Как выбрать конвектор

Содержание

  1. Конвекторы: назначение, преимущества, особенности
  2. Виды приборов по типу питания
  3. Основные параметры выбора
  4. Популярные производители
  5. Видео по теме
  6. Что же выбрать?

1. Конвекторы: назначение, преимущества, особенности

Сегодня конвективный способ обогрева является одним из наиболее приемлемых, особенно для жилых помещений. Принцип работы конвектора основан на естественной циркуляции воздуха в помещении: холодный воздух поступает внутрь корпуса снизу, проходит через нагретый ТЭН и теплым поднимается кверху. Нагрев осуществляется непрерывно, все помещение равномерно наполняется теплом, и исключается образование холодных зон. Именно поэтому конвекторы используются не только в качестве дополнительных, но и в качестве основных источников тепла. Кроме того, они обладают еще несколькими преимуществами.

Чем же хороши конвекционные обогреватели?

Итак, вы решили купить конвектор. Знаете, каким он должен быть и каким требованиям отвечать? Переходя к выбору, помните, что одна и та же модель не будет одинаково эффективна для обогрева, например, квартиры и дачи. Особенно тщательно следует подойти к поиску модели для ванной комнаты, кухни и детской, так как в этих помещениях есть свои нюансы. Чтобы не прогадать с выбором и приобрести действительно эффективный конвектор, который создаст комфортные условия, читайте нашу статью.

2. Виды приборов по типу питания

Электрические конвекторы наиболее распространены. Хороши простотой установки и использования – достаточно подключить прибор к электросети, установить температуру, и можно наслаждаться теплом. Большинство моделей работают автоматически, поддерживая температуру с помощью термостата. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН – трубчатый или монолитный. Последний эффективнее и долговечнее – служит до 20 лет. Электрические модели используют в квартирах, офисах, частных домах, учреждениях. Однако если они являются основным источником тепла, нужно быть готовым к существенному увеличению затрат на оплату электроэнергии.

Преимущества: простота управления, функциональность, компактность, множество вариантов исполнения, полезные опции.

Газовые конвекторы пользуются популярностью у владельцев частных домов, дач, мастерских, гаражей и других отдельно стоящих построек, которые можно отапливать газообразным топливом. Часто их приобретают для автономного отопления, чтобы не монтировать систему радиаторов с теплоносителем. Это помогает избежать множества проблем, таких как нестабильное давление, замерзание жидкости в трубах и др. В качестве нагревательного элемента используется чугунный теплообменник, который накаляется от газовой горелки. Газовые конвекторы работают на природном или сжиженном газе. Закрытая камера сгорания и отвод продуктов горения через трубу на улицу делают эксплуатацию безопасной.

Преимущества: небольшие расходы на топливо, независимость от работы электросети, быстрый нагрев помещения, современный дизайн.

3. Основные параметры выбора

Допустим, вы уже определились с видом конвектора, нашли оптимальный для своих нужд и условий эксплуатации. Однако еще ряд параметров следует учесть. Исходить нужно из площади помещения, наличия в нем свободного места, особенностей интерьера и, конечно, преобладающей цветовой гаммы. Стоит решить, покупать простой прибор с минимальными настройками либо более функциональный, с дополнительными опциями. Разберемся по порядку.

Мощность

Простым правилом выбора любого климатического оборудования является такая закономерность: на 10 кв. м отапливаемой площади приходится 1 кВт. Однако это утверждение справедливо в случае, если конвектор является единственным источником тепла, высота потолка не превышает 3 м, и помещение имеет хорошую теплоизоляцию. Допустим, в комнату площадью в 15 кв. м на межсезонье вы ищете отопительный прибор. Его мощность должна быть не менее 1,5 кВт. Но если вы собираетесь включать его еще и зимой как дополнительный источник тепла, полная мощность не потребуется. Убедитесь, что у выбранной модели есть возможность регулировки данного параметра. У разных устройств можно уменьшать мощность в 2 – 3 раза. Это не только создает более комфортные условия, но и снижает энергопотребление. У конвекторов максимальное значение по мощности может достигать 5 – 7 кВт. Приборы мощностью до 1 кВт используются либо в качестве дополнительного источника тепла, либо в очень маленьких помещениях: ванных комнатах, подсобках, киосках и т.д.

Термостат

Практически все модели электрических конвекторов оснащаются термостатом. Он может быть механическим или электронным. Первый удобен тем, что понятен в использовании – достаточно установить поворотную ручку на нужную отметку температурной шкалы. Точность регулировки и поддержания установленного значения – до 1 °С. Второй вариант позволяет добиваться большей точности – до 0,1 °С. На рынке климатического оборудования можно встретить конвекторы без термостата, и это не только газовые. Электрические модели такого типа можно объединять в сеть и управлять их работой с одного блока, оснащенного термостатом. Во-первых, это удобно, так как не нужно подходить к каждому прибору и устанавливать температуру. Во-вторых, это выгодно, ведь на приборы без термостата цена гораздо ниже.

Полезные функции и системы

Что сделает эксплуатацию конвектора комфортнее и безопаснее? Наличие таких важных систем, как защита от перегрева и отключение при падении, исключит пожароопасные ситуации. Если вы ищете прибор для здания, в котором нередки перебои с электроэнергией, обратите внимание на функцию автоматического перезапуска – при возобновлении питания прибор включится и продолжит обогрев с ранее заданными настройками. Для квартиры или офиса полезной будет функция ионизации, которая способствует благоприятному микроклимату в помещении – избавляет от опасных бактерий и неприятных запахов. Приборам для дачи, гаража и других неотапливаемых помещений на длительный срок при отсутствии пользователя необходима функция защиты от замерзания. Она позволит поддерживать температуру на уровне не ниже +5 °С, так как нагревательный элемент периодически включается. К возвращению человека в комнате не будет холодно, а за время его отсутствия электроэнергии много не израсходуется.

Установка

Если вы хотите стационарный конвектор, приобретайте модель для настенной установки. Обязательно обратите внимание на наличие креплений в комплекте либо попросите продавца подобрать вам подходящие сразу при покупке. Когда в помещении свободного места на стене нет или предполагается временное использование прибора, оптимальным вариантом станет напольная модель. Производителем должны быть предусмотрены ножки для устойчивости. Некоторые конвекторы оснащаются ножками с колесами, что позволяет легко перевозить их из комнаты в комнату или двигать ближе к пользователю. Кстати, часто встречаются и универсальные приборы, которые можно устанавливать на пол и крепить на стену.

Габариты

При выборе формы и размеров прибора ориентируйтесь на то, где он будет установлен. Например, для конвекторов стандартной формы высота составляет 400 – 450 мм, а длина – 600 – 800 мм. Хотя у некоторых мощных моделей длина может превышать 1000 мм. Если предполагается установка прибора в комнату с низким подоконником, обратите внимание на плинтусные модели, у которых высота корпуса может быть всего 150 мм.

Цвет

Классическое исполнение корпуса – белое. Это нейтральный цвет, который подойдет практически в любой интерьер. Серые модели тоже не будут бросаться в глаза, зато менее маркие. Если же вы хотите выделить конвектор и акцентировать на нем внимание, можете выбрать необычное цветовое исполнение: черное, красное, синее, зеленое и др. Многие производители предлагают такие решения в отдельных сериях.

4. Популярные производители

5. Видео по теме

6. Что же выбрать?

Когда с характеристиками и производителями все ясно, можно детально изучить конкретные модели. Предлагаем воспользоваться таблицей, в которой представлены примеры приборов под определенные требования.

Рекомендуемые модели конвекторов

Место установкиТребованияОтапливаемая площадь, кв. мПодходящие модели
Частный домРабота на газу
Компактные размеры
Настенная установка
20-30Alpine air NGS-20F AC-2F
Baxi Brazilia F8S
КомнатаПлоский корпус
Электронный термостат
Белый цвет
10-15Noirot Spot E-3 1500
Timberk TEC.PS1 LE 1000 IN
КабинетЧерный цвет
Напольная установка
Электронное управление
15-20Electrolux ECH/B-1500 E
Timberk TEC.PF8 LE 2000 IN
ДетскаяНизкая температура корпуса
Скругленные углы
Невозможность вмешательства детей в работу прибора
7-10Nobo B4N 07
Noirot R-21 1000
Ванная комнатаБрызгозащитный корпус
Антикоррозийное исполнение
Компактность
5-7Nobo K2N 07
Timberk TEC.PS1 M 500 IN

Вы уже сделали свой выбор? Тогда спешите оформить заказ на нашем сайте. Мы предлагаем конвекторы ведущих мировых производителей по доступным ценам, с гарантией и возможностью сервисного обслуживания. У нас можно сразу приобрести все комплектующие для установки и использования техники, начиная от креплений и заканчивая элементами управления. Пусть ваша покупка будет удачной!

Как выбрать конвектор для обогрева

Многим, думаю, знакома ситуация, когда центральное отопление отключили (или еще не включили), а на улице еще пока не наступила летняя жара. Хочется забраться под плед с кружечкой чего-нибудь горячего, и до наступления потепления не высовывать оттуда носа… Но не отчаивайтесь, похолодания вам поможет пережить тепловой электрический конвектор.

Хотя конвекторы зачастую используют не только в межсезонье, но и для постоянного обогрева помещений – там, где нет центрального отопления: на дачах, в частных домах, в офисах, в гаражах.

Но вначале разговора об этой климатической технике, попробуем понять, что же такое тепловой электрический конвектор, и чем он отличается от остальных согревающих электроустановок: обогревателей, тепловентиляторов, тепловых пушек и прочего.

КОНСТРУКЦИЯ

Конвектор состоит из:

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы конвектора построен на простейших законах физики по воздухообмену. Холодный воздух заходит в конвектор через нижние отверстия корпуса, там он нагревается от радиатора, расширяется, и выходит потоком через верхние отверстия корпуса. Часть тепла излучается через корпус конвектора. Термодатчик измеряет температуру входящего воздуха, и как только зафиксируется температура, заданная на терморегуляторе (к примеру, 26 0 С), нагрев прекращается. При снижении температуры входящего воздуха ниже заданной отметки (к примеру, до 24 0 С при выставленных 26 0 С), нагрев возобновляется.

За счет такого режима работы конвектор в краткие сроки нагревает помещение и поддерживает необходимую температуру в нем, в энергосберегающем режиме.

ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГОЙ ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ

Тепловые конвекторы не зря пользуются любовью среди покупателей – за экономичность, тишину работы, безопасность, компактность.

Они более экономичны, чем масляные нагреватели – и не потому, что конвектор мощностью 1000 Вт нагреет помещение лучше, чем масляный обогреватель одноименной мощности. Просто пока масляный нагреватель повторит цикл «нагреть ТЭН – нагреть ТЭНом масло – излучить тепловую энергию – нагреть помещение» конвектор несколько раз нагреется и отключится. При этом нагрев помещения конвектором происходит равномерно, за счет циркуляции воздуха. Нагреватель же подогревает воздух комнаты неравномерно – в большей степени рядом с собой. Такому же недостатку подвержены и инфракрасные обогреватели – они обеспечивают по большей части локальный нагрев.

Масляные нагреватели проигрывают конвекторам и в безопасности – наверняка вы слышали истории об утечках масла из нагревателей.

Корпус конвектора не нагревается чрезмерно – можно не бояться ожогов. От перегрева прибор защищает датчик защиты.

Доступ к нагревательному элементу исключен, что обеспечивает высокую пожаробезопасность и позволяет не беспокоиться за детей.

Тепловентиляторы тоже уступают конвекторам – из-за шумности. В тепловентиляторах для ускоренного воздухообмена установлены вентиляторы, которые, увы, работать бесшумно не могут. Постоянное гудение, пусть и негромкое, начнет в конце концов раздражать.

Также к безусловным плюсам тепловых электрических конвекторов можно отнести мобильность. Большинство устройств рассчитано как для напольной установки, так и для настенной. Благодаря этому они полностью могут заменить батареи центрального отопления. О привлекательности таких отопительных приборов можно не беспокоиться – производители позаботились об этом моменте, и разработали много дизайнерских моделей, которые не ухудшат интерьер, а гармонично дополнят.

Читайте также:  Как подключить свет на участок без дома

ПАРАМЕТРЫ

Одним из главных параметров конвектора является рекомендуемая площадь нагрева. Бывают устройства как для небольших помещений – 5-15 м 2 , так и для помещений побольше – 15-20 м 2 . Максимальная мощность энергопотребления устройств от 500 до 2000 Вт.

Вцелом при выборе мощности конвектора рекомендуется придерживаться формулы: для нагрева каждого квадратного метра помещения, при потолках не выше 3 м, потребуется 100 Вт мощности. Поэтому для помещения 10 м 2 оптимально подойдет конвектор мощностью 1000 Вт. Не стоит экономить и занижать мощность прибора для обогрева, лучше наоборот, брать прибор с запасом мощности. Ведь все равно при достижении необходимой температуры он будет отключаться. А вот если его мощности не будет хватать для поддержания комфортного температурного режима, вам придется докупать дополнительные устройства.

Но следует заметить, что в обязательном порядке этой формулы стоит придерживаться, когда конвектор – основной и единственный источник отопления. Если же конвектор вам нужен как дополнительный подогреватель, помимо центрального отопления, то можно выбрать менее мощный прибор, исходя из соображений, сколько вы готовы потратить на электрообогрев.

Некоторые модели конвекторов обладают регулировкой мощности нагрева – экономичная функция, позволяющая, при необходимости, использовать прибор не на полной мощности.

Управление бывает как механическим – поворотным выключателем, так и электронным – кнопками. В комплектации может быть пульт дистанционного управления, позволяющий управлять прибором на расстоянии.

Некоторыми моделями можно управлять с дистанционно не только с пульта, но и со своего телефона (ну а куда уж без этого, в наше время мобильных приложений), установив необходимое программное обеспечение.

Наличие таймера поможет запрограммировать работу конвектора по времени, или задать время автоматического отключения.

Также удобной функцией окажется наличие панели управления с дисплеем. При использовании такой модели нет нужды ломать голову, вспоминая параметры и настройки – их можно просмотреть на экране, и, в случае необходимости, изменить.

В продаже можно встретить низкие длинные конвекторы высотой до 22 см. Такие модели предназначены для нестандартных условий монтажа – например, под панорамное окно.

СТОИМОСТЬ

В недорогом ценовом сегменте от 1550 до 3000 рублей вы найдете модели различной мощности от 500 до 2000 Вт и рекомендуемой площади обогрева – от 5 до 20 м 2 , с возможностью как напольной, так и настенной установки. Некоторые модели оборудованы регулировкой мощности нагрева и дисплеем.

В среднем ценовом сегменте от 3000 до 5000 рублей устройства более широкого функционального диапазона – с пультом дистанционного управления, электронным управлением, высокими эстетическими характеристиками.

В дорогом ценовом диапазоне от 5000 рублей и выше вам встретятся модели, обладающие кроме всех необходимых качеств еще и возможностью управления со смартфона. Также модели этого ценового диапазона отличаются компактностью и привлекательным внешним видом.

Отопление загородного дома электрическими конвекторами – теория, опыт умельцев портала

Один из вариантов организации отопительной системы загородного дома – использование автономных источников тепла, не связанных общей магистралью. Если раньше это были, в основном, масляные радиаторы, то сегодня все большее распространение получают электрические конвекторы. Среди участников FORUMHOUSE такой способ обогрева тоже достаточно популярен не только на дачах, куда заглядывают по выходным, но и в домах постоянного проживания.

Что собой представляют конвекторы

В отличие от масляных радиаторов и подобных приборов, конвекторы нагревают воздух не только непосредственно вокруг себя, а во всем помещении за счет конвекции – цикличного перемещения холодных и теплых воздушных масс. Холодный воздух снизу поступает в прибор через нижнюю решетку, нагревается, проходя через ТЭН, выходит через верхнюю решетку и поднимается к потолку, остыв, опять опускается и попадает в нагреватель. В некоторых моделях также установлен вентилятор, принудительно ускоряющий процесс циркуляции.

Устройство

В основе конвектора – нагревательный элемент (ТЭН) трубчатого, игольчатого или монолитного типа, расположенный в нижней части алюминиевого или стального корпуса. Несмотря на то, что сам ТЭН может раскаляться и выше 100⁰ С, максимальная температура корпуса 60⁰С – горячо, но ожогами не грозит. Такая особенность значительно расширяет сферу применения: даже стены из бруса или бревна – не препятствие для монтажа обогревателя. Настройка прибора и управление осуществляется посредством механического регулятора или электронного дисплея, механический вариант менее надежен, но дешевле, электроника дороже, но совершеннее.

Для конвекторов характерен максимальный коэффициент полезного действия (около 100 %), что объясняется прямым нагревом воздуха без промежуточной траты энергии на нагрев теплоносителя.

Все приборы имеют КПД, раз уж вы остановились на электрическом обогреве, то учтите потери:

Кроме того, нагреватель тоже можно настроить на поддержание определенной температуры, и он будет работать в заданном режиме, включаясь по мере необходимости, что существенно снижает энергопотребление. При периодических наездах на дачу конвекторы ставят на режим «незамерзайки» (поддержание минимальной температуры воздуха) и «кочегарят» по приезду. Если речь о брендовых моделях с программаторами, то можно задать повышение температуры в определенный день накануне приезда. Также существует возможность дистанционного управления, она подробно обсуждается в соответствующей теме на форуме.

Мощность приборов варьируется в широком диапазоне, что позволяет подобрать подходящий агрегат, исходя из возможностей сети и квадратуры или объема помещения. Как и в ситуации с любыми другими источниками тепла, на 10 м² желательно получить 1 кВт тепла, при условии, что дом качественно утеплен.

Разновидности

Еще одним достоинством приборов является универсальность – они бывают настенные, напольные и даже встраиваемые. Последние менее популярны и используются чаще всего для создания тепловой завесы над входом или панорамными окнами. Некоторые модели настенных конвекторов могут функционировать как напольные, если докупить и смонтировать ножки. Выпускают и миниатюрные, плинтусные обогреватели, высота которых в районе 15 см. Независимо от разновидности, все современные конвекторы имеют презентабельный внешний вид, встречаются даже оригинальные, черные устройства, но основная масса все же белого цвета. Самая распространенная форма – тонкая, гладкая панель в виде прямоугольника с прямыми, скошенными или закругленными углами. Расположение механического реле или дисплея зависит от производителя.

Какие конвекторные батареи отопления лучше – виды, преимущества и недостатки

Конвекторный вид обогрева жилых помещений популярен, поскольку отличается экономичностью и эффективностью. Он предусматривает использование специальных радиаторов, работающих от электроэнергии, водных систем, а также магистрального или баллонного газа.

Что представляет собой принцип конвекции

Конвекционное отопление основано на применении самых простых физических законов – согласно им теплый воздух становится легче и по этой причине он начинает подниматься вверх. В соответствии с этим принципом работает каждая конвекторная батарея вне зависимости от источника ее питания.

Как показала практика, данная схема обогрева характеризуется эффективностью и в комнатах сравнительно быстро становится комфортно. Конвекторное теплоснабжение обеспечивает обогрев помещений различного назначения, включая крытые лоджии и балконы. Отопление осуществляется за счет нагретого воздуха, быстро насыщающего жилье теплом.

Процесс обогрева происходит следующим образом:

  1. Нагревательный элемент батареи конвекторного типа обладает большой площадью рабочей поверхности и способен сделать теплым окружающий его воздух.
  2. После этого воздушные массы покидают оборудование и устремляются вверх.
  3. Их место занимают холодные потоки воздуха.
  4. Эта последовательность продолжается до тех пор, пока отопительная система полностью не прогреет помещение.

Нагревательные элементы могут функционировать от электрической розетки и за счет использования газообразного топлива. Конвекционные батареи отопления работают благодаря поступлению горячего теплоносителя. Они не имеют корпусов в отличие от газовых и электрических конвекторов. Но принцип их действия аналогичен – прогрев происходит за счет нагретого воздуха, а тепловое излучение у них минимально.

Плюсы и минусы конвекторного отопления

Основные преимущества данного вида обогрева жилья:

  1. Имеется возможность отопления помещений самого разного назначения.
  2. Отсутствие неблагоприятного влияния на состояние воздуха, поскольку конвекторное отопление кислород не сжигает.
  3. Минимальное воздействие на степень влажности воздуха.
  4. Легкий монтаж отопительного оборудования – этот плюс касается электрических агрегатов.
  5. Нет негативного влияния на самочувствие людей.
  6. Большой ассортимент оборудования для обустройства теплоснабжения.

Помимо преимуществ у конвекторного отопления имеются недостатки:

  1. Ощущение перегретого воздуха, что нравится не всем жильцам.
  2. Если в помещении высокие потолки, такой вид отопления будет малоэффективным.
  3. Большая разница между температурой в верхних слоях воздуха и расположенных низко.

Что касается электрического конвекторного отопления, то у него имеется еще один большой недостаток – дороговизна. Но не во всех домах бывает проложена газовая магистраль, а если есть пожелание, чтобы теплоснабжающая система не требовала больших расходов и легко монтировалась, то в этом случае без конвекторов обойтись не удастся.

В дачных постройках, имеющих небольшую площадь, лучшим решением станет обустройство электрического конвекторного обогрева, поскольку удастся сэкономить на прокладке трубопровода и установке отопительного агрегата.

Разновидности систем с использованием конвекторов

Отопительная система, основанная на принципе конвекции, бывает:

Все вышеперечисленные системы теплоснабжения имеют отличительные характеристики.

Конвекторные отопительные батареи

Многие владельцы недвижимости отдают предпочтение классическим вариантам обустройства отопления в собственном домовладении или квартире. Они прокладывают трубопроводы, устанавливают нагревательный агрегат и конвекторную батарею отопления в необходимом количестве. Большим преимуществом является наличие газопровода в доме, поскольку данный вид обогрева с использованием газового котла получается недорогим и эффективным.

Также экономично отопление на основе оборудования, функционирующего на сжиженном газе. Следующими по экономности являются котлы, работающие на твердых видах топлива. Отопление с их использованием получится бесплатным, если поблизости от загородного дома находится лес, в котором можно накануне зимы заготовить дрова. Когда нет возможности нарубать поленья, тогда лучше закупить топливо оптово, что обойдется гораздо дешевле.

В данном случае водяное теплоснабжение предполагает установку конвекторов – радиаторов отопления, которые нужно подключать к трубопроводу, проложенному по помещениям дома. Нагретый теплоноситель после поступления в батареи разогревает металлические поверхности, а затем тепло отдается окружаемому воздушному пространству.

Теплый воздух устремляется в направлении потолочного перекрытия, а его место занимают холодные воздушные потоки. Регулировку температурного режима в водяных системах выполняют при помощи котла или кранов и клапанов, расположенных на батареях. Достаточно часто устанавливают настенные водяные конвекторы отопления, которые эффективны и экономичны.

С учетом сложности осуществления монтажа, обустройство такого варианта теплоснабжения считается оптимальным для зданий, имеющих большое количество комнат, поскольку с финансовой точки зрения установка большого количества автономно функционирующих электрических конвекторов нельзя назвать оправданным.

Также специалисты рекомендуют делать водяное конвекторное отопление в домах, подключенных к газоснабжающим магистралям и тем владельцам недвижимости, у которых имеется доступ к недорогим видам твердого топлива.

Электрические конвекторы

Обустраивать конвекторный обогрев с использованием электрических конвекторов несложно.

Процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. На стену помещения крепят кронштейны.
  2. На них вешают конвекторы.
  3. Обогревательные приборы подключают к электропитанию.

Если необходимо отопить небольшой дачный домик, в котором только одна комната, то работа по монтажу займет не более получаса. В этом случае сложнее будет протянуть провода к розетке, чем повесить прибор. Данный вид конвекторов работает на электричестве.

В отличие от вышеописанных отопительных радиаторов конвекторного типа в них нет теплоносителя и других видов жидкости. Нагрев происходит за счет наличия нагревательных элементов ребристой формы. Они располагаются в нижней части приборов. Забор воздуха осуществляется посредством нижних щелей, а выводится через верхние отверстия.

Функционирование конвекторного оборудования отслеживает автоматика, которая бывает механической или электронной. Первый вид термостатов функционирует на основе принципа биметаллической пластины. После того, как температура достигает заданной величины, пластина начинает изгибаться и размыкает контактную группу.

В случае, когда воздух остывает, происходит обратное действие – контакты размыкаются и нагревательный прибор продолжает работу. На нем устанавливают не температуру, а степень нагрева в цифрах.

Электронные термостаты управляются модулями с датчиками, микросхемой и другой электроникой. Эти устройства осуществляют контроль над температурой воздуха, посылая сигнал на включение/отключение ТЭНов.

У данной схемы имеются следующие преимущества:

  1. Конвекторы обладают дополнительным функционалом за счет наличия таймера, антизамерзания, работы в соответствии с заданной программой и т.д.
  2. Экономичность – электроконвекторы экономят электроэнергию в размере 5 – 10%.
  3. Имеется возможность отрегулировать температуру до 1 градуса.

С учетом этих преимуществ лучше всего создавать конвекторное отопление на основе приборов с автоматикой. Они стоят дороже, но экономичность отопления имеет большое преимущество.

Данный способ обогрева обычно используют для теплоснабжения негазифицированных домов средних и малых по площади. Главный его недостаток заключается в том, что за отопление небольшого домика приходится платить значительную сумму денег.

Газовые конвекторы

Это отопительное оборудование может функционировать как на магистральном, так и на сжиженном газе.

Принцип работы газовых конвекторов прост:

  1. Газовая горелка сжигает топливо, в результате чего вырабатывается тепло.
  2. Под воздействием пламени происходит нагрев металлического радиатора.
  3. Ребристый элемент начинает прогревать воздух.
  4. Далее срабатывает принцип конвекции, который был описан ранее.

Теплоснабжение на основе газового конвектора по сравнению с использованием конвекторных батарей отопления не получило такого широкого распространения при обустройстве обогрева жилья. Данные агрегаты монтируют крайне редко. В качестве топлива чаще всего используют сжиженный газ, подаваемый через гибкий шланг.

Использование в таком отопительном оборудовании газовой горелки требует отвода продуктов сгорания, поэтому их оснащают коаксиальными дымоходами, которые выводят непосредственно за наружную стену строения.

По этой причине количество дымоотводящих устройств должно равняться числу дымоходов. Такой способ обустройства отопления не относится к оптимальным вариантам, но при необходимости обогреть небольшой домик, данное решение будет правильным. Для теплоснабжения больших по площади домовладений газовое оборудование не подходит.

Как подобрать напольный конвектор

Тот колоссальный прорыв в науке, который можно наблюдать на протяжении последних нескольких десятилетий, позволяет кардинально совершенствовать существующие технологии строительства. Причем, изменения эти касаются не только принципов возведения зданий, планировки, используемых материалов, но и выбора схем и методов отопления помещений. Акцент на последнем стоит не только с точки зрения тепловой эффективности оборудования, но и его гармоничного сочетания с существующими/планируемыми интерьерными решениями. Этот момент хотелось бы подробнее рассмотреть в статье на примере напольных конвекторов, уделив внимание вопросу их конструкции, принципов работы, а также подбора с учетом требуемой мощности и особенностей помещения.

Область применения и виды

Из названия рассматриваемой категории отопительных приборов, можно сделать два основных вывода:

  1. Устанавливается конвектор на полу (непосредственно, в скамеечном исполнении, или в скрытую нишу), что отличает его от привычных радиаторов (стальных, чугунных, биметаллических), которые используют настенный крепеж;
  2. Принцип его работы основан на явлении конвекции. То есть, проходя через прибор, часть воздуха нагревается, становится легче, поднимается, а затем, остывая, опускается, формируя циркуляцию внутри комнаты.

С точки зрения эффективности функционирования такой системы, наиболее оптимальным местом установки любого конвективного прибора является зона с минимальной температурой или максимальными теплопотерями. Логично предположить, что это будут окна, и именно здесь, согласно СНиП и другим руководящим документам по проектированию систем отопления, планируются точки обогрева.

Следовательно, напольные конвекторы находят свое применение в таких случаях:

Что касается классификации, то она достаточно разветвленная, но на практике все конвекторы можно разделить по способу монтажа на непосредственно напольные и внутрипольные. Рассматривать дальнейшую классификацию имеет смысл с точки зрения сравнения обоих групп приборов.

Читайте также:  Как сделать зажим для штор своими руками?

Напольные конвекторы

С конструктивной точки зрения можно выделить три основных компонента: пластинчатый теплообменник, П-образное (скамеечное) основание на ножках и внешний защитно-декоративный корпус. Внешние габариты определяются по большому счету размерами теплообменника, поэтому глубина/высота в стандартном исполнении, как правило, не превышает 15-30 см. Дизайн ограждающих конструкций может меняться как угодно, в том числе, с использованием деревянных облицовочных элементов.

Главным преимуществом таких конвектором является определенная свобода в выборе места установки и отсутствие большого объема подготовительных работ. Потребителю придется побеспокоиться только о подводе подающей и обратной магистралей скрытым или открытым способом.

Внутрипольные конвекторы

Как следует из названия, эта группа конвекторов устанавливается в специальной нише, то есть располагается ниже уровня финишного покрытия. В этом одновременно заключается основное преимущество и недостаток такой конструкции:

Здесь, как и в напольных моделях, можно выделить три основных узла: пластинчатый теплообменник, корпус (устанавливается непосредственно в нишу, выполняя роль опоры для теплообменника и направляющей воздушных потоков), внешняя защитно-декоративная гибкая решетка.

Если по результатам тепло гидравлических расчетов естественная схема циркуляции воздуха окажется недостаточной для сбалансированной работы системы, то конвектор может дополнительно комплектоваться одним или несколькими тангенциальными вентиляторами. Они обеспечивают принудительную циркуляцию.

Если проектируемая система отопления в качестве теплоносителя будет использовать не воду, а электричество, то вместо теплообменника будет использоваться ТЭН.

Методика подбора

Главным критерием для выбора напольного конвектора является его тепловая мощность, как и для любого другого отопительного прибора. Для ее точного определения выполняются теплогидравлические расчеты, в которых среди прочего учитывается площадь комнаты, высота потолков, уровень над землей (этажность), наличие дополнительных отопительных приборов, теплоизоляция и т. д. Это удел специалистов-теплотехников, который по уму должен прилагаться к проекту здания и за который, соответственно, приходится платить.

Большинство частных застройщиков этим пренебрегают, желая сэкономить, и используют среднестатистические для наших широт данные. Так, достаточным для обеспечения теплового комфорта считается 1 кВт мощности прибора на 10 кв. м. площади помещения. То есть, для комнаты 25 кв. м. нужен как минимум 2,5 кВт конвектор. Авторы данной методики предполагают, что наша условная комната не является угловой (максимум одна наружная стена) и в ней не установлены окна с энергосберегающими стеклопакетами. Изменения исходных условия автоматически требуют внесения корректировок в расчеты. Так, если бы эта же комната была угловой, то мощность пришлось бы увеличить как минимум на 30% до 3,2…3,5 кВт. При установке пластиковых окон ситуация обратная – снижение требуемой мощности тепловых приборов на 20-25% до 1,9…2 кВт.

Кроме этого, на итоговую мощность конвектора влияет тепловой напор – разность между температурами на поверхности прибора и воздуха в помещении. По действующим санитарным нормам оптимальным считается показатель в 70 градусов. На практике же возможен сдвиг в ту и другую стороны, что также вынуждает корректировать мощность прибора, выбирая его, к примеру, с запасом. Большинство производителей в этом плане идут на встречу клиентам, предоставляя расчетные таблицы с указанным уровнем теплоотдачи при конкретном температурном напоре.

Следующим этапом подбора конвектора является определение типа конвекции. Как уже говорилось ранее, если аппараты с естественной и принудительной (с помощью вентиляторов) циркуляцией. Наиличие дополнительного оборудования влияет на стоимость конвекторов и их тепловую эффективность (они увеличиваются в 2-3 раза). Выбор в пользу естественной циркуляции рекомендуют делать в случае, если площадь помещения не превышает 15 кв. м. или есть возможность установки нескольких отопительных приборов. При площадях свыше 15 кв. м. лучше отдать предпочтение моделям с вентиляторами. Они мощнее при аналогичных габаритах, да и параметрами их работы легко управлять с помощью регуляторов, повышая таким образом эффективность.

Далее определяются габаритные размеры, исходя из следующих рекомендаций:

Далее следует определиться с системой управления мощностью. Здесь возможно использование следующих методов:

Выводы

Подытоживая все выше сказанное, хочется акцентировать внимание читателей на необходимости правильного подбора напольных конвекторов. А правильным он будет только в том случае, если были проведены соответствующие расчеты и учтены реальные условия его эксплуатации. Таким образом мы выходим на реальную тепловую мощность прибора и конструктивные особенности, обеспечивающие стабильную работу системы. Большая часть тех же читателей не прибегает к помощи проектировщиков, но выбрать себе конвектор, теоретически отвечающий усредненным условиям работы, тоже может. Результат в этом случае зависит от точности соблюдения всех рекомендаций, приведенных выше и требований производителя конкретного оборудования.

Безопасная проводка в бане своими руками — пошаговая инструкция

Ну, скажите, какой хозяин, имеющий загородный дом, не мечтает выстроить у себя баньку? Безусловно, бани и сауны – это затея стоящая. Но помимо того, что надо построить само помещение, соответственно его оборудовать, понадобится ещё и правильная проводка в бане. Выполнить это своими руками можно, но сложно, лучше всё-таки обратиться к профессионалам. От того, насколько качественно и грамотно будет смонтирована электропроводка в бане, зависит бесперебойность и безопасность эксплуатации основных электрических приборов, которые в ней находятся. Сюда входят электрокаменки, водонагревательные котлы, элементы освещения и другая бытовая техника.

Электрика в бане имеет отличие от всех других помещений, потому что здесь есть два фактора, которые могут стать причиной опасности – высокое содержание влаги и повышенные температуры. Всё это оказывает негативное воздействие на состояние проводки, к тому же зачастую бани выполняются из легковоспламеняющихся древесных материалов.

Как правило, электричество для бани подводится отдельной линией от основного распределительного щитка, установленного в доме. Здесь может быть два варианта – воздушный и подземный ввод.

В самой бане монтируется дополнительный распределительный щиток, от которого уже выполняется разводка по всем банным помещениям. Начнём с этого момента и рассмотрим оба варианта.

Подземный ввод

Этот способ наиболее надёжный, но бывают случаи, когда он не вполне уместен. Всё зависит от того, в каком месте будет располагаться баня и получится ли к ней прокопать траншею.

Давайте для начала рассмотрим все преимущества подземного ввода:

Воздушный ввод такой гарантии не даёт, возгорание может перейти на деревянную постройку. Так что пожарная безопасность – это самое главное преимущество прокладки ввода в земле.

Однако этот метод имеет и свои недостатки. Вам придётся выкопать траншею. Будете делать это сами – потратите кучу времени и сил, станете нанимать людей – последуют немалые денежные затраты. К тому же, чтобы проводить земляные работы, потребуется согласование с различными организациями, у которых могут проходить по территории вашего участка коммуникации (электрические кабели, водопроводные или газовые трубы, линии связи).

И ещё один немаловажный нюанс. Земля тоже является средой не вполне благополучной, можно даже сказать агрессивной. Из-за химического состава почвы могут возникать процессы коррозии, вследствие чего кабельная оболочка станет приходить в негодность. Своё негативное воздействие могут оказывать корни деревьев, микроорганизмы и грызуны, обитающие в земле, плохо сказывается влияние и грунтовых вод. Так что обязательно, перед тем как провести кабельный ввод в баню, укладывайте его не прямо в вырытую траншею, а сначала в пластиковой либо металлической трубе.

Наилучшим вариантом для подземного ввода будет кабель марки ВБбШв сечением 10-16 мм 2 . Он недешёвый, цена порядка 200 рублей за метр, но обладает прочностью и надёжностью. Четыре жилы медного исполнения, помимо того что находятся в изоляционной оболочке, ещё имеют стальную оплётку.

Траншею выкапывайте на глубину не менее 0,7 м, на дно насыпьте слой песка в 10 см. Когда проложите трубу с кабелем, сверху также укройте песчаным слоем, и только потом засыпайте грунтом.

Воздушный ввод

Этот вариант считается более дешёвым в плане материальных и физических затрат. Одно то, что не нужно рыть глубокую траншею, уже экономит силы, деньги и время.

Воздушный ввод менее долговечный, потому что подвержен механическим повреждениям во время сильных порывов ветра.

Вам понадобится натянуть провод или кабель от домостроения до бани. Сразу хотелось бы предупредить, если дом расположен в одной части участка, а баня совсем в противоположном, то, скорее всего, такой вариант будет не рациональным из-за большого расстояния между ними. Провод будет подвергаться очень большим механическим нагрузкам и может разрываться под собственным весом. Не станете же вы монтировать ещё несколько дополнительных опор, это накладно и не слишком красиво для территории.

Если расстояние между домом и баней менее 20 м, то воздушный ввод вполне приемлем. В этом случае алгоритм работ будет выглядеть следующим образом:

  1. В стенах дома и бани просверлите отверстия по диаметру кабеля. В них необходимо будет вмонтировать кусок металлической трубы или специальной пластиковой гофры.
  2. Рядом с просверленными отверстиями установите кронштейны, на которых закрепите изоляторы.
  3. Между этими двумя изоляторами натяните стальной трос.
  4. К тросу при помощи пластиковых или металлических хомутов закрепите кабель. Заведите его в подготовленные отверстия. И теперь останется его подключить. В распределительном щитке, находящемся в доме, надо установить отдельный автомат для бани, к его выходящим контактам и следует подсоединить этот кабель. В банном распредщитке кабель подсоединяется к вводному общему автомату.

Как видите, электромонтаж воздушного ввода не сложный, но надо будет учесть некоторые нюансы:

Самый лучший вариант – использовать для воздушного ввода провод с маркировкой СИП (самонесущий изолированный провод). У него есть некая конструктивная особенность, помимо токопроводящих алюминиевых жил под оболочкой имеется стальной трос.

То есть при использовании такого провода вам не нужно будет натягивать дополнительный трос для крепежа.

Ещё одно преимущество СИП, его изоляционная оболочка делается из материалов, которые хорошо выдерживают атмосферные осадки и солнечные лучи.

Не исключён вариант, что воздушный ввод на баню будет монтироваться от магистральной линии электропередачи. Это может быть в том случае, когда банное помещение расположено поблизости такой линии и целесообразнее тянуть ввод от неё, чем от дома. Для этого потребуется специальное разрешение и проект от энергоснабжающей организации, а также установка прибора учёта электроэнергии в банном распредщитке.

Распределительный щиток и расчёт нагрузок

Вся электропроводка разводится в бане от распределительного щита. При выборе места его монтажа надо соблюсти несколько правил:

  1. К щитку всегда должен иметься свободный подход.
  2. В помещении, где располагается щиток, необходимо обеспечить достаточное освещение.
  3. Также это место должно проветриваться.
  4. Запрещено располагать щитки в парилке или в других пожароопасных помещениях, чаще всего их монтируют в предбанниках либо комнатах отдыха.

В распределительном щитке должны быть смонтированы вводной автомат защитного отключения и отходящие автоматические выключатели для отдельных потребителей электроэнергии.

Чтобы выбрать мощность вводного автомата, необходимо знать общую нагрузку. Сложите номинальную мощность всех задействованных в бане электроприборов, не забудьте прибавить осветительную нагрузку. Полученную цифру поделите на величину напряжения. Например, у вас получилась мощность 5000 ВА, разделите полученную цифру на 220 В, и получите 22,72 А. Выбирайте автомат с небольшим запасом, вполне подойдёт аппарат на 25 А. По такому же принципу рассчитайте мощность отходящих автоматов.

Перед тем, как сделать проводку в бане, составьте принципиальную схему электроснабжения. На ней должны быть отображены все основные потребители электрической энергии:

  1. Электрокаменка.
  2. Часто устанавливают тепловую пушку для сушки помещений.
  3. Подогреваемый при помощи электричества пол.
  4. Насос.
  5. Электроизмерители влажности и температуры.
  6. Возможно, у вас там будет находиться стиральная машинка.
  7. Электрический чайник и фен.
  8. Водонагреватель.
  9. Подсветка бассейна.
  10. Холодильник для прохладительных напитков.
  11. Телевизор, музыкальный центр.
  12. СПА-оборудование.

В распределительном щитке каждому автомату присвойте порядковый номер и как-то его наметьте (напишите маркером либо приклейте бумажку с номером). На дверце распределительного щитка наклей те список автоматов с порядковым номером и помещением, которое он питает.

Приблизительно это должно выглядеть так:

Также на дверце щитка должна находиться схема электропроводки в бане.

Обязательно помимо автоматов в распределительном щитке должны быть смонтированы устройства защитного отключения (УЗО). В случае контакта электропотребителя с водой они сработают и отключат питание.

Общие правила внутренней проводки

При выполнении проводки учтите особенные требования:

Выбор осветительной аппаратуры

Что касается элементов освещения, то в предбанниках и в комнатах отдыха можно устанавливать обычные светильники.

В душевых и парных комнатах нужно монтировать приборы освещения с IP-44 степенью защиты. В этих помещениях среда крайне агрессивная, постоянно присутствуют повышенная температура и влажность. Поэтому электрическая часть светильников ни при каких обстоятельствах не должна быть подвержена воздействию воды. Это требование обязательное, которое гарантирует безопасность посетителей.

Читайте также:  Крепление стропил к мауэрлату, балкам перекрытия: узлы крепления и соединение стропил

Также при выборе светильников учтите тот факт, что парная – это место для расслабления, поэтому здесь не нужен яркий свет, а скорее, наоборот, тусклый и приглушённый.

В парилке должны устанавливаться термостойкие светильники, желательно, чтобы их плафон был выполнен из нержавеющей стали.

К монтажу светильников в бане также предъявляются особые требования. Независимо от того, насколько они термостойки, их нельзя располагать над печью, лучше всего установить их на противоположной стене. При расположении осветительных элементов в душевой комнате не ставьте их близко к источнику воды.

Самый безопасный вариант – галогенные лампы на 12 В, для них потребуется понижающий трансформатор, его следует устанавливать только в сухих помещениях.

В банях лучше всего располагать осветительные элементы на стенах, а не на потолке, потому что в самом верху концентрируются пары и самая высокая температура.

Выключатели с розетками для бани выбирайте с таким же классом защиты IP-44, они обязательно должны быть с крышками.

Внутренняя проводка

Если вы всё-таки решили, что вам под силу электропроводка в бане своими руками, то возьмите на вооружение следующие правила. Прежде всего, она обязательно должна обладать устойчивостью к повышенной влажности и высоким температурам.

Преимущества открытой проводки:

  1. Вся электрическая разводка находится на виду, и в случае какого-нибудь повреждения обнаружить его будет гораздо легче.
  2. Любой повреждённый участок легко демонтируется и заменяется на новый.
  3. Открытой проводке, даже если вам кажется, что она не вписывается в общий дизайн, можно придать оригинальный ретро-вид на фарфоровых изоляторах.

Для электропроводки в бане необходимо использовать провода с двойной изоляцией. В деревянной каркасной бане под проводом надо расположить асбестовые пластины толщиною не менее 0,3 мм. В случае если произойдёт повреждение провода, такая мера предотвратит возможность возгорания деревянной поверхности.

Горизонтальные участки проводки монтируйте на расстоянии 20 см от потолка.

В предбаннике и моечной комнате проводку монтируйте под потолком в кабель-каналах, в парилке – только на роликовых изоляторах. Как вариант, можно пропустить провод из моечной в парилку сквозь стену в стальной гильзе.

Тогда на месте входа проводника должен располагаться светильник, то есть провод, выходящий из гильзы, будет сразу же заведен в осветительный аппарат.

Вся разводка в бане выполняется в металлических или гибких гофрированных трубах, либо специальных пластиковых коробах. Они выполняются из такого материала, который в случае пожара не поддерживает открытый огонь, а только плавится.

Заводить провода из одного помещения в другое необходимо сквозь стальные трубы, которые вставляются в отверстия, сделанные по центру бревна.

Всю разводку рекомендуется выполнять через чердак.

Очень важно! Не применяйте при выполнении разводки в бане проводники с виниловой или резиновой оплёткой.

Если в бане планируется установка стиральной машины, то располагайте её только в сухом помещении и ведите отдельную питающую линию от индивидуального автомата. Также отдельная линия должна идти и для нагревательного бака.

Подключение электрокаменки

Для подключения электрокаменки вам понадобится трёхфазный автоматический выключатель и магнитный пускатель. Автомат – это защита от коротких замыканий и перенапряжений, пускатель способствует автоматическому управлению отоплением.

Для её подключения остановите свой выбор на кабеле марки РКГМ или ПВКВ, все они термостойкие. В этом случае не используются розетки, каменка подключается кабелем прямо со щитка.

Важно правильно установить датчик влажности и температуры, он должен располагаться над входной дверью в парилку, а щит управления вообще лучше вынести в соседнее помещение.

Если мощность каменки небольшая (до 4 кВт), то достаточно будет однофазного питания.

Наглядно общие принципы электрификации бани на видео:

В принципе сделать проводку в бане своими руками можно, но всё же не пренебрегайте специалистами в этом деле. Если не приглашаете их для монтажа, то хотя бы консультируйтесь по любому спорному вопросу. Помните, что это гарантия вашей безопасности.

Электропроводка в бане: требования, схема, особенности и способы монтажа кабеля

Баня – функциональное строение с особыми условиями эксплуатации, которое требует надежного и безопасного электрообеспечения. По этой причине проводка в бане прокладывается в соответствии с основными требованиями Правил устройства электроустановок, разработанных для влажных помещений. Любое нарушение установленных норм может иметь печальные последствия для владельца строения.

Требования по безопасности прокладки электропроводки

Монтаж электропроводки в бане должен осуществляться с соблюдением следующих требований по безопасности:

  1. Организация цепи подачи электроэнергии от распределительного узла с вводным автоматом и установка индивидуального контура заземления. Все защитные устройства устанавливаются в электрический щиток.
  2. Использование проводов для внутренних помещений, способных выдерживать температуру нагрева до 165 градусов.
  3. Организация проводки в парилке бани из кирпича и шлакоблока осуществляется закрытым способом. Открытый способ прокладки возможен в деревянном строении.
  4. Схема монтажа должна предусматривать обязательное использование защитного электрооборудования – автоматов и УЗО от 5 до 10 мА.
  5. Соединение проводов осуществляется при помощи клеммников.
  6. Электрические кабели требуют дополнительной изоляции от деревянных поверхностей и элементов. Оптимальное решение – закрытый кабель-канал или термостойкая трасса.
  7. Вся основная электрофурнитура монтируется за пределами парной и моечной. В бане допускается использование розеток, выключателей и диммеров с предельной нагрузкой до 16А в брызгозащищенном корпусе с классом защиты IP44.
  8. Электропроводка в парилке не должна проходить над отопительным оборудованием.
  9. Светотехнические приборы должны иметь защитный корпус и керамические патроны, вспомогательные элементы из металла требуют дополнительного заземления.

Схема проводки электричества в баню

Подготовить рабочую схему электрики в бане можно самостоятельно, учитывая общее количество и мощность потребителей энергии, а также тип подключения – однофазный или трехфазный.

Как правило, для стандартной бани используется однофазное подключение, трехфазное актуально, если в помещениях будут установлены мощные электроприборы и оборудование.

Схематически лучше определить места монтажа и количество электроприборов, просчитать максимальную нагрузку на электропроводку, выбрать тип и количество проводов, а также учесть прочие технические параметры.

При организации электропроводки в частной бане важно помнить, что основное оборудование для бани использует напряжение в диапазоне от 12 до 36 вольт. Чтобы обеспечить безопасную подачу и распределение электричества, рекомендуется установить трансформатор понижения.

Готовый проект по электрификации бани должен содержать данные о местах монтажа защитных устройств – дифавтоматов и УЗО.

Выбор проводов и электроприборов для бани

При выборе проводов для электрической проводки следует учитывать размер сечения и материал токопроводящей жилы.

Важно! В бане допускается установка проводов только с медными жилами.

Парилка и моечная

Для этих помещений предназначены кабели или провода, изоляция которых способна выдерживать предельную температуру нагрева до 200 градусов. Здесь может использоваться только жаропрочный провод с сердцевиной из меди:

Предбанник, раздевалка, комната для отдыха

В других функциональных зонах бани допускается использование силовых негорючих кабелей ВВГнг.

Важно! Для организации внутренней электропроводки в банных помещениях не используются универсальные плоские провода (ПУНП), которые могут стать основной причиной возникновения пожароопасной ситуации.

Выбирая автоматы для защиты от прыжков напряжения в сети, прежде всего стоит определить их рабочую мощность. Главный автомат должен иметь максимальную мощность, у вспомогательных устройств этот показатель существенно снижен.

Для установления предельного значения автомата на отключение от сети учитывается сила тока в цепи и на конкретном ее участке. Например, если сила тока на участке цепи составляет 18А, то предельно допустимый порог главного автомата – 20А.

Не менее важным для защиты электроприборов является устройство защитного отключения (УЗО). Согласно ПУЭ, порог срабатывания УЗО должен составлять от 25 до 30 мА.

Способы проведения электричества в баню

Чтобы провести электричество к банной постройке, необходимо обеспечить его доставку от центрального щита через входящий силовой кабель. Проложить кабель к бане можно одним из двух способов: под землей и по воздуху.

Подземный способ монтажа

Самый безопасный и трудоемкий способ прокладки силовых кабелей, требующий предварительной подготовки земляной траншеи, – от источника электроэнергии к бане.

Для ввода под землей используется кабель ВБбШв с медными токопроводящими жилами сечением от 10 до 16 кв. мм. Он обладает повышенной прочностью, безопасностью и долговечностью. Защиту от механических повреждений и биологического воздействия обеспечивают термостойкая изоляция и стальная оплетка.

Для подземной укладки кабеля используются полипропиленовые трубы, устойчивые к коррозии и промерзанию, металлические трубы можно применять при монтаже кабеля на столбах или стеновых конструкциях в высоту не более 180 см.

Технология прокладки кабеля под землей следующая:

  1. Подготовка земляной траншеи глубиной до 70 см. Засыпка дна (10 см) песчаным слоем. Укладка кабеля и повторная засыпка песком.
  2. Введение кабеля в строение через металлическую входную втулку, которая используется для защиты от повреждений изоляции при усадке стен бани.
  3. Кабель зачищается от изоляции перед подключением к автомату во входном щитке. Далее выполняется заземление и защита от удара молнией.

Важно! Волнообразная укладка кабеля в траншею позволит предотвратить его механические повреждения в результате подвижек почвы или усадки здания.

Воздушный способ монтажа

Монтаж по воздуху более доступный и дешевый в плане трудовых и финансовых затрат, но при этом отличается недолговечностью из-за подверженности повреждениям и деформациям.

Если необходимо подключить провод от дома до бани, тогда требуется правильно рассчитать предельно допустимое расстояние между объектами. При значительной удаленности строений друг от друга воздушная прокладка является нерациональной, поскольку возрастает риск повреждения кабелей при неблагоприятных климатических условиях.

Также важно соблюдать регламентируемую высоту прокладки кабеля: над дорогой – на высоте до 6 метров, над дорожками для пешеходов – до 3,5 метров, на участке – до 2,75 метров.

Если расстояние между строениями не превышает 21 метра, тогда ввод кабеля воздушным способом осуществляется по схеме:

  1. В стенах проделываются входные отверстия в соответствии с диаметром кабеля. В отверстия монтируются пластиковые или металлические переходники для защиты кабеля от повреждения.
  2. Возле отверстий устанавливаются кронштейны для фиксации изоляторов.
  3. Между изоляторами натягивается металлический трос.
  4. К тросу на пластиковые хомуты фиксируется кабель, после чего заводится в отверстия и подключается в щитке к вводному автомату.

Все места ввода кабеля через стены тщательно герметизируются, а пространство в переходниках заполняется пеной или минватой. Металлический трос должен иметь незначительное провисание, чтобы обеспечить надежную фиксацию кабеля.

Оптимальный вариант для воздушной прокладки – изолированный самонесущий термостойкий провод (СИП).

Пошаговая инструкция по монтажу внутренней проводки

Проводка в бане и парилке будет запитана от входного распределительного щитка. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа и требования в соответствии с ПУЭ.

Внутренняя разводка

Чтобы правильно развести проводку внутри помещений, используется общая схема электрификации бани.

Выполняя разводку кабеля, необходимо соблюдать следующие требования:

  1. От щитка кабель ведется единым куском.
  2. На деревянных поверхностях проводка прокладывается открытым способом, т. н. ретропроводка. В качестве изоляции запрещается использование пластиковых и металлических труб.
  3. На кирпичных и шлакоблочных поверхностях проводка осуществляется скрытым способом с нанесением штукатурного слоя.
  4. Фиксация проводов проводится горизонтальными и вертикальными линиями, без изгибов и перекручивания.
  5. Провода не должны располагаться напротив входных дверей, отопительного оборудования и электроприборов.
  6. Для соединения токопроводящих жил используется сварочное или спаечное соединение.

Подключение электрофурнитуры

Сауна и баня – строения с особыми температурными режимами, поэтому розетки и выключатели оптимально расположить в предбаннике, комнате для отдыха и раздевалке на высоте до 95 см от уровня пола.

Использование электрофурнитуры и монтажных коробок во влажных помещениях запрещается. Это объясняется тем, что со временем излишки влаги конденсируются на поверхности устройства и могут стать причиной короткого замыкания.

Особенности монтажа распределительного щитка и расчеты рабочих нагрузок

Вся электрика в бане ведется от входного щитка. Определяясь с местом его установки, необходимо придерживаться некоторых правил:

Для расчета мощности вводного автомата необходимо учитывать предельную нагрузку, которая создается установленными в бане электроприборами, оборудованием и осветительными устройствами. Совокупная мощность потребителей делится на показатель напряжения.

Например, общая мощность составила 4000 ВА, напряжение в сети – 220В. Мощность входного автомата: 4000/220 = 18,18 А. Для максимальной защиты следует выбирать устройство с небольшим запасом мощности, например, на 20 А. По аналогичной схеме рассчитывается мощность для каждого отходящего автомата.

Выбор осветительного оборудования для бани

Чтобы организовать безопасное и практичное освещение в сауне и бане, рекомендуется использовать надежные осветительные приборы с классом защиты IP44.

Высокие требования предъявляются к светильникам, установленным в парной и моечной. Это помещения с особенными условиями эксплуатации, для которых характерными являются повышенная влажность и перепады температур. Оптимальный вариант для них – влагозащищенный светильник для настенного монтажа.

Неплохим вариантом для парной является оптоволоконное осветительное оборудование, стойкое к негативным воздействиям и обеспечивающее мягкий рассеянный свет.

Поскольку основным материалом для облицовки стен является вагонка, рекомендуется использовать специальные встроенные светильники, которые можно легко вшить в деревянную поверхность.

Важно! Согласно нормативам, корпус светильников может быть металлическим, а плафон – стеклянным. Оборудование с основанием из пластика восприимчиво к перегревам и деформациям, поэтому не подходит для бани.

В остальных помещениях бани можно использовать галогенные лампочки или светодиодные светильники.

Особенности подключения электропечи

Подключение электропечи осуществляется при помощи трехфазного автомата и пускателя на магнитной основе. Автоматический выключатель обеспечивает защиту от замыканий и прыжков напряжения в сети, пускатель – автоматическое управление отопительным контуром.

Также понадобятся термостойкие кабели марок ПВКВ, ПМТК, ПРКС, РКГМ с медными жилами сечением 3×2,5 мм, способные выдерживать нагрузки до 4 кВт.

Для подключения кабеля используется монтажная коробка, установленная в нейтральной зоне, с последующим вводом в распределительный щиток. Таким образом, электрическая печь подключается не к обычной розетке, а напрямую к щитку.

Если рабочая мощность печи составляет меньше 4 кВт, тогда достаточно организовать однофазное подключение.

Распространенные ошибки при организации проводки

Часто начинающие мастера при электрификации бани совершают грубые ошибки, которые связаны с нарушением технических требований или неправильными расчетами.

Электрификация бани – сложный и ответственный процесс, требующий грамотного выбора расходных материалов, соблюдения технологии и схемы монтажа, правильного введения системы в эксплуатацию. Это является залогом безопасного и комфортного пребывания в бане на протяжении всего срока эксплуатации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *