Бетонные кольца для канализации и пошаговое строительство септика

Казалось бы, что сооружение септика на загородном участке перестало быть большой проблемой, связанной с немалым объемом проводимых работ. Ведь доступность пластиковых емкостей, специально производимых для канализационной системы, перевело этот вид сооружения в группу с наименьшими расходами. Но жизнь показывает, что бетонные кольца для канализации до сих пор востребованы. В чем же дело?

Преимущества и недостатки

Как и все строительные материалы, железобетонные канализационные кольца обладают положительными характеристиками и отрицательными. Начнем с достоинств:

  1. Высокая прочность изделия.
  2. Долгосрочная эксплуатация (до 25 лет).
  3. Невысокая цена.
  4. Возможность собрать септик своими руками при условии наличия или аренды техники.
  5. Простота обслуживания.

К минусам можно отнести сложность проведения монтажных работ. Вручную собрать кольца невозможно, слишком высокая у них масса. Поэтому для установки изделий в подготовленный котлован потребуется подъемный кран, услуги которого придется оплатить.

То же самое относится к разгрузке. Перекатывать кольца по территории запрещается, они могут просто прийти в негодность. Поэтому к месту сборки септика придется организовать подъездной путь для автомобиля, который перевозит ЖБИ. К тому же место установки септика должно быть максимально свободным, чтобы стрела подъемного крана могла работать.

Классификация и маркировка

Что касается классификации, то производители сегодня предлагают две разновидности бетонных колец для канализации:

К первому классу относятся изделия, кольцевые плоскости которых (торцы) – плоские. Ко второму классу относятся изделия с фальцевыми выступами. Сверху выступ внутренний, снизу наружный.

Качество второго варианта налицо. При установке одного кольца на другой создается герметичное замковое соединение, к тому же прочность стыковки в несколько раз выше, если сравнивать с плоским соединением. Но в любом случае стыковка двух элементов производится с помощью цементного раствора.

Маркировка

В обозначении железобетонных колец присутствуют и буквенные символы, и числовые. К примеру, марка КС 10-9. Кстати, это самое востребованное кольцо, которое дачники используют для организации сбора канализационных стоков.

Итак, КС – это кольцо стеновое, 10 – это внутренний диаметр, 9 – это высота. Все цифровые обозначения используются в дециметрах. В настоящее время производители предлагают достаточно широкий ассортимент как по диаметру, так и по высоте. В таблице ниже указаны все характеристики железобетонных колец.

Марка изделияДиаметр внутренний – диаметр внешний – высота, ммОбъем, м³Масса, кг
КС 7-3700×800х2900,115130
КС 7-6700×840х5900,23250
КС 7-9700×840х8900,35380
КС 10-31000×1160х2900,24200
КС 10-61000×1160х5900,47400
КС 10-91000×1160х8900,7600
КС 15-31500×1680х2900,53290
КС 15-61500×1680х5901,06660
КС 15-91500×1680х8901,581000
КС 20-62000×2200х5901,88980
КС 20-92000×2200х8902,81480

Как подобрать размер кольца под септик?

Перед тем как перейти к сооружению канализационного сборника, необходимо сделать предварительный расчет. Существуют определенные требования и нормы, по которым рассчитывается канализационная система для загородного дома. Для этого есть формула, в которой между собой перемножаются три показателя:

К примеру, небольшой домик, где живет семья из четырех человек. Объем септика – 0,2×3х4=2,4 м³. Округляем до 2,5 м³. Смотрим в таблицу и подбираем кольца. Вариантов много. Можно установить 4 кольца КС 10-9, одно КС 20-9, семь КС 7-9 и так далее.

Стоимость

Конечно, основной вопрос, который волнует многих потребителей – это, сколько стоят бетонные кольца, используемые для сооружения канализации. Фиксированных стоимостных показателей нет, можно лишь усреднить их. Сгруппируем несколько позиций в таблицу с учетом НДС.

МаркаЦена, руб.
КС 7-91750
КС 10-92000
КС 15-93000
КС 20-96500

Можно также провести сравнительный анализ по цене, сравнивая бетонные канализационные кольца и пластиковый септик. К примеру, модель «Эконом Т-1300Н» объемом 1,2 м³, которая стоит 22500 рублей. Для того чтобы собрать септик из колец такого объема потребуется два кольца марки КС 10-9, которые в общем будут стоить всего лишь 1200 рублей. Прибавьте сюда услуги подъемного крана, и это все равно будет в несколько раз дешевле.

Как соорудить септик?

Как и любой строительный процесс, возведение сборного колодца для канализации состоит из нескольких этапов.

Котлован

В зависимости от того, какие изделия были выбраны для септика, необходимо выкопать под них яму, это можно сделать и своими руками.

Размеры ямы, особенно ее ширина, должны быть больше диаметра колец.

Дно котлована выравнивается и засыпается слоем крупнозернистого песка или мелким щебнем. Толщина слоя – 20 см. Эту подушку надо утрамбовать и выровнять по горизонту.

Затем устанавливается металлический армирующий каркас, изготовленный из арматуры 10-12 мм. Решетку надо положить не на саму подушку, а на подставки, чтобы каркас оказался в теле бетонного раствора. В качестве подставок можно использовать куски кирпича.

Заливка дна

Заливается бетон, выравнивается. В таком состоянии дно септика должно простоять 28 дней. Чтобы не ждать так долго, можно приобрести бетонные кольца с готовым дном, предназначенные для сооружения канализации. Это и упрощает сам процесс, и убыстряет его, плюс экономия денежных средств. Готовое днище (это круглая армированная плита) укладывается на подушку с помощью подъемного крана.

Обратите внимание, что модели с дном бывают двух видов: сплошные и перфорированные (с отверстиями). Первые используются для колодцев, которые эксплуатируются как выгребные ямы. Их также можно устанавливать и в системе колодцев первого уровня. Вторые устанавливаются в септиках второго уровня.

Сборка конструкции

Теперь остается установить бетонные кольца для канализации друг на друга. Если используются элементы с дном, то по периметру уложенной плиты наносится небольшой слой цементно-песчаного раствора. Опускается кольцо, которое выравнивается в плоскостях уровнем.

На его верхний торец наносится слой скрепляющей смеси. Устанавливается второе изделие, которое также выравнивается в плоскостях. И таким способом собирается весь колодец.

Изоляция

Внешние плоскости колодца обрабатываются или горячим битумом, или битумной гидроизоляционной мастикой. С внутренней стороны стыки колец обрабатываются смолой или горячим битумом. Некоторые мастера стык между кольцами и днищем закрывают глиняным замком.

И последний штрих – установка готовой крышки, вентиляционного патрубка и засыпка зазора между стенками котлована и колодцем грунтом.

Самостоятельная постройка септика

В первую очередь надо будет изготовить опалубку. Никого не слушайте и запомните, что опалубка изготавливается только из стальных листов толщиной не меньше 3 мм. Из листов делаются кольца с разными диаметрами, которые вставляются друг в друга. Все элементы опалубки разъемные и соединяются болтами.

Армирующий каркас

Так уж ли необходим армирующий каркас? Использовать его необязательно. Но для этого придется увеличить толщину стенки изделия приблизительно на 30%. К примеру, толщина стенки кольца КС 10-9 почти 12 см. Значит, необходимо увеличить размер до 16 см.

В качестве же армирующего каркаса можно использовать штукатурную металлическую сетку, уложенную в два ряда. Между собой сетки обычно связываются вязальной проволокой.

Заливка бетона

Бетонный раствор изготавливается на основе цемента марки не ниже М400. Кроме этого материала необходимо использовать песок и гравий. Для производства раствора применяется классическая рецептура:

Сборка опалубки

Собирается опалубка. Два кольца между собой временно скрепляются жесткими ребрами (они в виде крючка), расположенных по периметру. Во внутреннее кольцо обязательно устанавливаются две или три распорки из металлического профиля. В зазор между элементами опалубки устанавливается армокаркас. Производится заливка бетона, который обязательно утрамбовывается вибратором.

Через четыре дня опалубку можно снять. А через 15-20 дней бетонные кольца для обустройства канализации, изготовленные своими руками, можно устанавливать по месту назначения.

Канализация из бетонных колец (канализационный колодец) в частном доме своими руками

Канализация из бетонных колец – наиболее эффективный, простой и долговечный вариант организации системы водостока в частных домах на территориях, где нет доступа к централизованным коммуникациям. Обустройство водосточной системы может осуществляться по разным схемам, предполагает определенные правила для создания корректно функционирующей канализации, но все работы без труда можно выполнить своими руками.

Канализация в частном доме из бетонных колец сооружается достаточно быстро по стандартной схеме, несколько вариантов которой приведены ниже. Очень важно правильно выполнить расчеты и соблюдать технологию монтажа на всех этапах, а также выбирать качественные и подходящие материалы.

Локальные очистительные сооружения, построенные из железобетонных колец – самый оптимальный вариант. В то время, как строительство из керамического кирпича требует сложных работ по гидроизоляции, металлические емкости подходят лишь для одного типа системы, а пластик не выдерживает нагрузки от пучения грунтов и внешних негативных факторов, бетонные кольца демонстрируют прочность, надежность и долговечность.

Размеры бетонных колец для канализации

Прежде, чем выполнять монтаж бетонных колец в общую систему, необходимо рассчитать необходимый объем резервуара и ознакомиться с основными размерами изделий. Стандартный ряд стеновых колец по ГОСТу 8020-90 обозначается маркировкой КС. Для канализации обычно выбирают КС15, КС20. В качестве горловины колодца (если нужно) используют КС7.

КС13 бывает по высоте только 89 сантиметров, а вот КС15 может быть 59/89 сантиметров. Есть еще КС25, но для них есть лишь плиты перекрытия, а днища отсутствуют. Таким образом, кольца КС15/20 – наиболее оптимальный выбор для системы хорошего объема.

Днища могут быть такими:

Плиты перекрытия представлены для всех размеров колец, за исключением колец КС7. Все размеры и объемы можно посмотреть в таблице.

Особенности ЖБ колец

Колодец из бетонных колец получается действительно прочным и стойким к различным воздействиям, так как кольца делают из высококачественного портландцемента М400/М500, крупнозернистого песка, мелкофракционного (максимум 20 миллиметров) щебня, воды, пластификатора, арматуры 8-12 миллиметров толщиной. Свойства и характеристики изделий обусловлены их конструкцией и особенностями производства.

Основные плюсы и минусы железобетонных колец:

Маркировка и обозначение бетонных колец:

Технология изготовления канализации из ЖБ колец

Прежде, чем создавать канализацию в частном доме своими руками, необходимо тщательно изучить весь процесс, все рассчитать и учесть.

Основные этапы создания канализации из железобетонных колец:

Расчет необходимого объема камер

Чтобы понять, какой объем камер будет оптимальным выбором, сначала определяют примерный объем стоков, которые будут поступать в резервуар. В камеру должен легко входить объем стоков за 3 суток. Один человек в среднем в сутки использует около 150 литров воды, норма на одного за 3 суток – 450 литров. Это значение множат на число людей, которые будут постоянно проживать в доме (4, к примеру) – 1.8 кубометра.

Выбор места расположения септика

Место выбирают очень тщательно – когда создается септик из бетонных колец, схема обязательно учитывает расположение других объектов, удаленность от определенных конструкций и т.д.

Где может находиться система канализации:

Рытье котлована для устройства канализации

Котлован роют вручную с применением штыковых лопат либо с привлечением землеройной техники. Если рытье осуществляется вручную, то задействуют минимум двух человек – один (двое, трое) роет, а второй ведром выносит грунт. Потом яму засыпают слоем песка толщиной до 50 сантиметров, трамбуют, бетонируют (если не используется готовая бетонная плита в качестве днища).

Монтаж железобетонных колец

Канализационный колодец из бетонных элементов может быть разным. В зависимости от конструкции и объемов вес изделий может отличаться, но обычно достигает тонны и более. Поэтому для монтажа привлекают специальную технику – автокран.

Автокран или кран-манипулятор позволяет смонтировать септик быстро и легко, для монтажа предусмотрены специальные петли, которые существенно облегчают установку. Кольца просто устанавливают одно на другое. Если есть замки, кольца не укрепляют, в противном случае соединяют металлическими скобами или пластинами.

Сверлить кольца лучше перфоратором высокой мощности и специальными сверлами. Делают два отверстия по разным сторонам от стыка, потом крепят пластину болтами на гайках, хорошо их затягивая.

Далее канализацию герметизируют с использованием бетона либо водостойкой штукатурки («Аквабарьер»). Бетон можно замешать самостоятельно из двух ведер песка и одного ведра цемента, смешанных и затворенных небольшим объемом воды. Бетоном обмазывают стыки внутри и снаружи колодца.

Устройство водосточной системы

Монтаж системы осуществляется сравнительно легко. Главное – все сделать по правилам и поэтапно соблюдать технологию.

Основные этапы обустройства системы отвода стоков:

Установка трубы и герметизация швов

Бетонные кольца пробивают перфоратором, делают отверстия под трубу. Трубы заводятся в резервуар на 10-15 сантиметров, соединяют отдельно расположенные колодцы. Сливное отверстие для другого колодца делают на возвышенности, не доводя 30 сантиметров до верха изделий. Швы заделывают, траншею от дома до резервуара зарывают.

О схемах частной канализации

Канализационные колодцы из бетонных колец бывают разными по объему, конфигурации, конструкции. Конкретную схему выбирают, исходя из массы условий и факторов (рельеф участка, число жильцов, свойства грунта и т.д.). Обычно однокамерный септик выбирают для домов с редким проживанием, двухкамерный подойдет для постоянной эксплуатации небольшой семьей.

Для правильной очистки сточных вод только отстаивания и работы бактерий мало – часто делают фильтрационные поля, куда уходит вода из резервуара. Далее стоки могут использоваться для полива, технических нужд.

Читайте также:  Качели своими руками: как сделать и из чего

В двухкамерном септике первый резервуар строят из 2-3 колец, сюда грязная вода поступает и недолго отстаивается. Твердые крупные осадки остаются на дне, светлые стоки уходят во вторую камеру, где очищаются еще раз и выводятся с участка. Часто во второй резервуар добавляют специальные микроорганизмы, которые ускоряют разложение, переработку.

Виды септиков по типу очистки сточных вод:

  1. Накопительный – обычная выгребная герметичная яма, выполненная с водонепроницаемыми стенками и дном. Очищает яму ассенизаторская машина так часто, как это становится необходимым.
  2. Анаэробный – чаще всего это двухкамерные септики, где работают анаэробные бактерии, на выходе очищая стоки на 65-75%. Доочищается вода в фильтрационных колодцах, полях с анаэробными бактериями либо траншеях.
  3. Аэробный , станция биологической очистки – тут также накапливаются, частично перерабатываются стоки анаэробными бактериями. Воды осветляются без кислорода, а потом осуществляется их доочистка с принудительным нагнетанием воздуха. Стоки очищаются на 98%, их можно выводить в грунт.

Учимся самостоятельно делать канализацию на даче

Сначала нужно определиться, будут ли проживать люди на даче постоянно или сезонно. Потом считают общий объем стоков, который предположительно будет скапливаться за 3 суток. В соответствии с расчетами выбирают кольца нужного объема (высота и диаметр), подходящие по размерам все необходимые элементы для колодца. Далее составляется схема, вырывается траншея, монтируются камеры, трубопроводы, все герметизируется и изолируется. Грунт засыпают обратно и систему можно эксплуатировать.

Составление схемы

План размещения канализации должен включать все необходимые пункты и элементы.

Что включает в себя схема септика:

Расчет стоимости найма техники и закупки материалов

Стоимость аренды техники и материалов напрямую зависят от того, какой именно септик планируется смонтировать, каковы объемы, особенности системы. Для земляных работ обычно арендуют бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. Монтаж бетонных колец осуществляется с использованием автокрана.

Цены очень сильно отличаются в регионах, поэтому точно посчитать все можно только после предоставления компаниями прайсов. Но в среднем рытье котлована и вывоз с участка грунта стоят от 350 рублей за кубический метр. Если роют 3 ямы по 1.5 м3 объемом, то земляные работы обойдутся в 1600 рублей.

Стоимость материалов:

Канализационные колодцы из бетона для септика – лучший выбор, благодаря которому удастся создать качественную и долговечную, надежную и прочную систему отвода стоков.

Установка канализационных колец – что и в какой последовательности делать

Обустройство конструкции отведения стоков – одна из основных проблем, которую приходится решать владельцу частного дома. Для выполнения этой работы можно использовать различные стройматериалы, но при желании установить канализационную систему самостоятельно, специалисты рекомендуют задействовать один из наиболее распространенных вариантов – это установка колец для канализации (см. фото).

Важная особенность данных железобетонных изделий заключается в их круглой форме, благодаря чему облегчается процесс гидроизоляции. Монтаж систем канализации с применением колец имеет как преимущества, так и недостатки.

Обустраивать канализацию, когда используются кольца под канализацию, необходимо строго в соответствии с инструкцией. Выполняя эту работу самостоятельно, можно завершить ее в кратчайшие сроки и при этом сэкономить деньги. Кольца гораздо прочнее кирпичей и более долговечны.

Установка канализационных колец относится к несложной работе по причине их круглой формы. Но у них имеется такой серьезный недостаток как большой вес, поэтому для их перемещения по земельному участку необходимо задействовать подъемную спецтехнику (прочитайте: “Канализация из бетонных колец – устройство по правильной схеме”). Катать же их нежелательно, поскольку на них могут появиться трещины.

Монтаж колец для канализации выполняется с использованием следующих инструментов:

Установка ж/б колец для канализации своими руками

Когда загородный дом или дачу хозяева посещают нечасто, тогда расход воды незначителен, а значит для отведения стоков и нечистот можно обойтись обустройством выгребной ямы. В случае постоянного проживания в частном доме нужно строить септик.

Размеры канализационных колец для обустройства канализации бывают следующими:

Давайте рассмотрим, сколько колец нужно для канализации. Чаще всего для строительства выгребной ямы требуется 3-4 изделия диаметром 1 метр. Также для бетонирования дна котлована и стыков между кольцами потребуется смесь песка с цементом. Сверху конструкцию накрывают бетонной крышкой с люком.

Начинается установка колец под канализацию с земляных работ. Копают котлован с запасом по диаметру этих изделий, чтобы легче выполнять их монтаж.

Потом следует сделать фундамент под резервуар в соответствии с формой железобетонных колец. Дно ямы заливают бетоном. Сделать это можно самостоятельно. На то, чтобы бетонное покрытие застыло, уходит примерно 3 – 5 дней. После этого переходят к следующему этапу.

Установка канализационных колец выполняется при помощи спецтехники, при этом нужно предусмотреть возможность подъезда подъемного транспорта к месту выполнения работы.

После завершения монтажа железобетонных изделий необходимо оштукатурить поверхность конструкции изнутри и обеспечить ее герметичность. Качество гидроизоляции имеет большое значение, иначе неочищенные стоки попадут в почву и нарушат экологию участка. Потом нужно подвести трубопровод от дома, уложить на место бетонную крышку и сделать вентиляцию (ее можно обустроить из 100-миллиметровых канализационных труб высотой 40-60 сантиметров). В итоге нужно не забывать откачивать нечистоты из отстойника не реже одного-двух раз в год при помощи ассенизаторской машины.

Такое очистное сооружение как септик из железобетонных изделий устанавливают, если в доме постоянно находятся люди и ежедневно расходуется большой объем воды.

Современная локальная канализационная система

При условии, что в загородном доме проживает семья, состоящая из нескольких человек, которые регулярно пользуются стиральной машиной и ванной, а значит, тратится большой объем воды, обустраивают внутреннюю канализационную систему и фильтрующий колодец. Прежде всего, нужно рассчитать размеры септика, расстояние септика от дома и объем канализационного кольца – тогда можно подсчитать количество ЖБИ, которые нужно приобрести.

Допустим, известен как объем септика, так и то, какие кольца нужны.

Для постройки очистного сооружения понадобятся:

Дренажный колодец необходим, чтобы жидкость из септика стала очищенной и осветленной и потом была направлена в почву. Стоки по канализационным трубам поступают в септик, выполненный по аналогии со сливной ямой. Также нужна гидроизоляция.

Если семья состоит из 4-х человек, она расходует около 150 литров воды ежесуточно, а объем септика должен составлять 3 4 кубометра. Минимальный уклон канализационного трубопровода не должен быть менее 2-х сантиметров, а максимальный – 5 сантиметров на погонный метр.

Сооружение фильтрующего колодца из канализационных колец

Такой колодец необходим для фильтрации стоков и нечистот, поступающих по трубопроводу в септик. Твердые фракции оседают на дне, а вода перенаправляется в дренажный колодец, из него уходит в почву.
Копать канаву под фильтрующий колодец нужно до тех пор, пока не будет достигнут слой песка. Если это невозможно, тогда следует устроить дренажное поле, что можно сделать самостоятельно.

Сооружают дренажный колодец в определенной последовательности:

  1. В первую очередь насыпают подушку из песка толщиной 50 сантиметров и тщательно утрамбовывают.
  2. На песок помещают гравий 20-сантиметровой толщиной.
  3. До того, как вкопать кольца для канализации, в первом из них просверливают дренажные отверстия, которые имеют диаметр 30-50 миллиметров. Делают их на расстоянии 50 сантиметров друг от друга в шахматном порядке.
  4. В яму с помощью спецтехники опускают кольцо с отверстиями.
  5. Далее выполняется установка колец канализации, которые еще остались. Их соединяют между собой.
  6. С внешней стороны колодца насыпают слой гравия вплоть до высоты крайнего из дренажных отверстий.
  7. Кольца соединяют с септиком.
  8. Колодец накрывают бетонной крышкой и засыпают конструкцию ранее выкопанной почвой.

Как посчитать уклон в процентах

С необходимостью посчитать уклон непрерывно сталкиваются архитекторы, проектировщики, строители дорог и коммуникационных сетей, а также люди ряда других профессий. На земной поверхности дюже сложно обнаружить безупречно ровный участок. Уклон выражается в градусах либо в процентах. Обозначение в градусах показывает угол кривизны поверхности. Но уклон может быть представлен и в виде тангенса этого угла, умноженного на 100%.

Вам понадобится

Инструкция

1. Самый комфортный метод определить уклон — нивелирование. Данный инструмент дозволяет определить и расстояние между необходимыми точками, и высоту всей по отношению к уровенной поверхности Земли. Современные цифровые нивелиры оснащены запоминающими устройствами. Для определения уклона остается только обнаружить между ними разность.

2. Формулу для вычисления уклона в процентах в этом случае дозволено представить в виде примитивный дроби .Числитель ее представляет собой разность отметок, а знаменатель — расстояние между ними. Все это умножается на 100%. Таким образом, формула выглядит так: i=?h/l*100%, где ?h — разница между отметками, l – расстояние, a i – уклон.

3. Впрочем не неизменно есть толк приобретать достаточно трудный и дорогостоящий инструмент. Гораздо почаще доводится пользоваться теми средствами, которые есть в распоряжении. С такими обстановками почаще каждого доводится сталкиваться во время дачных работ. Выберите две точки, отметки которых вам вестимы. Они могут быть, скажем, обозначены на плане участка, тот, что составляется при разбивке территории. Может быть, под рукой окажется крупномасштабная карта, где обозначения высоты также неоднократно бывают. На самом участке подметьте эти точки колышками и измерьте расстояние между ними с подмогой землемерного циркуля. Дальше пользуйтесь той же самой формулой, что и при пользовании нивелиром. Расстояние должно быть выражено в метрах.

4. Если вам необходимо определить уклон по топографической карте, наблюдательно посмотрите на обозначения. Там непременно есть горизонтали и отметки. Горизонталью в топографии принято называть след пересечения физической поверхности Земли с ее уровневой поверхностью, и все точки той либо другой горизонтали имеют идентичную безусловное значение высоты. Отметка выражает собой численное значение высоты той либо другой точки. В правом нижнем углу топографической карты неизменно находится график заложений, по которому дозволено дюже стремительно определить угол наклона.

5. При работе с топографической картой учтите несколько моментов. Отметку точки обнаружьте на ближайшей к ней горизонтали. Если точка находится на самой линии, то численное значение ее отметки верно совпадает с указанным значением. Для точек, находящихся между горизонталями, используется способ интерполирования. В простейших случаях находится легко среднее значение. Расстояние вычислите по масштабу. Обнаружьте соотношение разности отметок и расстояния между точками и умножьте дробь на 100%.

Совет 2: Как посчитать тангенс

Тангенс угла – это отношение противолежащего катета к прилежащему. Надобно уметь определять его, потому что, зная тангенс угла, дозволено обнаружить и сам угол. Это дозволено сделать с подмогой тригонометрических формул.

Вам понадобится

Инструкция

1. Выходит, самый легкой метод обнаружить тангенс угла. Если вам дан синус и косинус данного угла, то дабы обнаружить тангенс, легко поделите синус на косинус.

2. 2-й метод. Если вам дан только косинус угла. Существует такая тригонометрическая формула: 1+тангенс в квадрате=1/косинус в квадрате. Выразите из данной формулы тангенс. У вас должна получиться дальнейшая формула: тангенс угла=корень квадратный из (1/косинус в квадрате-1). Сосчитайте.

3. 3-й метод. Если вам дан котангенс угла и синус 2-х таких углов. Существует такая тригонометрическая формула: котангенс+тангенс=1/синус 2-х таких углов. Выразите из данной формулы тангенс. У вас должна получиться дальнейшая формула: тангенс угла=1/синус 2-х таких углов-котангенс. Сосчитайте.

4. Четвертый метод. Если вам дан только котангенс данного угла и котангенс 2-х таких углов. Существует такая тригонометрическая формула: котангенс-тангенс=2*котангенс 2-х таких углов. Выразите из данной формулы тангенс. У вас должна получиться дальнейшая формула: тангенс угла=котангенс-2*котангенс 2-х таких углов. Сосчитайте.

5. Пятый метод. Если вам дан только косинус двойного угла. Существует такая тригонометрическая формула: тангенс в квадрате=(1-косинус двойного угла)/(1+косинус двойного угла). Выразите из данной формулы тангенс. У вас должна получиться дальнейшая формула: тангенс угла=корень квадратный из [(1-косинус двойного угла)/(1+косинус двойного угла)]. Сосчитайте.

6. Шестой метод. Если вам дан прямоугольный треугольник, и надобно обнаружить тангенс какого-нибудь угла в нем, и дан противолежащий катет этого угла и прилежащий. Тогда чтоб обнаружить сам тангенс данного угла, легко поделите значение противолежащего катета на значение прилежащего. Сейчас вы знаете шесть методов нахождения тангенса угла от самого простого до самого трудного. Вам также сгодится таблица тригонометрических формул. Обнаружив тангенс, если необходимо, вы можете обнаружить сам угол. Это дозволено будет сделать с подмогой таблицы Брадиса. И напротив, по значению угла вы можете в ней посмотреть его тангенс.

Видео по теме

Совет 3: Как вычислить уклон

Если вам надобно вычислить уклон ската крыши либо уклон дороги, ваши действия будут различными, правда тезис расчета идентичен. Выбирать формулу для расчета уклон а следует в зависимости от того, в каких единицах необходимо получить итог.

Вам понадобится

Инструкция

1. В первую очередь реально либо мысленно постройте прямоугольный треугольник, в котором одной из сторон будет опущенный на землю перпендикуляр. Дабы возвести такой треугольник на участке земли либо дороге, воспользуйтесь нивелиром. Определите высоту в 2-х точках измеряемого объекта над ярусом моря, а также расстояние между ними.

2. Если надобно обнаружить уклон небольшого объекта, расположенного на земле, возьмите ровную доску либо и, применяя уровнемер, расположите ее сурово горизонтально между двумя точками. В нижней точке под нее придется подложить подручные средства, скажем, кирпичи. Померяйте рулеткой длину доски и высоту кирпичей.

3. Дабы обнаружить уклон ската крыши, зайдите на чердак и от определенной точки ската опустите вниз нить с грузом, до самого пола. Измерьте длину нити и расстояние от опущенного груза до пересечения ската с полом чердака. Методы измерения могут быть самыми различными, вплотную до фотографирования объекта и измерения сторон на фотографии – ваша цель при этом узнать длину 2-х катетов в полученном прямоугольном треугольнике.

4. Если у вас есть довольно подробная карта физическая карта местности, посчитайте уклон с ее подмогой. Для этого подметьте крайние точки и посмотрите, какие обозначения высоты там подмечены, обнаружьте между ними разницу. Измерьте расстояния между точками и при помощи указанного масштаба посчитайте настоящее расстояние. Обратите внимание, все расстояние обязаны быть измерены в одних и тех же единицах, скажем, только в метрах либо только в сантиметрах.

5. Поделите противолежащий катет (вертикальное расстояние) на прилежащий (расстояние между точками). Если вам необходимо получить уклон в процентах, умножьте полученное число на 100%. Дабы получить уклон в промилле, умножьте итог деления на 1000‰.

6. Если вам нужно получить уклон в градусах, воспользуйтесь тем, что полученный при делении катетов итог – тангенс угла наклона. Посчитайте его арктангенс при помощи инженерного калькулятора (механического либо онлайн). В итоге вы получите значение уклон а в градусах.

Совет 4: Как считать уклон

Расчет уклона может потребоваться при землемерных работах, при расчете ската крыши, либо для других целей. Отменно, если у вас есть особый прибор для данных измерений, но если его нет – не огорчайтесь, довольно будет рулетки и подручных средств.

Вам понадобится

Инструкция

1. Проще каждого считать уклон с поддержкой уклономера, если у вас его нет, испробуйте сделать данный несложный прибор самосильно. Возьмите рейку и прикрепите к ней рамку, в углу рейки расположите ось с маятником. Маятник сделайте из 2-х колец, пластины, грузика и указателя. При измерении грузик будет двигаться между направляющими с вырезами. Внутри расположите шкалу с делениями, сделав ее с поддержкой транспортира.

Читайте также:  Критерии выбора качественной кровати и матраса

2. Для измерения уклона крыши приложите рейку под прямым углом к коньку и посмотрите, на каком делении шкалы остановился указатель. Вы получите значение уклона в градусах.

3. Дабы измерить уклон с поддержкой подручных средств без создания особого прибора, мысленно постройте прямоугольный треугольник, наклонная сторона которого будет совпадать с наклоненной поверхностью, один катет будет параллелен земле, а 2-й – перпендикулярен. Сейчас ваша задача – обнаружить правда бы две стороны этого треугольника.

4. На участке земли либо дороги дозволено воспользоваться нивелиром. Определите с его поддержкой высоту точки над ярусом моря и обнаружьте разницу, а расстояние между точками померьте рулеткой. Если нивелира нет, примитивно возьмите длинную доску и расположите ее сурово горизонтально (выровняйте уровнемером либо народным методом). В нижней части для этого подложите под доску кирпичи либо другие подручные средства. Измерьте длину доски и высоту кирпичей.

5. Если объект находится вдалеке, сфотографируйте его и померьте длину сторон треугольника на фотографии. Обнаружьте длину 2-х катетов – горизонтального и вертикального.

6. Сейчас поделите длину противолежащего (вертикального) катета на длину прилежащего (горизонтального). Дабы получить уклон в процентах, умножьте на 100%, а если вы умножите итог деления на 1000‰, то узнаете уклон в промилле.

7. Для того дабы обнаружить значение уклона в градусах, обнаружьте инженерный калькулятор. Это может быть обыкновенный электронный прибор с расширенными функциями либо программа «Калькулятор» на компьютере (дозволено обнаружить и в интернете онлайн). Введите полученное в итоге деления катетов число и нажмите кнопку арктангенс (atan либо atg). Вы получите уклон поверхности в градусах.

Совет 5: Как начертить уклон

При выполнении технических чертежей достаточно регулярно появляется надобность провести прямую под каким-то углом к теснее присутствующей линии. Данный угол и принимается за уклон . Правило построения уклона идентичен для классического черчения и для выполнения задания в программе AutoCAD.


Вам понадобится

Инструкция

1. Проведите начальную линию. Комфортнее, если она будет расположена вертикально либо горизонтально, но на практике так бывает не неизменно. Для того дабы осознать, как вообще считается и чертится уклон, примите эту прямую за горизонтальную. Обозначьте на ней точку А. Из точки А проведите перпендикуляр вверх.

2. Отложите на обеих прямых всякое число идентичных отрезков. В данном случае не важно, какой они будут длины. Главное — дабы они были идентичными по вертикальной и горизонтальной осям. Уклон обыкновенно записывается как отношение числа таких отрезков по обеим линиям.

3. Обозначьте горизонтальную прямую как l, а вертикальную — как h. Тогда уклон i будет равен отношению высоты к длине. Если представить надобную вам линию уклона как гипотенузу прямоугольного треугольника, образованного горизонтальной прямой и опущенным на нее из конечной точки линии уклона перпендикуляром, то получится, что уклон равняется тангенсу угла между линией уклона и прямой l, то есть сосчитать его дозволено по формуле i=h/l=tgA.

4. Возможен, вам необходимо начертить уклон, обозначенный как m:n. Отложите от точки А на прямой, которую вы обозначили как h, число идентичных отрезков, равное m. На прямой l отложите n таких же отрезков. Из финальных точек проведите перпендикуляры до их пересечения в некой точке, которую дозволено обозначить, скажем, как В. Объедините точки А и В. Это и будет надобный вам уклон.

5. В задачах дюже зачастую требуется начертить уклон под определенным углом, но при этом соотношение не дается. В этом случае допустимы варианты. Скажем, вы можете отложить от той же самой точки А угол к горизонтали и провести через него линию уклона. Дозволено и вычислить тангенс, а теснее по нему строить уклон верно так же, как и в первом методе.

6. Компьютерные программы значительно облегчили жизнь чертежникам и проектировщикам. Если у вас установлен AutoCAD, процесс вычерчивания уклона займет вовсе немножко времени. Некоторые промежуточные этапы, нужные при вычерчивании уклона на листе, при этом опускаются.

7. Задайте начальную линию. Сделать это дозволено, скажем, командой _xline. Введите ее в командную строку. Программа выдаст вам запрос, в результат на тот, что нужно ввести координаты начальной точки.

8. На экране у вас появится линия, которая вращается вокруг указанной точки. Ей необходимо придать надобное расположение. Если у вас теснее есть линия, к которой необходимо провести под углом иную, выберите опцию «Угол». В командной строке появится запрос, предлагающий ввести размер угла либо базовую линию. Выберите надобное значение.

9. Если вы зададите размер угла, то программа предложит задать точку, через которую будет проходить прямая. При выборе базовой линии вы можете указать на чертеже линию, касательно которой будет вычерчиваться уклон.

Обратите внимание!
Обозначьте уклон. Дозволено это сделать и словом, впрочем почаще используется значок ”

Совет 6: Как стремительно посчитать

Приемы стремительного счета дозволяют осуществлять некоторые вычисления, не прибегая к помощи калькулятора. Освоив их, вы сумеете не только поражать друзей и коллег, но и применять эти приемы на практике при выполнении расчетов.

Инструкция

1. Обучитесь стремительно умножать однозначные числа на 11, 111, 1111, и так дальше. Для этого примитивно замените в этих числах единицу на ту цифру, из которой состоит однозначное число. Скажем, 1111*4=4444.

2. На 11 дозволено умножать в уме и двузначные числа. Для этого вначале сложите обе цифры двузначного числа. Скажем, у числа 43 при сложении цифр 4 и 3 получится 7. Итог разместите между цифрами двузначного числа: 473. Если сумма цифр получится больше 10 включительно, действуйте по-иному. Так, при умножении на 11 числа 48 при сложении цифр 4 и 8 получится 12. К старшему разряду двузначного числа прибавьте единицу: 4+1=5. Это будет старший разряд произведения. Средним его разрядом станет младший разряд суммы – 2, а младшим – младший разряд двузначного числа, то есть, 8. Таким образом, 48*11=528.

3. Дабы умножить число на пять, сначала умножьте его на десять, добавив справа нуль. Скажем: 82*10=820. После этого итог поделите на два: 820/2=410. Отсель следует, что 82*5=410. Оба действия совместно взятые (умножение на десять и деление на два) дозволено исполнить в уме невидимо стремительней, чем умножение на пять в одно действие.

4. Если вам доводится трудиться с вычислительной техникой, знать степени числа 2 следует назубок, как таблицу умножения. Не поленитесь выучить дальнейший ряд чисел: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576. Это – значения степеней числа 2 в диапазоне от 0 до 20.

5. Используйте приближенные вычисления там, где требования к точности итога невысоки. Это дозволит свести математические действия с многозначными числами к таким же действиям с числами меньшей длины. Обучитесь пользоваться логарифмической линейкой, и в первую очередь – умножать и разделять на ней. Для умножения совместите единицу на шкале B с первым множителем на шкале A. Наоборот второго множителя на шкале B будет находиться произведение на шкале A. Для деления совместите делимое на шкале A с делителем на шкале B. Наоборот единицы на шкале B окажется частное на шкале A. Доведя эти действия до автоматизма, вы сумеете умножать и разделять числа из 2-х либо 3 разрядов стремительней, чем на калькуляторе.

6. При подсчете числа предметов либо событий используйте дальнейший прием. Подсчитывая 1-й, 2-й, 3-й либо четвертый объект, рисуйте стороны квадрата, а при происхождении пятого объекта перечеркивайте его. После этого начинайте новейший квадрат. Позже двадцати квадратов (что соответствует ста предметам либо событиям) начинайте новую строку. После этого вначале сосчитайте число полных строк – оно будет равно числу сотен. В оставшейся неполной строке сосчитайте число пар квадратов – это будет число десятков. В оставшейся неполной паре квадратов сосчитайте число линий, и получится число единиц.

Видео по теме

Обратите внимание!
Не используйте описанные приемы для ответственных вычислений.

Обратите внимание!
На топографических картах верх цифры отметки направлен в сторону возрастания рельефа.

Односкатный навес из металлопрофиля

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Оглавление статьи

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где Sg — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(ze) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

Таблица коэффициента k для типов местности

Высота ze, мКоэффициент k
АВС
≤ 50,750,50,4
101,00,650,4
201,250,850,55
401,51,10,8
601,71,31,0
801,851,451,15
1002,01,61,25
1502,251,91,55
2002,452,11,8
2502,652,32,0
3002,752,52,2
Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов cp1 и сp2 листами можно посмотреть в таблице ниже, сf равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Пример

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение cp1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение cp2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае cp2 будет равно 0,65. Коэффициент k(ze) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Пример

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

  1. В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
  2. Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
  3. Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
  4. Снимите капроновую нить.
Читайте также:  Лучшие решения 2020 года дизайн маленькой кухни 5 кв. м.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Металлический навес своими руками

Абсолютно любой владелец коттеджа или загородного дома сталкивается с необходимостью обустройства навеса для своего железного друга. Это обстоятельство обусловлено в первую очередь универсальностью конструкции, поскольку она может использоваться не только для автомобиля, но и для складирования садовых принадлежностей и небольших технических приспособлений. Вдобавок к этому эта постройка приобретает большую актуальность, когда необходимо припарковать транспортное средство на незначительное количество времени. В статье мы расскажем как сделать металлический навес своими руками для машины, предоставим пошаговые инструкции, фото и видеоматериалы.

Особенности конструкции и разнообразие ее видов

Перед выполнением строительных работ следует определить будущее месторасположение навеса, его стиль, определиться с предназначением и типом возводимой конструкции. Кроме этого, стоит сделать выбор между стационарным и передвижным видом.

Достоинствами стационарной постройки являются практичность и долговечность, а подвижной – мобильность. Однако подвижный навес требует изготовления прочного каркаса, поэтому его строят в редких случаях, когда необходимо временно защитить автомобиль от осадков, прямых солнечных лучей и пыли.

По типу размещения навесы бывают отдельно стоящие и выполненные в качестве пристройки. Пристроенные сооружения образуют единую конструкцию с близлежащим зданием и объединяются часто общей крышей.

Простой навес на стоянке

Крыша отдельно стоящего навеса может быть купольной, дуговой, арочной, односкатной и двускатной.

В качестве опорных столбов могут быть использованы обычные металлические или профильные трубы, кирпич и древесина. Вместе с тем кровельные материалы также изобилуют многообразием: профнастил, натуральная черепица, поликарбонат, металлочерепица и т. д.

Тип навеса и материал определяют сложность и продолжительность монтажа конструкции. Как правило, для более простой и экономичной сборки используют металлопрофиль и профнастил. Толщина столбов и перекрытий выбирается в зависимости от размеров конструкции и предполагаемой нагрузки.

Подготовительные работы

Для успешного выполнения поставленной задачи необходимо составить примерный эскиз будущего навеса, подготовить инструмент, приобрести расходные материалы и фурнитуру. Требуемый инструментарий:

От четкого составления чертежа зависит полная и объективная оценка количества расходного материала, а также необходимого объема крепежных приспособлений, поэтому к составлению названного документа стоит отнестись с особым вниманием. Кроме этого, не забывайте о технике безопасности при работе с металлическими изделиями.

Подготовка площадки

Приступая к выполнению работ, стоит провести подготовку площадки под конструкцию. Для этого согласно составленному эскизу разравниваем и утрамбовываем землю на месте предполагаемого возведения. Затем по периметру выкапываем ямы под опорные столбы глубиной от 50 до 100 см. Углубления оборудуются, таким образом, чтобы получился прямоугольник, как правило, в два ряда по 2–3 ямы.

Установка опор

Металлический профиль следует нарезать по количеству опорных столбов, их дина должна составлять 3 м. В зависимости от выбранного вами типа конструкции определяется способ крепления стоек. При строительстве стационарного навеса опоры устанавливаются по уровню и бетонируются, а при возведении передвижного его аналога требуется дополнительная нарезка металлических труб с диаметром, несколько большим, чем у опорной трубы, и длиной, равной глубине фундамента. Подготовленные металлические отрезки монтируются в ямы и заливаются цементным раствором. Затем в каждый из обрезков труб вставляется профиль В трубе и профиле просверливаются отверстия и вся опора стягивается болтами.

Процесс установки кровли

Для придания жесткости и предотвращения преждевременного разрушения можно использовать описанные защитные «кожухи» и при обустройстве стационарной конструкции. Единственное отличие от передвижных навесов будет заключаться в том, что профиль необходимо приварить к металлической трубе.

Возведение крыши

Крыши бывают цельными и разборными. Их преимущественное отличие заключается в способе крепления элементов между собой: в первом случае составные части свариваются, а во втором – стягиваются болтами. Кроме этого, конструкции бывают односкатными и двускатными.

Крепление ферм резьбовым соединением

На примере неразборной двускатной крыши рассмотрим технологию ее монтажа. К опорным столбам потребуется приварить куски металлического профиля, таким образом, чтобы получился правильный прямоугольный каркас. Затем, приступаем к сварке стропил. На земле к балке с одной и с другой стороны привариваем куски металлического профиля с шагом в 1 м под углом не более 30º. Важно учитывать, что получившаяся конструкция должна несколько выступать за пределы сваренного верхнего каркаса. Далее размещаем сваренные элементы на опорном прямоугольнике, в местах стыков провариваем.

Фермы для кровли

Для упрощения процедуры сооружения каркаса для крыши следует усилить металлическое прямоугольное основание, находящееся на опорах, поперечными балками по центру каждой из сторон. Затем к центральной страховочной балке навариваем 20–30 см отрезки профильной трубы, которые будут выступать в роли опоры будущего конька. Далее трубами из профиля нарощенные отрезки скрепляем друг с другом и прямоугольным основанием.

Обшивка кровли

Закончив с установкой каркаса, приступаем к обшивке профнастилом. Крепление листов осуществляется непосредственно к подготовленному каркасу на стропила внахлест друг на друга посредством заклепок, саморезов или болтов.

При самостоятельном изготовлении навеса для машины важно следовать инструкции и соблюдать размеры составных элементов, отраженные в подготовленных чертежах на основании точных расчетов. Все эти условия в совокупности с правильным подходом и надлежащим усердием позволят вам соорудить качественный металлический навес.

Видео

В этом видеоматериале подробнее рассказывается о тонкостях изготовления металлического навеса:

На фотографиях можно увидеть различные варианты обустройства металлического навеса:

Арочный металлический навес

Навес в частном доме

Навес со столбами опоры из ковки

Над крыльцом

Над каменным мангалом

Навес-беседка

Металлический навес на кирпичных опорах

Металлический навес на даче

Маленький навес над мангалом

Двускатный навес

Схемы

Если вы решили сделать металлический навес, то предоставленные схему могут помочь вам в изготовлении подходящей для вас конструкции:

Чертеж металлоконструкции

Чертеж стропильной фермы

Схема односкатного навеса

Вид спереди и сбоку

Схема металлического навеса

Схема двускатного навеса

Рабочий чертеж навеса

Схема арочного навеса

Навес для авто

Чертеж навеса

Как изготовить каркас навеса из поликарбоната

Строительство каркаса для навеса из поликарбоната начинается с выбора вида неутепленной конструкции в виде крыши. Многие не знают, что навесы могут быть выполнены из разных кровельных материалов и в виде односкатного и двускатного сооружений.

Если мы посмотрим на каталоги строительных сайтов с фото навесов, то увидим, что односкатная модель используется в качестве пристройки к зданию и облицовывается тем же материалом что и крыша дома. Комбинированные навесы в основном многосложные, их изготовлением занимаются чаще всего дизайнеры, так как такие строения могут содержать множество декоративных украшений.

Если вы хотите остановиться на выборе практичного навеса, который будет установлен в качестве защитной конструкции, например, для вашего автомобиля или для выделения зоны отдыха, то вам подойдет арочная кровля на столбах. Она не задерживает снежные наносы, не поддается вибрации при усиленном ветре.

Самый популярный навес сегодня устанавливается из поликарбоната, так как монтаж его можно выполнить своими руками. Цветовая гамма этого материала позволяет подобрать для вашей конструкции любое дизайнерское решение.

Устройство навесного сооружения и выбор материала

После того, как вы выбрали внешний вид вашего навеса, вам нужно позаботиться о выборе места под строительство, выборе материала и расчете строительной конструкции.

Уличная неутепленная конструкция, в виде крыши состоит из балок, ферм, стоек и покрытия. Поэтому нам понадобится не только лист поликарбоната, но и профильные трубы разного сечения, пятки под стойки и небольшое количество крепежных элементов: уплотнительные шайбы, саморезы, торцовые ленты.

Профильные трубы нужны будут на прогоны, стойки, балки и фермы.

Выбор поликарбоната нужно делать, из параметров прочности, толщины и цвета материала. Для навесов отлично будет смотреться цветной сотовый полимер, но эффективно используется и монолитный образец, который удачно применяется даже в качестве бронированного остекления.

После того как вы спланировали навес, очистили территорию под площадку, вам предстоит решить будет ли у вас основание под навесом. Например, для автомобильного навеса без площадки не обойтись.

Обустроить площадку можно заливкой бетона, тогда же мы сможем установить опоры для навеса.

Чтобы не запутаться, проще выбрать из видео по интернету поэтапную схему работы, при которой вы последовательно выполняете обустройство.

Обустройство площадки под навес

Для начала нам нужно будет забетонировать основание и опорные столбы. Очистив место от мусора, травы, выравниваем его и делаем опалубку на высоту 20см. Укладываем песок, гравий, затем все это трамбуем и закладываем сверху каркасом из арматуры.

В том случае, когда вы запланировали съемную конструкцию, вы должны установить специальные закладные элементы, к которым будут крепиться стойки навеса. Учитывайте, что расстояние между опорными столбиками не должно превышать более двух метров. Можно столбы для опоры тоже забетонировать, предварительно опустив их в грунт на полметра.

Следующий этап – заливка бетона, после которой придется подождать около трех недель, пока не схватится слой бетонной площадки.

Каркас

После того, как наша площадка уже готова, на крепления для опор устанавливаются столбики.

Затем устанавливают поперечные опоры с распорками из труб.

На самом деле каркасное основание, обрешетка может выполняться из любого материала, подойдет даже дерево, но металлические трубки будут удерживать успешно конструкцию, не один год.

Подрезка облицовочного материала

Перед монтажом облицовки нужно подготовить полимерный лист, порезав его на нужные размеры.

Установка сотового полимера может быть выполнена целыми листами и элементами, разрезанными по ширине прогонов несущих профилей.

Для подрезки материала подойдет строительный нож, только не забудьте о технике безопасности, надев перчатки и защитную маску, очки.

Продаются листы с шириной в 2,1 м и длиной в 3 м, 6 м или 12 м. Когда режете и вымеряете, то учитывайте, что края полимера будут упираться в несущую опору.

Полимерные листы важно резать нужно вдоль сот, стараясь чтобы край, получился ровный.

Укладка поликарбоната

Монтаж облицовки вашей небольшой крыши можно выполнить своими руками. Так как материал легкий и установка будет простой.

Для начала высверливают на листе отверстия для крепежных элементов с шагом не более 300 мм, стараясь размещать их между ребрами жесткости. Крепежные части должны располагаться от края листа около 40мм.

Последовательность монтажа навесного покрытия может быть такой:

  1. Отрезать лист по длине конструкции;
  2. Установить лист и закрепить его саморезами с прокладкой;
  3. Последующий лист нужно уложить плотно к профильному ребру и закрепить его;
  4. Закрыть верхний профиль крышкой;
  5. Все открытые края потребуется закрыть торцевым профилем.

При креплении полимерного листа нужно оставлять зазоры между листами около 5мм, так как при перепаде температуры материал будет расширяться.

Перед монтажом пленку лучше не убирать из-за возможного повреждения, просто отогните ее в местах крепежей.

После того, как работа по установке закончится, не забудьте провести герметизацию торцов панелей.

Навесы из поликарбоната – это надежные, прочные конструкции, которые могут украсить ваш участок и защитить любое место от осадков и солнечного света.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *