Как выбрать межкомнатную дверь

Осторожно, двери открываются. А теперь закрываются. А теперь мы ими хлопаем. На межкомнатные двери приходится ежедневная нагрузка. Поэтому очень важно выбрать качественное дверное полотно и комплектующие.

В какую комнату подбираем дверь? Вот первый вопрос, на который стоит ответить прежде, чем отправляться в магазин. От ответов будет зависеть ширина и высота полотна, размеры короба и наличие/отсутствие остекления.

Размеры дверей для разных комнат

Дверь для гостиной

Стандартная ширина двери — 80 см. Такой размер позволяет без проблем занести/вынести мебель. Ширина 90 см встречается редко, такие полотна получаются тяжёлыми, со временем они могут начать провисать в петлях. Самая распространённая высота полотна — 190-200 см.

Дверь для санузла

Двери в санузел обычно делают шириной от 60 до 70 см, чтобы через проём прошла стиральная машинка. Стандартная ширина стиральных машин — как раз 60 см. Имейте в виду: дверь шириной ровно 60 см в сборе будет иметь проём около 58 см из-за притворов в дверном коробе. Чтобы машинка пролезла через дверь, стоит брать полотно шире 60 см. Чаще всего в ванных комнатах и туалетах ставят двери высотой 190 см.

Двери для кухни и гардеробной

Для кухонь берут двери шириной 70-80 и высотой 200 см, для гардеробных — 60-70 и 190-200.

Соотношение размеров дверного полотна и проёма

Если толщина короба в самой узкой его части составляет от 1,5 до 2,5 см, то ширина проёма будет на 8 или 9 сантиметров больше, чем полотна. Если короб в самой узкой части — 2,5 см или больше, то чтобы получить ширину проёма, прибавляем 10 см к ширине дверного полотна.

Правильная высота дверного проёма рассчитывается по следующей формуле: высота полотна + 6 см от чистового пола. Соответственно, при высоте дверей в 200 и 190 см высота дверных проёмов составит 206 и 196 см.

Примеры верных соотношений дверных полотен и проёмов:

Конструкция полотна

По конструкции межкомнатные двери могут быть:

Щитовые двери также называют цельными. Все остальные: филенчатые, царговые и погонажные — относят к сборным конструкциям.

Щитовая дверь

Щитовая дверь — рама из натуральной древесины плюс обшивка из панелей МДФ. Чаще всего внутренние полости заполняются картонными сотами. Полотно может быть как цельным, так и остеклённым.

Из чего состоит щитовая дверь:

Главное преимущество щитовых дверей — небольшой вес. Недостатки: невысокий уровень шумоизоляции и чувствительность к повреждениям.

Филенчатая дверь

Такие двери отличаются достаточно сложным устройством и стоят дороже других подвидов. Достоинства: прочность, устойчивость к деформации, хорошая шумоизоляция.

Составляющие части филенчатой двери:

Несущая конструкция делается из цельных досок. Каркас состоит из вертикальных и горизонтальных элементов, между собой они стыкуются с помощью клееных шиповых соединений. Проёмы в каркасе заполняются фигурными филенками. В качестве заполнения используется дерево, стекло, МДФ и/или ДСП.

Царговая дверь

Конструкция состоит из вертикальных и горизонтальных планок, их называют царги. Царги образуют рамочный каркас.

Дверь получается достаточно жёсткой, по вертикали и по горизонтали она держится минимум на трёх парах планок.

Составляющие части царговой двери:

По способу проектирования этот вид похож на филенчатые двери. Царговые двери собираются из отдельных модулей. Это удобно: если сломается одна деталь, её можно будет заменить, не трогая всю конструкцию.

Погонажная дверь

Погонажная дверь имеет простую конструкцию: две или три вертикальные стойки, между которыми крепится стекло или же плоские филенки из МДФ. Перед сборкой каждую погонажную стойку оклеивают МДФ и облицовывают декоративным покрытием. В некоторых моделях используют сотовые наполнители, они снижают вес конструкции.

Составляющие части погонажной двери:

Погонажные двери минималистичны и универсальны, можно подобрать модель под любой стиль интерьера. Они достаточно недорогие, при этом прочные.

Основной материал

Чаще всего межкомнатные двери делают из цельного и клееного массива дерева или же из ДВП/МДФ и ПВХ.

Отделка полотна

Популярные виды отделки:

Виды остекления

Межкомнатная дверь может быть сплошной, а может содержать стеклянные вставки. Они бывают совсем маленькими, в виде узких полосок, или же занимают до двух третей полотна. Главный недостаток остеклённых дверей — их звукоизоляция хуже, чем у глухих аналогов.

Стеклянные вставки бывают прозрачными и матовыми, с гладким и фактурным стеклом, прямыми и изогнутыми по форме.

Полотна с остеклением большой площади подходят для гостиных, столовых и кухонь. Сквозь стёкла будет проникать дневной свет, комнаты станут казаться просторнее, а всё пространство — легче и воздушнее.

Небольшие матовые вставки хорошо смотрятся на дверях в санузлы. Для кабинета больше подойдут глухие двери или же полотна с маленькими вставками из непрозрачного стекла.

Тип открывания

Тип открывания — ещё один важный момент, который стоит продумать заранее. 90% конструкций — распашные, они могут быть одно- и двупольными. 10% приходится на складные, раздвижные и редкие (да и не слишком удобные) качающиеся двери.

Складные и раздвижные двери имеет смысл устанавливать в маленьких квартирах, чтобы сэкономить максимум полезного пространства.

Комплектация

Фурнитура делится на обязательную и вспомогательную. К первой относятся петли и ручки — это неотъемлемая часть любой двери. Некоторые дверные полотна идут в комплекте с необходимыми деталями, к другим ручки и петли нужно докупать отдельно.

Виды петель для межкомнатных дверей:

Виды ручек для межкомнатных дверей:

Ручка может устанавливаться сама по себе, а может быть укомплектована дополнительной фурнитурой. Вот самые распространённые варианты.

Дополнительная фурнитура — это различные защёлки и завёртки, замковые механизмы и прочие устройства. Они подбираются в зависимости от того, как должна запираться дверь.

Для самостоятельной установки мы советуем выбирать готовые наборы, которые состоят из ручки, завёртки и/или замкового механизма.

Доборы

Добор — это планка шириной от 5 см и длиной до 300 см. Устанавливается в двух случаях:

Стандартная ширина дверной коробки редко превышает 80 см, а вот стены бывают значительно толще. В этой ситуации на помощь приходит добор: он маскирует открытый торец стены и упрощает уход за дверным проёмом.

Как устанавливается добор:

Чаще всего доборы делают из МДФ, ДСП и недорогих пород дерева. Обычно доборная планка подбирается в тон дверной коробки, наличников и полотна, но может быть и контрастной, если это задумка дизайнера.

Помимо обычных доборных планок в ассортименте Леруа Мерлен представлены телескопические. Они снабжены системой пазов, которая позволяет изменять ширину конструкции. Телескопические доборы проще в монтаже.

Выбирайте межкомнатные двери и всё, что нужно для их монтажа. Полотна, наличники, доборы и прочие сопутствующие товары вы найдёте в отделе Окна и двери; ручки, замки и завёртки — в отделе Скобяные изделия. Ждём вас в сети гипермаркетов Леруа Мерлен и на нашем сайте.

Есть вопрос: Какие межкомнатные двери лучше выбрать для квартиры

Что вы читали и до сих пор продолжаете делать неправильно, покупая межкомнатные двери

1. На этапе разработки дизайн-проекта и выбора материалов (еще до стройки!) определите с дизайнером (или без), какой тип межкомнатных дверей будете устанавливать. Распашные, раздвижные, двустворчатые — от этого зависит размер проемов, а также планирование пола, розеток и выключателей. Вы же не хотите включать свет в гостиной, ныряя за дверь?

2. На этапе демонтажных и монтажных работ возводят стены и планируют проемы для будущих межкомнатных дверей. Именно под тот тип, который вы уже выбрали.

3. Затем — делают замер оконных проемов и проема входной двери, чтобы заказать окна и подобрать конкретные двери. Двери и окна должны «дружить»!

4. Устанавливают двери, в основном, уже после отделки пола, потолка и стен. В этот момент уже поздно выбирать подходящий артикул. Иначе дверь в интерьере будет смотреться вставным золотым зубом.

Совет: некоторые финские производители предлагают бюджетные модели, в том числе под покраску (всего от 5000 рублей за полотно). Дверь с одинарным остеклением толщиной 4-5 мм с матированием или тонировкой обойдется не дороже глухой двери. Техника фьюзинга, гравировки или росписи на стекле тоже не так значительно отразится на стоимости полотна. А вот применение многослойного и закаленного стекла повысит стоимость на 40-50%, звукоизолирующего стеклопакета — на 50-70%.

Цена качественных безрамных моделей из закаленного стекла начинается от 15 000 руб. Особняком я бы поставила филенчатые модели из массива твердолиственных и ценных пород дерева (дуба, ясеня, мербау). Это «штучные» изделия, и стоят они в 3-5 раз дороже серийных моделей.

Внешний вид двери: цвет, материал

Цвет двери
Как выбрать цвет межкомнатных дверей? Двери подбираются под концепцию интерьера, а не наоборот. Сначала решите, какого цвета у вас будут пол, стены, мебель и лишь затем выбирайте цвет и фактуру дверей.

Двери разделяют две комнаты и должны вписываться в обе. Ну, или быть необъяснимым ярким пятном и там, и тут. У многих производителей можно заказать полотно в нужных цветах с разных сторон: в коридоре будет темная, со стороны гостиной — светлая (или как угодно).

Совет: если вы придерживаетесь общепринятого подхода к цвету двери, постарайтесь, чтобы она перекликалась с оттенком пола, плинтуса, мебели или штор либо цветом стен. Чтобы дверь выглядела интересно, добавьте ей небольшую декоративную деталь. Пример — яркие голубые контуры на белой двери на фото вверху.

Материал двери: массив
Часто продавцы дверями из массива называют двери из комбинированных материалов: массива, МДФ, шпона. Настоящие двери из массива в своем составе имеют только дерево, покрытое лакокрасочными материалами. Массив — это лучшее, что может быть. Но здесь кроются некоторые хитрости.

Самый распространенный стереотип о дверях из массива — их стопроцентная экологичность. Да, само дерево, бесспорно, самый что ни на есть экологичный материал, но во что он превращается, когда становится дверью? Дерево склонно к деформации, даже если хорошо высушено. Чтобы этого не происходило, двери делают из клееного бруса: деревянные бруски пилят на короткие отрезки, делают на концах зубцы и склеивают обратно в брусья. Таким образом в дверь уже попадает до 0,3 кг клея, который далеко не чист экологически. Далее, чтобы двери не гнили и не меняли форму под воздействием влаги, их пропитывают различными веществами и покрывают в несколько слоев морилкой и лаком. Насколько пропитанное и покрытое химией деревянное изделие экологично? — Все относительно.

Раздвижные двери
Очень удобны в использовании, потому что обладают функцией зонирования.Их можно оставить открытыми, чтобы освободить проход. Раздвижные створки могут быть накладными или встроенными внутрь стены. Второй вариант существенно эстетичнее, так как не виден рельс скольжения и не перекрывается часть стены, которую можно занять шкафом или декором.

Скрытые двери
Обычно устанавливаются до финальной отделки стен и фанеруются шпоном, в точности повторяющим материал стены. Но нередко выигрышно смотрится и отделка, совершенно противоположная материалу стен. Главная особенность — отсутствие конструктивных выступов, дверь сливается со стеной. Открываются такие конструкции обычно привычным распашным путем, но можно заказать как маятниковые, так и рото-двери (поворотные — как на входе в торговые центры). Как и обычные межкомнатные, скрытые двери бывают наружного и внутреннего открывания. Первые при входе в помещение открываются на себя, вторые, чтобы войти, придется толкать. Такие двери подходят для небольших квартир, студий, для интерьеров в современных стилях.

Однажды наши клиенты приехали смотреть промежуточную отделку и остались в восторге, когда не сразу отыскали вход в ванную. Было забавно!

Стандартные и нестандартные двери
Стандартных дверных проемов не бывает. Бывают только стандартные по размеру двери. По ширине у межкомнатных дверей пять официальных «стандартов».

Принятая стандартная ширина дверных полотен у российских производителей — 600, 700, 800 и 900 мм. Как правило, стоимость дверного полотна всех стандартов одинакова, за исключением полотна шириной 900 мм. У большинства производителей самые широкие стандартные двери немного дороже. При этом в обычной квартире комнатные проемы рассчитаны на двери шириной 800 мм, на кухне — проемы шириной 700 мм, а в ванную и в туалет ставятся узкие двери шириной 600 мм.

Еще есть два узких стандарта дверей для двустворчатой или складной двери — это полотна шириной 550 мм и 400 мм. И такой ширины полотна изготавливает не каждый производитель — модельный ряд бывает ограничен.

Стандартная ширина дверного проема для двойной двустворчатой двери составляет 1300 мм. Это значит, что в такой проем устанавливаются два полотна шириной по 600 мм, либо широкое и узкое дверные полотна шириной 800 и 400 мм.

Точно замерить высоту дверного проема важнее, чем ширину, так как пространства для маневра тут почти нет. Стандартная высота дверного полотна равна 2000 мм. Максимальная высота межкомнатных дверей типовых коллекций (обычно под заказ) составляет 2300 мм. У большинства производителей двери можно заказать по высоте кратные 50 или 10 мм. Если нужна дверь 2400 мм и выше — вам в столярную мастерскую за индивидуальным производством.

Куда открывать?
Не только точные размеры дверных проемов важны. То, куда ваши двери будут открываться, вы тоже должны знать еще до покупки . Направление открывания дверей нужно обязательно определить на стадии дизайн-проекта — от этого будет зависеть расположение мебели, выключателей и розеток.

Двери должны открываться из меньшего помещения в большее. Например, в санузле или гардеробной это эргономично: открывание двери наружу даст возможность не занимать место, которого и так мало. Но это еще и вопрос безопасности. Если человеку станет плохо в маленьком помещении, а дверь открывается внутрь — упав, он ее заблокирует.

Совет: дверь в детскую должна открываться внутрь. Если ребенок закроется в комнате и возникнет ситуация, в которой ему потребуется помощь, дверь, которая открывается внутрь, взломать будет проще .

Дверь должна распахиваться в большую часть комнаты. Когда мы входим в помещение, мы должны иметь полный обзор. Так получается, когда вход расположен в одном из углов комнаты, а не посередине стены. В таком случае дверь открывается в сторону ближайшей стены.

Если вход в комнату находится посередине одной из стен, то открываться дверь должна в сторону выключателя. Когда мы заходим или выходим, одной рукой мы открываем двери, а другой — включаем или выключаем свет.

Рядом стоящие двери при одновременном открывании не должны задевать друг друга. Если двери расположены очень близко и задевают друг друга даже при установке к дальним краям проема, то придется одну из них ставить открыванием в другую комнату, либо смещать дверной проем. Задевающие друг друга при открывании двери не только могут повредиться сами, но и ударить человека, выходящего из комнаты. Но самое главное — не допустить, чтобы одна дверь блокировала другую.

Читайте также:  Как стирать тюлевые занавески

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Тяни-толкай: Как должны открываться двери?

Дверь в комплекте
Основой дверного комплекта распашных межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.

Дверная коробка — часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник. По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую и телескопическую коробку. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея.

Дверную коробку продают в виде заготовок, которые мастер пилит под нужный размер и под нужным углом на месте установки. В коробку врезают петли и ответную планку для защелки. Иногда двери продаются с уже врезанной в заводских условиях фурнитурой (в коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер). К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют « финские двери » ).

Если к коробке прилагаются доборы (расширители коробки), то их лучше устанавливать вместе с ней. В коробке под доборы обязательно должны быть пазы, куда они будут вставлены. В противном случае при установке доборов мастеру придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег.

Учимся как правильно выбирать межкомнатные двери

Сколько специалистов, столько и точек зрения, как правильно выбрать межкомнатные двери в квартиру. Однако давая советы новичкам профессионалы, как правило, расходятся не в основополагающих принципах, а лишь в деталях. В любом случае тем, кто не намерен полностью полагаться на чужое мнение, целесообразно расширить свои знания по этой теме.

Размышляя о том, как выбрать межкомнатную дверь в квартиру, следует принимать во внимание несколько основных критериев:

Именно в такой очерёдности рекомендуется подходить к решению непростого вопроса.

Типы конструкций межкомнатных дверей

Отвечая на вопрос, как выбрать межкомнатную дверь, советы профессионалов говорят однозначно: трудно переоценить важность устройства механизма открывания дверного полотна. Именно от него в первую очередь будет в дальнейшем зависеть комфорт проживания в квартире. Разработчики предлагают, на выбор, несколько разных вариантов. Двери могут быть:

Распашными

Наиболее консервативная конструкция с подвесом полотна на поворотные петли надёжна, но предполагает наличие некоторого количества свободного места. Она хорошо подходит для комнат средней и большой площади, но не всегда является удачным выбором для тесных помещений. Следует учитывать, что по правилам пожарной безопасности такие двери должны открываться наружу, не препятствуя покиданию комнаты в критической ситуации.


Сдвижными

Отъезжающие в сторону створки, состоящие из одной, двух, трёх и более секций, позволяют сэкономить значительное количество пространства при условии, что ничего не мешает их перемещению. К недостаткам такой конструкции следует отнести сложность механизма открывания и малую толщину полотна, создающую проблемы с обеспечением хорошего уровня шумопоглощения.

Складывающимися

Их ещё называют дверь-гармошка. Экономящие место и относительно простые по своему устройству, подобные конструкции плохо подходят для кабинетов и спален. Они исключают возможность обустройства приемлемой шумоизоляции.

Поворотно-сдвижные

Подобная кинематическая схема применяется довольно редко из-за сложной конструкции петель и запорных механизмов, требующей тщательных настроек. Но тем, кого это не пугает, она позволит получить дополнительное свободное пространство при сохранении основных преимуществ распашных дверей.

Маятниковые

Распахивающиеся в обе стороны створки хороши тем, что не нужно задумываться, в какую сторону их следует открывать. Это подходящий вариант для кухонь или помещений, в которых постоянно находятся люди с ограниченной подвижностью. Например – инвалиды-колясочники.

Кинематическая схема влияет на эксплуатационные характеристики изделий и то, как будет производиться установка межкомнатных дверей.

Размеры полотна

Опираясь на габариты дверного проема, стандартная ширина готовой двери российских производителей находиться в диапазоне от 550 до 900 мм. Европейские изделия могут составлять по ширине 600, 700, 800 или 900 мм.

В квартирах, как правило, размер проема, а значит и двери, отличается в зависимости от назначения комнаты.

Особенности конструкции дверей

Определившись с размерами, можно двигаться дальше и переходить к ответам на вопрос, как правильно выбрать межкомнатные двери в соответствии с их устройством. Здесь нужно учесть следующее:

Думая о том, как выбрать межкомнатную дверь по качеству, нужно прежде всего обращать внимание на содержание, и только потом – на внешний вид.

Варианты отделки

Только убедившись, что кинематическая схема выбрана оптимально, а конструкция соответствует ключевым требованиям, переходите к выбору наружного оформления. Среди множества предлагаемых производителями вариантов:

Стоимость

Понятно, что при покупке любых товаров большинство из нас вынуждено руководствоваться своими финансовыми возможностями. Однако бывают и исключения из этого правила. В любом случае, цена установленных в квартире дверей должна соответствовать затратам на другие элементы отделки. Дорогие изделия выглядят нелепо на фоне дешёвого линолеума и простеньких обоев. И напротив, бюджетные варианты дисгармонируют с престижными стилями оформления.

Приходится принимать во внимание, что расценки, устанавливаемые некоторыми производителями поставляемой в центры продаж продукции, не имеют прямого отношения к истинной стоимости товара. Попросту говоря, покупателю могут продать по завышенным ценам двери посредственного внешнего вида и качества. И наоборот, за умеренную плату продать изделия, достойные самых хороших отзывов. Чтобы не потратить деньги напрасно, целесообразно изучить перед походом в магазин рейтинг межкомнатных дверей.

На этом, пожалуй, и остановимся. Данную тему можно развивать до бесконечности. Однако необходимый минимум достигнут. Теперь, изучив представленный материал, вы сами сможете давать советы, как выбрать межкомнатные двери.

Как выбрать межкомнатную дверь?

Затевая крупный ремонт в квартире или частном доме, следует всерьез задуматься о смене межкомнатных дверей. Главное – ответственно подойти к их выбору. Ориентируйтесь сразу на несколько критериев: материал изготовления, дизайн, тип конструкции, стоимость. Межкомнатные двери – какие лучше выбрать, отзывы профессионалов помогут принять правильное решение.

Какими должны быть идеальные двери?

Все дверные блоки в жилище должны обладать идентичным дизайном, вписываться в интерьерную концепцию. Многое зависит от того, где планируется монтаж, в соответствии с этим дверному комплекту могут быть присущи определенные характеристики.

Первостепенное значение имеют качество, дизайн, способность выдерживать большие нагрузки, удобство эксплуатации, нетребовательность в уходе. Для покупателей важны надежность и безопасность дверных конструкций, многие акцентируют внимание на стоимости.

Это основные критерии выбора, ими руководствуется большинство людей. Если спросить у профессионала, какими свойствами должно обладать дверное полотно, он обязательно уточнит: куда оно будет установлено? У разных помещений разные требования к конструкциям, предназначенным для разграничения межкомнатного пространства, создания уединенной обстановки.

Если не знаете, как выбрать межкомнатные двери в квартиру, возьмите на заметку следующие рекомендации:

Дверные конструкции для гостиной не должны препятствовать прохождению солнечного света при открытии, проходу, закрывать предметы обстановки.

Двери для спальни призваны гарантировать предельную свето- и шумоизоляцию, способствовать созданию уединенной обстановки (оснащаться замком).

Полотна для кухонной зоны должны защищать комнаты от запахов, быть нетребовательными в уходе, обладать устойчивой к влаге конструкцией.

Дверям в санузел нужна влагостойкость и возможность закрытия на замок.

Дверные блоки в детскую должны способствовать шумоизоляции, безопасности.

Полотна для кабинета обязаны защищать от посторонних шумов, закрываться с наружной и внутренней стороны.

Минимум требований покупатели выдвигают к дверям для гардеробных и кладовок – достаточно, чтобы они плотно закрывались и открывались.

Двери межкомнатные как выбрать? Данный вопрос особенно актуален для тех, кто затеял полноценный ремонт.

Как подобрать двери по дизайну?

Фабрики, занимающиеся производством дверных полотен, оперативно реагируют на смену дизайнерских пожеланий покупателей, регулярно презентуют новые коллекции. Большинству производителей хорошо это удается, предлагаемого ими ассортимента достаточно, чтобы в полной мере закрыть рыночные потребности. Наибольшим спросом пользуются двери отечественных фабрик, они более доступны по стоимости чем, к примеру, итальянские.

На выбор предлагаются различные варианты исполнения. В линейке каждого производителя представлено большое количество моделей в разных оттенках. Декоративное оформление дверных конструкций поражает разнообразием. Подобрать то, что требуется, не допустив стилистических промахов, – задача довольно непростая.

Ориентируйтесь на стиль, в котором выдержан интерьер помещения, где будут установлены двери. Производители выпускают варианты, идеально вписывающиеся в прованское, классическое, хай-тек-направление и другие стилевые решения.

Если не знаете, как выбрать межкомнатную дверь, проконсультируйтесь с профессионалами.

Как определить подходящую стоимость?

Стоимость – один из главных критериев выбора. Чрезмерное стремление к экономии может обернуться дополнительными расходами в будущем. Дешевые конструкции вряд ли долго прослужат. Постарайтесь найти оптимальный вариант в плане соотношения цены и качества. Качественные долговечные двери можно приобрести по приемлемой стоимости, если дождаться скидок или акций со стороны магазинов и производителей.

Выбрать для дома хорошие двери непросто, нужно учесть целый ряд моментов.

Качество и надежность

Каждый владелец недвижимости желает, чтобы двери служили долго и не доставляли хлопот. Срок службы полотен зависит от материала, из которого они сделаны. На долговечность также влияет фурнитура: важно, чтобы она не тускнела со временем и была устойчивой к царапинам. Изделия проверенных производителей не утрачивают презентабельного вида на протяжении нескольких лет.

Шумоизоляция, пропускаемость света и запаха

Для большинства покупателей важно, чтобы дверные блоки давали посторонним звукам проникать в помещение и мешали им выходить наружу. Этот момент особенно значим для спален и детских комнат.

Двери с хорошей светопропускающей способностью покупают для гостиных и кухонных помещений.

Влагостойкость

Влагостойкими качествами должны обладать двери, устанавливаемые в санузлах. Важно, чтобы контакты с влагой не приводили к их разбуханию. Двери межкомнатные как выбрать? Этот вопрос особенно актуален для тех, кто затеял полноценный ремонт.

Способ открывания

Значение имеет и способ открывания – подавляющая часть покупателей отдает предпочтение распашным дверям. Это классическое решение и самое доступное по стоимости из всех конструкций.

В продаже представлены распашные двери, которые можно открывать от себя и на себя. Существуют модели, состоящие из двух створок. К их преимуществам относят приемлемую стоимость, простоту установки и универсальность. К минусам – неоригинальность.

Раздвижные модификации двигаются вдоль стены за счет роликового механизма. Их преимущество заключается в экономии места, недостаток – в низкой звукоизоляции.

Особенность дверей-пеналов состоит в том, что в момент открывания они скрываются в стене. Это становится возможным благодаря роликовому механизму. Плюсы таких полотен – высокая звукоизоляция и экономия места, недостатки – сложная установка и завышенная стоимость.

Дверные полотна-книжки в момент открывания складываются пополам. Конструкции такого типа пользуются популярностью в европейских странах и США, в РФ они пока менее востребованы. Ключевое преимущество – экономия места, что особенно важно для малогабаритных комнат (санузлов, коридоров, кладовок). Недостаток заключается в высокой цене и недостаточно разнообразном дизайне.

Рото-двери, открываясь, крутятся в проеме. Их плюсы – удобство, оригинальный внешний вид, экономия места. Недостатки – высокая стоимость, недостаточно хорошая шумоизоляция, поскольку полотно не примыкает к проему вплотную.

Если комната маленькая, стоит выбрать раздвижные полотна или двери-книжки. Тем, кто хочет привлечь внимание, рекомендуется остановиться на вариантах с нестандартным открыванием, к примеру рото-дверях.

Когда специальные условия отсутствуют, а тратить внушительную сумму на приобретение дверных полотен не хочется, стоит купить классические распашные двери, они удобные и надежные.

Материал межкомнатных дверей

Размышляя над тем, какие лучше купить двери, учитывайте советы профессионала, особое внимание акцентируйте на материале изготовления.

Современные дверные полотна, предназначенные для разделения пространства внутри здания, принято делить на двери:

Массив

Отвечая на вопрос, какие межкомнатные двери лучшие по качеству, многие специалисты говорят об изделиях из массива.

Наиболее востребованы изделия из сосны, они самые доступные по стоимости. Минус материала стоит в том, что он плохо переносит воздействия механического характера. Полотна из массива дуба, бука и ясеня обладают хорошими прочностными характеристиками, славятся долговечностью, но стоят недешево.

Тяжеловесность дверей из массива с течением времени приводит к провисанию петель. Полотна из этой серии плохо переносят контакты с влагой, поэтому их нежелательно устанавливать в ванной комнате.

Комбинированные материалы

Шпонированные двери более дешевые по сравнению с изделиями из 100%-ого массива. По виду их не отличить от настоящего дерева. Шпон клеят так, чтобы были незаметны швы.

Недостаток состоит в том, что полотна такого типа плохо противостоят влаге.

Экошпон

Имитация натурального шпона и облицовки «под дерево» презентабельно смотрится. Даже по внешнему виду пленка похожа на дерево, воссоздает его волокна. Материалом для изготовления экошпона служит трехслойный безопасный пластик.

Эмалевые

Невзирая на разнообразие современных материалов и инновационных технологий, полотна с эмалевым покрытием все еще востребованы. Хотя пик популярности таких дверей пришелся на период СССР. Тогда их выпускали массово, они обладали стандартными размерами и дизайном.

Современные эмалевые двери эстетично и респектабельно смотрятся, отличаются размерами, расцветками и стилевыми решениями.

Перечень их достоинств включает:

Полотнам такого типа присущи отменные потребительские свойства, они безопасные, прочные, устойчивые к химическим воздействиям.

Существует масса способов их оформления: от росписи до нанесения патины и декорирования мозаикой.

Недостатки эмалированных изделий состоят в том, что они подвержены трещинам и сколам.

Поврежденные покрытия деформируются под влиянием влаги и температурных перепадов.

ПВХ-полотна имеют разнообразный дизайн и доступны по стоимости. Если нужна дверь, обладающая современным исполнением, например в духе хай-тека или минималистического стиля, стоит остановиться на данном варианте.

Пленку приклеивают к МДФ-панели. Конструкции мало весят, при этом отличаются стойкостью к влаге и надежностью.

Стекло

Большим количеством положительных характеристик обладают конструкции, выполненные из стекла. При помощи подобных конструкций помимо разделения пространства решается вопрос, связанный с освещением комнаты. Изделия из стекла органично вписываются в различные интерьерные концепции.

К преимуществам таких моделей причисляют:

Визуальное раздвижение пространственных границ.

Стойкость к чрезмерной влажности и высоким температурам, что дает возможность эксплуатировать их в санузлах, кухонных помещениях и даже в парилках.

Большой выбор цветовой палитры и узоров, возможность нанесения любой фотопечати.

Полотна из стекла более устойчивы к повреждениям в сравнении с деревянными.

К минусам относят более сложный монтаж – модели из дерева устанавливать проще. Нередко возникают трудности с замером. Требуются точные данные.

Чрезмерные силовые воздействия могут привести к появлению трещин на стекле.

Читайте также:  Как крепить пенополистирол к стене дома

Трудно подобрать аналог фурнитурным элементам, если те ломаются.

На таких дверях видны брызги и отпечатки от пальцев. Для поддержания их чистоты и презентабельного вида требуется регулярное мытье.

Массивность приводит к необходимости частой регулировки.

Как выбрать цвет межкомнатных дверей?

Двери межкомнатные как выбрать и на что обращать внимание при покупке – этот вопрос волнует многих людей, затеявших ремонт в домах и квартирах. Большинство из них уже имеет представление, какого оттенка те будут:

Но к моменту принятия окончательного решения, выбора одного колера из множества схожих возникают сомнения. Чтобы не совершить ошибку, руководствуйтесь правилами подбора оттенков в интерьере.

Общие предписания таковы:

Ориентируйтесь на общую стилистику жилища.

Если у каждого помещения собственный стиль, ориентируйтесь прежде всего на коридор и гостиную. Межкомнатные дверные полотна в едином дизайне дадут возможность добиться гармонии в интерьере.

Для малогабаритных комнат выбирайте светлые тона, они сделают обстановку легкой и воздушной.

Дверные полотна темного цвета придадут интерьеру лаконичность.

Конструкции красновато-рыжего колера наполнят комнату домашним уютом.

Допускается установка дверей, обладающих нейтральной оттеночной гаммой. К этой категории относят изделия белоснежного и кремового цвета. Главное, чтобы они не создавали дисгармонию с другими интерьерными составляющими.

Можно купить дверь оригинального яркого колера – это популярный дизайнерский прием, его называют ярким пятном. Но нужно в обязательном порядке подобрать ей в тон какой-нибудь декоративный элемент, например ковер или вазу.

Двери могут сочетаться по цвету:

Не забывайте о правилах сочетания:

Холодные тона дополняют холодными, оттенки теплого спектра – теплыми.

Не перебарщивайте с количеством цветов – допускается не более трех.

Если мебель или напольное покрытие одного цвета с дверью, должна быть разница в оттенках.

При сочетании дверных полотен с предметами обстановки подбирайте идентичную структуру и узор древесины.

Колер дверей может быть контрастным колеру напольного покрытия.

Можно установить конструкцию, разграничивающую пространство, любого оттенка и дополнить ее плинтусами в тон.

Если полотно светлое, а напольное покрытие темное, плинтусы подбирайте под двери.

Если полы в помещениях различаются, для дверного полотна подбирайте третий, подходящий к ним цвет.

Конструкция

Чтобы выбрать в квартиру хорошие двери, обращайте внимание на их конструкцию. В продаже представлены одно- и двухстворчатые модификации.

Производители предлагают щитовые и филенчатые двери, глухие и со стеклянными вставками.

Как определить качество дверей в магазине?

Дверь – это важная интерьерная составляющая, вдумчиво подходите к их выбору, не пренебрегайте проверкой качества при посещении магазина.

При покупке шпонированных изделий в обязательном порядке осмотрите их поверхность под углом. Финальная доводка шпона – трудоемкая задача, гладким покрытие можно сделать исключительно путем многократного промежуточного шлифования между слоями лака. Наличие дефектов (выпуклостей, разницы в цвете), свидетельствует о том, что этой процедурой пренебрегли.

Осматривая полотно, постарайтесь разобраться, не исходит ли от него химический запах, если это так, значит применялся бюджетный низкокачественный лак.

Тщательно рассмотрите покрытие, убедитесь, что тонировка равномерная, а дефекты отсутствуют.

Особое внимание акцентируйте на кромке дверей, она должна образовывать единое целое с поверхностью.

Удостоверьтесь в качестве сборки, осмотрев зазоры в местах стыкования дверных элементов, проверьте, есть ли уплотнитель и стекольный крепеж.

Оценка требуется и полотнам из массива. Дерево причисляют к капризным материалам, нарушения процесса, например несоблюдение технологии сушки, чревато негативными последствиями.

Проверьте габариты и сборку, убедитесь, что диагонали совпадают. Осмотрите изделия со всех сторон, на них не должно быть дефектов. Если поверхность лакированная, принцип проверки идентичен оценке качества шпонированных полотен.

Осмотрите ламели, акцентируйте внимание на том, как они гармонируют по орнаменту. Дорогостоящие полотна собирают из объемных кусков массива, которые располагаются симметрично. Если изделие смотрится подобно наборной паркетной доске и пестрит различными оттенками, сырье однозначно дешевое.

Если покупаете окрашенную модель, проверьте ее качество. Покрыть эмалью большую поверхность не так просто. Процесс включает несколько шагов:

  1. Грунтование.
  2. Окрашивание в несколько слоев в камере.
  3. Промежуточное шлифование.

От толщины эмалевого покрытия во многом зависит срок эксплуатации изделий. При необходимости получения глянцевой поверхности процесс шлифования длится дольше. Продолжительность данного этапа и определяет качество глянца. Проблема в том, что недобросовестные производители нередко пропускают перечисленные операции.

Кроме стандартной проверки надежности сборки и заметных недостатков в виде царапин и трещин, оцените качество лакокрасочного покрытия. Тщательно осмотрите наружную сторону дверных полотен, убедитесь, что она ровная и ее цвет однородный. Наличие ряби свидетельствует о том, что на окрашивании экономили.

Решая, какие межкомнатные двери лучше выбрать для квартиры, ориентируйтесь на внешний вид, стоимость и срок службы. Не забывайте о таких качествах, как светопропускающая способность, шумоизоляция, устойчивость к действию влаги.

Как поднять пол на балконе

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Планируя ремонт на балконе, люди сталкиваются с необходимостью его поднятия. В большинстве жилых домов уровень пола здесь ниже, чем в квартире, к тому же часто мешает высокий порог. Сложно поспорить с тем, что выходить на лоджию или балкон намного удобней, не спотыкаясь об эту преграду и не проваливаясь вниз, как будто в колодец. В том же случае, когда планируется соединить балкон с комнатой, возникает необходимость и вовсе сровнять в них полы.

Как поднять пол на балконе

В этом есть и плюсы. Некоторые варианты поднятия пола позволяют положить вниз утеплитель, а также провести нагревающий кабель системы «тёплый пол», что, несомненно, делает балконное помещение более комфортным. Кроме того, в любом случае поверхность будет выровнена, а это значит, что на неё можно положить какое угодно декоративное покрытие.

Способов изменить высоту пола несколько, и они зависят от требуемой высоты, вида балкона – холодный или тёплый, желания провести коммуникации и прочих ожиданий владельца.

Подготовительные работы

Перед поднятием пола балкон нужно подготовить. Он хоть и является частью квартиры, но всё же не имеет её микроклимата. Бетонное основание пола холодное и хорошо впитывает влагу, поэтому первое, о чём следует позаботиться, делая ремонт – это гидроизоляция.

Рекомендуется использовать несколько методов, к примеру, обработку мастикой на битумной основе и укрытие рулонным материалом/плёнкой. Очень хорошо зарекомендовали себя проникающие смеси, которые обеспечивают надёжную защиту бетона от влаги. Перед нанесением состава поверхность нужно как следует очистить, затереть имеющиеся щели, и после этого в соответствии с инструкцией обработать гидроизоляцией.

Когда защита от влаги будет обеспечена, можно приступать к строительно-ремонтному творчеству. Определившись с высотой, на которую требуется поднять пол, и пожеланиями к будущему покрытию, следует выбрать способ.

Стяжка из песка и цемента

Стяжка из песка и цемента

Старый дедовский метод позволяет сделать пол выше, при этом он будет ровным, долговечным и пригодным под любое финишное покрытие. В такую стяжку допускается залить нагревающий кабель тёплого пола, что вместе с утеплением превратит балкон в уютное продолжение квартиры, но у такого способа есть весьма существенный минус – вес, который бетонная плита может и не выдержать. Поэтому делать сплошную цементную заливку толщиной больше 8-10 см не рекомендуется.

Так как раствор требователен к влажности и температуре воздуха, заливать цементную стяжку в холодное время года нельзя, придётся дождаться постоянного тепла, не ниже 10 градусов.

Этапы выполнения работ

  1. Отметка уровня будущего пола на стенах. Он должен быть строго горизонтальным. Если есть желание уложить кабель подогрева, который потребует повторной заливки, то нужно отмечать высоту с учётом будущего дополнительного слоя.
  2. Так как раствор для стяжки жидкий, то на балконах, где стены не примыкают вплотную к полу, потребуется создание специальных бортиков (опалубки) , чтобы бетон не стекал. Для этой цели сгодятся брусья или доски, которые закрепляются с внешней стороны балконных перил. Щели между бортами и полом надо замазать. Когда стяжка будет готова, опалубку можно снять.
  3. Настил гидроизоляции. Балкон имеет небольшую площадь, поэтому его чаще всего застилают одним куском, но если им ограничиться не удалось, то укладывать полосы материала нужно со значительным нахлёстом, не меньше 15 см, который потом дополнительно фиксируется скотчем или клеем. На стены необходим напуск, высота которого выше уровня будущего пола. Излишки обрежутся, когда будет уложено финишное покрытие. При желании можно уложить на подготовленный пол армирующую сетку.

Как залить пол на балконе

Стяжка с керамзитом

Стяжка с керамзитом

Этот способ хорош для тех, кто по разным причинам предпочитает цементную стяжку, но опасается её делать, так как уровень пола требуется повысить весьма значительно. Всё, что требуется – это засыпать в цементно-песчаную смесь керамзит, который значительно облегчит вес слоя выравнивающей заливки. Дальше всё делается, как описано ранее: гидроизоляция, установка маяков и выкладывание смеси. Только её уровень должен быть ниже заданного на 2-3 см, так как поверх облегчённой стяжки выкладывается слой обычного раствора, теперь уже по маякам.

Есть и ещё один вариант облегчить стяжку с помощью керамзита, но он потребует оставить на месте опалубку. Пол при таком способе поднятия покрывается гидроизоляцией, на нём устанавливаются маяки, и между ними засыпается сухой керамзит, так, чтобы поверхность слоя подсыпки не доходила 2-3 см до уровня маяков. Затем сверху наносится и выравнивается раствор. Керамзит нужен двух фракций: средней и мелкой, это позволит его лучше утрамбовать.

Сухая стяжка

Применение сухой стяжки подразумевает использование лёгких сыпучих наполнителей для создания подъёмного слоя. Благодаря такой особенности материала можно значительно поднять пол, не перегружая основание. Обычно в роли засыпки выступают керамзит, кварцевый песок, перлит, мелкозернистый шлак.

Видео – Сухая стяжка на балконе

Этапы выполнения работ

  1. Пол укрывается гидроизоляцией, наклеивается демпферная лента. Периметр балкона при необходимости ограничивается опалубкой, чтобы стяжка не потеряла форму.
  2. На подготовленное основание выкладывается и трамбуется засыпка, которую поверх дополнительно укрывают слоем плёнки.

Сухая стяжка на балконе

Поднятие пола на лагах

Ещё один проверенный временем и надёжный способ поднять пол на какую угодно высоту, не перегружая плиты основания. Хорош ещё и тем, что между лагами можно дополнительно поместить утеплитель.

Поднятие пола на лагах

Этапы выполнения работ

  1. Гидроизоляция, наклеивание демпферной ленты.
  2. Подбор брусьев для системы лаг. Обычно они подбираются в зависимости от величины подъёма, то есть, к примеру, если нужно поднять пол на 8 см, то понадобятся лаги высотой 6 см.
    Поверх них – слой фанеры 12 мм. Прокладка под брус из линолеума или вспененного полиэтилена – ещё приблизительно 3 мм. Остаётся ещё 5 мм, которые заберёт финишное покрытие.
    Поднятия пола на 12 см можно добиться путём укладывания друг на друга брусьев толщиной 5 см, а в самых экстремальных случаях, когда нужно нарастить поверхность, к примеру, до 20 см, подойдёт вертикально поставленная на подложку доска 4х15 см.

Подбор брусьев для системы лаг

Обрешётка крепится к полу анкерами

В ячейки между лагами плотно укладывается наполнитель

Как поднять пол на балконе? Сварная металлическая конструкция!

Способ простой, но подходит лишь тем, кто имеет навыки сварки. Пол без проблем получится поднять на любую высоту, а конструкция будет лёгкой, прочной и пригодной для заполнения утеплителем. Металл не подвержен гниению, что делает устройство долговечным.

Этапы выполнения работ

  1. Сначала надо покрыть пол гидроизоляцией.
  2. Затем измерить балконный пол и высоту, на которую его потребуется поднять.
  3. Из металлического углового профиля необходимо сварить раму необходимой величины. Внутрь вдоль и поперёк привариваются прутья из металла, сечением не меньше 1 см, чтобы готовая конструкция была устойчивой и жёсткой. Шаг – 20-30 см.
  4. К готовому металлическому каркасу по углам привариваются ножки. Их высота равна высоте будущего пола, минус толщина верхнего покрытия. Полученную «подставку» надо покрыть краской и поставить на пол балкона. Если она качается, значит, стоит неровно, и под ножки, не достающие до поверхности, потребуется подложить опоры, чтобы выровнять конструкцию в горизонтальной плоскости.
  5. Устойчиво стоящий каркас прикрепить к полу и стенам, а внутри уложить утеплитель. Теперь можно укрыть изделие пароизоляционной плёнкой и постелить сверху доски или фанеру.

Теперь, когда пол поднят на необходимую высоту, останется лишь навести последние штрихи: покрыть дополнительно грунтовкой цементную стяжку, если был использован этот вариант, заделать щели, если они где-то остались, и можно укладывать финишное покрытие, например, ламинат, линолеум или плитку. Правильно сделанный пол позволит не ограничивать себя в выборе.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как поднять пол на балконе

Окна Проф >> Балконы инфо >> Как поднять пол на балконе и лоджии своими руками: на 15 см, 20 см, 25 см, 30 см

Вопрос о том, как поднять пол на балконе, у владельцев квартир обычно возникает по трем причинам.

В первом случае собственники жилья хотят сделать перепланировку в принадлежащей им недвижимости, которая потребует утепления холодного балконного пола. Вторая причина связана с тем, что жильцы не желают запинаться за порог между комнатой и балконом (подробнее в статье “порог на балкон варианты“), что может стать причиной серьезной травмы. В роли третьего основания для такого желания могут стать дефекты в виде выбоин, трещин и прочих повреждений на бетонной плите (читайте в статье “ремонт балконной плиты“). К счастью, существуют надежные методы, при помощи которых владельцы квартир могут самостоятельно справиться с этой переделкой.

Самые популярные варианты

Владельцы квартир должны понимать, что поднять пол на балконе своими руками, можно разными способами. Однако начинать такие работы только затем, чтобы заделать отверстия или обустроить удобный вход, нецелесообразно. Поэтому монтаж подходящей конструкции обычно совмещается с работами по гидроизоляции балкона и утеплению напольного покрытия (подробности в статье “утепление пола на балконе“).

Этих доводов обычно достаточно для того, чтобы собственники жилья ответственно отнеслись к выбору способа, при помощи которого они будут осуществлять поднятие пола на балконе. Ведь вариантов довольно много, а самыми популярными из них считаются:

Сухая стяжка – это легкая конструкция из недорогих стройматериалов, которая быстро монтируется и мгновенно готова к эксплуатации. Ведь при использовании данной технологии не нужно ждать того момента, когда бетон полностью затвердеет. Кроме того, этот способ подходит в тех случаях, когда поднять пол на балконе нужно на высоту до 20 см.

Если владельцу квартиры нужно поднять бетонный пол на своем балконе значительно выше, то стоит применить методику, предусматривающую использование деревянных лаг. Ведь эта легкая конструкция не навредит балконным перекрытиям и не приведет к их обрушению.

К достоинствам этого варианта специалисты относят довольно простой монтаж, экологичные материалы и небольшой вес. Кроме того, обрешетка из деревянных лаг отлично подходит для укладки утеплителя и крепления половиц, фанеры, ДСП, а также других облицовочных материалов.

Еще один метод придет на помощь собственнику жилья, который пока еще не знает, как поднять пол на балконе выше 20 см. Речь идет об использовании металлического каркаса, который можно покрыть практически любым облицовочным материалом. Основным достоинством этой методики считается долговечность и надежность конструкции, если она была правильно собрана и покрыта защитным слоем из краски.

Главный недостаток этого варианта – довольно сложный монтаж, для реализации которого начинающему мастеру придется найти сварочный аппарат и научится на нем работать.

Одним из востребованных способов по поднятию пола на лоджии или балконе является бетонная стяжка. Однако этот надежный вариант имеет существенные ограничения по весу. Поэтому этот метод обычно применяется на небольших балконах при подъеме уровня пола до 10 см. Если высота подъема будет больше от 10 до 20 см, то можно попробовать сочетание бетонного раствора и сухой стяжки.

Не стоит забывать и про тот факт, что для полного высыхания цементной стяжки необходимо около месяца. На это время балкон придется закрыть для посещений.

Подготовительный этап

В старых зданиях площадь балкона ограничена размерами бетонной плиты, длина которой составляет чуть больше 3 м, а ширина – порядка 0,8 м. Квартиры в современных домах оснащены более просторными лоджиями. Однако в обоих случаях эти помещения постепенно превращаются в склад с невостребованными вещами.

Поэтому уровень пола на балконе начинают наращивать только после проведения предварительных работ:

Вначале нужно заделать все щели на балконе

Внимание! Специалисты советуют обработать все бетонные поверхности на балконах или лоджиях, не имеющих остекления, спецсоставами с антисептическими свойствами, чтобы не допустить появления плесени и грибов.

Завершается этап подготовительных работ установкой гидроизоляционного слоя, который необходим для защиты конструкции от негативного влияния влаги. Этот этап является обязательным, а начинать его нужно с обработки всех деталей из металла и арматуры средством с антикоррозийными свойствами с дальнейшим покрытием водоотталкивающими составами.

Затем бетонную плиту советуют обработать специальными грунтовками с эффектом глубокого проникновения (как правило, наносятся в два слоя с использованием валика) и закрыть щели, образующиеся в местах соединения со стенами, самоклеящейся лентой с гидрофобными свойствами.

Только после этого можно переходить к укладке гидроизоляционного слоя, в роли которого чаще всего выступают:

  1. Битумные мастики. Эти составы наносятся на поверхность пола при помощи кистей или валика в сухую и жаркую погоду.
  2. Сухие смеси. Просто разводим смесь водой (смотрим инструкцию), а затем наносим состав на обрабатываемую поверхность с использованием широкого шпателя или большой кисти.
  3. Рулонная гидроизоляция. Рулоны из рубероида и толи или битумные листы (ленты) раскладываются по всей поверхности плиты внахлест с допуском порядка 15 см. Затем гидроизоляционные полосы осторожно скрепляются по краям строительным феном, который можно заменить паяльной лампой. По окончании работ получаем эффективный влагозащитный слой.
  4. Гидрофобные пропитки. Эти составы проникают в плиту из бетона на глубину до 90 см и образуют на поверхности ровный слой из застывших кристаллов. Грунтовка поверхности при использовании такого материала не требуется.
Читайте также:  Как стелить профнастил на крышу своими руками

Поднимаем уровень полов на лоджиях и балконах

Подготовка завершена. Пора переходить к окончательному выбору способа, при помощи которого высота пола на перестраиваемом балконе может увеличиться от 10 до 50 см.

Все секреты сухой стяжки

Этот способ появился относительно недавно и стал быстро завоевывать популярность, так как позволяет быстро создать надежную конструкцию из доступных материалов (керамзит или мелкозернистый шлак).

Данный метод подходит для переделки пола на балконе в «хрущевке». Ведь при создании подобных конструкций можно не опасаться обрушения перекрытий даже при подъеме напольного покрытия до 20 см.

Примечание! Керамзит с успехом выполняет функции дополнительного теплоизоляционного слоя. Поэтому при использовании этого материала утеплитель не требуется.

Начинаем работу с закупки необходимых материалов и подготовки инструмента, а затем действуем по такой схеме:

Основа пола готова. Теперь на него можно уложить любой отделочный материал, выбор которого зависит от предпочтений владельца квартиры. Например ламинатом (подробнее “отделка балкона ламинатом“) или линолеумом (подробно в статье “линолеум на балкон“)

Внимание! Рассчитать количество керамзита и других подобных стройматериалов, необходимых для сухой стяжки, можно на калькуляторе в специализированных интернет-магазинах.

Поднимаем уровень пола на балконе с использованием деревянных лаг

Этот способ коррекции уровня напольных покрытий не требует от исполнителя особых навыков и может применяться на современных лоджиях и старых балконах даже в том случае, если основание необходимо приподнять на высоту более 20 см.

Ведь конструкции из деревянных лаг получаются очень легкими, что автоматически исключает обрушение балконных перекрытий. Поэтому некоторые рачительные хозяева при переделке балкона оборудуют в подобных конструкциях своеобразный погреб для хранения домашних заготовок.

Настил дощатого пола по лагам

Монтажные работы начинаются с укладки гидроизоляционного слоя (описание выше). Затем переходим к непосредственному подъему уровня балконного пола, который состоит всего из четырех шагов:

  1. На черновое основание бетонной плиты укладываются бруски. Монтаж начинается от одной из боковых стенок и ведется с шагом в 40 сантиметров. При этом каждый брусок присоединяется к основанию при помощи анкеров;
  2. Завершается сборка обрешетки укладкой длинных брусков, которые идут перпендикулярно установленным перекладинам и скрепляются с ними при помощи саморезов.
  3. В ячейки обрешетки можно уложить теплоизоляционные плиты. Щели, образовавшиеся в этом случае, заделываются монтажной пеной.
  4. Закрываем обрешетку фанерными листами, которые при помощи саморезов надежно прикрепляются к основанию из деревянных лаг.

Таким полом можно пользоваться сразу. Однако владельцы квартиры могут установить на основу дополнительное напольное покрытие или сочетать данный вариант с другими методами подъема уровня напольных покрытий.

Выбираем металлический каркас

Этот способ применяется для подъема уровня пола на значительную высоту – не менее 30 см – в просторных лоджиях современных домов. При этом надежную стальную конструкцию просто невозможно собрать без сварочного аппарата. Поэтому начинающему мастеру придется освоить сварочные работы.

Готовы рискнуть? Тогда запасайтесь стальным уголком с размером не менее 50х50 мм и железными прутьями с диаметром от 1 сантиметра. Эти материалы необходимы для создания каркаса из уголка, укрепленного прутками с шагом около 50 сантиметров. К готовому каркасу привариваются ножки, длина которых зависит от высоты подъема напольного покрытия.

Затем эту металлическую конструкцию нужно:

Внимание! Исправить дефекты конструкции, которых в этом случае трудно избежать, можно попробовать подкладками под ножки-опоры. Эти подкладки придадут «кривому» металлическому каркасу большую устойчивость.

Используем стяжку из цемента

Цементная стяжка – это первое, что обычно приходит в голову владельцу квартиры при размышлениях о том, как поднять пол на балконе. Популярность этого способа объясняется тем, что для его реализации особые навыки не нужны. Ведь эта технология, по мнению обывателя, отработана до мелочей.

При этом многие забывают о том, что допускать ошибки при заливке бетонной стяжки нельзя, чтобы не пришлось демонтировать всю конструкцию.

Поэтому этот метод требует строгого выполнения инструкции:

Внимание! При укладке «теплого пола» на балкон заливка стяжки обычно проводится в два этапа. Сначала выравнивается пол и укладывается система отопления, которая затем заливается цементно-песчаным раствором.

Пользоваться балконом, уровень пола в котором был поднят с помощью цементной стяжки, нельзя в течение месяца после окончания работ.

Работы подобного типа, как правило, не требуют от исполнителя особых навыков. Поэтому владельцам квартир можно смело закупать необходимые материалы, готовить инструменты и приступать к самостоятельной переделке собственного балкона. Главное поверить в свои силы, а также внимательно выполнять инструкцию и все у вас получится.

Лаги на балкон — устройство чернового пола от А до Я!

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

  1. Закупка материалов.
  1. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

  1. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

  1. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

  1. Общие рекомендации.
  1. Выполнение работ.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

  1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

  1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:
  1. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.
  1. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

  1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.
  1. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.
  1. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.
  1. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.
  1. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.
  1. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.
  1. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

  1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.
  1. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.
  1. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;
  1. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

  1. Общие рекомендации.
  1. Выполнение работ.
  2. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.
  1. Для размещения саморезов наносятся линии.
  1. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.
  1. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.
  1. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *