Как правильно клеить потолочную плитку из пенопласта

Поклейка пенопластовой плитки — простой и бюджетный способ облицовки потолка. Ремонт осилит любой, поскольку не требуются специальные инструменты и навыки. Поэтому работы чаще всего выполняют самостоятельно. Но даже у такого простого процесса есть нюансы, с которыми стоит ознакомиться при отсутствии опыта. Рассмотрим подробно, как правильно клеить потолочную плитку. При соблюдении рекомендаций отделка прослужит более 10 лет.

Виды потолочной плитки

Изделия из пенополистирола можно клеить к бетону, кирпичу, древесине. Облицовка скрывает небольшие изъяны поверхности. Еще одно преимущество — тепловая и звуковая изоляция помещения. Если повредился отдельный элемент, его просто заменяют, не прибегая к ремонту всего покрытия. За плиткой легко ухаживать. Очищается она сухой тряпкой и пылесосом. С ламинированных изделий удаляют грязь при помощи моющих средств, от этого они не деформируются.

В основном выпускаются белые плиты с различным рельефным рисунком, имитирующим лепнину или декоративное фактурное покрытие. Такие изделия предназначены под покраску, но встречаются и цветные ламинированные панели, покрытые защитным слоем.

По способу производства плитка бывает:

  1. Экструдированная — изготавливается методом прессования полистирола. Обладает гладкой поверхностью, без зернистости. Выпускают ламинированный материал разного цвета, с имитацией мрамора, древесины. Это самый дорогой вариант потолочной плитки. Обладает высокой прочностью и шумопоглощением, легко моется и восстанавливается после деформации.
  2. Штампованная — изготавливается из пенопласта. Поверхность более рыхлая, зернистая, хорошо видны гранулы полистирола. Стоит дешевле своих аналогов. Рисунок создается методом штамповки. Плитка плохо переносит влагу и не подходит для ванной и кухни. Из-за широких пор в неё забивается грязь. Со штампованным пенопластом работать неудобно, поскольку он ломкий, сильно мнётся. Чтобы облицовка дольше прослужила, её окрашивают краской.
  3. Инжекционная — изготавливается методом спекания пенополистирола в специальной форме. Отличается четким рисунком. Это промежуточный вариант между экструдированными и прессованными изделиями. Продукция характеризуется хорошим шумопоглощением. Изделие относительно устойчиво к влаге и хорошо переносит покраску.

По способу оформления края различают:

  1. Бесшовную плитку. Она получила такое название, поскольку при монтаже швы отсутствуют. Создается ощущение монолитной поверхности, как будто потолок крашенный или беленый.
  2. С декоративным кантом. На панелях такого типа по периметру отливается фаска различной формы и размера. При наклейке между элементами остается небольшой шов, который предназначен исключительно для декоративных целей.

Бесшовная полистирольная плитка бывает двух видов:

  1. С фигурными краями (зигзагообразными или волнистыми) — так места соединения менее заметны глазу.
  2. С калиброванной кромкой — края плитки настолько ровные и идеального размера, что стыки между ними получаются едва различимыми. Часто такие изделия производятся с декоративной заливкой — с лицевой стороны оформлены орнаментом (листья, цветы, волны), который зрительно отвлекает внимание от швов и делает их менее заметными.

Обратите внимание! На неровной поверхности сложно уложить плитку так, чтобы стыки были незаметными. Если выбрано бесшовное покрытие, потребуется предварительно выровнять основание.

Обычно в продаже представлена потолочная плитка квадратной формы размером 50х50 см. Но выпускаются и другие форматы: 30х60, 30х70, 40х40, 40х70 и 60х60 см. Форма зрительно увеличивает или уменьшает помещение. Чем мельче квадрат, тем большей кажется комната.

Одним из недостатков материала является то, что он выгорает или желтеет под воздействием солнечных лучей. Также плитка может деформироваться от температуры выше 80°С, поэтому следует выбирать осветительные приборы, которые не нагреваются, или располагать их на достаточном удалении от потолка.

При выборе плитки учитывают:

Пенополистирольную плитку лучше закупить с запасом. Разные партии могут отличаться оттенком или исполнением рисунка. У некоторых моделей с декоративной заливкой для удобства на обратной стороне нанесена разметка в виде стрелок — эти подсказки помогут выполнить укладку в правильном направлении.

Схемы раскладки

Клеят потолочную плитку тремя способами: ровными рядами, со смещением на пол элемента и по диагонали. В зависимости от схемы раскладки получается разный визуальный эффект и восприятие помещения. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Ровными рядами

Это классическая раскладка, когда грани параллельны стенам (в прямоугольном или квадратном помещении). Способ позволяет скрыть небольшие неровности потолка, если плитку двух оттенков уложить в шахматном порядке.

Со смещением

Вариант напоминает классический способ облицовки, но плитку смещают на половину элемента относительно предыдущего ряда. Это требует более точной разметки. Оригинальный дизайн придает комнате некоторую легкость, но изделия обязательно выбирают с фаской, поскольку клеить таким образом плитку без швов не имеет смысла.

По диагонали

Основное преимущество раскладки — визуальное увеличение пространства. Схема требует больше всего усилий, поскольку нужна более точная подгонка. К тому же увеличивается расход материала. Диагональный способ укладки позволяет скрыть небольшую кривизну стен.

Откуда начинать клеить плитку

Есть несколько вариантов разметки, которые зависят от размера, формы комнаты и расположения люстры. Рассмотрим, откуда лучше начинать клеить плитку.

От центра комнаты

Данный метод используется чаще всего. Его популярность объясняется аккуратным видом и симметричным расположением отделки. Монтаж начинают с того, что находят центр потолка и наносят разметку на поверхность. Первые четыре плитки укладывают так, чтобы их углы сходились в этой точке. Если есть люстра, её положение должно совпадать с центром комнаты.

От центральной плитки

При такой схеме первый элемент наклеивается в центре потолка. Затем от него продолжают укладку. Разметку проводят так, чтобы середина плитки совпадала с центром комнаты. Неудобство данного способа заключается в том, что придется снимать люстру. Также потребуется сделать аккуратное отверстие в середине плитки.

От люстры

Если люстра находится не в центре потолка, оформление двумя предыдущими способами может выглядеть не эстетично. Поэтому источник света выступает ориентиром, от которого начинают поклейку. Первые четыре плитки будут сходиться в точке крепления светильника. На стыкующихся углах вырезают отверстие под люстру. Также можно проделать отверстие посередине плитки и начать укладку от неё, как в предыдущем способе.

От угла

В помещениях маленького размера поклейку плитки начинают от угла, который больше виден от двери. Это позволяет избежать перерасхода материала. В противном случае нужно резать много панелей.

Способы поклейки потолочной плитки

Итак, мы определили, откуда начинать класть плитку, теперь рассмотрим, какие существуют методы поклейки. Каждый выбирает наиболее удобные для себя.

Змейка

Для такого способа каждый следующий ряд укладывают вокруг предыдущего, как бы обвивая центральные элементы. Первые фрагменты наклеивают в центре.

Крест-накрест

В этом случае панели начинают укладывать крестообразно. Сначала клеят первые четыре квадрата по центру. Затем формируют прямые линии перпендикулярно каждой из стен. На последнем этапе заполняют образовавшиеся четверти.

Рядами от угла

Первую плитку кладут в дальнем углу от двери. Далее двигаются вдоль стены. После этого наклеивают следующий ряд параллельно первому. Работы начинают от места, которое лучше всего просматривается при входе в комнату. Если начать работу от дверей, то может оказаться, что в самой открытой глазу части помещения будет некрасивая тонкая полоска обрезков.

Выбор клея

Для крепления плитки к потолку используют несколько разновидностей клея:

Как клеить потолочную плитку: тонкости процесса

  1. Виды плитки
    • Пластиковая
    • Экструдированная
    • Пенопластовая
    • Инжекционная
    • По типу края
    • По рисунку
  2. Подготовка поверхности
  3. Выбор клея
  4. Схемы поклейки
  5. Расчет количества материалов
  6. Процесс оклеивания
  7. Замазка швов
  8. Полезные советы

Одним из самых экономных способов отделки потолка является поклейка потолочной плитки. Данный процесс имеет ряд нюансов, поэтому важно изучить основные правила поклейки плитки своими руками, а также способы ее укладки.

Виды плитки

Все модели потолочной плитки отличаются по своей плотности, фактуре, а также составу. Рассмотрим основные виды.

Пластиковая

Пластиковая плитка является довольно прочной и качественной, однако она далека от экологичности. За таким потолком легко ухаживать: пластик можно мыть и очищать разными способами. Он имеет способность выгорать, поэтому такой материал не подойдет для помещений, залитых солнцем.

Экструдированная

Такой материал имеет гладкую поверхность без особо выпуклых рельефных элементов. Как правило, экструдированные плиты имеют толщину не более 3 мм, хотя материал является плотным. Производители представляют модели разного цвета. Некоторые из них имитируют мрамор и древесину.

Экструдированную плитку не принято окрашивать, поскольку краска плохо ложится на поверхность. В магазинах представлен широкий выбор моделей с разными узорами в разных цветовых решениях. Экструдированная плитка изготавливается из вспененного полистирола. За ней легко ухаживать. Она не создает трудностей в процессе поклейки.

Единственным недостатком экструдированной плитки является ее большая цена.

Пенопластовая

По-другому ее называют штампованной или ПВХ. По составу она является более рыхлой. Поверхность такой плитки зернистая и пористая.

Наличие на поверхности большого количества пор затрудняет уход за пенопластовой плиткой. Они забиваются грязью, цвет плитки тускнеет. Чтобы избежать возникновения данной проблемы, такой материал часто покрывают краской. Но водоэмульсионные составы не подходят. Желательно для окрашивания такой потолочной плитки использовать акриловые дисперсионные краски.

В толщину каждая плита составляет от 6 до 8 мм в зависимости от конкретной модели. Узор на ней выдавливается по технологии большого пресса. Эта плитка имеет огромный недостаток: она рыхлая, быстро ломается, портится, просвечивает. Трудности вызывает ее подрезание. Поэтому приобретать такие модели следует с запасом. Большим преимуществом пенопластовой плитки является низкая стоимость.

Инжекционная

Такие разновидности делают из пенополистирола, который запекают в определенной форме, создавая на поверхности нужный узор. Рисунки более четкие, чем у предыдущих аналогов, фактура интереснее. Этот материал имеет среднюю стоимость и качество. Производители допускают покраску данного материала. С помощью такой плитки можно сделать полностью бесшовный потолок, поэтому она пользуется спросом.

Большим преимуществом такого состава является несгораемость и экологичность. Такой материал имеет хорошую звукоизоляцию и не портится от высокой влажности. Однако его всегда выпускают в белом цвете, поэтому его часто окрашивают разными составами после монтажа.

Большинство типов потолочной плитки выпускают квадратами 50 на 50 см. Но есть и нестандартные модели плитки прямоугольной формы.

По типу края

Существуют разные типы потолочной плитки, которые отличаются по типу окантовки. Есть модели:

Разный тип края не влияет на наклеивание потолочный плитки, он лишь меняет внешний вид потолка.

По рисунку

Модели разделяются по типу рисунка. Есть интересные виды плитки с:

Нейтральным вариантом является гладкая плитка без рисунка. Из богатого выбора, представленного современными производителями для продажи, можно подобрать вариант для отделки потолка на любой вкус и кошелек.

Подготовка поверхности

Перед поклейкой плитки необходимо тщательно подготовить поверхность потолка. Чтобы результат работы радовал, а плитка держалась на потолке на протяжении долгого времени, необходимо соблюдать ряд правил. Потолок необходимо очистить от старых покрытий. Побеленный потолок следует тщательно смыть, оштукатуренный слой, обои и краску необходимо отслоить и удалить. В зависимости от типа покрытия для этого можно использовать шпатель или перфоратор.

Затем необходимо исправить дефекты, которые остались на очищенном потолке. Чаще на нем появляются трещины, выпуклости и впадины. Чтобы исправить неровный потолок, следует использовать шпаклевку. С помощью этого состава можно произвести затирку дефектов. Шпаклевка способна исправить дефекты любой сложности.

После высыхания шпаклевки (примерно через 12 часов) необходимо начать грунтовать потолок. Грунтовку лучше наносить в несколько слоев, соблюдая определенный временной интервал, чтобы каждый слой полностью просох. Грунтовка улучшит сцепление плитки с поверхностью потолка и сделает такое покрытие более надежным. Она сделает перекрытие однородным за счет проникающей способности.

Исключительным вариантом подготовки поверхности является тот случай, когда побелка находится в хорошем состоянии и надежно держится на потолке. В этом случае потолок не чистят от побелки, а сразу грунтуют. Однако стоит учесть: на таком основании плиточное покрытие не сможет держаться долго, со временем оно отойдет, может деформироваться. К такому решению следует прибегать только в том случае, если вам нужен срочный косметический ремонт.

Читайте также:  Как паять медные трубы: видео-инструкция по монтажу своими руками, электрический паяльник, фото и цена

Подготовка поверхности грунтовкой различна в зависимости от типа потолка:

Если потолок рыхлый и сыпучий, его обязательно нужно грунтовать. После того, как подготовительный состав впитается, можно переходить к наклеиванию плитки.

Выбор клея

Для поклейки обычно используют стандартные типы клея («Титан», «Момент» или «Насет»). Эти составы являются довольно распространенными и имеют среднюю стоимость. Однако некоторые из них создают трудности в процессе поклейки. Например, после нанесения клея плитку необходимо прижимать к потолку в течение 5 – 10 секунд и полностью придерживать.

Самым быстрым действием из этих составов обладает клей «Момент». Он схватывается примерно за 3 секунды. Перед тем, как приклеить с его помощью потолочную плитку, необходимо выдержать состав на воздухе на протяжении определенного времени. После этого фрагмент стоит прочно прижать к основанию. Потолочную плитку часто клеят жидкими гвоздями. Они способны хорошо фиксировать покрытия, их используют и для реконструкции потолков.

Для наклеивания потолочной плитки часто используют специальную мастику. Она продается в ведерках и имеет пастообразную текстуру. Такой клей гораздо легче использовать, поскольку он является гибким: каждый элемент покрытия сразу фиксируется на потолке, его не нужно долго удерживать. Мастику и плиточный клей используют только для потолков с ровной поверхностью.

Если на потолке имеются дефекты или неровности, для оклейки используют шпаклевку на гипсовой основе. Помимо нее наклеивать покрытия на неровный потолок можно с помощью состава под названием Knauf. Он подходит для перепадов высотой 5 мм. При больших дефектах потолок следует первоначально выровнять.

Как клеить потолочную плитку

Потолочная плитка относится к популярным способам декорирования потолка. Простая в монтаже, бюджетная по цене, не нуждающаяся в особенном уходе. Но, как и любые ремонтные работы, укладка потолочной плитки требует знаний и сноровки. В статье я расскажу о видах плитки, необходимой подготовке и способах укладки.

Виды плитки и подготовка к укладке

Потолочная плитка представляет собой панели из пенополистирола, квадратные или прямоугольные по форме. Виды плитки:

При выборе потолочной плитки в магазине обратите внимание на четкий рисунок, ровные геометрические формы и качество материала. Не забудьте заранее просчитать необходимое количество плитки. Для этого вам потребуется нарисовать чертеж потолка с указанием размеров каждой стороны и местоположения источника света. Непосредственно перед приклеиванием плитки подготовьте потолок. Очистите его от старого покрытия, выровняйте, при необходимости загрунтуйте.

Установка потолочной плитки

Правильное наклеивание потолочной плитки зависит от расположения источника света. Сначала рассмотрим вариант, когда люстра находится в центре потолка, как показано на схеме.

Когда люстра находится не в центре потолка:

Стоит заметить, что описанные два способа расположения потолочной плитки – это основные способы, которые используются чаще всего. Однако, вариантов размещения плитки намного больше, зависят они от ряда факторов (площадь потолка, цветовой узор, дизайнерская идея).

Советы профессионалов

Поклеить потолочную плитку своими руками несложно, для этой работы не требуется особых знаний и специального инструмента. Советы в этой статье помогут вам обновить потолочное покрытие быстро и без ошибок.

Как клеить потолочную плитку

1 Как клеить потолочную плитку

Потолочная плитка – это материал для отделки потолков, который изготавливается из экструдированного полистирола (пенопласта). Это популярный отделочные материал, который прост в монтаже, не требует специальных клеевых смесей, хорошо скрывает неровности и дефекты потолка.

При выборе потолочной плитки в магазине необходимо:

Проверить качество материала. Плотность зерен полистирола должна быть равномерной по всей площади плитки. Края плитки не должны иметь сколов и отломков.

Убедиться в отсутствии дефектов рисунка и дефектов рельефа.

4 Подготовительные работы

Перед началом работы по укладке плитки нужно подготовить поверхность, на которую она будет укладываться. Особой тщательности для этого – не требуется, плитка относится к неприхотливым материалам, и она может удержаться на остатках старой побелки. Но качество сцепления с потолком будет намного выше, если поверхность предварительно очистить, выровнять и загрунтовать поливинилацетатным клеем.

Подготовка потолка

Счистить шпателем старое покрытие.
Нанести на потолок тонкий слой шпатлевки.
Нанести грунтовку.

Монтаж от люстры

Монтировать потолочную плитку от люстры можно как по диагонали, так и параллельно стенам. Тут уж вы выбираете на свой вкус. Важно только правильно нанести разметку.

Разметка потолка

Через точку, в которой расположена люстра, проводим две перпендикулярные друг другу линии. Можно это сделать при помощи рисок нитей и скотча. Получаем четыре прямых угла.

Монтаж необходимо начинать по разметке от люстры и до края потолка.

Если мы провели две линии параллельно стенам – значит, укладка плитки будет параллельная.

Если же прямые углы поделить пополам и провести две диагонали сквозь получившиеся точки, получим разметку под диагональный способ укладки (для квадратной комнаты)

Если комната прямоугольная: Из четырех углов по диагонали размечаем две линии. Место их пересечения помечаем как центр.

Через отмеченный центр проводим крест-накрест две перпендикулярные между собой линии (параллельно стенам).

Таким образом, получаем поверхность, поделенную на четыре равные части.

Затем строим квадрат с отмеченным выше центром и уже в этом квадрате проводим диагонали (на рисунке отмечены зеленым цветом).

Начинаем оклеивать потолок плиткой, первая деталь приклеивается таким образом, чтобы один из ее углов точно находился в обозначенном центре, далее по рисунку.

Угловые детали надо будет выкраивать под необходимый размер.

Нанести клей на края и центр потолочной плитки (по очереди: нанесли на одну – приклеили).

Согласно разметке, выкладываем точно по центру четыре потолочные плитки. (Прижать к потолку, подождать три минуты, перейти к следующей плитке)

Крайние потолочные плитки подрезать малярным ножом под необходимый вам размер.

Если после выполненных работ по монтажу потолочной плитки, в стыках образовались щели, нужно замаскировать их при помощи акрилового герметика.

Теперь ваш потолок будет выглядеть как одно целое.

Внимание! Диагональная укладка лучше смотрится в больших помещениях, а параллельная – в маленьких.

Монтаж от базового угла

Разметка потолка

Базовым углом и базовой стеной выбирают стену и угол наиболее хорошо просматривающиеся от входа в помещение. Чаще всего базовой определяют длинную стену прямоугольной комнаты.

Перпендикулярно от базовой стены отмерить 51 см. (размер плитки + 1см на зазор). Поставить риску. Вдоль базовой стены уйти в противоположный угол, так же отмерить 51 см – поставить риску.

От риски до риски протянуть нить, зафиксировать ее скотчем к потолку.

Скотч, фиксирующий нить на потолке, не дает нам возможность начать клеить потолочную плитку из самого угла, поэтому поклейку начинаем с приклеивания 2-й и 3-й плитки.

Приступаем к монтажу плиток.

Внимание! Использовать разметку обязательно, так как стена может быть не ровной и, приклеив четыре пять плиток вы обнаружите, что крайняя заползает на стену или еще хуже не доходит до нее сантиметров на пять и такой зазор уже ничем не закроешь.

Внимание! Специалисты советуют начать процесс со второй плитки, дабы не нарушать разметку потолка.

Нанести клей на плитку.

Внимание! Для монтажа потолочной плитки выбирают универсальные клеи.

Поскольку плитка достаточно легкий материал, не стоит наносить клей на всю ее поверхность, достаточно обработать четыре угла и центр.

Укладка массивной доски: технологии и способы — инструкция по монтажу

Главная страница » Публикации » Укладка массивной доски: технологии и способы — инструкция по монтажу

Популярность укладка массивной доски получила благодаря прочности материала. Внешне — он имеет много общего с паркетной доской, но полностью состоит из древесного массива.

Такое напольное покрытие долговечнее и практичнее, более устойчивое к внешним агрессивным факторам, выдерживает больше шлифовок и нагрузок.

Начинать монтаж массивной доски нужно на самом последнем этапе ремонта. Чтобы не столкнуться с проблемами, рекомендуется изучить особенности материала, узнать подробнее о способах укладки и т. д.

Содержание:

Способы укладки

Подготовка надежного основания – один из важных этапов технологии укладки массивной доски.

Осуществлять монтаж можно на самые различные покрытия:

Самый распространенный способ — укладка массивной доски на бетон или цементную стяжку.

Монтаж осуществляется с помощью клеящего состава, стойкого к температурным перепадам и безопасного для человека.

Если выбрана укладка массивной доски на стяжку, то она проверяется на прочность, отсутствие различных повреждений (неровностей, сколов и трещин).

Рекомендуемая влажность поверхности – 6-7%. Если она выше, то следует обустраивать гидроизоляцию.

Не менее популярна укладка массивной доски на фанеру. Но под ней должен располагаться дополнительный пароизоляционный слой.

Влажность материала не должна быть более 10%. Фиксацию осуществляют при помощи двухкомпонентного клея, шпильками для пневматического пистолета каждые 30 см делают боковой крепеж.

Традиционной считается укладка массивной доски на лаги, которые кладутся во время реконструкционных работ.

Работы проводятся в кратчайший срок и не нужно использовать цементные смеси. Под лаги настилается слой гидроизоляции на основе полиэтиленовой пленки или пенофола.

Весьма интересна укладка массивной доски на скобы. Данный способ относят к категории плавающих, он позволяет сэкономить на проведении монтажных работ до 30-40%.

Алюминиевые изделия должны монтироваться совместно с силиконовыми компенсаторами, которые улучшают соединение с торцов.

Часто укладка массивной доски своими руками производится по уже имеющемуся деревянному настилу. Но нужно убедиться, что старое основание надежно, его влажность не превышает 8-10%.

Лишние слои лакокрасочных покрытий снимают и поверхность тщательно шлифуют для устранения всех возможных неровностей.

Направление монтажа массивной доски должно совпадать с направлением старого настила. В качестве крепежа применяют саморезы с антикоррозийным покрытием.

Узнав подробнее о том, какие бывают способы укладки массивной доски, выбирается наиболее оптимальный из них.

Подготовительные работы

Нужно подготовить следующий инструмент для укладки массивной доски:

  1. Чертежные принадлежности (металлическая линейка, карандаш, чертилка);
  2. Шпатель;
  3. Столярный угольник;
  4. Пневматический скобозабиватель;
  5. Шуруповерт;
  6. Дрель;
  7. Киянка деревянная;
  8. Саморезы.

Рекомендуется покупать саморезы для укладки массивной доски с антикоррозийным гальваническим покрытием.

Они не ржавеют и сглаживают влияние сезонных колебаний. Применять специальные паркетные гвозди не стоит.

Снизу могут монтироваться скобы для укладки массивной доски из нержавеющей стали.

Они защелкиваются в паз или прикручиваются при помощи саморезов с обратной стороны и надежно фиксируют два элемента между собой.

Обязательной подготовки требует укладка паркета из массивной доски на бетонную поверхность.

Читайте также:  Как построить просторную террасу с изогнутой крышей

Допускать прямой контакт между ними нельзя, так как он уменьшит продолжительность эксплуатации напольного покрытия.

Между плоскостями создают прокладку с помощью грунтовочной мастики и пароизоляционной пленки. Щели на стыках должны быть надежно заклеены.

Прежде чем отвечать на вопрос как правильно положить массивную доску, нужно подготовить строительный материал.

Он должен акклиматизироваться, пролежав в помещении до 6-7 дней. Изделия укладывают на подставку, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Для тех, кто уже имел дело с напольными покрытиями, не составит труда выполнить работы по укладке массивной доски самому. Чувствуя неуверенность в своих силах, нужно обратиться к мастеру.

Теперь подробнее рассмотрим, как положить массивную доску и каких правил рекомендуют придерживаться.

Особенности укладки на фанеру или деревянный настил

Своими особенностями обладает укладка фанеры под массивную доску, которая должна быть надежно закреплена к основному основанию.

Рекомендуется использовать материал толщиной 1.3-1.5 см.

Перед монтажом листы фанеры кроятся на полосы шириной 0.5-0.6 м.

Укладывать их рекомендуется под углом 40-45 градусов к будущему настилу из массива. Между полосами рекомендуется делать зазоры до 3 мм, чтобы компенсировать деформации при тепловом расширении.

Между бетонным и фанерным покрытиями обязательно стелют пароизоляционный слой. После шлифовки можно начать монтаж массивной доски.

В качестве связующего звена используют клей двухкомпонентный и шпильки для бокового крепежа.

На фанеру может осуществляться укладка массивной доски плавающим способом. Особенность метода заключается в том, что доска и основания обособлены, а крепеж осуществляется плашками массива.

Такой способ оптимален для систем «теплый пол», благодаря чему компенсируются перепады температуры и влажности.

Много общего имеет монтаж пола из массивной доски на деревянную старую поверхность. Но оправданным данный метод считается лишь в том случае, когда основание надежное.

Пол, вызывающий сомнение, нужно демонтировать, так как он будет оказывать негативное влияние на массив.

На отшлифованное покрытие рекомендует укладывать фанеру толщиной 5-6 мм, но ее направление может быть любым.

Уже упоминалось, что лучше использовать двухкомпонентный клей для укладки массивной доски на основе полиуретана. Но его можно заменить однокомпонентным MS-полимерным составом.

Особенности укладки массивной доски

Изучив варианты укладки массивной доски и выбрав наиболее подходящий из них, подготовив основание, пора приступать к монтажу.

Технология имеет много общего с укладкой ламината и всю работу можно выполнить своими усилиями.

Необходимо четко уяснить правила укладки массивной доски, чтобы в дальнейшем не возникало проблем.

Если после нескольких проб результат кажется неудовлетворительным, стоит подумать и нанять строительную бригаду, которая делает весь спектр работ под ключ.

Как правило, схема укладки массивной доски подразумевает ввинчивание саморезов с шагом 25-30 см.

Со стороны шипа в доске необходимо высверливать отверстие, чтобы не допустить расколов.

На твердое основание укладка массивной доски для пола осуществляется с помощью специального двухкомпонентного клея.

Альтернативным вариантом считается эластинол или подложка с одной клеящейся стороной.

Он обладает шумоизоляционными и термоизоляционными свойствами, благодаря чему приобрела популярность в многоэтажны домах.

Осуществляя фиксацию половиц, рекомендуется вбивать клинья для более плотной стыковки. Между напольным покрытием и стеной оставляют зазор до 1 см.

Первый ряд нужно укладывать пазом, повернутым к стене. Фиксируется он по лицевой части, которая закроется плинтусом.

Укладка массивной паркетной доски большого размера (ширина 15 см и более), фиксация производится с лицевой стороны.

Шляпку нужно уторить на 8-10 мм вглубь, а отверстие закрыть при помощи специальной пробки из аналогичной породы.

Многих может заинтересовать инструкция по укладке массивной доски на лаги. Рекомендуется использовать брус размером от 5х7 до 6х10 см. При этом его влажность должна быть не более 10%.

Лаги крепятся к основанию при помощи дюбелей или анкерных болтов. Расстояние между крепежом делается равным 40-50 см.

При этом укладка лаг производится строго перпендикулярно направлению доски и с интервалом 25-30 см. В пространство между брусьями стелется утеплитель.

Цены на услуги

Если кто-то решил обратиться к профессионалам, следует выяснить какова цена укладки массивной доски.

Она может варьироваться и зависеть от объема работ, используемых материалов и количества требуемых этапов.

Средняя по рынку стоимость укладки массивной доски составляет (относительно стен, за кв. м.):

С учетом стоимости подготовки цена монтажа массивной доски может достигать 1500 рублей за кв. м.


Массивная доска – не просто прочный и надежный материал для отделки пола, но способ придать комнате поистине изысканный, фешенебельный вид. Элементы из.


Для формирования настила на уличной террасе или открытой веранде прекрасно подходит палубная доска из лиственницы. Эта порода славится прочностью.


Натуральные материалы активно используются в отделке напольного пространства помещений и придомовых территорий. Одним из самых эффектных и долговечных.

Укладка массивной доски: разбираем монтажные работы от А до Я

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Как укладывать массивную доску дома правильно своими руками

Перед тем как укладывать массивную доску требуется выяснить, каким образом это сделать правильно, ведь при несоблюдении определенных правил при выполнении монтажа даже качественный материал прослужит значительно меньший период времени, чем способен.

Что такое массивная доска, ее преимущества и недостатки

Свое название материал получил ввиду изготовления из цельного куска древесины. Внешне он напоминает паркетную доску, которая в отличие от выполненной из массива состоит из нескольких деревянных планок, объединенных между собой в процессе склейки. Это напольное покрытие изготовляется с мелкими гребнями и пазами у кромок, благодаря чему удается плотно и за небольшое количество времени произвести состыковку укладываемых половых досок.

Читайте также:  Как можно сделать барную стойку своими руками?

Первоначально можно выделить то, что материал является натуральным и экологичным. В составе древесины отсутствуют аллергены, и она не наносит никакого вреда здоровью человека. Помимо этого к числу преимуществ массивной доски относится ряд следующих качеств:

· Привлекательный внешний вид. Напольное покрытие из массивных досок отличается презентабельностью.

· Высокие показатели теплоизоляции и отличное поглощение звуков.

· Легкий процесс укладки.

· Стойкость к разным внешним воздействиям.

· Прочность и продолжительный период эксплуатации.

Также у массивных досок имеется и ряд недостатков:

· Высокая стоимость проводимых монтажных работ.

· Дороговизна, особенно если материал выполнен из ценных пород древесины.

· Материал недостаточно хорошо переносит изменения температуры и уровня влаги.

· Напольное покрытие нуждается в постоянном уходе – вскрытии лаком или масляным составом.

· Без обработки специальными средствами массивные доски поддаются гниению и горению.

· В отличие от паркетных досок отсутствует возможность выполнять художественную выкладку.

Если же перечисленные преимущества и недостатки являются оптимальными, то можно приступать к подбору материала, предварительно ознакомившись с критериями, которые необходимо учитывать при этом.

Выбор массивной доски

К этому требуется относиться предельно внимательно, поскольку от выбранного напольного покрытия будет зависеть не только внешний облик пола, но и его крепость, а также продолжительность эксплуатации.

Массивные доски бывают шпунтованными и нешпунтованными. Благодаря усовершенствованию технологического процесса доски создаются с идеальными пропорциями и наличием специальных крепежей, выступающих у них в виде пазов и шипов. Данная особенность позволяет значительно упростить осуществление укладки досок, а также она сокращает вероятность образования щелей между ними. Еще не так давно такого не было, из-за чего при монтаже дощатого пола единственным вариантом являлась плотная подгонка цельных половиц друг к другу.

Первоначально при выборе материала требуется учитывать ряд следующих моментов:

· На поверхности досок должны отсутствовать трещины, сколы и иные дефекты, поскольку они навредят напольному покрытию, испортив его внешний вид. Некоторые из них легко устранить без каких-либо отрицательных последствий, но в ряде случаев в дальнейшем по их вине вполне могут возникнуть и более существенные недочеты, которые могут потребовать проведения демонтажа, а также повторной укладки половиц с их заменой.

· Категорически запрещается приобретать, а также стелить доски со следами плесени или грибка как минимум без предварительного обрабатывания и полноценного лечения пораженных участков специальными составами.

· Доски должны быть хорошо просушенными. Уложенные очень влажные половицы по истечении некоторого времени могут ссохнуться, из-за чего между ними возникнут щели и произойдет расшатывание замков.

· При дальнейшем покрытии пола лаком желательно отдавать предпочтение доскам, которые выполнены из дерева светлых оттенков.

· В обязательном порядке укладываемые половицы должны быть вскрыты противогрибковыми составами и пропитками, поскольку в жилом помещении присутствует благоприятная обстановка для образования патогенной флоры, ввиду чего кроме них данными средствами также требуется обрабатывать лаги, балки и другие выполненные из древесины элементы конструкции.

· Вскрытые антипиренами доски на порядок меньше поддаются возгоранию.

Отдавать предпочтение породе древесины можно от собственных пожеланий. Наибольшей востребованностью пользуется материал из хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, кедра. Массивных досок из первой породы изготовляется существенно больше, благодаря чему они являются самыми доступными по стоимости. Самым высоким уровнем прочности обладают половицы из дуба и ясеня, но их цена намного дороже. Лечебный эффект присущий напольным покрытиям, которые выполнены из осины и ольхи, но данные породы древесины не имеют оптимальной прочности, из-за чего они не подходят для помещений со значительной проходимостью.

Ширина массивной доски варьируется в пределах 10-25 см. В большинстве случаев отдается предпочтение половицам 10-12 см.

Протяженность досок из массива бывает в диапазоне от 2 до 6 м, благодаря чему можно легко выбрать оптимальный вариант с учетом габаритов помещения и избежать потребности в их стыковке в местах торцов. Осуществлять монтаж досок длиной меньше 2 м нецелесообразно. В таком случае лучше укладывать паркет.

Толщина половиц из массива находится в пределах от 1,8 до 5 см. Наибольшим спросом пользуются те, у которых данный показатель от 20 до 25 мм. Немного меньше используются изделия толщиной 3 см. Наибольшую же прочность напольного покрытия обеспечивают уложенные 5 см доски.

Требования к черновой поверхности

Это напольное покрытие, на которое будет осуществляться укладывание массивной доски должно обладать максимальной ровностью. Отклонения черновой поверхности не должны превышать 2 мм на 2 м. Если же перед тем как укладывать массивную доску не довести ее до идеального состояния, то несколько лет спустя она станет издавать скрип из-за движения половиц. Материал начинает создавать неприятные звуки не по причине своего плохого качества, а ввиду недостаточной ровности поверхности.

Перед началом монтажных работ черновое покрытие требуется убрать, устранив с него мелкий мусор, пыль, грязь, стружку пиломатериалов, жирные пятна, клеевой состав. Торчащие гвозди следует добить или извлечь. Помимо этого необходимо удостовериться в отсутствии подвижных элементов у основания, которые при обнаружении нужно дополнительно укрепить.

Как укладывать массивную доску: основные способы

Укладывание массивной доски необходимо начинать с подготовки основания, чтобы выбранный материал прослужил длительное время без каких-либо дефектов. В качестве черновой поверхности может выступать:

· напольное покрытие из натурального дерева;

В большинстве случаев укладка осуществляется на бетонное основание, закрепление к которому производится посредством специальных клеевых смесей, обладающих высокой стойкостью к перепадам температуры и отсутствием в своем составе токсичных веществ, что способны нанести вред здоровью человека.

Перед началом укладки половиц на стяжку следует проверить на прочность и отсутствие недочетов. Основание должно иметь влажность около 6-7%, поскольку в ином случае необходимо уложить слой гидроизоляции. Кроме этого при наличии щелей в стыках нужно хорошо их оклеить.

Следующей по востребованности является технология укладывания досок из массива на фанеру. При ее предпочтении нужно делать пароизоляционный слой. Влажность фанеры не должна быть выше 10%, а закрепление материала необходимо осуществлять двухкомпонентными клеящими смесями.

Укладка массивной доски на лаги является удобной по причине высокой скорости проводимых работ ввиду не использования цементных составов. Под данными деревянными брусками требуется выполнять размещение слоя гидроизоляции из пенофола или полиэтиленовой пленки.

При укладывании этого напольного покрытия плавающим методом в ходе проводимых монтажных работ нужно прибегать к использованию скоб, благодаря которым удается существенно ускорить процесс установки. Алюминиевые элементы нужно крепить одновременно с силиконовыми компенсаторами, что позволяют увеличить качество скрепления краев.

В некоторых случаях укладку досок из массива осуществляют на напольное покрытие из древесины. Старый пол должен быть крепким, надежным, а его уровень влаги находится в пределах 8-10%. Если напольное покрытие было вскрыто лаком, то его требуется снять и при наличии неровностей произвести его шлифовку.

Во время укладки массивные доски следует закреплять к нему саморезами, поверхность которых имеет антикоррозионный слой. Крепежные элементы требуется вкручивать по протяженности половицы на расстоянии 25-30 см друг от друга. Во избежание вероятности раскалывания древесины в месте шипа предварительно перед завинчиванием саморезов нужно проделывать под них отверстия.

Укладка досок из массива на бетонное основание

Отдавая предпочтение данному способу, работы требуется осуществлять в следующей последовательности:

1. Изначально поверхность пола необходимо очистить от пыли, грязи, мусора.

2. На втором этапе в случае отсутствия надо залить цементно-песчаную стяжку.

3. Требуется дождаться полноценного застывания бетонного основания. Чтобы удостовериться в ее высыхании на залитую поверхность необходимо уложить полиэтилен и плотно прижать его. Если по истечении 2 суток будет отсутствовать конденсат, то работы можно продолжать дальше.

4. Далее нужно повторно очистить основание от мусора и вскрыть грунтовкой, применяя эпоксидный праймер, благодаря которому повышаются адгезионные показатели клеевой смеси, а стяжка при этом приобретает повышенный уровень прочности.

5. Затем клей для паркетной доски (двухкомпонентный – полиуретановый эластичный или эпоксидно-полиуретановый) следует нанести на материал и выполнить его разравнивание посредством зубчатого шпателя.

6. Первым делом по центру помещения необходимо осуществить выкладывание половиц в три ряда. Конкретное место выясняется в зависимости от ширины досок, чтобы край шеренги, которая находится ближе всего к стене, был расположен от нее на дистанции в 1-1,5 см. Во втором случае укладку половиц можно начинать прямо от стены.

7. Дальше каждый из рядов требуется стелить по очереди с обеих сторон от первых трех.

8. При обнаружении даже незначительного перепада уровня укладываемых элементов напольного покрытия их следует пригрузить на время, пока не произойдет окончание полимеризации клея.

Укладка массивных досок на фанеру

При использовании этого способа необходимо использовать влагостойкие листы толщиной 13-15 см. Сами же монтажные работы нужно осуществлять следующим образом:

1. Первым делом при потребности надо убрать основания от мусора и произвести заливание стяжки.

2. Затем требуется разрезать фанеру на заготовки шириной 0,5-0,6 м.

3. На сухое бетонное основание следует постелить пароизоляционный слой. Для этой цели подходящим решением является применение вспененного полиэтилена, полотна которого требуется расстилать и приклеивать между собой посредством скотча.

4. Дальше можно начинать укладывать распиленные листы фанеры с соблюдением зазоров между кусками материала в 2-3 мм. Для их фиксации к бетонному полу следует использовать мастику или клей, а после высыхания дюбели. На 1 кв. м необходимо задействовать 15 крепежных элементов (5-6 на один кусок материала). Головки шурупов при вкручивании нужно слегка утапливать.

5. На следующем этапе необходимо прошлифовать поверхность уложенного напольного покрытия.

6. Далее можно приступать к укладке массивной доски, используя специальный двухкомпонентный полиуретановый клей, который предназначен для данной задачи.

По завершении монтажа половиц их следует очистить и слегка прошлифовать. Правильно уложенные доски не нуждаются в тщательной шлифовке.

Монтаж на деревянное напольное покрытие

Прибегая к использованию данного метода нужно придерживаться следующей последовательности действий:

1. После проверки текущего состояния пола на прочность и наличие дефектов, которые при обнаружении требуется устранить, после чего следует выполнить выравнивание поверхности, произведя циклевку или шлифовку посредством ленточной шлифовальной машины. Во втором случае нужно использовать абразивную ленту с 40-60 зернистостью.

2. На следующем этапе требуется осуществить размещение гидроизоляционного материала.

3. Далее можно совершать фиксацию массивных досок к деревянному основанию шурупами.

В ином случае для скрепления можно задействовать паркетный клей.

Укладывание массивной доски на лаги

В этом случае монтажные работы проводятся следующим образом:

1. Первоначально необходимо установить деревянные лаги с использованием дюбелей или убедиться в ровности уже уложенных изделий при помощи строительного уровня.

2. Затем их требуется застелить полиэтиленовой пленкой. Ее укладку нужно совершать внахлест и соединять отдельные фрагменты скотчем.

3. Дальше надо осуществить монтаж листов ДСП, фанеры или обрезных досок. Для фиксации нужно использовать шурупы, утапливая их шляпки на несколько мм в материал.

4. После завершения вышеуказанных действий необходимо выполнить обработку покрытия шлифовальной машиной.

5. Далее можно осуществлять прикручивание или приклеивание массивных досок к основанию в соответствии с инструкцией изготовителя.

Фиксация степлером

При использовании данного инструмента фиксация осуществляется следующим образом:

1. На подготовленное основание необходимо выставить массивные доски по разметке.

2. Далее требуется совершить прижатие степлера к нижней выступающей части паза и выстрелить скобкой 12-16 мм. Крепежи следует задействовать по всей протяженности каждые 10 см. Первым делом скобку нужно вбивать с одного края половицы и проверить разметку. При необходимости надо поправить ее и произвести закрепление с другой стороны. Далее требуется осуществить фиксацию остальных участков доски.

3. После закрепления всех скобок нужно провести по ним пальцем. При их существенном выпирании надо воспользоваться крупной плоской отверстой, расположить ее на крепеже и легкими ударами молотка выполнить добивание.

Шлифовка и вскрытие защитным составом

Если у приобретенной массивной доски отсутствует заводское покрытие, то ее необходимо обработать дисковой или ленточной шлифовальной машиной. В углах и по протяженности стен нужно прибегать к использованию мелких ручных инструментов.

По завершении шлифовки поверхность нужно очистить от всей пыли и мусора. Для этого можно воспользоваться пылесосом. Вскрытие лаком лучше осуществить в тот же день. Желательно производить нанесение в 3-7 слоев. По завершении полного застывания каждого из покрытий надо выполнить шлифование пола при помощи дисковой машины. На все вскрытие придется потратить около недели. От количества нанесенных слоев зависит не только крепость, но и зеркальность напольного покрытия.

После окончания монтажа следует установить плинтус, который скроет оставленные ранее зазоры у стен.

Узнав как укладывать массивную доску и выбрав наиболее подходящий для себя способ, при соблюдении всех рекомендаций и верной последовательности удастся без особых трудностей произвести все этапы своими руками должным образом, благодаря чему напольное покрытие прослужит многие годы, практически не изменяя своего первоначального внешнего вида.

Видео:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *