Как спустить воздух из батареи — способы для разных типов конструкций

Зачастую в первые дни после начала функционирования отопительной системы обнаруживается, что некоторые батареи работают не в полную силу. Причиной этого может быть завоздушенность элементов. Решение данной проблемы в многоквартирных домах – задача работников ЖЭКов. Но далеко не всегда они ее выполняют добросовестно. А в частных домовладениях устранение неполадок полностью ложится на плечи хозяев. Рассмотрим, как спустить воздух из батареи самостоятельно.

Причины появления воздушных пробок

Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:

Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. Алюминиевые приборы отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.

Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.

Признаки воздушной пробки и ее вред

Заподозрить наличие воздушной пробке в радиаторе можно по следующим признакам:

Из-за скопления воздуха в радиаторе нарушается работа системы отопления. Возможные последствия:

Совет: Обнаружить скопление воздуха можно, постучав по батарее металлическим предметом. В зоне пробки звук будет более высоким и звонким, чем в части, наполненной водой.

Как выпустить воздух из батареи?

Ответ на вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления, зависит от типа установленного на нем воздухоотводчика. Эти устройства необходимы для облегчения удаления лишнего газа из системы. Их стоит монтировать в тех зонах, где есть риск образования пробок, либо, что еще удобнее, – на каждой батарее. Возможные варианты:

Кроме того, на батарее может быть установлен водоразборный кран либо заглушка.

Кран Маевского

Кран Маевского представляет собой запорный клапан игольчатого типа. Он монтируется в торце радиатора вверху. Если необходимо спустить воздух, его следует открутить с помощью специального ключа, который можно купить в хозяйственном магазине, или обычной отвертки. Некоторые модели оснащаются пластиковой рукояткой, для их открытия не нужны инструменты.

Использование крана Маевского для избавления от воздушных пробок в батарее

Этапы работы по удалению воздуха:

  1. Поставить под запорный клапан емкость для сбора теплоносителя.
  2. Плавно открутить кран Маевского. При этом начнет выходить воздух, что будет сопровождаться шипением. Необходимо дождаться вытекания равномерной струйки воды – это признак устранения пробки. Обычно на это требуется 5-7 минут.
  3. Закрыть клапан.

В процессе развоздушивания вода может начать выходить под давлением, брызгая в разные стороны. Следует положить ветошь на воздухоотводчик, чтобы жидкость впитывалась в нее и плавно стекала в емкость. Стоит учитывать, что вода может быть достаточно горячей, важно избегать ее попадания на кожу.

Важно: Перед открытием крана Маевского не нужно перекрывать весь стояк отопительной магистрали или дожидаться остывания теплоносителя. Эти действия не только являются лишними, но и снижают эффективность развоздушивания из-за падения давления в системе отопления.

Автоматический воздухоотводчик

Если установлен автоматический воздухоотводчик, то вопрос, как правильно спустить воздух из батареи, не возникает. Это устройство, которое может иметь прямую или угловую конструкцию, работает в автономном режиме. Оно монтируется на радиатор строго вертикально или горизонтально.

Автоматический воздухоотводчик оснащен поплавком, который герметично закрывает клапан при условии достаточного уровня воды в системе. Как только в батарее скапливается воздух, поплавок опускается, отверстие открывается, и газ выходит. То есть развоздушивание происходит без участия человека.

Радиатор с автоматическим отводчиком воздуха

Недостатком такого прибора для отвода воздуха является восприимчивость к качеству воды. Наличие примесей в теплоносителе приводит к скорой поломке механизма. В связи с этим следует использовать фильтры. Кроме того, нужно периодически заменять уплотнительное кольцо и чистить иглу клапана. В противном случае вода может начать подтекать.

Заглушка

Непростая задача – выпустить воздух из батареи отопления, если воздухоотводчик отсутствует, а вместо него установлена заглушка. Перед началом работы следует перекрыть доступ теплоносителя к радиатору.

Современные секционные батареи оснащаются верхними заглушками. Полностью снимать фитинг не нужно. Достаточно осторожно медленно провернуть его, сделав несколько оборотов, и дождаться, пока воздух выйдет. Предварительно все смежные поверхности стоит защитить тряпками.

Развоздушить старый чугунный радиатор сложнее, так как обычно заглушка на нем надежно зафиксирована паклей и краской. Алгоритм действий:

  1. Нанести на место соединения фитинга и батареи немного растворителя. Подождать 10-20 минут.
  2. Поставить под отверстие ведро. Положить тряпки на полу.
  3. С помощью разводного ключа открутить заглушку (неполностью), чтобы начал выходить воздух.
  4. Обмотать резьбу уплотнительным материалом и закрутить заглушку.

Удаление воздуха из старого чугунного радиатора может потребовать больше усилий

Важно делать все аккуратно. Если не перекрыть воду и снять фитинг полностью, то из отверстия польется горячая вода под давлением.

Определить, что воздушная пробка устранена, можно, оценив температуру батарей. Секции, которые раньше были холодными, должны потеплеть.

На многих старых батареях стоят обычные водоразборные краны. При откручивании вентиля из отверстия начинает течь вода, а вместе с ней выходит накопившийся воздух. Может потребоваться слить несколько ведер жидкости, чтобы убрать весь лишний газ.

Для облегчения работы, желательно использовать длинный гибкий шлаг: один конец присоединить к крану, а второй – опустить в унитаз. Вентиль необходимо открывать максимально, чтобы обеспечить высокую скорость вытекания воды.

Частный дом

При возникновении воздушной пробки в отопительной системе частного дома нужно не только работать с каждой батареей в отдельности, но и производить удаление из всей системы в целом. Процедура может несколько отличаться в зависимости от того, используется система отопления с открытым или закрытым расширительным баком. Но в целом она сводится к тому, что и батарей выпускается воздух с помощью одного из описанных выше способов.

Воздушные пробки снижают эффективность работы отопительных систем и повышают риск поломок. Удалить лишний воздух из радиатора можно самостоятельно. Проще всего это сделать, если установлен ручной воздухоотводчик. В дальнейшем важно выяснить причину возникновения проблемы и устранить ее. В сложных ситуациях лучше обращаться к сотрудникам жилищно-эксплуатационных контор.

При первом столкновении с проблемой, как стравить воздух из батарей отопления, видео помогут вам избежать ошибок.


Как спустить воздух с системы отопления

При устройстве индивидуальных отопительных систем пользователям приходится обеспечивать их оптимальное функционирование с помощью различного вида встроенного оборудования и сантехнической арматуры. Одной из основных проблем при эксплуатации отопительной магистрали является завоздушивание, в этом случае домовладельцам необходимо самостоятельно решать задачу, как спустить воздух с системы отопления.

Чтобы упростить проведение процедуры развоздушивания, на этапе монтажа системы в контур и теплообменные приборы встраивают технические приборы для выпуска воздуха. Также немалую роль для обеспечения бесперебойной работы играет правильное обслуживание и эксплуатация отопительной магистрали.

Рис. 1 Примеры обвязки котла индивидуальной отопительной

  1. Признаки завоздушивания
  2. Завоздушивание системы отопления причины
  3. Методы устранения воздушных пробок из отопительных систем
  4. Развоздушивание открытого контура
  5. Установка воздухоотводчиков
  6. Нагрев теплоносителя
  7. Применение сепараторов
  8. Как спустить воздух с системы отопления — рекомендации
  9. Правильное заполнение системы теплоносителем

Признаки завоздушивания

Завоздушивание приводит к неэффективной работе системы отопления, в результате чего расходуются излишние ресурсы на подогрев теплоносителя. Это приводит к неоправданным финансовым расходам и может существенно сказаться на семейном бюджете в течение холодного сезона. Сигналами, если завоздушена система отопления, являются следующие признаки:

Рис. 2 Завоздушенные радиаторы в тепловизоре

Завоздушивание системы отопления причины

Решая задачу, как убрать воздух из системы отопления, полезно изучить причины, вызывающие завоздушивание, основные из них:

Рис. 3 Схема принудительной и гравитационной систем

Методы устранения воздушных пробок из отопительных систем

Существует два основных вида систем отопления — открытая самотечная (гравитационная) и закрытая (принудительная).

В первом варианте рабочее тело поднимается по трубам от котла вверх самотечным способом за счет его более меньшей плотности в сравнении с более холодной средой. При этом некоторое количество жидкости собирается в расширительном баке, помещенном в самой верхней точке нагревательного контура.

В замкнутой разновидности используют герметичный расширительный бак с эластичной мембраной, в котором размещается увеличившийся в объеме теплоноситель при нагревании.

Развоздушивание открытого контура

Гравитационные системы с открытым расширительным баком используются в радиаторном отоплении, при их монтаже основная задача — правильно выдержать угол наклона труб. От вертикального участка трубопровода, отходящего от котла, трубы направляют к радиаторным обогревателям, проходя через которые рабочее тело поступает в обратно в котел по линии обратки, проложенной с некоторым уклоном.

Очевидно, что в самотечном отопительном контуре для беспрепятственного выхода воздуха имеется открытый расширительный бак. Благодаря этому при правильном монтаже проблемы с завоздушиванием в гравитационных конструкциях возникают довольно редко.

При нарушении правил монтажа и завоздушивании придется решать задачу, как убрать воздушную пробку из системы отопления при ее неэффективной работе. Для этого проверяют правильность уклонов и прямолинейность прокладки трубопровода, основной метод устранения пробок — демонтаж неверно уложенного участка и переустановка его в правильное положение.

Также при прохождении теплоносителя по батареям внутри их возможно появление завоздушенных зон, поэтому каждый теплообменник также должен иметь выпускные клапаны (краны Маевского). С их помощью осуществляют удаление воздушных пробок из системы отопления, проводя спуск воздуха в наиболее удаленной от трубопровода подачи и обратки верхней части радиаторов.

Рис. 4 Принцип работы разных видов воздухоотводчиков

Установка воздухоотводчиков

Одним из основных методов решения задачи, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, является применение специальных воздухоотводных приборов. Их принцип действия состоит в собирании более легкого воздуха, чем жидкость из труб, в бочкообразной камере корпуса. Внутри воздухоотводного бочонка помещен поплавок, соединенный со спускным клапаном — при переизбытке воздуха он опускается, клапан открывается и выпускает поток наружу.

Чаще воздухоотводчики устанавливают в следующих местах:

Также воздухоотводчики монтируют на полотенцесушителях сложной конструкции, размещая их в верхней части.

Рис. 5 Места размещения воздухоотводчиков

Аварийный прибор обычно размещают на выходе трубопровода в верхней части котла.

Следует отметить, что существует два основных вида воздухоотводчиков — с ручным управлением (краны Маевского) и автоматические (существуют конструкции для батарей), последние не нуждаются в открывании спускного клапана механическим способом.

Рис. 6 Сепараторные и шламоотделительные приборы – принцип работы и конструкция

Нагрев теплоносителя

Стандартная температура теплоносителя в отопительном контуре не превышает 70 °С — более высокий показатель приводит к увеличению тепловых потерь, снижению травмобезопасности.

Так как при нагревании рабочая среда расширяется, для более эффективного решения задачи, как удалить воздух из системы отопления, можно использовать данный эффект. Для этого теплоноситель нагревают до температуры, не превышающей 100 °С, после чего удаление (вытеснение) воздушных пробок происходит с большей результативностью.

Применение сепараторов

Для повышения эффективности воздухоудаления, очистки трубопровода от твердых частиц оксидов металлов и ржавчины, забивающих узкие входные отверстия приборов и сантехнической арматуры, в отопительную магистраль нередко устанавливают сепараторы воздуха. Стандартное устройство представляет собой бочонок, внутри которого находится механизм извлечения микропузырьков из теплоносителя.

Читайте также:  Как определить несущие стены в хрущевках и панельных домах

В различных устройствах его конструкция отличается, наиболее часто используется мелкоячеистая сетка, проходя через которую поток жидкости ударяется о ее поверхность и завихряется. Это приводит к отделению воздушных пузырьков от жидкой среды, после чего они поднимаются вверх и выходят наружу через автоматический спускной клапан.

Шламоделитель. Это еще один полезный для отопительной системы прибор, позволяющий накапливать содержащиеся в теплоносителе твердые частицы, осаждаемые в нижней части корпуса. Далее они смываются при открытии нижнего крана и таким образом трубы освобождаются от грязи и реже нуждаются в промывке.

Нередко воздушный сепаратор и шламоотделитель совмещают в одном корпусе комбинированного прибора.

Рис. 7 Конструкции автоматических воздухоотводчиков

Как спустить воздух с системы отопления — рекомендации

При грамотном монтаже отопительной магистрали на трубопровод и прочие узлы разводки устанавливают автоматические воздухоотводчики, не нуждающиеся в ручном обслуживании. Поэтому реализация основного метода, как прокачать систему отопления, связана с механическими приспособлениями. К данной разновидности приборов относят краны Маевского, встроенные в радиаторы — с их помощью пользователю придется решать задачу, как правильно развоздушить систему отопления.

Для проведения процедуры развоздушивания батарей проводят следующие операции:

  1. Готовят емкость для сливания теплоносителя, ей может быть небольшая банка или пластиковая бутылка.
  2. Специальным ключом или плоской отверткой откручивают винт на головке клапана Маевского, подставляя под выпускное отверстие емкость.
  3. Производят стравливание воздуха из системы отопления, сливая некоторое количество теплоносителя. Наличие пузырьков определяют по звуку выходящей жидкости (это шипение) — когда шум снижается, закручивают винт обратно.
  4. Собранный со всех батарей теплоноситель заливают обратно в контур.

Иногда спуск воздуха в системе отопления из радиаторов затруднен, если они вместо клапана имеют на торце пробку-заглушку. В этом случае поступают следующим образом:

  1. Отключает подачу воды на радиатор со стояка шаровым вентилем или иным способом.
  2. Снимают резьбовую пробку и заменяют ее на заранее приобретенный комплект с краном Маевского одинакового посадочного размера с заглушкой.
  3. Вкручивают устройство в радиатор, используя резиновый или льняной уплотнители, наполняют теплообменник водой и спускают воздух через кран Маевского.

Рис. 8 Краны Маевского – конструктивное устройство

Правильное заполнение системы теплоносителем

Чтобы не сталкиваться с решением задачи, как спустить воздух в системе отопления, важно грамотно наполнять контур теплоносителем, для этого соблюдают следующее правила:

Рис. 9 Как спустить воздух с системы отопления при помощи крана Маевского. Примеры их использования в радиаторах

Задачу, как правильно стравить воздух из системы отопления, решают при помощи специальных приборов — ручных или автоматических воздухоотводчиков. Для отвода воздуха из радиаторов используют краны Маевского, процедура развоздушивания не представляет особых сложностей для любого пользователя и не требует применения дорогостоящего специального инструмента.

Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция

Начало сезона отопления в некоторых ситуациях сопровождается таким явлением, как воздушные пробки. Сантехник не всегда может появиться своевременно, ведь такая необходимость может возникнуть в частном доме вдалеке от цивилизации. Поэтому не лишним будет знать, как самому спустить воздух из радиатора отопления.

На основе богатого практического опыта профессиональных специалистов-теплотехников получен ряд рекомендаций, которые могут помочь максимально снизить вероятность появления воздуха в батарее. А также подсказать, что делать, если он там оказался.

Причины появления воздуха

Завоздушивание (так еще называют этот процесс) может произойти по причине человеческого фактора или при нарушении технологии отопительного режима.

Наиболее вероятные причины появления воздушной пробки:

  1. Производство ремонтных работ (сборки и разборки трубопровода), что неизбежно способствует скоплению воздуха.
  2. Нарушения при монтаже отопления угла и направления уклона трубопроводных магистралей.
  3. Сниженное давление в водопроводной системе, при котором уровень воды понижается, заполняя воздухом образовавшиеся пустоты.
  4. Выделение воздушных пузырьков при нагревании воды, которые поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки.
  5. Неправильное наполнение магистрали по скоростному режиму.
  6. Утечка теплоносителя при некачественной герметизации стыков труб, в результате чего в водопроводную систему попадает воздух.
  7. Неисправности в устройствах воздухозабора.

На что влияет воздух

Если в отопительной системе дома происходит завоздушивание, нормальная циркуляция воды нарушается.

Появление воздушной пробки может привести к таким последствиям:

  1. Вибрации труб, ослаблению их стыков и даже разрушению в местах сварки — при длительном воздействии.
  2. Появлению шумов при циркуляции воды.
  3. При образовании в малодоступных местах — к размораживанию всей системы отопления.
  4. Уменьшению (полному или частичному) циркуляции жидкости.
  5. Снижению эффективности процесса отопления и, соответственно, перерасходу топлива.
  6. Сокращению срока службы системы отопления, в том числе по причине преждевременного выхода из строя самого оборудования (при попадании внутрь на металлические части, что приводит к возникновению коррозии).

Воздушные пробки в современной отопительной системе можно сравнить с сырыми дровами, используемыми для печного отопления, — это нерентабельно и технологически вредно.

Как избежать появления воздушных пробок

Если тепловая магистраль изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ (технических условий), то появление воздушных масс в ней минимизировано. Еще одно условие для предотвращения этого явления — правильный процесс заполнения системы водой. Он имеет свои особенности для открытого и закрытого отопительных контуров.

Открытый контур

Схема открытого отопительного контура дает представление о том, в каком порядке следует заполнять такую систему водой после промывки. В самой верхней ее точке находится расширительный бак, а в нем — специальный патрубок. Его назначение — защита магистрали от перелива.

Такой контур заполняется следующим образом:

  1. В нижней точке находится запорный кран, с помощью которого происходит подача холодного теплоносителя в контур.
  2. Отопительный котел п еред началом заполнения системы отключается.
  3. После этого начинается заполнение контура. Поступающий кран в нижней части контура открывается таким образом, чтобы затекание теплоносителя шло очень медленно. В цифровом выражении это выражается в пропорции 1:3. Это означает, что кран нужно отвернуть только на одну треть входного диаметра трубы.
  4. Заполнение продолжается до тех пор, пока теплоноситель не потечет через шланг перелива. Затем водопроводный кран закрывается.
  5. Затем на всех радиаторах производится открытие воздухоотводчиков для обеспечения качественного заполнения системы.
  6. Котел снова подключается. Его краны желательно открывать очень медленно.
  7. Следующий шаг — доливание теплоносителя в таком же медленном темпе, при этом расширительный бак заполняется на 60—70 %.
  8. Обязательно выполняется проверка работы отопительной системы.
  9. Происходит включение котла для прогрева.
  10. Проводится обследование радиаторов и труб, чтобы выявить места, где отсутствует или является слабым тепло. Это свидетельствует о наличии пробки в магистрали отопления.
  11. Выявив причину возникновения завоздушивания, процедуру повторяют.

В первую неделю после подключения работа системы внимательно контролируется: уровень воды в расширительном баке, а также состояние радиаторов и труб. В случае необходимости, это позволит оперативно разрешить возникшие проблемы.

Заполнение систем закрытого типа

Подобным образом производят заполнение теплоносителем системы закрытого типа. Воду в нее тоже подают медленным потоком через специальный кран. Выполнить заполнение отопительной системы водой можно своими силами.

Следует действовать по следующей схеме:

  1. Для выполнения процедуры необходим прибор для измерения давления в системе — монометр.
  2. Начинается подача теплоносителя в трубопровод.
  3. Одновременно проводится контроль за давлением. Когда оно достигнет чуть более 1,5 бар, выключается подача.
  4. Теперь можно делать спуск воздуха из всех радиаторов через воздухоотводчики. При этом давление в системе должно начать понижаться.
  5. Дозированно добавляется теплоноситель в контур для поддержания его на нужном уровне.
  6. При полной стравке воздуха и наполнении магистрали теплоносителем давление должно соответствовать норме. Оно зависит от конкретного оборудования — от 1,5 до 2,0 бара.

Оптимально проводить заполнение закрытого контура вместе с помощником.

  1. Первый стравливает воздушные массы из радиаторов.
  2. Второй контролирует уровень давления в отопительной системе. При необходимости добавляет или снижает интенсивность подачи.
  3. Первый подает сигнал о выходе воздуха из системы.
  4. Напарник доводит давление до заданного.
  5. Подача прекращается.

Как спустить воздух самостоятельно

Эту операцию можно осуществить разными способами — в зависимости от того, принудительной или естественной является циркуляция.

Выпустить воздух из батареи отопления можно следующими способами:

  1. Из системы с естественной циркуляцией воды воздух удаляется через расширительный бак, установленный в верхней точке трубопровода.
  2. Для принудительной циркуляции спуск воздуха осуществляется через специально предусмотренный для этого воздухосборник, установленный в самой верхней точке. В таком случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по направлению подачи теплоносителя. Воздушные массы, поднимающиеся по стояку, удаляются через воздушные краны, установленные также в верхних точках магистрали.
  3. Во всех случаях обратный трубопровод прокладывается с понижением уровня в направлении слива.

Если стандартные способы удаления пробки не действуют, то увеличив давление в отопительной системе до значения, близкого к максимальному, ее можно выдавить через воздухоотводчики. Если это действие не приведет к освобождению системы, рекомендуется стравливать пробку через ближайшее разъемное соединение.

Воздухоотводчики

Они представлены двумя типами: ручными (чаще всего, кран Маевского) и автоматическими.

Ручные

Кран Маевского получил свое наименование по имени изобретателя. Устанавливается на торце радиатора отопления. С его помощью можно самостоятельно в любое время сбросить лишний воздух.

Цены на кран Маевского

Автоматические

Эти воздухоотводчики предназначены для автоматического сброса воздушных пробок. Это происходит по физико-техническим причинам: воздух под действием давления в трубопроводе через клапан воздухоотводчика выходит наружу.

Данный прибор требует регулярного очищения от микрочастиц ржавчины и постороннего сора, находящихся в любом теплоносителе.

Как стравить воздух из чугунной батареи с заглушкой

На чугунных батареях довольно часто устанавливается простая заглушка, закрученная на паклю, покрытую краской. Убрать ее, чтобы получить доступ к воде, довольно затруднительно, но возможно.

Для этого понадобятся следующие материалы, инструменты и емкости:

Перед началом работы желательно перекрыть стояк с целью безопасности, иначе при достаточно резком открытии можно полностью выкрутить заглушку, и воду из батареи тогда будет очень трудно остановить.

Действия по снятию пробки проводятся в следующем порядке:

  1. На пол под заглушку поставить емкость и постелить тряпки на случай утечки теплоносителя.
  2. Растворитель нанести на место, где установлена заглушка, выдержать 15 минут.
  3. После этого аккуратно разводным ключом откручивать по резьбе, пока заглушка не начнет поддаваться. Когда паровоздушная фракция станет стравливаться, будет слышен характерный звук. Признаком того, что воздух ушел, будет отсутствие звука.
  4. Далее обязательно на заглушку наматывается слой «фумки», и она ставится на место.
  5. При желании можно закрасить место стыка заглушки с батареей краской.

Удаление воздуха из радиатора в частном доме

Если есть необходимость выгнать пробки в частном доме, где имеется более одного отапливаемого этажа, развоздушивание радиаторов нужно начинать с самого нижнего уровня и заканчивать верхним.

Для повышения эффективности теплоснабжения дома и увеличения срока службы системы устанавливаются автоматические воздухоотводчики, позволяющие своевременно выпустить воздух из радиатора отопления.

Стоимость ручных и автоматических воздухоотводчиков

Цены на воздухоотводчики для системы отопления зависят главным образом от металла, из которого они изготовлены, от производителя и размера клапана. Стоимость автоматического воздухоотводчика может колебаться от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч за приборы импортного производства.

Сравнительная таблица цен основных видов и модификаций.

Номенклатура воздухоотводчикаСтоимость в регионах, розничная цена, руб/шт, без НДССтоимость в Москве, розничная цена, руб/шт, без НДС
Автоматический Броен Баллофикс (Испания)395,00373,00
AE32-17 автоматический ДУ 25 (DN 1) PN40 ф49 850—50 40049 350
Воздухоотводчик Navien насос Deluxe 13-40K, Deluxe Coaxial1000—1200890—1000
Воздухоотводчик ручной FHF-EM (Danfoss)710—740705
Воздухоотводчик ручной упрощенный12,00—15,0011,50—12,50
Воздухоотводчик ручной, 15, под отвертку19,75-22,0018,00—20,00

Увлажнители воздуха

В период отопления рекомендуется поддерживать необходимую для нормального проживания влажность в помещении. Для этого нужны увлажнители воздуха.

Их можно сделать своими руками. В интернете много информации для осуществления этой задумки. В противном случае, увлажнители воздуха на батареи отопления можно купить и установить самостоятельно. Как выпустить воздух из батареи вы можете узнать по ссылке.

Самодельные и промышленные увлажнители. Печь дровяная длительного горения читайте у нас на сайте.

Цены на воздухоотводчики автоматические

Видео

В видео даются практические советы по поводу того, как развоздушить отопительную систему.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 06.11.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как выпустить воздух из батареи: каждому радиатору, системе — способ свой

Не все оборудование в доме или квартире всегда работает гладко, поэтому время от времени владельцам жилья приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами. Например, в начале отопительного сезона нередко возникают проблемы с работой радиаторов. После запуска теплоносителя в батареях появляются воздушные пробки, не дающие приборам хорошо прогреться, или вовсе оставляющие их холодными. Подобные ситуации встречаются везде: как в частных, так и многоквартирных домах. Чтобы успешно справиться с таким завоздушиванием, хозяевам необходимо понять причины неприятного явления, узнать, как выпустить воздух из батареи самостоятельно, каким образом можно предотвратить его попадание в систему.

Почему происходит завоздушивание?

Герметичность отопительной системы не уберегает ее от проникновения воздуха. Такие «заторы» очень часто сопровождают начало отопительного сезона, или мешают радиаторам работать в полную силу в первые дни после запуска системы. Причин, провоцирующих эту неприятную ситуацию, есть несколько. Воздух попадает в батареи тем или иным способом. Его появления можно ожидать в нескольких случаях:

  1. Система частного дома спроектирована либо реализована не совсем корректно. Например, не предусмотрены уклоны труб, не соблюдена горизонтальность радиаторов, неправильно сделаны петли, которые к тому же не имеют автоматических клапанов. Такие участки становятся постоянными «камнями преткновения», поскольку выгнать из них воздух во время запуска воды довольно проблематично.
  2. Жидкость, неподготовленная должным образом (из неглубокой скважины, колодца), вступает в реакцию с металлическими, алюминиевыми сплавами. Благодаря этому взаимодействию выделяется кислород. Небольшое количество воздуха может поступать через пластиковые стенки батарей: не спасает от проникновения даже кислородный барьер.
  3. Попадание воздуха вместе с водой. Большинство хозяев частных домов при заправке радиаторов действует практично и логично. Они пополняют запас воды в батареях из водопровода. Жидкость из него уже содержит достаточное количество кислорода.
  4. Ремонт, сопровождающийся разборкой элементов трубопровода и спуском воды, приводит к тому же результату. Если в мембране расширительного бака появляются микротрещины, то воздух мгновенно пользуется открывшейся лазейкой.
  5. Микроскопические протечки. Они часто остаются незамеченными, так как вытекающая жидкость быстро испаряется. В это крохотное отверстие тут же начинает поступать воздух, который замещает потерянный объем воды.

В загородных домах с закрытой или открытой системой воздух попадает в межсезонье. В многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением он приникает либо вместе с теплоносителем, либо в момент запуска в начале сезона. На самом деле, точную причину выяснить сложно, но этого и не требуется. Зная, как выпустить воздух из батареи, задачу легко решить в большинстве случаев.

Симптомы завоздушивания, его опасность

Чтобы понять, что в батарее появилась воздушная пробка, специалистом быть не обязательно. О его скоплении может свидетельствовать:

Большая пробка дает другие симптомы: в этом случае радиаторы остаются холодными даже в то время, когда у соседей все в порядке. Обнаружить неполадку легко. Надо взять какой-либо металлический предмет и постучать им по радиатору. Если звук будет не глухим, а звонким, то можно уверенно сказать, что произошло завоздушивание.

Читайте также:  Комбинирование обоев в прихожей: 4 правила выбора

Металл батарей и труб при длительном контакте с воздушной массой будет истончаться из-за коррозионных процессов, во время которых он начнет распадаться, образуя углекислый газ и соли. Другое возможное последствие — образование известкового налета. В результате просвет труб уменьшится, а значит, система уже будет функционировать менее эффективно.

Циркуляционный насос, работающий в автономной системе, при попадании в нее воздуха может в любой момент выйти из строя. Если вместо водной среды подшипник попадет в воздушную, то это вызовет его перегрев, худший вариант — его поломка.

Неравномерный нагрев или любые повреждения вредят отопительной системе, они способны спровоцировать аварийные ситуации. По этим причинам владельцам рекомендуют избавляться от воздуха в кратчайшие сроки.

Как выпустить воздух из батареи?

Есть несколько способов, чтобы избавиться от проблемы. Ответ на вопрос о том, как выпустить воздух из батареи, зависит от вида системы и присутствия либо отсутствия дополнительных устройств на радиаторах. Методы для квартир с централизованным отоплением могут отличаться от тех, что используют для автономных систем частного дома.

Чтобы подготовиться к операции, надо найти разводной ключ. Если радиаторы новые, можно обойтись обычной отверткой. Обязательно понадобится емкость для сбора воды, также нужно запастись большим количеством тряпок (ветоши), чтобы избежать возможного потопа. Пакля может понадобиться в случае серьезных работ. После всех приготовлений можно начинать «священнодействовать». Метод зависит от конкретной ситуации: от вида отопительной системы, от типа и оснащения радиатора.

Помощь крана Маевского

В квартирах многоэтажных домов довольно часто устанавливают краны Маевского. Это клапан игольчатого типа. Он обычно располагается сверху, на последней секции батареи. Если у него есть пластиковая рукоятка, то дополнительный инструмент — плоская отвертка — вовсе не понадобится. Небольшой прибор дает возможность обойтись без перекрывания стояка. Работа тоже не вызовет затруднений, так как выпустить воздух из батареи в этом случае довольно просто.

  1. Первым делом под кран Маевского устанавливают емкость для сбора воды. На сам прибор укладывают тряпки, чтобы гарантировать отсутствие «брызг во все стороны».
  2. Кран открывают очень медленно, осторожно. Когда появляется свист или шипение, это знак, что «процесс пошел», что воздушная пробка начала постепенно выходить.
  3. После того, как воздух успешно стравился, появится вода, сразу ее перекрывать не надо, но и открывать кран больше не нужно. Рекомендуют слить как минимум 2 литра воды. Говорят, что эта операция предотвратит повторное завоздушивание, но ее делают не все.

После того как воздуха в системе не остается, кран Маевского закрывают. Когда узел имеет съемную ручку, а в квартире проживают маленькие естествоиспытатели, ее убирают «с глаз долой». Выкручивать стержень полностью запрещено, так как вкрутить его обратно под напором струи будет очень затруднительно. Чаще такая операция невозможна.

Если процесс происходил в квартире, то после этого теплоноситель снова заполняет батарею. В частном доме воду придется заливать самостоятельно в том случае, когда предусмотрено ручное включение насоса.

Как выбрать оптимальную ванну

Ванна – это обязательный атрибут и главный предмет сантехники в любом санузле. При этом зачастую, ванна выполняет функцию не только предмета гигиены, но и служит для расслабления и релаксации. Само лежание в чаше с мыльной водой, с небольшим количеством различных добавок и масел, позволяет восстановить общий тонус, сделать кожу более гладкой или снять стресс после трудной рабочей недели. Помимо гигиенической и оздоровительной функции, чаша ванной вследствие своих больших габаритов, непременно участвует в формировании общего интерьера ванной комнаты.

Задаваясь вопросом, как выбрать ванну, многие пользователи оказываются в достаточно затруднительной ситуации. Ведь, в действительности, продавцы сантехнических магазинов предлагают своим клиентам купить ванну из самых различных материалов, при этом модели сантехники имеют колоссальный разброс по размерам, объему и форме.

Выбираем материал изготовления ванны

Сегодня купить ванну можно из следующих материалов:

Чугунные ванны – сантехника проверенная временем

Насколько понятно из самого названия, чугунные ванны изготавливают из такого сорта металла как чугун, способом отливки. Сам чугун – это сплав железа (Fe) с большим содержанием углерода (C). Для увеличения определенных качеств сплава в него вводят дополнительно кремний (SI), марганец (Mn) или серу (S). В целом же чугун не пластичный, не гибкий, очень прочный сорт металла.

Одна проблема – он хрупкий, однако на качестве сантехники изготовленной из чугуна это никак не сказывается. Например, для справки, чтобы разбить чугунную ванну потребуется недюжинная мужская физическая сила и увесистая кувалда, весом около 10 кг. В ходе же обычной бытовой эксплуатации, максимально, что может случиться, это упущенная в чашу ванной мыльница или бритвенный станок.

Однако чугунная ванна обязана своей долговечностью не только прочному сплаву металла, также существенную роль играет покрытие поверхности сантехники. В качестве покрытия чугунной ванны применяется двухслойная эмаль. Вернее, слой эмали один, но наносится в заводских условиях он в несколько подходов.

Первый слой обеспечивает должную адгезию эмали с металлом, а второй слой является лицевым, то есть обеспечивает необходимую гладкость поверхности. Продолжительность истирания эмалевого покрытия чугунной ванны составляет от 10 до 30 лет и более, все зависит от интенсивности эксплуатации.

Если соотнести все преимущества и недостатки чугунных ванн, то напрашивается вывод, что данная сантехника идеально подойдет для установки на первом этаже загородного дома. Для санузла в квартире, который имеет относительно небольшую площадь, данная сантехника будет слишком громоздкой, да и монтаж ее будет затруднен.

Хотя в настоящее время чугунные ванны установлены в большом количестве квартир еще советской постройки. Также следует вспомнить столь популярное загородное жилье, облегченного типа. Установка чугунной ванны на втором этаже дома из бруса или каркасного жилья не желательна из-за большого веса сантехники.

+ Преимущества чугунных ванн

— Недостатки чугунных ванн

Стальные ванны – более дешевая альтернатива чугунным

Стальные ванны изготавливают из двух видов стали:

Ванны из конструкционной стали внешне сильно похожи на чугунную сантехнику. Их толщина стенок может составлять от 2,5 до 4,5 мм, а в качестве покрытия используется акриловая эмаль. В продаже встречаются, как ванны классической формы в виде овала, так и сантехника самых причудливых конфигураций: с одним или несколькими седалищами, с различными подголовниками, полочками и изгибами. Этого удается добиться благодаря пластичности и ковкости листовой стали, чего нельзя сказать о чугуне.

Ванны из нержавеющей стали менее распространенны на отечественном рынке сантехники, хотя, если хорошо поискать, все же можно купить ванну из нержавейки. Малый спрос в основном обусловлен высокой ценой. Например, ванна из конструкционной стали стоит дешевле чугунной примерно в 3-4 раза.

Тогда как ванна из нержавеющей стали может стоить наоборот, в 2 раза дороже сантехники из чугуна. Все дело в том, что нержавеющая ванна не имеет эмалевого покрытия, то есть поверхность чаши – это отполированный металл и, чтобы продлить срок сантехники и избежать образования на ее стенках коррозии или окисления, производителями применяется непосредственно пищевая нержавейка, цена на которую оставляет желать лучшего.

Степень прогиба стенок сантехники напрямую зависит от толщины металла и оказываемой нагрузки. Задаваясь вопросом, как правильно выбрать ванну, прежде всего, необходимо учесть комплекцию тел членов семьи. Например, если в семье есть члены, которые обладают избыточным весом, то над покупкой ванны из стали стоит подумать, так как на стенки сантехники будет оказываться воздействие и веса тучного человека и вес наполненной в нее воды.

Все это может привести к деформации стенок купели. Если же вес и комплекция домочадцев в норме, то покупка стальной ванны с толщиной стенок от 3 мм, станет прекрасным решением, как для квартиры, так и для загородного дома.

Что же касается избыточного шума во время наполнения воды, то данная проблема решается двумя способами:

В первом случае, на наружное дно сантехники наклеивается Пенофол (или аналоги), листовая резина или каучук. Толщина пластины примерно 10 мм.

Во втором случае на поверхность наружных стенок и дна чаши перед установкой наносится бесформенный слой монтажной пены, которая при затвердении будет выполнять функцию звукоизолятора.

+ Преимущества стальных ванн

— Выраженные недостатки стальных ванн

Акриловые ванны – феерия дизайнерской мысли в мире сантехники

Акриловые ванны бывают «дешевые» и «дорогие». Все зависит от технологического способа производства сантехники и используемых материалов. Сам акрил является разновидностью упругой, прочной и гладкой пластмассы, однако в сантехническом магазине купить акриловую ванну можно изготовленную из следующих материалов:

Сам полиметилметакрилат достаточно дорогой материал, однако он обладает высокой прочностью, малым водопоглощением, и глянцевой гладкой поверхностью. Ванна из чистого ППМА при интенсивной эксплуатации в городской квартире способна прожить 12 лет и более, однако цена на данную сантехнику будет в 2-4 раза выше, чем на ванны, изготовленные по двухкомпонентной схеме.

В акриловых ваннах, изготовленных по схеме АБС/ПММА, наружный глянцевый слой полиметилметакрилата составляет всего 5-10% от общей толщины стенки. Понятное дело, что столь тонкий слой за 3-5 лет может легко истереться вследствие эксплуатации. После истирания первого слоя, нижний слой из АБС начинает интенсивно впитывать в себя влагу, после чего вся сантехника приходит в негодность.

Гигроскопичность АБС вовсе не похожа на губку, нет, просто сама структура данного вида пластмассы пористая и, главным образом этот материал предназначен для основы сантехники, но никак не в качестве лицевой поверхности.

Акриловые ванны от известных производителей отличаются высоким качеством. Их стенки не прогибаются при полном наполнении купели, а с самим акриловым покрытием ничего не происходит даже при использовании воды с температурой 70 °. Получается, что если выбор остановился на «акриле», то определяясь с тем, какую выбрать ванну, главным критерием является технологическая схема ее изготовления.

Например, если необходимо установить ванну в городской квартире, то лучше не пожалеть денег и купить сантехнику, изготовленную из чистого полиметилметакрилата. Если же речь идет об установке ванной на даче или, вообще, планируется редко ее использовать, то здесь можно немного сэкономить и купить акриловую ванну АБС/ПММА.

+ Преимущества акриловых ванн

— Очевидные недостатки акриловых ванн

Квариловые ванны – модифицированный акрил

Относительно недавно на Российском рынке сантехники появились ванны из кварила. Главным образом, вся сантехника из кварила, представлена продукцией немецкой компании Villeroy & Boch AG, которая и является законным разработчиком нового материала и технологии. Материал кварил по составу состоит из акрила и мелкого кварцевого песка.

При твердении такого состава получается структура, когда каждая кварцевая песчинка заключена в оболочку из акрила, при этом каждая песчинка связана с соседней аналогичной частицей. На практике же получился материал визуально и по своей гладкости сильно похожий на акрил, однако кварил превосходит акрил по прочности и износостойкости.

Толщина стенки ванны из кварила составляет примерно 9-10 мм, при этом если сантехника из акрила обязательно армировалась с наружи несколькими слоями из пропитанного полимером стекловолокна, то квариловые ванны не имеют подобного усиления. Еще одна особенность квариловой ванны – это возможность приобрети и эксплуатировать модель, для установки которой не нужен силовой металлический каркас.

Существует огромное количество моделей квариловых ванн, которые визуально похожи на чугунные и, установка которых выполняется на ножках. Привычная классика, созданная из современных материалов. Из недостатков квариловых ванн можно выделить их относительно большой вес по сравнению с сантехникой из акрила, и высокую стоимость.

+ Преимущества квариловых ванн

Керамические ванны – выбор настоящих эстетов

Керамические ванны, по способу изготовления и материалам, делятся на фаянсовые и металлокерамические. По стоимости, фаянсовая сантехника является самой дорогой. Ее изготавливают из фаниртона – шамотного фаянса, то есть, благородных сортов белой глины. Сам фаниртон даже после высокотемпературного обжига является весьма гигроскопичным материалом с водопоглощением до 16%. По этой причине после формирования чаши купели и прохождения ее температурной закалки, на поверхность шамотного фаянса наносится слой акриловой глазури.

Металлокерамические ванны существенно отличаются по способу изготовления и стоимости. Во время их производства изначально собирается металлический каркас – основа, которая в дальнейшем обволакивается глиноземом и подвергается высокотемпературному обжигу с последующим глазурированием. Основное отличие металлокерамики от чистой керамики – это меньшая толщина стенок купели и намного меньший вес. Цена на металлокерамику ниже, чем на чистую керамику. Главным образом это объясняется меньшим расходом дорогостоящей белой глины.

Что касается моделей керамических ванн, то на Российском рынке сантехники чаще всего встречаются ванны с классическими формами овала. Цвет может быть белый, голубой, бирюзовый, бежевый, и даже кофейный. Значительно реже в продаже появляются керамические ванны с необычными формами в виде круглого блюдца, с правильными геометрическими углами или же с купелью в виде восьмерки.

+ Достоинства керамических ванн

— Недостатки керамических ванн

Как выбрать ванну оптимального размера

Остановив свой выбор на определенном материале и цветовой гамме, переходят к выбору оптимального размера сантехники.

При этом во внимание стоит взять четыре основных параметра:

Высота сантехники определяется исходя из среднего роста членов семьи и, также учитывается, есть ли среди домочадцев дети. Для взрослого человека оптимальной высотой считается 65-70 см. Однако, если в семье есть маленькие дети, лучше все же выбрать более низкую ванну.

Глубина чаши – это расстояние от дна купели до верхней кромки бортика или переливного сифона. Определяясь с глубиной, важно учесть тот момент, что при наполненном состоянии вода должна полностью покрывать лежащего человека. В среднем, оптимальной глубиной считается 50-60 см.

Длина и ширина ванной выбираются исходя из индивидуальных особенностей членов семьи. Средняя длина купели составляет 150-180 см, а ширина 70-80 см, однако эти данные рассчитаны на человека ростом 170-180 см и, не склонного к полноте.

Положение тела человека в зависимости от размеров ванны.

Теперь поговорим о размерах ванн из конкретных материалов.

1. Чугунные ванны представлены на Российском рынке в двух категориях: миниатюрные 70 на 120 см, иногда в продаже появляются миниатюрная сантехника с длинной 130 см; и ванны категории евростандарт, с длинной 140-150 см и шириной 70 см. Как видно, чугунные ванны весьма ограниченны в разнообразии габаритов чаши.

2. Стальные ванны изготавливают с длиной чаши 150-180 см, и шириной 70-85 см. Иногда встречаются ванны из стали класса «эконом». Тут скорее экономия не денежных средств, а пространства в ванной комнате, так как длина купели может составлять всего 120 см.

3. Акриловые ванны перед потребителем раскрывают наиболее широкие возможности. В продаже можно найти модели с длинной чаши 120-190 см, и шириной 70-170 см. Многое зависит от формы и общей конфигурации.

Читайте также:  Критерии выбора качественной кровати и матраса

4. Керамические ванны с классической овальной чашей чаще всего имеют размеры: длина 130-170 см и ширина 65-75 см. Опять же, многое зависит от конфигурации сантехники.

Какую ванну выбрать, чтобы потом не жалеть

Это подробное руководство с описанием достоинств и недостатков разных ванн поможет вам не поддаться на уговоры продавцов и сделать правильный выбор.

Перед покупкой ванны нужно принять несколько решений:

  1. Определиться с размером.
  2. Выбрать материал.
  3. Понять, нужны ли вам дополнительные функции.

Но обо всём по порядку.

Размер ванны

Многие мечтают о роскошной угловой ванной на две персоны с джакузи и встроенным радио. Но площадь типичной ванной комнаты составляет всего 3–6 квадратных метров. И на них, как правило, ещё нужно разместить раковину, стиралку и шкафчики для косметики. Поэтому свои спа-мечты нужно соотносить с возможностями помещения, где будет стоять ванна.

При этом учитывайте следующие параметры:

  1. Высота ванны по борту. Оптимальной считается высота 65–70 см. Но если в семье есть дети, пожилые или люди с инвалидностью, стоит рассмотреть ванны пониже или на совсем небольших ножках.
  2. Глубина чаши. Это расстояние от бортика или переливного отверстия до дна. Оптимальной считается глубина 50–60 см. Здесь важно, чтобы вода полностью покрывала лежащего в ванне человека.
  3. Длина и ширина ванны. Они подбираются исходя из размера ванной комнаты и индивидуальных особенностей членов семьи. Для несклонного к полноте человека ростом 160–180 см оптимальной считается чаша шириной 70–80 см и длиной 150–180 см.

Стандартные размеры ванн

Определённые ограничения по размерам накладывают также материалы, из которых изготавливаются ванны. Чугунные, например, в основном имеют длину 150 или 170 см, а ширину — 70 см. Малолитражки длиной 100–120 см часто делают из стали, а угловые или асимметричные ванны — это только акрил.

Виды ванн

По материалу ванны делятся на чугунные, стальные, акриловые, квариловые и керамические. В этой статье мы поговорим о первых трёх, так как именно они наиболее популярны.

Чугунная ванна: плюсы и минусы

Чугунная ванна — это ванна, выполненная из сплава железа с небольшим количеством углерода и покрытая эмалью.

Это классика в мире сантехники. Чугун долго держит тепло и неплохо поглощает шумы. Ванны из него раньше ставили в хрущёвках, поэтому многие с детства знают: чугунная ванна — это на века.

В её долговечности и надёжности действительно не приходится сомневаться.

Чугунная ванна прослужит вам 20 и более лет.

  1. Чтобы эмаль не истёрлась за пару лет, а служила десятилетиями, она должна быть очень хорошего качества. Лучшими производителями чугунных ванн считаются Roca (Испания), Jacob Delafon (Франция), Oxame (Франция), Кировский завод (Россия) и завод «Универсал» (Россия). Качественная чугунная ванна стоит около 20 тысяч рублей и выше.
  2. Чугунная ванна может весить до 150 кг, что создаёт большие трудности при её транспортировке и монтаже.

Таким образом, чугунные модели имеют следующие преимущества и недостатки.

Плюсы:Минусы:
надёжные и долговечные;много весят;
хорошо держат тепло;скудный выбор размеров и форм;
неприхотливы в уходе;топовые модели стоят дорого;
не шумят при наборе воды.не имеют дополнительных функций.

Стальная ванна: плюсы и минусы

Стальные ванны изготавливают из нержавеющей или конструкционной стали. Они имеют эмалевое покрытие. Ванны из нержавейки слабо представлены на рынке, так как стоят порой дороже чугунных. А ведь главная фишка стальной ванны — бюджетность.

Ещё один плюс — разнообразие конфигураций. Сталь довольно лёгкий и пластичный материал. Вы без труда найдёте стальную ванну с подлокотниками, подголовниками и другими красивыми изгибами. Но будьте осторожны: чем сложнее форма, тем тоньше металл.

Толщина стали — ахиллесова пята ванн из неё. Под весом воды и тела человека стальная чаша с тонкими стенками может прогибаться и деформироваться, а эмаль — трескаться. Оптимальной для стальных ванн считается толщина стенок в 3 мм.

Средний срок службы стальной ванны — 15 лет.

При условии, что вы отдали предпочтение хорошо себя зарекомендовавшим производителям: Kaldewei (Германия), Roca (Испания), Bette (Германия), BLB (Португалия) или Estap (Словакия). Среди российских производителей спросом пользуется продукция Верх-Исетского металлургического завода и Липецкого трубного завода.

Но даже качественная сталь и хорошая эмаль не избавят от таких недостатков, как высокая теплопотеря и шумность. Вода в стальной ванне остывает очень быстро, а когда наливается, шум стоит по всей квартире.

Последнюю проблему можно решить, обклеив дно и наружные стенки чаши пенофолом или резиной либо обработав монтажной пеной. Но это уже, как вы понимаете, танцы с бубном.

В сухом остатке стальные ванны имеют следующие преимущества и недостатки.

Плюсы:Минусы:
лёгкие и недорогие;ненадёжные;
неприхотливы в уходе (эмаль можно
реставрировать);
плохо сохраняют тепло;
есть выбор по форме и размеру.шумные.

Акриловая ванна: плюсы и минусы

Акриловые ванны изготавливают из полиметилметакрилата (ПММА) и полиметилметакрилата с акрилонитрилбутадиенстиролом (АБС/ПММА). Проще говоря, из 100% акрила и из пластмассы с верхним акриловым слоем.

Ванны из чистого акрила надёжные, долговечные, долго держат тепло. Ценник — соответствующий. Ванны из АБС/ПММА доступнее и тоже могут долго радовать своих хозяев. При условии, что толщина акрилового слоя не меньше 6 мм.

Средний срок службы акриловой ванны — 10 лет.

Поражает разнообразие форм, размеров и цветов. Кроме того, гидромассаж и другие дополнительные функции встречаются в основном в акриловых ваннах.

Лучшими производителями акриловых ванн считаются Ravak (Чехия), Cersanit (Польша), Riho (Голландия), PoolSpa (Испания). Из российских брендов пользуются спросом BAS, 1Marka, «Тритон».

В уходе ванны из акрила, с одной стороны, неприхотливы. Для поддержания чистоты их можно просто споласкивать тёплой воды. С другой стороны, акриловые ванны нельзя обрабатывать щелочными и абразивными моющими средствами. Лучше использовать специальные составы для акрила.

Таким образом, можно выделить следующие преимущества и недостатки акриловых ванн.

Плюсы:Минусы:
лёгкие и надёжные;нужно тщательно подбирать чистящие средства;
большой выбор форм, размеров и цветов;много некачественной продукции;
есть дополнительные функции.хорошие модели стоят дорого.

Гидромассаж и другие дополнительные функции

Определившись с размером и материалом ванны, подумайте, нужны ли вам гидро- или аэромассаж, хромотерапия, система дезинфекции и датчик уровня воды. Ведь наличие любой из этих опций приводит не только к удорожанию ванны, но и к дополнительным затратам воды и электричества, а также сложностям при монтаже и обслуживании.

  1. Гидромассаж улучшает тонус мышц и микроциркуляцию крови. Струи воды нагнетаются специальным насосом и через форсунки в стенках и на дне купели массируют тело. Обычно в ваннах с гидромассажем от 6 до 8 форсунок. Но в моделях премиум-класса их может быть несколько десятков.
  2. Аэромассаж расслабляет. Принцип действия тот же, только электронасос подаёт не воду, а кислород.
  3. Хромотерапия повышает общий тонус организма, благотворно влияет на работу кровеносных сосудов. В стенки ванны встраиваются фиолетовые лампы в специальных отражателях, которые со всех сторон освещают тело лежащего в воде человека.
  4. Автодезинфекция упрощает уход за ванной. Нажатием одной кнопки подаётся дезинфицирующее вещество, которое потом автоматически смывается.
  5. Датчик уровня воды контролирует, насколько ванна заполнена водой. Он обычно идёт в дополнение к гидро- и аэромассажу.

Подробнее об устройстве джакузи – в этом видео.

Вывод

Выбрать ванну гораздо проще, если правильно определить размер и знать особенности материалов.

Если вы за надёжность и готовы отказаться от изящного дизайна и дополнительных функций, покупайте хорошую чугунную ванну. Если вы ограничены в бюджете или ванна нужна, например, для дачи, можно взять стальную. Если же вы мечтаете, придя с работы, нежиться в ванне с гидромассажем, выбирайте среди акриловых моделей.

Рейтинг ванн — обзор лучших ванн, цены и характеристика

Ванна – это емкость (резервуар) большого объема, предназначенная для водных и медицинских процедур. Бытовые ванны чаще всего имеют овальную форму и объем, достаточный для погружения всего тела, хотя в продаже можно найти и сидячие модели, которые покупают, когда нет возможности установить полногабаритную ванну. Материал, из которого изготавливаются ванны, также может быть различным: сталь, акрил, чугун, кварил, дерево и даже стекло. Выбирая качественную ванну, которая прослужит вам долгие годы, следует обращать внимание не только на ее габариты, но и на другие важные особенности: глубину, расположение и диаметр слива, форму, конструкцию, ножки и возможность их регулировки. В данной статье мы подробно расскажем, как выбрать хорошую ванну, а также познакомим вас с рейтингом лучших ванн от проверенных производителей.

Рейтинг ванн

Как выбрать ванну: инструкция от профессионалов

Если вы решили купить новую ванну, но совсем не разбираетесь в сантехнике и не знаете, с чего начать, рекомендуем воспользоваться нашей инструкцией.

Шаг 1: измеряем габариты и площадь санузла

Безусловно, первое, что нужно сделать перед покупкой новой ванны, – оценить размеры ванной комнаты. Длинные и широкие резервуары подойдут только для больших по площади санузлов, это же относится к ваннам, которые устанавливаются в центре помещения или любой его части, не примыкающей к стене. Если у вас классическая ванная комната (например, квартира типа «хрущевки» или «сталинки»), и монтировать ванну вы планируете вдоль стены, предпочтение следует отдать моделям с достаточно высокими чашами, чтобы из них не разбрызгивалась вода. Также стоит учитывать, что длина ванны должна полностью соответствовать длине стенки – это облегчит установку защитных панелей и уголков и исключит вероятность протечек во время мытья.

Сначала определите размеры своей ванной комнаты

Шаг 2: подбираем оптимальную форму

После того как измерили размеры ванной комнаты, следует определиться, ванну какой формы вы хотите установить. Это важно, так как они отличаются друг от друга не только габаритами, но и объемом резервуара для набора воды. Самыми экономичными по расходованию воды являются асимметричные ванны. Это достаточно популярные на сегодняшний день модели, которые имеют стильный дизайн, привлекательную форму и хорошие размеры, позволяющие в полной мере насладиться купанием и расслабиться после тяжелого дня.

Стандартные размеры ванн в зависимости от их формы

Тип резервуараВозможная длинаВозможная ширинаМаксимальный объем в литрах
Прямоугольный или квадратный150-2050 см70-1200 см600
Асимметричный150-180 см90-120 см400
Угловой136-173 см136-173 см550
Овальный170-207 см80-140 см690
Круглый180 см и более (в диаметре)180 см и более (в диаметре)690

Высота у всех ванн одинаковая – от 40 (очень низкие модели) до 65 см.

Стандартные размеры ванн

Шаг 3: выбираем материал

Это один из самых ответственных моментов в выборе подходящей сантехники для ванной комнаты, так как от вашего выбора зависит долговечность изделия и удобство его использования (в том числе, легкость гигиенического ухода). Производители сегодня предлагают покупателям самые разнообразные модели из современных и проверенных временем материалов, но самыми популярными остаются сталь, чугун и акрил.

Ванна из стали

Это наиболее бюджетная разновидность ванн, так как сталь сама по себе является недорогим металлом. Стальные ванны отливаются из сплавов железа с углеродом (содержание железа должно составлять более 45%), поэтому такие резервуары очень легкие и не вызывают особых трудностей при транспортировке. Самые легкие модели весят всего 25-30 кг, но, выбирая такую ванну, необходимо учитывать, что она может быть неустойчивой, поэтому при монтаже обязательно требуется установка дополнительной системы фиксации.

Как и ванны из чугуна или акрила, стальные ванны имеют специальное покрытие, которое защищает изделие от царапин (это может быть обычная эмаль или кварцевое покрытие, используемое в более дорогих изделиях). Кстати, стальные ванны с кварцевой эмалью по характеристикам совсем немного уступают акриловым моделям, но при этом имеют более доступную стоимость.

Ванна из нержавеющей стали

На заметку! Стальные стенки у таких ванн нагреваются очень быстро, но и вода в резервуаре остывает в 1,5-2 раза быстрее, чем в ваннах из чугуна или акрила, поэтому изделия из нержавеющей стали подходят тем, кто не любит принимать ванну дольше 15-20 минут.

Для компенсации повышенной шумности во время набора воды можно установить специальные прокладки из резины или заполнить окружающее пространство пенополиуретановым герметиком.

Цены на ванны из стали
Ванна из чугуна

Чугунные ванны сегодня считаются наиболее прочными и долговечными (средний срок службы – более 35 лет). Чугун, как и сталь, является сплавом железа с углеродом, но, в отличие от стали, содержание углерода в нем составляет более 2,14%, что обеспечивает изделиям из чугуна повышенную прочность и твердость. Чугунные ванны имеют толстые стенки (до 8 мм), которые отлично сохраняют тепло до 1-1,5 часов, то есть, если вы набрали ванну, вода сохранит комфортную для мытья температуру, даже если вы вспомните об этом через 40-60 минут.

Срок службы чугунной ванны более 35 лет

На заметку! Главным недостатком чугунных резервуаров является их вес, который может доходить до 120-130 кг (известны модели, вес которых приближался к 150 кг), но именно тяжеловесность обеспечивает им высокую устойчивость и безопасность.

Эксперты советуют обязательно проверять чугунную ванну в магазине на наличие сколок и различных дефектов, так как их потом будет не устранить.

Ценны на ванны из чугуна
Ванна из акрила

Акрил – это полимерный материал, который изготавливается на основе акриловой и метакриловой кислоты. Ванны из специального полимера, армированного металлической сеткой или стекловолокном, являются самыми популярными и востребованными у покупателей, так как объединяют в себе все положительные свойства различных материалов, которые используется для производства сантехнических изделий.

Акриловая ванна — самый оптимальный вариант

Срок службы акриловых ванн при соблюдении правил эксплуатации составляет около 15-20 лет.

Цены на ванны из акрила

Шаг 4: идем в магазин и покупаем понравившуюся модель

Если вы уже определились с тем, какую именно ванну вы хотите, и какая модель максимально подходит именно вашей семье по своим свойствам и параметрам, можно отправляться в магазин, чтобы лично оценить внешний вид и качество изделия. Перед покупкой резервуар нужно внимательно осмотреть на наличие сколов и повреждений, потому что некоторые ванны (например, из чугуна) не подлежат восстановлению.

Видео — Как выбрать ванну

Рейтинг ванн от лучших производителей

Традиционно лучшими производителями сантехнических изделий считаются Италия, Франция, Германия, Австрия, но и у других производителей можно найти очень качественные модели по вполне доступным ценам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *