке материала. Если это небольшой временный забор из профлиста, например, вокруг строящегося дома, то можно воспользоваться самым тонким оцинкованным профильным листом. Если же планируется капитальная конструкция, выполняющая роль не только ограждения, но и являющаяся элементом дизайна участка, то лучше выбирать лист с полимерным покрытием. Что касается толщины метала и глубины рёбер, то это зависит от высоты забора и финансовых возможностей.

    Профлист по назначению бывает для заборов и для кровли

    Профлист по назначению классифицируется так:

    1. С – для стеновых ограждений.
    2. Н – для настила покрытий.
    3. НС – для настила покрытий и стеновых ограждений.

    Листы также различают по высоте профиля, которая отображается цифрами, идущими за буквами обозначающих назначение профиля. И её высота может быть от 2.5 мм для стеновых листов и до 158 мм для листов покрытия. Чем больше высота профиля, тем жёстче сам лист.

    Кроме этого, листы различаются по толщине метала, ширине и длине листа. Все эти параметры указываются в виде набора цифр. Например, лист, имеющий такую маркировку С8-0.45-1200-2000 обозначает:

    • С8 — стеновой лист с высотой профиля 8 мм;
    • 45 — толщина металла в мм;
    • 1200 — ширина листа в мм;
    • 2000 — длина листа в мм.

    Все листы с маркировкой C8, C10, C14, C15, C18, C20, C21 используются для возведения заборов

    Ещё профильные листы имеют разное покрытие. От этого зависит стойкость материала к механическим воздействиям и выгоранию от ультрафиолетовых лучей. Ниже представлены наиболее часто используемые производителями полимерные покрытия. Самым дешёвым, но и ненадёжным покрытием является акрил, а самым дорогим и не выгорающим является полидифторионад.

    1. Акрил.
    2. Полиэстер.
    3. Пластизол.
    4. Пурал.
    5. Полидифторионад.

    Размеры профлиста для забора: ширина и длина

    Что касается размеров профлиста, то они могут быть очень разными. Например, высота профлиста для забора имеющаяся в продаже равна 150, 180 и 200 см. Но производитель легко может изготовить листы такой длины, которая нужна заказчику. Максимальная при этом составляет 12 метров, минимальная 50 см. Ширина также может быть очень разной от 75 до 185 см.

    Ширина профлистов варьируется от 0.75 до 1.85 м, а длина от 0.5 до 12 метров

    Какой толщины профлист лучше для забора

    Толщина профильного листа зависит от его назначения и может варьироваться от 0.25 до 1.2 мм. И хоть толщина меньше 0.4 мм является для забора из профлиста эконом вариантом, этот показатель не так важен для ограждений, как для кровли, где минимальная толщина должна быть не меньше 0.5 мм. Что забор из профлиста 0.35 мм, что из профлиста 0.5 мм оба легко можно согнуть руками и оба легко повреждаются от механических воздействий. Разница лишь в том, что в случае повреждения полимерного покрытия, листы с толщиной 0.5 в местах повреждения на месяц дольше продержатся от сквозной коррозии, чем листы с 0.35 мм.

    Так какой толщины профлист лучше для забора? Оптимальным вариантом для забора является всё же толщина материала в 0.45 мм. Конечно, если есть неограниченные финансовые возможности, то можно и 0.8 смонтировать. Но если есть деньги, то может всё же лучше установить ограждение из кованных элементов, ну или по крайней мере забор из профлиста с ковкой. Такие конструкции имеют вид куда более привлекательный.

    Толщина на жёсткость листа особой роли не играет, а вот высота профиля играет и очень сильно. Поэтому чем выше забор и чем больше на него будет оказываться ветровая нагрузка, тем больше должна быть высота профиля. Но стоит понимать, что профлисты с высоким профилем смотрятся несколько хуже, чем с низким.

    Оптимальная толщина профлиста для забора считается 0.45 мм

    Забор из профлиста: расстояние между столбами

    Устройство забора из профлиста предполагает и наличие каркаса. Для надёжности забора каркас является более важным элементом, чем листы. Поэтому на трубах экономить не стоит. Трубы для столбов должны быть сечением не меньше 60х60 мм и толщиной метала не меньше 2 мм. Трубы для лаг должны быть сечением 40х20 мм и толщиной метала 1.5 мм.

    Полезный совет! Трубы для лаг можно использовать и с толщиной стенки 2 мм, но в этом случае вкрутить кровельные саморезы без засверливания не получиться.

    Столбы нужно закапывать на глубину от 1.2 до 1.5 метра. Всё зависит от почвы. Способов установки столбов есть несколько: с заливкой бетоном, трамбовкой гравийно-песчаной смесью и с забиванием трубы в грунт. Более дорогой вариант – забор из профлиста на сваях. Для первого и второго способа бурится яма нужной глубины с диаметром 20 см, вставляется труба и потом уже или заливается, или трамбуется. Для третьего способа бурится яма диаметром 10 см на глубину меньшей на 30–40 см, чем положено. Вставляется труба и с помощью специальной проставки и молота забивается до нужной глубины, а затем утрамбовывается.

    Статья по теме:

    Варианты забора на дачу: особенности ограждения земельного участка

    Изготовление из различных материалов. Критерий выбора. Забор из подручных средств своими руками.

    Что касается расстояния между столбов, то каких-то конкретных параметров не существует. Каждый делает так, как он считает нужным. Но специалисты рекомендуют для забора высотой 2 и больше метра делать расстояние около 2 метров. Если высота забора 1.5, то пролёт можно увеличить примерно до 2.5 метров. Расстояние между столбами не нужно делать строго 2 или 2.5 метра, лучше рассчитывать его исходя из длины забора. Например, высота забора 2 метра, а длина 10.5 метров. Если делать расстояние между столбами по 2 метра, то последний пролёт получится 2.5 м. Поэтому нужно разделить 10.5 на 5 пролётов, и получить правильное расстояние – это 2.1 м.

    Для забора высотой 2 м и выше, рекомендуемое расстояние между столбами примерно 2 метра

    Количество лаг рассчитывается исходя из высоты забора. Для забора меньше двух метров вполне достаточно двух перемычек. Если забор выше, то количество увеличивается из расчёта одна направляющая примерно на метр высоты. Стоит отметить, что встречаются заборы высотой до 6 метров.

    Расход профлиста на забор: как сделать правильные расчёты

    Ничего сложного в расчётах нет, даже школьник способен за несколько минут подсчитать, сколько профлиста нужно на забор. Например, планируется поставить забор из профлиста на участке высотой 1.8 метра и общей протяжённостью 27 метров.

    Для того чтобы определить количество необходимых листов, нужно поделить общую длину на полезную ширину листа. Как правило, для стеновых ограждений общая ширина листа составляет 1.21 метра, а полезная 1.15 м. Получается 27:1.15=23.48. Естественно, округляется в большую сторону и в итоге получается 24 листа нужно для забора 27 метров. Забор из профлиста горизонтальный будет рассчитываться по-другому. Здесь есть нюансы, такие как высота забора, ширина и длина листа.

    Если необходимо посчитать квадратные метры, то необходимо общую ширину листов умножить на высоту и на количество листов. Получается 1.21х1.8х24=52.27 м². Когда возникает необходимость более сложных вычислений, можно произвести расчёт забора из профлиста калькулятором.

    Забор из профлиста: фотогалерея красивых конструкций

    Варианты забора из профлиста могут быть простыми и сложными. Простые подразумевают закрепление профлиста на столбы и лаги, а сложные — это комбинация профильного листа с другими материалами. Можно много писать о различных конструкциях, но лучше один раз увидеть фото заборов для частных домов из профлиста, это даст возможность понять в каком направлении двигаться. Может захочется немного потратиться и сделать комбинированный забор, который существенно приукрасит участок, или, наоборот, установить простой вариант, что позволит сильно сэкономить как по времени возведения, так и по деньгам.





    Забор из профлиста: фото с элементами ковки

    Кованые элементы способны придать изысканности и богатства не только забору с воротами из профлиста, но и другим конструкциям, таким как крыльцо, беседка, садовая мебель. Интересный забор из профлиста можно получить, если скомбинировать его с другими отделочными материалами.

    Читайте также:  Кирпичные печи в современном загородном и сельском доме: ликбез для начинающих печников

    Забор из профлиста: фото изнутри

    Так уж сложилось, что окрашенную сторону листа хозяева обращают на улицу. Сами же, находясь во дворе постоянно видят картину из трубной конструкции и серого цвета профиля. Поэтому очень важно окрашивать каркас не только от коррозии, но и для того, чтобы он совпадал по цвету с внутренней стороной листа. Это сделает вид конструкции изнутри более привлекательным для глаз.


    Отвечая на вопрос, из какого профлиста лучше делать забор, можно ответить так: для забора подойдёт лист C8, C10, C14, C15, C18, C20, C21. Оптимальной толщиной листа является 0.45 мм, но подойдёт и 0.4, и уж точно хуже не будет, если применить 0.5 мм. Важно также покрытие профиля, чем оно лучше, тем дольше сохранит забор свой первоначальный вид. Вполне сгодится в качестве покрытия полиэстер, но лучше, если это будет пластизол или пурал. Важно отметить, что около 80% всех заборов для дачи из профлиста сделаны на основе листов C8 с толщиной 0.4-0.5 мм.

    Из какого профлиста лучше делать забор: видео

    Какой профнастил лучше для забора и на что обратить внимание

    Что нужно учесть?

    1. Длина ограждения.
    2. Высота.
    3. Конструкция каркаса заборных секций.

    Длительность эксплуатации

    Вы не поверите, но эксплуатационный срок во многом определяет стоимость всей конструкции. Согласитесь, временное или постоянное ограждение – две большие разницы. Тратить лишние деньги на покупку гофролиста для забора вокруг строительной площадки вряд ли разумно.

    Другое дело, долговременная ограда около дома или дачи – здесь надо к выбору подходить более тщательно.

    Какой марки профнастил лучше использовать для забора

    Нам нужен гофролист стенового типа, который маркируется литерой «С». Основное отличие стенового листа от кровельного – высота волны. Она обозначается цифрой, следующей сразу за буквой. Чем выше значение, тем больше высота волны, а значит, и жесткость изделия. Популярные марки:

    • С8– лист имеет наименьшую волну 8 мм, отличается малым весом и низкой ценой. Одновременно его прочность далека от идеала, поэтому для длинных пролетов он не подойдет. А укреплять каркас ограды с помощью дополнительных труб нецелесообразно.

    • С10 – оптимальный вариант в разрезе стоимость/качество. Довольно прочный материал с четко очерченной волной высотой 10 мм. Конечно, такой профнастил стоит подороже С8, но зато и дольше сохраняет отличный внешний вид.
    • С14 – многие отмечают удобство при монтаже забора из профлиста этой марки. Жесткости вполне хватает, чтобы противостоять механическим и ветровым нагрузкам.

    • С15 – имеет широкие ребра жесткости. С этой модели начинается серия гофролистов, которые используются для кровли и оформления фасадов.
    • С18, С20, С21 – в основном применяются для кровли, но и подходят и для заборов высотой выше 2,5 метров.

    Зависимость ширины листа от высоты ребер жесткости

    При выборе марки профнастила, как и при подборе антисептика для обработки древесины , важно учесть климатическую обстановку в вашей местности. Если собираетесь ставить ограждение 2-2,5 метра, и ваш участок расположен в районе с низкой ветровой активностью, то есть резон воспользоваться марками С8 или С10. Когда нужен высокий забор, а ветер в вашем регионе дует с удвоенной силой, используйте листы С14, С15 или С18. В случае особых требований к прочности ограждения, лучше ставить С20 или С21.

    Важно! Поскольку практически все гофролисты делают из листового металла шириной 1250 мм, учитывайте, что ширина листа будет уменьшаться в зависимости от высоты ребер. Например, у марки С8 ширина будет составлять 1195 мм, а у С20 – уже 1150 мм. При этом не забывайте, что часть листа будет прекрываться. В случае установки ограждения большой длины эти параметры будут играть важную роль.

    Виды покрытия профнастила

    В основе профилированного листа лежит стальной лист, который изначально подвержен коррозийным процессам. Чтобы затормозить активность ржавчины, производители покрывают его специальным покрытием. От вида обработки и толщины защитного слоя зависит не только срок службы, но и стоимость профлиста, а значит, и всего забора:

    • Цинк – самое дешевое покрытие, предсказуемо не обеспечивает надежной защиты от коррозии. Тем не менее, многие дают гарантию на лист до 5 лет, хотя в действительности он будет стоять вдвое больше. Толщина цинкового слоя должна быть не менее 90 мкм. В ограждении из оцинкованного листа привлекательного мало, поэтому его чаще используют как временное.

    • Алюцинк – стальной лист покрыт смесью из цинка и алюминия, обладает повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды. Гарантия уже дается на 10 лет. Визуально определяется по матовому серебристому цвету.
    • Полиэстер – самый популярный вид полимерного покрытия, выпускается как в глянцевом варианте, так и в матовом. Материал активно противостоит атмосферному воздействию и обладает грязеотталкивающими свойствами.

    • Пурал, пластизол, полифторионад – дорогие полимерные покрытия, которые применяют в сложных климатических условиях или в элитном строительстве.

    Важно! При покупке обращайте внимание на содержание цинка – у высококачественного профнастила должно быть не менее 180 г/м².

    Какая толщина профлиста подходит для монтажа забора?

    От продавцов часто можно услышать, что лист толщиной 0,5-1 мм – это самый лучший выбор. В свою очередь, часть мастеров предлагает использовать меньшую толщину, сооружая при этом более прочный каркас. Так кого слушать?

    То, что усиленный каркас практически нивелирует явление парусности листа и увеличивает его жесткость, это факт. Но насколько при этом увеличивается стоимость и объем трудозатрат – отдельный разговор, и, скорее всего, его суть будет не в пользу бюджетности такого решения.

    Что точно не стоит делать, так это экономить и покупать для забора профнастил толщиной 0,33-0,33 мм. Мало того, что на таком материале остаются следы даже от минимального физического воздействия, так его еще и придется менять в скором будущем.

    Проверяем толщину листа

    Определить разницу в толщине материала на ощупь или на глаз практически невозможно. Можно определить различие на изгиб, но это возможно при наличии образца такой же жесткости. Штангенциркуль применять здесь тоже не имеет смысла. По-настоящему может помочь микрометр, который, в принципе, должен предоставлять каждый порядочный поставщик.

    Результаты замеров должны соответствовать заявленным. Но давайте подумаем, что нам дают такие измерения? Кроме общей толщины стали с покрытием – ничего. Например, такие параметры, как содержание цинка и толщина его слоя определяют из документации, предоставленной поставщиком или же путем лабораторных исследований. Поэтому стоит сразу обращаться в компанию с репутацией, которой можно доверять.

    Какой профнастил нужен для забора: 5 простых советов по выбору

    • Внешнее состояние листа – существенные отклонения по длине и ширине от допустимых норм ГОСТ должны настораживать.
    • Лицевая плоскость – любые царапины и отслоения покрытия представляют собой потенциальные очаги коррозии. Вмятины особо не влияют на качество листа, но и не украшают его.
    • Качество реза – обычно гильотина отсекает лист нужной длины на этапе профилирования. Другие режущие инструменты оставляют зазубрины и делают срез неровным.
    • Правильная геометрия волны – профиль должен быть таким, чтобы волна накрывающего листа идеально ложилась на волну предыдущего. Не стоит надеяться, что недостатки прилегания можно исправить при помощи саморезов, а делать дополнительную опору вряд ли рационально.
    • Наличие пленки – опция не обязательная, но весьма полезная, при транспортировке она оберегает покрытие от повреждений. После монтажа профлиста пленку нужно обязательно снять, иначе на солнце она прилипнет намертво.

    В большинстве случаев в качестве стандартного исполнения ограждения высотой до двух метров на двух лагах используют марку С8 толщиной 0,5 мм или марку С21 толщиной 0.45 мм. В обоих случаях желательно, чтобы лист имел двустороннее покрытие – грунт и цвет. И обязательно следите за содержанием цинка в изделии – не менее 180 г/м².

    Типы кладки кирпича при возведении объектов, особенности

    Сегодня поговорим о том, какие бывают типы кладки кирпича и чем они различаются.

    Среди стройматериалов, используемых для возведения разнообразных построек (жилые дома, гаражи и другое), кирпич – пользуется наибольшим спросом.

    В зависимости от того, для чего предназначена будущая постройка, используется определённый вариант кирпичной укладки.

    Разнообразные типы кирпичной кладки предоставляют возможным возведение конструкций, отличающихся как рисунком швов, так и прочностью, а также теплосберегающими характеристиками.

    Кроме этого от выбора её схемы зависит ещё и то, какой материал будет использоваться, то есть, вид кирпича (силикатный, шамотный и прочие), раствор и иные необходимые приспособления и стройматериалы.

    • 1 Основные понятия
    • 2 Толщина стен
      • 2.1 Перевязка рядов
      • 2.2 Типы кладки
      • 2.3 Сплошной вариант
      • 2.4 Колодцевая кладка
      • 2.5 Армированный тип
      • 2.6 Анкерный тип
      • 2.7 Декоративный тип
        • 2.7.1 Вывод

    Основные понятия

    Внешний вид кирпича всем известен, однако далеко не каждый может правильно назвать ту или иную часть как самого стройматериала, так и кладки из него.

    Поэтому для начала стоит подробней разобраться с основными терминами.

    Итак, начнём, пожалуй, с названия составляющих камня:

    • «Постель» – это широкая часть плоскости кирпича, благодаря которой и образуется кладка.
    • Под узкой длинной боковой частью кирпича подразумевается «ложок», в то время как узкая боковая составляющая – это «тычок».

    Теперь перейдём к терминологии, применяемой для кладки:

    • Под понятием «ряд ложковый» подразумевается сплошная выкладка, которая делается на широкую плоскость камня, а «тычковый ряд», соответственно, при скреплении раствором стройматериала по узкой части.
    • Крайний наружный ряд, т.е. фасад строения, является «верстой кладки».
    • «Забутка» – часть укладки, располагающаяся в центральной части стены и выполняется новым, б/у кирпичом или заливается бетоном.

    Толщина стен

    Выбор того или иного типа выкладывания кирпича, зависит от назначения и степени теплопроводности стен, поэтому и толщина кладки может быть следующей:

    • В полкирпича. Этот вариант, в основном, применяется при облицовке. Чтобы увеличить жёсткость стены и создать дополнительные связи, способствующих упрочнению кирпичной кладки, можно укладывать армирующую сетку.
    • В один кирпич, хорошо применять при строительстве забора или перегородок.
    • Несущие стены строятся, в полтора, два или два с половиной кирпича.

    Перевязка рядов

    Чтобы возводимое сооружение было более прочным, каждый из кирпичей обязательно должен опираться, по меньшей мере, на два лежащих ниже.

    Таким образом, образуется «перевязка» кирпичной кладки, которая, в свою очередь, имеет несколько видов:

    • При однорядной перевязке чередуются параллельные и перпендикулярные ряды. Также этот способ носит ещё и другое название – цепная перевязка. Главная особенность данного варианта заключается в совпадении вертикальных швов.
    • Многорядная укладка подразумевает чередование рядов таким образом, что через несколько рядов (чаще, 5-6 ложковых), устанавливают на один перпендикулярный.
    • При выкладывании кирпичей без перевязки горизонтальных рядов наружной версты, вертикальные швы и продольные ряды совпадают.
    • Применение чередования продольного и поперечного расположения камня в каждом ряду – чередующаяся перевязка.

    Типы кладки

    Среди разнообразных типов кирпичной кладки стен, можно выделить следующие варианты:

    • Сплошная.
    • Колодцевая (облегчённая).
    • Армированная.
    • Анкерная.
    • Декоративная.

    Теперь подробнее разберём каждый из вышеперечисленных типов кладки кирпича.

    Сплошной вариант

    При использовании метода выкладывания камня сплошным способом, использование утеплителя или дополнительных материалов не потребуется.

    Отлично подходит для постройки цоколя, заборов или несущих стен. Толщина выкладываемого материала может быть разной, начиная от половины кирпича и так далее.

    Например, при строительстве стен, на которые не будет осуществляться большая нагрузка, можно воспользоваться кирпичным боем или половинками.

    Однако для несущих стен это не приемлемо и в этом случае требуются только целые и полнотелые материалы.

    Для данного вида укладывания стройматериала, применяется многорядная или однорядная система перевязки. Всё зависит от возводимой конструкции.

    Колодцевая кладка

    Этот вариант носит и другое название – облегчённая кладка. Особенностью колодцевого метода выкладывания камня, является создание внутренних пустот, которые образуются за счёт разнесения внешних вёрст, что, в свою очередь, позволяет облегчить конструкцию.

    При этом для придания жёсткости строению, стены связываются арматурой. Кроме этого, стенки колодца связываются перемычками, выполненными из кирпича или арматуры.

    Образовавшиеся пустоты не остаются незаполненными. На начальном этапе строительства определяется толщина пустот, поскольку она должна строго соответствовать толщине наполнителя. В качестве утеплителя используется облегчённый бетон, минеральная вата и другое.

    Закладка наполнителя должна осуществляться лишь после полного просыхания стенок.

    Армированный тип

    Такой тип кирпичной кладки подразумевает обязательное применение армирующих материалов (стальная сетка, прутья и др.).

    При использовании сетки, оптимальным расстоянием является 3-5 рядов кирпичной укладки. Если в качестве армирующего элемента применяются стальные прутья, то их нужно располагать в швах в горизонтальном или вертикальном положении.

    Главное о чём следует помнить – толщина шва должен быть больше диаметра стального прута.

    Армирование возводимой конструкции, позволяет распределить нагрузку, ведь в этом случае она будет действовать не только на кирпич, но и на арматуру.

    Поэтому такой вариант укладки камня является довольно надёжным. Данный вариант кладки подходит для строительства в сейсмоопасных зонах.

    Анкерный тип

    При возведении стен с использованием анкерного типа укладки стройматериала, примерно каждые 3-5 кирпичных рядов будет образовываться пустота, её, в свою очередь, заполняют бетонным раствором, в котором присутствует шлак, опилки или керамзит.

    В целом же анкерная система подразумевает несъёмную опалубку, внутрь которой заливается бетон.

    При этом в случае с кирпичной выкладкой подобным образом, роль опалубки исполняют внутренняя и внешние версты, а в качестве анкеров послужат тычковые кирпичи, вступающие в пространство между стенками.

    Декоративный тип

    Такой способ укладывания кирпича применяется для украшения постройки, как со внешней, так и с внутренней стороны, при необходимости.

    Кроме этого, в данном случае, можно использовать однорядную и многорядную перевязку. Также имеется несколько видов подобной укладки камня, отличающиеся между собой как уровнем сложности, так и внешним видом:

    • Готическая. Этот вариант укладки, подразумевает чередование длинных и коротких сторон камня, в каждом ряду.
    • Чтобы выложить кирпич в виде креста, сначала подбирается расстояние для чередования узора и только после этого можно приступать к работе.
    • Силезская. При использовании данного вида выкладывания камня, сначала два ряда кладут в ложок, а третий в тычок, соблюдая вертикальность шва.
    • Голландская техника выкладывания камня, подразумевает выкладывание кирпича ложковой частью, чередуя каждые два ложка с тычком.
    • Ажурная кладка подходит для возведения заборов и внешний части конструкции.

    Вывод

    Как можно увидеть, существует достаточно много типов кладки кирпича и в этом материале рассмотрены наиболее распространенные из них.

    На выбор того ли иного типа кладочных работ влияет место и условия, где будет происходить строительство. Тем не менее, для возведения конструкций нужно стараться выбирать только качественный материал.

    Помните, чтобы конструкция прослужила как можно дольше очень важно соблюдать все нормы строительного процесса.

    Видео обзор типов кирпичной кладки

    Какие виды кирпичных кладок используются в строительстве

    Виды кирпичной кладки стен.

    Существует два вида кирпичной кладки стен: облегченная или колодцевая кладка и сплошная кладка. Прежде чем приступить к рассмотрению видов кирпичной кладки стен ознакомимся с основными терминами.

    Две большие по площади грани кирпича называют верхней и нижней постелью, ими кирпич укладывают на раствор. Длинные боковые стороны называют ложками, короткие – тычками. Кладка в большинстве случаев выполняется на постель, то есть кирпич кладется плашмя. При кладке перегородок и карнизов кирпич обычно кладется на ложковую грань (на ребро). Ложковый ряд кладки образуют кирпичи, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. Тычковый ряд кладки образуют кирпичи, уложенные наружу короткой стороной. Версты – крайние ряды кирпича. Ряды кирпичей, расположенные с наружной стороны стены – наружная верста. Ряды кирпичей, расположенные с внутренней стороны – внутренняя верста. Забутка – кирпичи, уложенные между наружной и внутренней верстой.

    Читайте также:  Как самостоятельно снять пластиковую дверь с петель на балконе

    При строительстве небольших малоэтажных домов стены можно выкладывать сплошной кладкой, при этом лучше использовать дырчатые или щелевидные кирпичи. Стены сплошной кладки имеют достаточно низкие теплозащитные свойства.

    Например, наружные стены из полнотелого кирпича сплошной кладки, чтобы защитить от мороза -30 градусов, должны иметь толщину не менее 64 см (два кирпича). Стены с воздушной прослойкой имеют более высокие теплозащитные свойства. При этом виде кладки ложковые (лицевые) ряды связывают с остальной частью стены укладкой через 4 – 5 рядов тычкового ряда кирпичей или устанавливают металлические связи с помощью арматуры. Чтобы наружный воздух не проникал в воздушную прослойку стены, фасад дома необходимо оштукатурить. Оптимальная толщина стен с воздушной прослойкой в 50см составляет 42 см. Для повышения теплозащитных свойств стен со сплошной кладкой их облицовывают изнутри теплоизоляционными плитами При эффективном утеплителе толщина наружных стен для одноэтажных, двухэтажных домов может быть 25 см.

    Самой экономичной, обладающей наилучшими показателями по сохранению тепла, является колодцевая кладка. Колодцевая кладка представляет собой две стены, сооружаемых в полкирпича, расположенных друг от друга на расстоянии 14 – 34 см. Величина расстояния между стенами зависит от зимней температуры региона. Промежуток между стенами заполняют утеплителем. Для повышения прочности стен их необходимо связать друг с другом. Связь между стенами можно обеспечить двумя способами:

    • сооружением поперечных стен – диафрагм, которые устраивают на расстоянии 0,5 – 1,0 м друг от друга. Поперечные стены устанавливают с зазором 2 – 3 см относительно соседней стенки. Для повышения теплозащитных свойств стены зазор раствором не заливают (за исключением оконных и дверных проемов);

    • использованием диафрагм из арматуры и раствора. Арматурные стержни диаметром не менее 6 мм укладывают через 25 – 50 см длины стены, при этом концы стержней укладывают в горизонтальные швы кладки, заглубляя их в стену на 8 – 10 см. Диафрагму делают следующим образом: в уложенном утеплителе делают борозду глубиной 4 – 5 см, заполняют борозду слоем раствора толщиной в 1 см, укладывают арматурный стержень, утапливая его в растворе, второй слой раствора кладут при кладке следующего кирпичного ряда стены.

    Колодцы между поперечными и продольными стенами можно залить шлакобетоном, легким бетоном, саманом или засыпать утеплителем. Бетон, саман и сухие засыпки укладывают слоями толщиной до 15 см с последующим уплотнением. Если в качестве утеплителя используется шлак, то через каждые 50 см их заливают известковым или известково – цементным раствором, что предотвращает усадку утеплителя.

    В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Плитные утеплители могут быть из арболита, минеральной ваты, фибролита, легкого бетона. Их прикрепляют к внутренней стенке посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами – полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят враспор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50 см друг от друга в результате между наружной стеной и утеплителем остается воздушный зазор. Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извести – пушонки в весовом соотношении 2: 2:1. Засыпают эту смесь слоями до 40 – 50 см со штыкованием, и каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором.

    Кирпичная кладка – виды, особенности выполнения и советы профессионалов для начинающих строителей

    Кладка несущих конструкций из кирпича – наиболее распространенный вариант в строительстве зданий и сооружений различного назначения. В настоящее время этот материал все чаще используется также в качестве отделки в многослойных утепленных конструкциях.

    Кирпичная кладка своими руками имеет массу особенностей, которые можно увидеть только на практике. Но общие сведения о видах кладки и технике возведения стеновых конструкций вы узнаете из данной статьи.

    Разновидности кладки

    Еще до начала строительства стоит определиться каким способом будут выкладываться стеновые конструкции. В зависимости от этого необходимо ознакомиться с требованиями СНиП и усвоить основные строительные понятия и названия.

    Кроме того, кирпичная кладка может производиться несколькими вариантами:

    • Сплошная – вся конструкция стены выполняется из полнотелого или пустотелого материала.
    • Многослойная – внутренние и внешние стены возводятся с небольшим промежутком между ними, в который закладывается или засыпается теплоизоляционный материал.
    • Декоративная или облицовочная – может быть сплошной или выполняться при многослойных вариантах.

    У каждого из этих способов есть свои особенности и порядок выполнения.

    Так как назначение конструкций из кирпича бывает разное, то и толщина кладки выбирается исходя из функциональности и необходимой теплопроводности.

    • В четверть или половину (65 мм или 125 мм) чаще всего выполняется облицовка стен и возводятся межкомнатные перегородки. Для увеличения прочности кладки требуется обязательное применение армирующих материалов или гибких связей.
    • В один кирпич (250 мм) делается кладка самонесущих внутренних стен и перегородок. Иногда такую толщину стен принимают и для небольших хозяйственных построек.
    • Толщина несущих стен выполняется в полтора, два или два с половиной кирпича.

    В зависимости от техники кладки, различают следующие виды:

    • Вприжим – применяется при использовании жесткого раствора, часто таким способом выполняется установка пустотелых изделий. Раствор накладывается с отступом от краев в 10 мм и толщиной 20 мм. В этом случае вертикальные швы между элементами заполняются полностью. Стена получается очень крепкой, но данный способ требует больше времени на ее возведение.
    • Вприсык – данный способ подразумевает применение достаточно пластичного раствора с присадками. Они позволяют продлить время работы со смесью, поэтому ее можно сразу выкладывать на всю ширину стены. Толщина раствора в этом случае составляет 20 мм, до края стенки необходимо оставлять свободными 15-20 мм. Это даст возможность избежать выдавливания смеси на внешнюю сторону кладки. Однако, швы получаются заполненными не полностью. До конца их заполняют при укладывании верхнего ряда.

    Важно! Если вы не владеете этой техникой в достаточной мере, то стоит заделать швы сразу после установки ряда. Наличие воздушных полостей в стене значительно снижает ее прочностные и теплоизоляционные параметры.

    Виды кирпичной кладки – технологические и конструктивные особенности

    При строительстве дома важную роль играет выбранный вид кирпичной кладки. От него напрямую зависит прочность, теплопроводность, долговечность стен.

    Основные правила кладки

    У кирпича есть несколько плоскостей, и, в соответствии с ГОСТом, у каждой имеется свое название. Это облегчает описание работ в различных строительных документах.

    • Постель – самая большая по площади сторона, она может быть верхней или нижней относительно кладки. Постель относится к плоскости первого порядка.
    • Ложок – более длинная вертикальная грань, по способу укладки делится на наружную (фасадную) и внутреннюю стороны. Относится к плоскости второго порядка.
    • Тычок – короткая торцевая грань, обычно обращенная к торцу следующего кирпича или наружу. Относится к плоскости третьего порядка.

    Правила разрезки

    Опытный каменщик знает, что при устройстве стен или перегородок необходимо строго выполнять некоторые базовые правила, названные правилами разрезки.

    Правило разрезкиДля чего это нужно Ряды кирпичей в кладке (плоскости первого порядка) должны быть горизонтальны и параллельны между собой.Поскольку кирпич хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, то только строгое выполнение этого правила обеспечит перпендикулярность действия силы сжатия. В противном случае отдельные камни, подвергшиеся изгибающему моменту, могут деформироваться.Тычок и ложок (плоскости второго и третьего порядка) должны быть перпендикулярны постели (плоскости первого ряда), а также друг другу.Если геометрия кирпича нарушена, не выдерживается толщина шва или горизонтальность и вертикальность рядов, то сложно четко выполнить данное правило. А это опять же чревато трещинами в стене.Нагрузку от каждого камня должны принимать, как минимум, два нижележащих.Только так можно избежать возникновения изгибающего усилия в отдельных кирпичах.

    Иными словами, если вертикальные и горизонтальные швы кладки имеют одинаковую толщину и расположены строго параллельно друг другу, то и технология кладки не нарушена. Невозможно сделать идеальные швы без соблюдения правил разрезки. Все дефекты будут отлично видны на лицевой части стен после окончания работ.

    Плохо то, что если все-таки каменщик не придерживался базовых правил, и швы получились кривыми и неровными, то исправить дефекты без полного демонтажа кладки будет невозможно.

    Важно! Строгое выполнение этих трех основных правил разрезки при возведении здания своими руками, обеспечит прочность и долговечность строения.

    Толщина стен

    Толщина стен здания рассчитывается, исходя из кратности к ширине тычка кирпича.

    • В полкирпича (120 мм).
    • В кирпич (250 мм).
    • В полтора кирпича (380 мм).
    • В два кирпича (510 мм).
    • В два с половиной кирпича (640 мм).

    Толщина кладки более последнего значения для жилых домов не применяется, так как это нецелесообразно, и требует больших затрат как в физическом, так и в финансовом отношении.

    В толщине стены более одного кирпича учитывается ширина продольных швов между соседними камнями, поэтому размер в чистоте берется немного больше, чем просто сумма габаритов кирпичей.

    Разновидности кирпича

    Типы кирпича могут быть также различными:

    Важно! Кирпич может иметь различные габариты по высоте и ширине, но длина постели у всех типов остается неизменной (250 мм). Это нужно для того, чтобы использовать в строительстве разный кирпич одновременно. Например, комбинировать красный и белый для декорирования фасада без необходимости подгонки каждого камня.

    Такой способ применяют в основном при устройстве облицовки дома. Хотя, если при возведении используется кирпич с фасадной стороной, то дополнительная облицовка не требуется.

    Способы возведения стен из кирпича

    Кирпичная стена здания должна в полной мере обладать основными положительными техническими и эксплуатационными качествами:

    • Прочностью.
    • Низкой теплопроводностью.
    • Звукоизоляцией.
    • Устойчивостью.
    • Экономичностью.

    Виды кладки кирпича включают в себя способы его укладки, армирование, декорирование.

    Для возведения стен жилого дома в зависимости от его типа и эксплуатационных особенностей применяют в основном два вида:

    Разберем каждую в отдельности.

    Сплошная кладка стен

    Она представляет собой единый монолит без пустот внутри. Кирпич кладется плотно друг к другу по всей толще стены. Такой вид устройства хорош для стен подвала, цоколя, несущих конструкций многоэтажного дома.

    Состоит кладка (как видно на рисунке) из внутренней и наружной версты и забутки, в качестве которой можно применять как целый, так и половинчатый кирпич, но в разумных пределах. Количество укладываемых половинок не должно превышать 10 % от общей массы кирпичей.

    Из всех положительных качеств данной кладки, можно стопроцентно отметить прочность и устойчивость.

    По другим параметрам сплошная кладка значительно уступает облегченной:

    • Теплопроводность выше, придется дополнительно утеплять стены как изнутри, так и снаружи.
    • То же самое касается звукоизоляции.
    • Расход материалов будет больше процентов на 30.
    • Соответственно, повысится и цена всего строительства.
    • При температуре наружного воздуха в зимний период -30 градусов, толщину стен придется делать не менее 640 мм.

    Увеличить теплоизоляционные свойства сплошной кладки можно, применив воздушный вентилируемый зазор 50 мм между ней и облицовочным слоем кирпича.

    Кроме того, связями можно крепко зафиксировать утеплитель во избежание его сдвига.

    Важно! Благодаря зазору с помещенным в него утеплителем, толщину стены можно уменьшить до 510 мм без потери основных положительных качеств.

    Облегченная кладка

    В настоящее время специалисты по возможности стараются применять облегченный вид кладки кирпича, чтобы максимально уменьшить нагрузку на фундамент и значительно удешевить само строительство.

    Суть устройства кладки в том, что забутка в ней выполняется не полноценным кирпичом, а альтернативными теплоизоляционными материалами. Подобная кладка в отличие от сплошной, при толщине стены в 42 см легко выдерживает мороз -30 градусов. Помните, что для сплошной кладки этом показатель составил 64 см?

    Эту кладку еще называют колодцевой, так как пустоты в ней имеют вид колодца, окруженного так называемыми ребрами жесткости – перемычками в полкирпича, установленными через каждый метр и соединяющими наружную и внутреннюю версты, расположенные друг от друга на расстоянии 14–34 мм.

    Типы кирпичной кладки облегченной различаются способом заполнения пустот в стенах, для забутки которых применяют следующие теплоизолирующие материалы:

    Для уменьшения осадки сухие заполнители (например, шлак) через каждые 50 см по высоте рекомендуется проливать жидким цементно-песчаным раствором и уплотнять.

    • Также можно использовать плитные утеплители, которые устанавливают в колодцы в несколько слоев с обязательным перехлестом на стыках не менее 100 мм.
    • В этом случае ребра жесткости кладки устанавливают на расстоянии, равном ширине утеплителя.

    На фото вверху показана цементная смесь с добавлением опилок, служащая отличным утеплительным слоем для облегченной кладки.

    Важно! Возведение облегченных стен рекомендуется для зданий, имеющих не более двух этажей, имеющих в основании прочный, устоявшийся фундамент.

    Облицовка и декорирование фасада кирпичом

    Для украшения фасада современный рынок предлагает множество специальных типов декоративного камня. Лицевая кладка кирпича, обладающего улучшенными характеристиками, способна длительное время противостоять негативным атмосферным явлениям и механическим нагрузкам.

    • Фасадный – имеющий одну сторону, имитирующую текстуру натурального камня.

    Использование в строительстве дома специального декоративного кирпича позволяет отказаться от устройства дополнительной отделки. Укрепленная и улучшенная лицевая кладка кирпича не только украсит здание, но и надежно защитит стены от дождя, снега, сезонных перепадов и прочее.

    Кстати, если дом снаружи отделывается кирпичом, то надо знать, что наиболее выигрышно и эффектно будут смотреться не все стены, а именно некоторые части фасада, контрастно выделенные декором. На фото ниже показано, какие элементы рекомендуется декорировать облицовочным кирпичом для достижения максимального результата.

    Теперь давайте поговорим о том, как выбрать лучший тип кладки кирпича.

    Укладка кирпича с перевязкой швов

    Для того, чтобы превратить стену из кирпича в единую монолитную конструкцию и не допустить сдвига или выпадения отдельных камней под действием нагрузки, применяют перевязку швов. Суть ее заключается в том, что кирпич следующего ряда минимум на четверть своей длины перекрывает шов нижележащего.

    Существует множество способов красиво и надежно перевязать швы кладки, но используются они далеко не все. Некоторые из-за сложности, другие из-за особенностей конструкций.

    В основном, особо эффектные применяются в процессе облицовки здания кирпичом контрастных расцветок, чтобы выделить красоту рисунка, придать фасаду эстетический и оригинальный вид.

    В строительстве же основных стен самыми распространенными являются всего три вида кладки:

    Самой простой и прочной считается цепная кладка, но интересней и аккуратней смотрятся трех- и многоуровневые перевязки.

    Любые виды перевязки кирпичной кладки всегда начинают с тычкового ряда, вторым рядом кладут ложок, дальше – по схеме.

    Заключение

    Мы рассказали о различных способах возведения кирпичных стен, перевязке швов, декоративной отделке дома. Если вы еще не решили, какая будет вам больше нравится кладка кирпича, видео уроки на любом строительном сайте помогут сделать выбор.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *