Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

  • Цемент М400 — 325 кг/м3.
  • Песок — 1300 кг/м3.
  • Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
  • Вода — 205 л/м3.

    Инструменты

    Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

    • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
    • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
    • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

    1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

    Последовательность бетонирования

    Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

    Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

    1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

    Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

    При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

    На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

    Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

    Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

    Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

    Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

    Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

    Последовательность возведения печи типа «Шведка»

    Материалы

    Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

    Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

    Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

  • Кирпич глиняный — 505 шт.
  • Кирпич огнеупорный — 25 шт.

    Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

    Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

  • Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
  • Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
  • Глина тощая (30% песка) — 1:1.

    Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

    Печные приборы

    Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

    Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

    Инструменты для кладки печи

    1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

    Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

    Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

    В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

    Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

    Порядовки

    До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

    Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

    Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

    Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

    В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

    Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

    Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

    Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

    Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

    Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

    Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

    В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

    Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

    В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

    Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

    Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

    Особенности кладки трубы

    Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

    Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

    Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

    Кладка печи из кирпича: пошаговая инструкция

    При строительстве нового дома многие мастера хотят знать, как смонтировать печь из кирпича своими руками с подробными чертежами, фото и пошаговой инструкцией. Ведь колорит русского теплого дома по нраву современному человеку. При соблюдении важных рекомендаций и четком следовании схеме работа получится даже у мастера-новичка.

    Самый простой вариант — Шведка

    Этот тип печи относится к отопительно-варочным, но без декоративного камина. Ее основные преимущества выглядят так:

    • Скромные габариты, что позволяет разместить шведку даже в небольшой кухне;
    • Умеренно простая кладка, которую осилит мастер со средним опытом;
    • Быстрый прогрев варочной поверхности и стенок;
    • Высокий КПД;
    • Экономный расход топлива.

    Необходимые инструменты для работ

    Мастеру нужно изначально заготовить такие инструменты:

    • Емкость и лопатка для приготовления строительного раствора;
    • Бетономешалка или поддон для замеса бетонного состава на фундамент;
    • Расшивка для формирования шва кладки;
    • Молоток-кирка или киянка;
    • Кельма;
    • Молоток и линейка печные;
    • Вертикальный отвес-грузик;
    • Мастерок;
    • Рулетка или строительная линейка;
    • Уровень;
    • Угольник.

    Необходимые материалы

    Из материалов для устройства шведки понадобятся:

    • Красный огнеупорный кирпич (около 400-500 шт.);
    • В меру жирная глина;
    • Песок мелкой фракции (желательно речной просеянный);
    • Цемент;
    • Щебень мелкой фракции;
    • Рулон рубероида;
    • Древесина;
    • Труба;
    • Колосниковая решетка;
    • Сталь уголковая и кровельная;
    • Задвижка паровая;
    • Шкаф духовой;
    • Дверки для топочной, поддувала и духовки;
    • Плита чугунная (для варочной поверхности);
    • Проволока;
    • Строительные гвозди.

    Устройство фундамента

    Если мастер желает понять, как сделать печь из кирпича своими руками, то начинать нужно с заливки основания. При этом фундамент лучше лить еще в момент строительства дома. Так как любая печь требует мощной опорной площадки. Последовательность работ выглядит так:

    • Копают яму глубиной 50-70 см и с габаритами, равными параметру печи плюс по 20 см с каждой стороны.

    • Дно котлована уплотняют, насыпают в него песчаную подушку толщиной 10 см. Ее слегка увлажняют и трамбуют.

    • Поверх песчаного слоя укладывают листы рубероида с нахлестом на борта котлована.
    • Теперь ставят дощатую опалубку.

    • В готовый короб заливают цементный раствор, приготовленный из цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2,5:4. Смесь загружают до уровня земли. Ровность залитого фундамента контролируют уровнем.
    • Примерно через 4-6 дней раствор полностью застывает. На этом этапе опалубку демонтируют и наверх опоры укладывают листы рубероида. Остается выгнать фундамент вверх до уровня пола. Сделать это можно с использованием кирпича или методом еще одной заливки цементного раствора в опалубку.

    Неправильно выполненный фундамент для печи

    Все зазоры вокруг фундамента засыпают цементно-песчаной смесью и хорошо уплотняют её.

    Порядовая кладка печи-шведки

    Для кладки кирпича нужно приготовить глиняный раствор. Для этого глину сначала замачивают в воде на пару часов, а затем просеивают ее (пропускают) через сито. Готовую природную массу смешивают с песком (1/ от объема глины) до консистенции очень густой сметаны. Причем с 1 по 11 ряды кирпичей желательно использовать цементно-песчаный раствор, а потом уже и глиняно-песчаный.

    Пошагово (порядово) кладку выполняют так:

    • Выгонка фундамента вровень с полом;
    • Монтаж основ для всех стенок зоны опечья;
    • Само опечье (стенки) из 3/4 кирпича;
    • Устройство опоры под опечек;
    • Монтаж опорной конструкции под арку и кладка подпечка;
    • Кладка деревянного шаблона в качестве временного свода опечья;
    • Устройство свода от краев по направлению к середине печи. Желательно центральный блок вбить киянкой, чтобы сделать кладку максимально прочной. Между кирпичами можно укладывать мелкий бут (битые блоки);
    Читайте также:  Как утеплить потолок на балконе самому

    • Монтаж опечья;
    • Устройство стен холодной печурки и печи;
    • Финишный ряд опечья. Здесь зазоры лучше загрузить песком, чтобы создать максимальную изоляцию;
    • Монтаж скошенных блоков для укрепления опечья;
    • Укладка шестка с применением глиняной смеси;
    • Устройство варочной камеры и здесь же монтаж дуги для устья;
    • Теперь 3 ряда подряд (14, 15, 16) — это стенки горнила и шестка;
    • Укладка кирпичного свода для варочной поверхности;
    • Монтаж свода;
    • Выгонка шестка (19 и 20 ряды);
    • Устройство горнила и самоварника (первые их ряды);

    • Финальный ряд перекрышки и здесь же монтаж душника;
    • Монтаж каналов перетрубья и самоварника (ряд 23, 24);
    • Кладка канала вьюшки (ряды 25, 26);
    • Установка полудверок;

    • На 28, 29 и 30 рядах делают перевязку швов и кладут те же каналы;
    • Стыкование душника и трубы;
    • Монтаж задвижки;
    • Начиная с 33 ряда, выгоняют вверх печную трубу, повторяя принцип кладки.

    Рекомендации от специалистов

    Чтобы у мастера получилась хорошая, прочная печь, следует придерживаться таких советов:

    • Строго следуйте схеме кладки.
    • Если печь не русская, её не следует располагать вплотную к стене.
    • Учтите, что боковые стены шведки очень сильно прогреваются. Поэтому желательно ставить печь так, чтобы тепло максимально уходило в помещение, а не в перегородки дома.
    • Транспортировку огнеупорного кирпича следует выполнять осторожно, поскольку блоки обладают повышенной хрупкостью.

    Такую печь из кирпича своими руками с чертежами, фото и пошаговыми инструкциями можно выложить за 3-7 дней.

    Оставайтесь с нами чтобы узнать, как мы: Строим хозблок на даче своими руками

    Напишите нам в комментариях:

    А какие типы печей порекомендуете вы из наиболее легких в монтаже?

    Спасибо, что прочли нашу статью!

    Оцените качество статьи по шкале от 1 до 5.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Никита / 07.06.2019 14:09

    Я тоже сам клал помесь шведки с голландкой. Долго готовился. Рисовал порядовку. Изучал форумы. Печь выгнал сам с октября по декабрь. Тяга отличная при любой погоде.

    Юра / 07.06.2019 14:11

    А я у себя сделал малехонькую на 130 кирпичей всего, без сложного фундамента. Печурка работает во всю))))

    Кирпичная печь Шведка – для варки и отопления дома

    Чертежи печи шведки привез в русские земли император Петр 1. С тех пор это одна из самых популярных отопительно-варочных конструкций, благодаря несомненным преимуществам очага.

    О чем эта статья

    Преимущества

    • Компактность и мощность КПД. Так «шведка» средних габаритов, площадью в 1 кв. м. может обеспечить теплом 30–40 квадратов и отопить сразу 2 помещения при условии комплексного перегородочного расположения. По тепловой эффективности ее часто сравнивают с «русской» печью.
    • Возможность использования в любое время года. Конструкция позволяет в зимнее время применять печь как отопительно-варочную, а в летнее, без повышения температуры всего тела устройства, готовить пищу.
    • Разогрев в короткие сроки.
    • Легкость сборки при сложности дымоходной системы.
    • Экономичность использования топлива.
    • Многофункциональность. При том что в конструкцию можно включить такие устройства, как барбекю, мангал, лежанку и так далее.

    Принцип работы

    Для того чтобы понять принцип работы шведки, рассмотрим ее конструктивные особенности на примере трехоборотной печи Шведки.

    Трехоборотная печь шведка отличается от классической конструкции особым устройством циркуляции горячих газов. Помимо стандартного нагрева варочной поверхности и духовки, горячие газы, устремившись в каналы печи, совершают там 3 оборота, только после этого они выходят в дымоход. Такое обустройство позволяет идеально прогреть заднюю стенку и сохранить в ней максимально долго тепло. Эффективность такой печи приравнена к 60% при всей ее компактности.

    Итак, обязательной составляющей этого типа печи является варочная плита, которая разогревается и естественным образом выбрасывает в комнату порцию тепла.

    Духовка в шведке хоть и не касается прямого пламени, разогревается практически мгновенно, и при открытой дверце способна уже в первые 10 минут нагреть комнату до оптимального температурного режима.

    Топливник выполнен в колпаковом виде, благодаря чему обеспечивается полный дожиг топлива. При этом горячие газы, как уже отмечалось, идут не сразу в трубу, а двигаются по каналам вниз вверх. Благодаря этому устройство прогревается не только в средней и верхней части, но и от самого пола.

    Ниша находится непосредственно над варочной поверхностью часто закрывается крышкой, сохраняя внутри аккумулированное тепло и поддерживая тем самым, например, подогрев пищи или температуру воды в течение нескольких часов.

    В некоторых конструкциях выполняется ниша вверху, предназначена для просушки одежды. Прогревается она за счет первого и второго жара, а потом тепло еще и поддерживают тлеющие угли.

    Шведка – прибор повышенного нагрева. Перед ее обустройством позаботьтесь о пожарной безопасности комнаты и нормами строительства печей изложенных в СНиП III- Г .11 — 62.

    Что касается дымохода, он всегда устроен по канальному принципу и нагревается от второго жара, а также углей. Существует 2 варианта устройства дымооборота печи шведки — в первом, показанном на схеме выше, дымовые каналы располагаются вертикально, а во второй — горизонтально. Первый подходит для тех, кого устраивает более низкий прогрев нижней части печи, второй мощнее, однако в этом случае, они быстрее засоряются продуктами сгорания.

    Проект с порядовкой

    На видео ниже приведена порядовка шведки с дополнительной нишей для просушки одежды. Мощность печи равна примерно 2750 ккал/час и позволяет отопить помещение площадью 30 квадратных метров. Разработана она К. Я. Буслаевым. Размеры — 1020×885× 2030мм . Конструктивно она очень удобна для обогрева сразу 2 помещений , например топочная часть с варочной поверхностью и духовым шкафом будет на кухне, а задняя стенка в жилой комнате.

    Ключевые аспекты строительства печи шведки

    Так же как и для любой другой печи, под шведку необходим отдельно стоящий фундамент, который можно сделать монолитным, засыпным либо кирпичным. Последний вариант используется чаще всего.

    Ни в коем случае нельзя связывать ее основу с подошвой дома, во избежание разрыва кладки при усадке.

    Классическая шведка строится из шамотных кирпичей с шамотной глиняной связкой. Однако, это финансово весьма затратно, поэтому проект можно удешевить, сконструировав из этих материалов только те части, в которых значительна теплонагрузка — топливник, дымовые каналы, область варочной поверхности, духовой шкаф, а остальное «тело» построить из полнотелого печного, красного кирпича и обычной глины. Фундамент и дымовая труба, выходящая на улицу, выкладываются на цементно-песчаный раствор. В день выкладывают около 5–6 рядов очага.

    Так же как и при строительстве печи любой другой конструкции , во время возведения шведки необходимо четко следовать схеме и контролировать уровень кладки. Пользоваться устройством можно только после полного высыхания устройства.

    Печь шведка по праву занимает лидирующие позиции в рейтинге популярности. Это компактная, мощная печь при грамотном обустройстве способна заменить полноценное газовое отопление.

    Печка шведка

    Дома либо на даче отопительно-варочная печь-шведка с плитой и духовкой станет незаменимым, многофункциональным устройством, которое даст фору даже современному отопительному оборудованию. Для изготовления такого сооружения потребуется хотя бы небольшой опыт строителя-печника. Если такового нет, рекомендуется обратиться за помощью к мастеру, потому что когда кладка шведской печи проведена неправильно, печка не будет нормально функционировать и нагревать помещение.

    Характеристики печи шведки

    Печь-шведка по КПД практически не уступает классической печи, при этом она компактная, многофункциональная и имеет небольшой размер, что считается главным преимуществом. Этот вид конструкции мало отличается от печи-голландки, но все же различия есть — наличие простенка, благодаря которому удастся расположить отопительное устройство одновременно в двух комнатах. В суровом шведском климате голландка не справлялась с отопительными функциями, поэтому шведским конструкторам была дана задача учесть эти недостатки, и устранить их, усовершенствовав конструкцию. Так, удалось построить печь-шведку, которая совмещает 2 основные функции — отопление и приготовление пищи.

    Какие существуют модификации?

    Современная конструкция устройства лучше и эффективней справляется со своими задачами. Поэтому существуют разные варианты устройства, позволяющие использовать печь для разнообразных функций. Распространенные виды по назначению:

    Такую постройку можно сделать с лежанкой .

    • Отопительно-варочные печи из кирпича с камином. В этом случае сторона с варочной поверхностью располагается на кухне, а топка и каминный портал выходят в главную комнату.
    • Отопительно-варочная плита с духовкой. Панель для варки с духовым шкафом расположены в кухонной зоне, а задняя стенка обогревает главную комнату.
    • Шведка с лежанкой. В кухне находятся духовой шкаф и варочная поверхность, а в гостиной располагается лежанка, которая в холодную погоду служит кроватью с подогревом. Такое сооружение самостоятельно сделать трудно, потому как схема сложная.

    В зависимости от типа построения щитка, газоходная конструкция бывает:

    • горизонтальная;
    • вертикальная;
    • колпаковая.

    Вернуться к оглавлению

    Другие виды

    Со временем отопительное устройство модифицировалось, менялось функциональное предназначение, дизайн, появлялись простые и усложненные чертежи. Популярностью по сей день пользуется шведка Резника с тремя режимами топки — летним, зимним и осенним. Хорошо зарекомендовала себя упрощенная печь Буслаева, где осуществляется нижний прогрев, а также предусмотрена варочная панель с вытяжной конструкцией. Для большого жилища оптимальным вариантом послужит двухколпаковая шведка Бацулина, которую можно соорудить без духовки либо с ней. Для дачи идеально подойдет мини-печь «Москвичка», дополненная духовкой и варочной поверхностью.

    Для бани рекомендуется приобрести готовое металлическое отопительное устройство «Грейвари» серии «Кирасир 15 Шведка» с дополнительно внедренным водогрейным котлом и современной автоматической вентиляцией воздуха, которая обеспечивает беспрепятственный доступ кислорода в помещении.

    Преимущества и недостатки

    Если порядовка печи выполнена правильно и место расположения подобрано оптимально, шведка в течение 10—15 мин. нагреет помещение, а когда топливо перегорит, еще долго будет удерживать комфортную температуру в комнате. В печи-шведке без проблем сгорит уголь, камыши, мелкие щепки, дрова, при этом количество тепла выделяется огромное. Сама печка занимает мало места, что является оптимальным решением для владельцев, чья дачная постройка ограниченных размеров.

    Сложенная кирпичная печь-шведка своими руками имеет другие плюсы:

    • Многофункциональность. Если печку дополнить духовым шкафом и варочной панелью, устройство создаст дополнительный комфорт и удобство в применении.
    • Возможность прогреть одновременно две комнаты.
    • Экономичность расхода топливных материалов.

    Но прежде чем сложить такое устройство у себя дома, рекомендуется ознакомиться с недостатками, среди которых самыми значимыми считаются:

    • Требовательность к выбору строительного материала. Для сооружения устройства необходимо приобрести качественный кирпич, способный выдерживать высокие температуры.
    • Сложность кладки печи. Сложить устройство самостоятельно, без определенных знаний будет непросто. Если раскладка выполнена с ошибками, печка не будет эффективно функционировать, и придется заново все переделывать.

    Вернуться к оглавлению

    Как сложить шведку своими руками: пошаговая инструкция

    Подготовка чертежей и материалов

    Чтобы печь-шведка функционировала на полную мощность, нужна подробная схема кладки. Чтобы избежать ошибок при возведении устройства, лучше обратиться за помощью к мастеру-печнику. Он поможет определить оптимальные размеры печки, чтобы жилище полноценно прогревалось, а также посчитает оптимальное количество материалов.

    Для устройства печи с духовкой и варочной панелью понадобится приобрести такие материалы, как:

    • огнеупорный шамотный кирпич;
    • специальная глина для возведения печей;
    • чугунные дверцы, варочная поверхность, заслонки, задвижки, металлическая духовая камера;
    • асбестовый шнур и листы;
    • колосники;
    • задвижка для дымовых каналов;
    • металлические уголки;
    • отделочные материалы для декора.

    Для обустройства сооружения потребуются такие инструменты:

    • лопаты — совковая и штыковая;
    • емкость для замешивания раствора;
    • ведро;
    • резиновый молоточек;
    • миксер для перемешивания растворной смеси;
    • уровень, отвес, угломер, правило;
    • мастерок.

    Вернуться к оглавлению

    Определение места

    Правильное место расположения плиты тоже играет немаловажную роль. Важно, чтобы дверцы сооружения открывались удобно, тогда загрузке дров ничего не будет мешать. А также нужно предусмотреть монтаж дымохода — его располагают между несущими балками перекрытия. Чтобы понять, как будет располагаться устройство в комнате, рекомендуется на сухую без раствора поверхность уложить первый ряд. Так, удастся ориентировочно определиться с размещением важных элементов.

    Закладка фундамента

    Печной фундамент формируется отдельно от основы дома. Это убережет отопительное устройство от преждевременного разрушения. Этапы закладки основания такие:

    1. На деревянном полу отмечается периметр будущего сооружения с припуском на 10—15 см.
    2. Болгаркой вырезается нужных размеров отверстие.
    3. Вырывается котлован глубиной 65—80 см.
    4. Дно рва засыпается песком толщиной 150—200 мм, и хорошо утрамбовуется.
    5. Затем кладется слой щебенки, после чего формируется опалубка.
    6. Для гидроизоляции перед заливкой фундамента устилается слой рубероида.
    7. Основание заливается цементно-песчаным раствором, потом дополнительно армируется.
    Читайте также:  Как хранить яблоки на балконе осенью и зимой, при какой температуре должно осуществляться хранение урожая?

    Вернуться к оглавлению

    Гидроизоляция

    Чтобы в кирпичной кладке не образовалось трещин из-за влаги, рекомендуется провести изоляцию таким образом:

    1. По размеру фундамента вырезать 2—3 куска рубероида.
    2. Сложить листы и скрепить степлером.
    3. Разложить гидроизолятор по поверхности готового фундамента.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка кирпича

    Пошаговая инструкция формирования порядовки представлена в таблице:

    РядОписание работ
    1—2Формируется ровная сплошная кладка с точным соблюдением углов
    3—4Отводится место для зольной камеры, устанавливаются 3 дверки для чистки
    5С одной стороны, выставляется канал для отвода дыма, на другой стороне формируется топочная камера, устанавливаются колосники и духовая камера
    6Закладывается основание топки, выкладывается дымоход
    7, 8, 9Выкладывается топочная камера, возводятся дверки топки
    10Духовка и дверца топки перекрываются перегородкой
    11Устанавливается варочная панель
    12—16Кладка дымовых каналов
    17—18Монтируются металлические уголки и перекрывается кирпичом варочная поверхность
    19—20Устанавливаются прочистные дверцы и формируется сушильная камера
    21—28Наращивание камер для просушки, монтаж задвижки, защищенной асбестовым шнуром
    29Возведение карниза, расширение кладки на ¼ кирпича, перекрытие каналов сушильных камер

    Вернуться к оглавлению

    Формирование дымохода

    С 30 ряда кладка расширяется на 50 мм, а на 31 ряду размер печки уменьшается до первоначального вида. Из 5 кирпичей наращивается труба, 1—2 ряд возводятся одинаковыми, далее проводится «распушка», которая защитит деревянные перекрытия от возгорания, а также не дадут ветру проникнуть внутрь трубы и снизить тягу. Безопасное расстояние от верха трубы до кровли — 65 см.

    Просушка и протопка

    После того как печь будет полностью выложена, необходимо ее просушить. В среднем рекомендуется подождать 10—15 дней. Далее устройство можно вводить в эксплуатацию. Для первой протопки закладывается небольшое количество дров. Как только материал перегорит, можно заложить новую порцию. Благодаря такому непрерывному сгоранию сооружение равномерно досохнет, и не будет растрескиваться. Лучшим материалом для растопки считаются осиновые дрова, а вот от сосновых и березовых стоит отказаться, потому что они выделяют много смолы, которая разрушает кладку.

    Печь-шведка Резника

    Печь-шведка Резника с системой внутренних дымоходов, позволяющей топить печь в 3 режимах –

    Печь-шведка Резника

    Г. Резник из Подмосковья автор данной печи-шведки – он не просто мастер печного дела огромной квалификации. Это еще и человек творческий. В своиз работах он собрал более 300 конструкций разных печей, и до сих пор сам продолжает разрабатывать новые печи. Так, изучив большое количество разных печей типа “шведка”, он создал еще одну, с особой системой внутренних дымоходов, позволяющей топить печь в 3 режимах – “летнем”, “зимнем” и “осеннем”.

    Поэтому, несмотря на длинную протяженность горизонтальных дымооборотов, печь при топке не дымит, и при своих малых размерах имеет большую теплоотдачу, смотрите порядовку печи-шведки.

    Отличие “шведок” в том, что кухонная плита размещается в проеме с закрывающимися дверцами или без них. Строится такая шведка обычно между кухней и жилым помещением. Типовых конструкций шведских-печей около 30 видов. Конвективные зоны в таких печах, обычно, представляют из-себя дымообороты с преобладанием вертикальных каналамов. Очень редко встречаются печи с колпаковыми или насадными зонами, еще реже – со смешанным расположением дымооборотов.

    Печь “Шведка” имеет 3 конструктивных отличия от других печей.
    Первое.
    Второе.
    Третье.

    Кроме проема с чугунной плитой, лицо печи украшает еще одна ниша и “печурка”, где можно сушить промокшую одежду или обувь. Этие ниши можно использовать и для осенних заготовок – сушки абрикос, грибов, ягод и т. д. Найти место для монтажа ниш позволило компактное размещение дымоходов. Для кладки печи своими руками это та, что нужно.

    фото: Печь-шведка своими руками

    Печь-шведка Резника: 1 – поддувальное отверстие; 2 – топливник; 3 – духовой шкаф; 4 – Чугунная плита; 5 – дымооборот “летней” топки; 6 – Чугунная задвижка “летней” топки; 7 – Чугунная задвижка “осенней” и “зимней” ; 8 – дымооборот осенней топки; 9 – дымооборот “зимней” топки; 10 – задвижка трубы; 11 – ниша 380х380х560 мм ; 12 – простая печурка 120х380х280 мм; 13 – Чугунная дверка для чистки трубы и возможность подключения самовара; 14 – все выпирающие на 10 см кирпичи для чистки дымооборотов.

    При первой топке печи Резника нужно сначала открыть основную задвижку номер 10 и задвижку номер 6 “летнего” режима работы. Дымовые газы из топки 2, пройдя между духовым шкафом и чугунной плитой и далее по ходу 5 устремятся в основную трубу, не нагревая саму печь. В таком режиме хорошо летом готовить еду, не нагревая помещения. Если помещение нужно нагреть немного, после 10 мин работы “по-летнему” необходимо открыть задвижку номер 7 ” осеннего ” режима работы топки, а “летнюю” наоборот закрыть.

    За счет хорошей силы тяги, создаваемой в нагретой дымовой трубе, все дымовые газы устремятся вокруг духового шкафа в нижний ход и по всем горизонтальным последовательным дымооборотам дойдут до задвижки номер 7 и через дымоход номер 8 “осенней” топки направятся в основную трубу. Включать все дымоходы можно после 10 мин работы в “осеннем” режиме. Все хорошо видно на рисунке с порядовкой печи-шведки. Для этого надо закрыть задвижку 7. Все газы станут идти вверх по каналу “зимней” топки и далее, нагревая и верхнюю часть печи, до дымовой трубы. Шведка нагреется, экономично расходуя все тепло, полученное в топке. После 2 часов работы в “зимнем” режиме печь будет теплой в течение 8 часов после догорания топлива в топки.

    Зеркальная Порядовка печи-шведки

    Для кладки печи-шведки своими руками Вам потребуется:

    • Кирпич красный – 550 шт.
    • Кирпич огнеупорный – 150 шт.
    • Глна + песок – по потребности
    • Дверка поддувальная 13х25 см. – 1 шт.
    • Дверка топочная 21х25 см. – 1 шт.
    • Дверка для самовара 7х13 см. – 1 шт.
    • Духовой шкаф 28х37х31 см. – 1 шт.
    • Колосниковая решетка 25х25 см. – 1 шт.
    • Плита 2-конфорочная 28х70 см. – 1 шт.
    • Задвижка дымовая 13х25 см. – 2 шт.
    • Задвижка дымовая 13х13 см. – 1 шт.
    • Стальной уголок 50х50х5х720 мм. – 2 шт.
    • Стальная полоска 50х5 мм. – 4.7 пог.м.

    Видео: Порядовка Печи-шведка Резника.

    автор видео Золотарев Николай

    teplomex.ru

    Отопление и водоснабжение дома

    • Главная
    • Карта сайта
    • Документация
    • Рекламодателям
    • Контакты

    Печь Шведка: особенности, порядовка, кладка своими руками

    Печь-шведка

    Многие из нас нередко задавались вопросом о том, почему при оснащении современных домов самыми разными видами отопительного оборудования, все чаще в домах устанавливаются печи? Видимо потому, что печь-то и произведение искусства, и способ обогреть жилище, и немаловажная эстетическая деталь вашего дома, не говоря уже о том, что печка и обед сварит, и белье просушит.

    Сегодня мы рассмотрим вариант печи, которую в народе называют «шведкой». Кое-кто поговаривал, что имя этой печке дали еще во времена полтавской битвы плененные русскими войсками шведы. Но факты говорят о том, что история возникновения этой печи уходит в середину 18 столетия, и инициатором ее создания был сам шведский король, привлекший к работе лучшие умы своей страны вплоть до математиков и физиков.

    И рассчитали эти ученые люди так точно, что «шведка» до сих пор живет и процветает, а по популярности лишь слегка уступает знаменитой на весь мир русской печи. Причем, если сравнивать их, то преимущество «шведки» будет неоспоримым в компактности сооружения, а по величине КПД будет уступать совсем незначительно.

    Почему именно шведы занялись разработкой печи? Ведь печь-голландка уже существовала и пользовалась популярностью? Дело в том, что климат в Швеции несколько суровей, чем у их соседей, да и леса к тому времени уже достаточно поредели. Места для строительства больших домов не было, поэтому нужна была печка с малыми габаритами и размерами при высоком КПД.

    Особенности конструкции печи

    Русская печь занимала слишком много места и растапливалась очень долго. Еще одна особенность печи-шведки заключалась в использовании первого жара: газы от сгорания топлива были направлены вниз, прогревали помещение снизу, а установленная металлическая духовка, быстро раскаляясь, завершала процесс прогрева за короткий срок.

    А ниша для сушки одежды позволяла быстро просушить намокший охотничий и рыбацкий костюм и подготовиться к новым походам. К некоторым недостаткам «шведки» относили то, что вертикальные каналы неравномерно распределяли тепло в помещении, но зато в них скапливалось меньше сажи, и чистить печку приходилось реже.

    Богатые хозяева могли позволить себе установку горизонтальных каналов, печь лучше прогревала дом, но заметно чаще подвергалась чистке. Печь была устроена таким образом, что при небольших размерах отапливала все помещение за счет правильной установки в доме.

    Часть печи с топкой и духовкой располагалась на кухне, а тыльная сторона выходила в жилую комнату, она отделывалась изразцом, украшалась разными видами дополнений. В этой части печи располагалась лежанка или даже целая кровать, приподнятая над полом, устанавливался камин и т.д.

    Шведская печь имеет очень высокий уровень отдачи тепла. Если сравнивать ее по этим параметрам с голландской печью, то при меньшем количестве топок в сутки мощность «шведки» оказалась на треть выше.

    Уровень теплоотдачи русской печки выше, но, как уже говорилось, она долго «раскочегаривается и сравнительно быстро остывает. В отличие от русской красавицы «шведку» не получится собрать из хлама и отходов, все строительные материалы должны быть высокого качества, поэтому и считается «шведка» самой привередливой из кирпичных печей.

    Печь-шведка хорошо подходит для строения малой площади 30-50 кв.м. Было бы идеально, если бы она располагалась в центре дома. Длина печи около 130 см, ширина около 1 метра, высота соответствует высоте дома, если печь устанавливается до потолка. Небольшие затраты полезной площади (для сравнения, длина русской печи — до 4 метров) делают шведку популярной и в наши дни.

    Применение печи-шведки

    Шведская печь всегда выполняет как минимум 2 функции:

    Размер топки 35-50 см, размер плиты 41-71 см. Если вы, к примеру, захотите изменить размеры топки, то вам придется пересчитывать все остальные параметры печи. Недаром же лучшие математики прошлых времен рассчитывали со скурпулёзной точностью свое детище.

    Прежде чем выбрать определенную модель печи, подумайте, какая функция у нее будет главной, от этого зависит очень многое. Если, к примеру ваша печь будет только отопительно-варочным сооружением, то ее можно разместить на кухне и сделать небольшого размера.

    Если предполагается задача обогрева целого дома, то выберите место, откуда тепло будет свободно распространятся по всему дому. Какую бы модель печи вы не предпочли, работа начинается с сооружения фундамента под размеры печи.

    Как собрать печь-шведку своими руками

    Самый лучший, практически идеальный вариант, когда фундамент печи закладывается еще на этапе строительства дома, но это случается редко, поэтому рассмотрим вариант установки фундамента для печи «шведки», когда дом уже построен.

    Главным условием здесь является отделение фундамента печи от основания дома. Сначала производится разметка, затем по той разметке на покрытии пола вырезается деталь нужного размера и роется углубления до грунта. Учтите, что вырезанная часть пола должна быть на 10-15 см больше рассчитанных параметров основания печи.

    Далее прорывается котлован, дно которого засыпается смесью песка и воды, ширина песочного слоя составляет 10-20 см. Поверхность тщательно выравнивается и утрамбовывается. Следующий этап — засыпка слоем щебня (15-17 см), утрамбовка и установка опалубка, как правило из низкосортных досок.

    Сверху кладется пленка из полиэтилена, на нее заливается раствор бетона (15 см), уложенная сверху раствора арматура, закрепляется, вдавливается в этот раствор и заливается раствором цемента.

    Отопительно-варочная печь Шведка

    Материал для сборки печи-шведки с духовкой

    Прежде чем начать порядовку, напомню о высоком качестве стройматериалов и о и количестве. Итак, нам необходимо иметь:

    1) кирпич красный — 717 штук (плюс 15 в запас);
    2) кирпич силикатный или шамотный для кладки топки — 154 шт;
    3) глина, песок, цемент;
    4) проволока из стали (0,4- 0,5 см);
    5) шнур и лист из асбеста;
    6) уголок из стали 50-50-5-1020 — 2 шт;
    7) полосы из стали для кладки над плитой;
    8) колосник 20- 30 см — 1 шт;
    9) духовой шкаф-45-36-30 см — 1 шт;
    10) дверца для топки 21 -25 см -1 шт;
    11) задвижки — 3 шт 13-25 см;
    12) плита варочная 41-71 см -1 шт;
    13) решетка для камина;
    14) 2 металлических листа для настила на пол перед топкой.

    Читайте также:  Как приклеить термонаклейку утюгом?

    Выступ для камина делается размером 15 см. Прежде чем приступить к кладке, постелите на фундамент кусок рубероида и нанесите на него разметку основания печи.

    Кладка и порядовка печи-шведка

    1 ряд кладется очень ровно и тщательно, поскольку от этого зависит ровность и прочность всего сооружения, он кладется из сплошного слоя кирпичей;

    2 ряд тоже состоит из кирпичей, но там, где отводится место для топки, кирпич используется шамотный. Сверху 2 ряда устанавливаются держатели решетки для камина с помощью сварки;

    3 ряд — в этом ряду определяется место для поддувала, духовки и дымохода, а с другой стороны место для топки камина;

    4 ряд — такой же, как 3, но кирпич устанавливается «под перевязку»;

    5 ряд — подготовка места для топки и колосника, а также установка духовки и перематывание ее асбестовой веревкой;

    6 ряд — установка дверцы топки, стенки между топкой и духовкой прокладываются кирпичом «на ребро», этом же ряду зазор для духовки перекрывается и делается вертикальный канал;

    7 ряд — такой же, как 6, но сверху устанавливаются металлические полосы для установки следующих рядов кирпичей;

    8 ряд — установка духовки;

    9 ряд — над духовкой устанавливаются 2 металлические полосы для кладки верхнего ряда;

    10 ряд — подготовка места для установки плиты.Края над дверцами топки духовки крепятся с помощью уголка, в 10 ряду происходит установка варочной панели и дверцы для очистки каналов;

    Порядовка печи Шведка

    12 -13 ряды укладываются по схеме;

    14 ряд — происходит формирование полки для камина, выступ из кирпичей делается сбоку и спереди на 2,5 см;

    15 ряд — полка для камина расширяется, кирпич выдвигается еще на 2,5 см;

    16 ряд — установка полов и уголков для ниши перекрытия;

    17-18 ряд по схеме;

    19 ряд — начала формирования отверстия для дымохода, кирпич срезается с двух сторон;

    20 ряд выполняется по схеме;

    21 ряд — установка двери на канал прочистки;

    22 ряд — установка еще одной двери на канал прочистки;

    23 ряд — по схеме;

    24 ряд — установка задвижки на дымоход камина;

    25 ряд — установка второй задвижки на дымоход камина;

    26 ряд — установка еще одной дверцы на канал прочистки и соединение вертикального канала с газоотводным каналом;

    27-28 ряды по схеме;

    29-30 ряды- закрытие верхней части печи;

    31 ряд — установка задвижки;

    32 ряд — выкладывание трубы дымохода шириной в полкирпича, высотой в зависимости от высоты печи.
    Смотрим видео про печь шведку

    Печь в гараж из кирпича своими руками: как сделать, чертежи

    Печь в гараж из кирпича сложнее построить, чем просто установить металлическую буржуйку. Однако кирпичная постройка имеет много преимуществ. В частности, одним из них является долгое поддержание тепла, что особо важно автомобилисту, занимающегося ремонтом авто зимой. Печка считается пожароопасной. Чтобы в гараже не произошел пожар, конструкцию возводят с соблюдением правил пожаробезопасности.

    1. Плюсы и минусы кирпичной печи в гараже
    2. Что нужно, чтобы своими руками построить печь для гаража из кирпича
    3. Чертежи кирпичной печи для гаража
    4. Как выбрать кирпич для печки в гараж
    5. Как подготовить основание для кирпичной печи в гараже
    6. Как сделать в гараже печь из кирпича
    7. Правила использования гаражной печи из кирпича
    8. Советы печников
    9. Заключение

    Плюсы и минусы кирпичной печи в гараже

    Чтобы разобраться, нужна ли такая конструкция в гараже, нужно проанализировать основные ее преимущества, но не забыть и о минусах.

    Кирпичная печь долго держит тепло

    1. Кирпичная конструкция выгодна в том случае, если зимой приходится часто длительное время заниматься ремонтом машины. Красный кирпич способен накапливать тепло, а после погасания пламени длительное время отдавать.
    2. Печка является полноценной конструкцией, в отличие от обычной буржуйки. Наличие регулирующих заслонок, поддувала дает возможность осуществлять контроль горения дров, поддерживать нужную температуру.
    3. Из-за доступности материалов мини печь из кирпича для гаража обойдется недорого хозяину. Приобрести придется только чугунные дверцы для поддувала и топки, колосники, плиту. Кирпич можно найти б/у за копейки. Глина для раствора обойдется бесплатно, если недалеко имеется карьер. Даже при покупке всех материалов затраты не превысят 10-15 тыс. рублей.
    4. Печь считается экономичной в плане топлива. Сжигать можно все, что горит.
    1. Печь долго держит тепло, что считается плюсом. Однако для этого кирпичную конструкцию нужно хорошо прогреть. Для этого потребуется сжечь больше топлива, чем в металлической буржуйке. Плюс ко всему, прогрев гаража начнется не сразу после растопки.
    2. Экономичность конструкции является спорным вопросом. При использовании одного красного кирпича печь недолго прослужит. В топке он быстро разрушится. Оптимально приобрести огнеупорный кирпич, стоимость которого почти в пять раз больше.
    3. Не стоит забывать о сложности работы. Порой сварить металлическую буржуйку проще, чем выкладывать на растворе огромное количество кирпича. Если пол гаража слабый, придется дополнительно заливать бетонное основание.
    4. Печка не является мобильной. Ее невозможно сдвинуть с места или перенести. Если печь мешает, ее придется только разбирать.

    Можно перечислить еще много положительных и отрицательных моментов, однако рассмотренных основных фактов достаточно для принятия верного решения.

    Что нужно, чтобы своими руками построить печь для гаража из кирпича

    Основным материалом для печи служит кирпич и глиняный раствор. Количество зависит от габаритов конструкции. Обычно для любительского гаража хватает печки размером 60×60 см. Чтобы ее возвести, потребуются:

    • кирпич – 290 шт.;
    • глина, песок, цемент;
    • кусок рубероида для гидроизоляции основания;
    • топочная и поддувальная дверца;
    • колосники;
    • заслонка на дымоход;
    • чугунная плита глухая или со съемными кольцами.

    Для возведения печи хватит простейшего строительного инструмента

    Кроме материалов, понадобится инструмент:

    • мастерок;
    • лопата;
    • молоток;
    • уровень;
    • отвес;
    • шнур.

    Если поставленной целью является возвести красивую отопительную печь для гаража из кирпича, потребуется инструмент, чтобы осуществлять расшивку швов.

    Чертежи кирпичной печи для гаража

    Функциональность будущей конструкции зависит от правильной выкладки кирпичных ходов, топки, дымохода. Для этого потребуется чертеж. За основу оптимально брать простейшие схемы. Если решено возвести большую печь с несколькими дымоходными каналами, к составлению проекта желательно привлечь специалиста.

    Печь в гараж обычно строят по простейшим чертежам

    Как выбрать кирпич для печки в гараж

    Длительность эксплуатации в гараже печи зависит от используемого для строительства кирпича. Силикатные и другие декоративные блоки сразу нужно исключить. При контакте с огнем они разрушаются. Для общего корпуса печи подходит только красный кирпич, изготовленный методом обжига глины.

    Печь выкладывают в гараже только из красного кирпича

    Для топки оптимально приобрести огнеупорный кирпич. Он рассчитан на высокие температуры и прямой контакт с огнем. Еще лучшими свойствами обладает шамотный кирпич, но он дороже стоит.

    Как подготовить основание для кирпичной печи в гараже

    Кирпичная конструкция имеет внушительный вес. Под печь понадобится в гараже обустроить надежное основание.

    Под тяжелую печку понадобится надежное основание в гараже

    Конструкция основания зависит от типа пола и веса печки. Обычно в гараже заливают толстую бетонную стяжку. Если размер печи не превышает 60×60 см, ее примерная масса ограничится до 60 кг. Стяжка пола такой вес выдержит. Дополнительное основание не заливают, а сразу делают выкладку кирпича. У печки большего размера масса может превышать 750 кг. Стяжка пола гаража не выдержит такую нагрузку. Придется заливать отдельное основание.

    Пошагово процесс состоит из следующих действий:

    1. Под основание выкапывают приямок глубиной 70 см. Он не должен соприкасаться с фундаментом гаража. Основание печки должно быть индивидуальное.
    2. Дно приямка засыпают слоем песка и щебени. Достаточно каждого материала толщиной по 15-20 см. На щебень укладывают армирующую сетку. Сверху обустроенной подушки до уровня пола гаража заливают бетонный раствор со щебенкой.
    3. После схватывания основного слоя, сверху площадку фундамента выравнивают бетонной стяжкой, оставляют до полного высыхания.
    4. Готовый фундамент покрывают гидроизоляцией. Обычно укладывают несколько слоев рубероида.

    На готовый фундамент можно начинать выкладывать первые ряды кирпича.

    На видео печь в гараже из кирпича на металлическом каркасе:

    Как сделать в гараже печь из кирпича

    Работы начинают с приготовления раствора. Кирпич выкладывают на глину. Чистый бетонный раствор в строительстве печи не применяют. Глину замачивают водой минимум за сутки до начала работ. Оптимальным сроком считается три дня. Раствор готовят с добавлением просеянного песка. Количество зависит от жирности глины. Здесь придется еще потратить время на опыты. Из раствора делают шарики, слегка просушивают, бросают на землю с высоты примерно 1 м. Если от удара получилась лепешка – раствор слишком жирный. Шарик раскрошился – много песка. С пропорциями правильно угадали, когда сохранилась его круглая форма.

    Кроме раствора, надо еще подготовить кирпич. За сутки до кладки его обливают обильно водой. Кирпич напитает влаги и не будет ее поглощать из раствора.

    После подготовки всех материалов начинают возводить печь из кирпича с плитой в гараж по следующему принципу:

    1. Первый ряд выкладывают сплошным. Он является основанием печи, дном поддувальной зоны, где будет скапливаться зола, просыпающаяся сквозь колосники.
    2. Со второго ряда формируют саму зольную камеру. С лицевой стороны печи устанавливают дверцу поддувала.
    3. Когда зольная камера будет готова, сверху ее перекрывают колосниками. Чугунную конструкцию укладывают на сделанные из кирпича выступы или вырезают их болгаркой. Как вариант, в кладку можно вмуровать металлические пластины, на которые укладывают колосники.
      Колосниками перекрывают сверху зольную камеру
    4. Следующими рядами кирпича формируют топку. С лицевой стороны ставят еще одну чугунную дверцу большего размера. Внутри топочную камеру выкладывают огнеупорным или шамотным кирпичом.

    Устанавливая дымоход, не забывают о заслонке. Она нужна для регулировки тяги. Готовую печь можно обрамлять уголком и даже обшить оцинковкой, но это не обязательно.

    Правила использования гаражной печи из кирпича

    Печка является сама по себе пожароопасной. Вдобавок внутри гаража много легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов. Во избежание возникновения пожара надо соблюдать основные правила использования печи:

    1. Прилегающие к печи стены гаража и пол должны быть из негорючих материалов. При необходимости делают защитный экран из металла, асбеста или кирпича.
    2. Рядом с печью не располагают легковоспламеняющиеся материалы. Запрещено на плите разогревать смазки, масла, просушивать детали в бензине.
    3. Гараж обустраивают надежной вентиляцией. Обязательно предусматривают продухи для проветривания.
    4. Автомобиль в гараже от топящейся печи удаляют минимум на 1,5 м.

    С осторожностью нужно сжигать в топке промасленную ветошь. Большое количество ГСМ образует обильный клуб пламени, который способен вырваться через дверцы топки и поддувала.

    Советы печников

    Несмотря на простоту конструкции, маленькая кирпичная печь для гаража сложна в изготовлении для неопытного человека. Вдобавок неправильная первая растопка может привести к растрескиванию швов. Несколько полезных советов помогут не допустить ошибок:

    1. После завершения кладки кирпича, печке дают время для полного высыхания.
      Сразу растоплять печь нельзя без предварительной просушки
    2. Первые растопки пробные, направлены для окончательного высыхания. На протяжении двух суток дважды в день сжигают бумагу. Длительность каждой процедуры 20 минут. Огонь разводят поочередно внутри топки и поддувала, чтобы равномерно просушить все участки.
    3. Начиная с третьих суток, на протяжении недели сжигают дрова. Двери гаража полностью открывают для лучшей вентиляции, выхода паров и угара. Кладка из кирпича не должна прогреваться до температуры больше 50 о С.

    К основной топке печка готова, когда на ее стенах перестанут проявляться пятна сырости.

    Заключение

    Печь в гараж из кирпича устанавливают для обогрева. Летом ее нельзя использовать вместо стола, заваливать автомобильными запчастями. От механических нагрузок возникнет дефект кладки. Через появившиеся трещины на швах в гараж будет поступать дым.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *