Как сделать багет и молдинг из гипса своими руками

KOMMENTARE • 26

Чето наляпал, чето сверху наложил. Неужто так сложно было обьяснить, вместо звуковой дорожки?

Привет. Крутая идея видео. Я недавно создал канал, можешь тоже оценить. Хочу узнать твоё мнение как профессионала : declips.net/video/eiuVqDWwfsQ/video.html

На это можно смотреть вечно:) Супер.

А нельзя сразу на потолке делать?

Как вырезать форму,напишите плиз.. ато одни панты,и советов ноль.

где можна купить такие формы для багета карнизов патскажите пожалуста

Какова цена на изделие?

как можно с вами связатся?

шикарно, молодец,1. а подскажи каков вес такой конструкции? надо рамка 120*80 см, ценники на багетные – космос. посмотрел твое видио – вроде шикарно, рама для картины нужна. интересует вес.

@Meryert Utegali заливается силиконом и все. в интернете кучи видео как создать формы из силикона

@Ivain Online
А как из багеты сделать форму?

@неуцбов ьс тпс а если занимаетесь картинами то думаю можно потратиться на одну багету, из нее сделать силиконовые формы и выливайте хоть километры багет. Хоть гипсовые хоть полиуретановые, все компаненты для этого продаются, а как создать силиконовые формы ютуб забит этим.

Андрей у меня та же тема-дороговизна полиуретанового багета кусается. А я пишу картины . Всё то ,что показывает мастер я давно освоил.Два маленьких “НО”
1.Гипс можно сделать крепче дбавив в него ПВА , Но всё равно он будет не таким жёстким как покупной багет.
2. Гипсовый молдинг надо красить и красить в тёмные тона так как рамка для картин этого требует. А при любом жестком прикосновении тёмная краска собьётся и оголится светлый материнский тон гипса . что делать ?

раньше тоже делал багеты.

супер. но не пайму одного почему ваш гипс так долго держится разведёный в ведре из которого вы его вычерпываете и не схватывается.

супер. но не пайму одного почему ваш гипс так долго держится разведёный в ведре из которого вы его вычерпываете и не схватывается.

супер. но не пайму одного почему ваш гипс так долго держится разведёный в ведре из которого вы его вычерпываете и не схватывается.

классно) хочу тем же самым заняться

из чем мазать доску?

через какое время гипс у вас схватываться начинал?

Несколько минут и он твёрдый

скажите такие плинтуса можно ставить на пол ?

Поставить можно всё только с ними надо бережно относиться это же гипс он хрупкий материал.

Работы и так мало. Сам знаешь и ладно.

У таких как ты, жмотов, ее вообще не будет скоро.

братан у тебя сверх способности супер

+SPON SPON Спасибо!

здраствуйте а эту форму вы как вырезали на станке

@7erGO?! ответ пришел откуда не ждали называется. Вы гипсом занимаетесь?

@narimantagiev на лазерном ЧПУ станке вырезаются подобные формы

если узнали, мне тоже скажите

какой гипс использовал? что нибудь добовлял еще туда?

@Виталий Тихонов Строительство Отделка и Ремонт то есть алебастр?

@Павел павлов Использовал обыкновенный строительный гипс фирмы волма, ничего не добавлял кроме воды.

В этом видео я покажу как можно самостоятельно своими руками изготовить багет и молдинг из гипса для установки на потолок.
Поделись видео с друзьями: declips.net/video/BoqakYxxHjg/video.html
Как сделать шаблон для гипсовых тяг: declips.net/video/_Z3ftrRwQHI/video.html
Как сделать гипсовые радиусные тяги: declips.net/video/bqI8FqsQUAQ/video.html
=================== МАСТЕР Т.В. ===================
Не забудь подписаться на канал!: declips.net/channel/UCyMm0WVxW2Bw65EDla5QWxg
Я в VK: vk.com/id285777335

#Гипсоваялепка #каксделатьгипсовыетяги #изготовлениегипсовыхкарнизов #гипсовыетяги #какустановитьгипсовыетяги #гипсовыеизделия #изготовлениегипсовыхрадиусныхтяг #тягиизгипса #каксделатьшаблондляизготовлениягипсовыхтяг #гипсоваялепнина #Формадлягипсовыхмолдингов #Вытягиваниегипсовыхмолдингов #Силиконоваяформадлягипсовойлепнины #Каксделатьбагетизгипса #Отливкафигурныхгипсовыхдеталей #Плинтусаизгипса #процессизготовлениялепниныизгипса #гипсоваяштукатурка #Протяжкакарниза

Монтаж гипсовой лепнины

Монтаж гипсовой лепнины

Гипсовый декор может монтироваться разными способами, однако свойства материала определяют и основные принципы установки. Считается, что устанавливать готовые лепные изделия из гипса нужно примерно через 2-3 дня после их изготовления. Если установить их практически сразу после изготовления, то необходимая прочность и долговечность лепнины не будет достигнута. А помимо того существует вероятность повреждения сырых изделий при установке.

При более поздней установке лепных изделий, например через 5-6 дней после их изготовления, усложняется процесс крепления и прочих сопутствующих работ, потому что сильно затвердевший гипсовый раствор с большим трудом подвергается обработке — резке и т. п.

Существенным условием качественной установки лепных декоративных изделий является тщательно подготовленная поверхность. Поэтому старые обои и размокшая или рыхлая штукатурка должны быть предварительно удалены, а неровности зашпаклёваны. На чистой поверхности необходимо сделать разметку, соответствующую границам установки лепной детали. Те места потолка и стен, к которым будут прилегать детали карниза, нужно насечь зубилом. Шероховатая поверхность будет более прочно удерживать скрепляющий раствор. Такую же насечку нужно сделать на тыльных и сопрягаемых сторонах лепных деталей.

Важнейшее значение при установке гипсовых лепных изделий имеют также прочность и качество крепления. Не очень массивные изделия можно крепить на Одном только гипсовом растворе, что же касается тяжелых и массивных изделий, то их следует крепить не только на растворе, но и на гвоздях (если, конечно, позволяет поверхность) или шурупах. Так, скажем, для линейных (погонных) изделий способ крепежа выбирается в зависимости от их ширины: если ширина до 10 см, их можно крепить на одном гипсовом растворе, если же ширина более 10 см — к гипсовому раствору необходимо добавить гвозди и шурупы, причем на каждую отливку требуется не менее двух гвоздей, которые следует расположить по возможности равномерно.

Если поверхность слишком твердая и вбить гвозди не представляется возможным, в таком случае в ней просверливают отверстия и плотно вбивают в них деревянные бруски, в которые уже можно вбивать гвозди. В свою очередь, в изделии проделывают кончиком острого ножа отверстия, позволяющие утопить гвозди на 3-5 мм вглубь. Гипсовое изделие сажают на гипсовый раствор, а уже потом в выполненные отверстия забивают гвозди под небольшим углом (15-20 градусов). Далее отверстия с гвоздями замазывают жидким гипсовым раствором, приготовленным с добавлением извести.

Наиболее популярным способом крепления гипсовых изделий является крепление при помощи так называемых кляч.

Клячи представляют собой два конца проволоки, которая закрепляется с одной стороны, собственно, за гвоздь или шуруп, а с другой — за стальной стержень длиной 7-10 см, находящийся в самом изделии. Концы проволоки надежно об матывают вокруг стержня, быть менее 5 мм, а кончики длиной до 2 см переплетают и .загибают к стержню.

Нишу в теле изделия проделывают такую, чтобы стержень (стальной) был утоплен по отношению к лицевой поверхности минимум на 5 мм. Можно также использовать в качестве стержня арматуру изделия.

Для изготовления кляч рекомендуется использовать пластичную стальную проволоку толщиной не менее 2 мм. Пластичность проволоке можно придать путем обжигания. Не лишним будет покрыть ее предварительно лаком или масляной краской.

Выполняют крепление следующим образом. Два конца проволоки пропускаются через отверстие в паз и прикручиваются 2-3 оборотами на стальной стержень, гвоздь или арматуру. В момент прикручивания проволоки изделие должно плотно прижиматься к основанию, поэтому эту процедуру нужно выполнять вдвоем. Далее прикрученную проволоку заплетают, обрезают, оставляя не более 2 см, и пригибают к стержню. Таким же образом устанавливают все клячи (количество кляч может варьироваться в зависимости от размеров и массы устанавливаемого изделия), а затем приступают к заделке ниш с креплениями и всех зазоров, образовавшихся между изделием и основанием. Все образовавшиеся зазоры необходимо сначала замазать гипсовым раствором, а потом зачистить и промыть водой.

Приступая к непосредственной установке гипсовой лепнины, поверхность стены или потолка смачивают водой, а детали помещают в емкость с водой. Это делается с той целью, чтобы штукатурка не впитывала влагу из гипсового раствора и таким образом не сгущала его, в противном случае выдавливание излишков раствора в процесее притирки становится невозможным. Пока гипсовые детали находятся в емкости с водой, готовят гипсовый раствор в количестве, необходимом для установки 5-6 элементов. Чтобы раствор в гипсовке долго сохранял текучесть, в него можно добавить немного столярного клея (примерно 3 процента от общей массы). Также вместо гипсового можно использовать гипсово-известковый раствор (гипс и известь — в равных пропорциях). Известь увеличит влагостойкость, прочность и, главное, послужит прекрасным замедлителем схватывания гипса.

Слегка загустевший раствор наносят на тыльную сторону изделия, которое моментально прикладывают к подготовленному основанию и с усилием притирают, слегка сдвинув деталь сначала в одну, а потом в другую сторону, пока она прочно не сядет в намеченное место. Выступившие из швов излишки раствора необходимо сразу же снять штукатурной лопаткой. При установке всех последующих элементов раствор наносят не только на тыльные их стороны,, но и на торцевые — для скрепления изделий между собой и заполнения зазоров гипсом.

Заделав тщательно все швы между деталями, лепной декор необходимо просушить в течение двух-трех суток. После чего нужно внимательно осмотреть его и наждачной бумагой снять неровности и следы от инструментов, если таковые окажутся.

Самый простой и распространённый вид отделки гипса — покраска, традиционная и современная. Лепнину тонируют в соответствии с цветовой гаммой интерьера. Новые технологии дают возможность экспериментировать с гипсом, применяя разнообразные способы покраски.

Можно также декорировать гипс при помощи воска или патины: они сохраняют естественный вид гипса, придавая ему налет времени, и делают его визуально более бархатистым по своей фактуре; обработка воском является также дополнительной защитой гипса от механических повреждений и от старения.

Применяется декорирование и при помощи пигментных красителей и загустителей краски. Используя кусочки ткани или губку, можно создавать различные фактуры: искусственный мрамор, гранит и т. д.

Золочение фольгой — техника, позволяющая имитировать роскошь античного декора: как правило, выделяются отдельные детали лепного элемента или определенный мотив орнамента. Также можно сыграть на бесконечном разнообразии оттенков золота, меди или серебра.

Что касается монтажа полиуретановой лепнины, то считается, что он довольно прост. Это действительно так, но с небольшой оговоркой — прост для профессионалов.

Прежде всего надо помнить, что перед монтажом все элементы должны не менее суток находиться в том помещении, для украшения которого они предназначены. Благодаря этому происходит «привыкание» полиуретана к окружающей среде (температуре и уровню влажности). И, конечно же, поверхность потолка и стен должна быть идеально чистой и сухой, иначе даже самый расчудесный клей не спасет от неминуемой катастрофы. Небольшие и, главное, нетяжелые элементы просто приклеивают к стене. Сложности возникают тогда, когда приходится сты-ковывать отдельные модули, например карнизы или молдинги. Отпилить уголки так, чтобы они идеально совпали, совсем непросто. Для этого понадобится специальный набор инструментов: стусла, пилы, шпатели и т. п. Приобретать их для единовременного пользования слишком накладно. Некоторые компании предлагают набор инструментов для самостоятельного монтажа, причем этот набор (он умещается в компактном чемоданчике) можно или купить, или взять напрокат. Но, как правило, в него входят те же инструменты, которые используются и при монтаже деревянных изделий (лобзик или ножовка, стус-ло, пистолет для клея-герметика, рулетка, отделочные гвозди, молоток, тонкая наждачная бумага, карандаш, анодированные саморезы).

Заметим, что, несмотря на популярность, большинство производителей настоятельно не рекомендует использовать так называемые жидкие гвозди, поскольку этот вид клея неэластичен и со временем, особенно если дом новый, может под действием естественной усадки буквально «расклеиться» (известны поучительные истории о ни с того ни с сего падающих карнизах). О неизбежной усадке дома и других возможных деформациях нужно помнить, даже если используется фирменный клей для монтажа и стыковки.

Читайте также:  Крепеж для полок к стене своими руками

Крупные детали, помимо клея, как и при монтаже гипсовой лепнины, крепят еще саморезами или шурупами, чтобы зафиксировать на время полного высыхания клея. Гибкие (изогнутые) детали крепят с помощью специального клея (как монтажного, так и стыковочного) и саморезов.

Молдинги в интерьере – стиль и элегантность вашей квартиры!

При оформлении потолка и стен традиционно их покрывают каким-то одним материалом – краской, обоями, штукатуркой или декоративными панелями. Если же подойти к решению этой задачи творчески, вам понадобится использовать молдинги. Эти неказистые элементы могут даже самый скучный уголок превратить в необычный архитектурный объект. Что же представляют собой молдинги, из чего их делают и где их применяют?

Молдинги буквально ворвались в дизайнерскую моду, придавая интерьеру изысканный и роскошный вид. Они не только преображают стены, полы, и потолки, но и выполняют в помещении конкретные практические функции.

С их помощью комната удобно разделяется на отдельные зоны. Обрамленные ими окна, двери, арки и камины становятся более аккуратными и приобретают завершенный вид.

Что такое молдинг?

Молдингом называют декоративный элемент, представляющий собой накладную объемную планку. Длина его может быть более двух метров, а ширина и форма бывает различной.

Что касается разреза, то профиль молдинга тоже отличается большим разнообразием: плоский, выпуклый, резной и очень сложный со множеством мелких декоративных деталей.

Какие бывают виды молдинга?

При изготовлении молдингов используют всевозможные материалы.

С какой целью применяют в отделке молдинг?
Как используют молдинг?

1. Карнизы. Молдинг может выполнять роль потолочного плинтуса на стыках потолков и стен.

2. Плинтусы. Его успешно используют в качестве напольных плинтусов, которые защищают отделку, делают переход завершенным и добавляют аккуратности помещению.

3. Двери и арки. Эти молдинги выполняют роль наличников и маскируют стыки между стеной и дверной коробкой. Правильно изготовленные и подогнанные, они украшают двери, дверной проем и делают их более эстетичными и выразительными.

4. Окна. Молдинги для окон тоже закрывают щели между стеной, коробкой под окно и самим окном, придавая ему привлекательный внешний вид. Наличники бывают ровными или фигурными и обязательно должны по стилю совпадать с окном.

5. Украшения из молдингов.

Особенности монтажа молдингов

Поскольку молдинг является украшением, монтировать его нужно чрезвычайно осторожно, чтобы не оставалось никаких следов.

Рекомендации по монтажу молдингов

1. Прежде чем приступать к работам, молдинг необходимо подержать при комнатной температуре в течение суток. Избегайте монтажа на сырую или влажную поверхность.

2. Приготовьте следующие инструменты:

3. В качестве основного крепежа при монтаже молдингов используют строительный клей «Монтажный», «Жидкие гвозди» или «Момент-монтаж». Для деревянного молдинга потребуются саморезы.

4. Производят разметку помещения. Инструментом для разметки может стать сам молдинг. Модели из дерева предварительно просверливают под саморез.

5. После разметки молдинги нарезают. С помощью стусла делают косые срезы.

6. Монтаж изделий выполняют непосредственно на стену, поэтому необходимо заранее убрать рыхлую штукатурку и старые обои, а неровности следует зашпаклевать.

7. Начинают поклейку от угловых стыков. Участок под поклейку необходимо смачивать грунтовкой или водой.

8. Клей наносят на деталь молдинга и равномерно распределяют шпателем. Промазанный клеем элемент прочно прижимают к месту и удерживают до «схватывания». Рекомендуют под молдинг вкручивать саморез — молдинг будет лежать на нем до полного высыхания клея. После этого саморезы выкручивают. Это не касается деревянных молдингов, которые сразу «сажают» на саморезы.

9. Потолочные розетки закрепляют на саморезы или гвозди. После высыхания клея их вынимают и зашпаклевывают отверстия.

10. Сечения изделий перед нанесением клея необходимо обязательно протереть сухой губкой, чтобы обеспечить лучшее сцепление. Клей на стыки наносят в избытке — он должен вылезать наружу и внутрь изделия. После высыхания его подрезают острым ножом, а затем ошкуривают.

11. Оставшиеся стыки, как правило, затирают финишной шпаклевкой. Ее наносят тонким слоем непосредственно под наклеиваемый молдинг. При придавливании шпаклевка будет выступать через стыки и заполнять их изнутри. Излишки удаляют шпателем.

12. После монтажа молдинга можно наносить декоративное покрытие на остальные участки стен — их красят или наносят штукатурку.

Эпилог

Можно с уверенностью сказать, что молдинги — оригинальная отделка помещений, проверенная временем. И хотя прадеды называли их по-другому, наши современники придумали одно обобщенное название — молдинги!

Человек изобретает все новые, совершенные материалы для их изготовления и удобства использования. Простор для вашей фантазии безграничен. С молдингом вы сможете творить настоящие архитектурные чудеса.

Видео: Установка молдинга на потолок своими руками

Плинтус – финальный аккорд в оформлении интерьера

Потолочная плитка: как сделать потолок идеальным?

Лепнина на стенах: виды, используемые материалы, создание лепнины своими руками

Уже несколько веков такой декор как лепнина не выходит из моды. Трансформируются лишь узоры и способы монтажа отделки. В статье речь пойдёт о том, как сделать декоративный элемент своими руками, используя гипс.

Краткая характеристика декора

Лепнина удачно вписывается во многие стили интерьера. Оригинальные узоры отделки придают помещению помпезности и респектабельности. Фигурная кайма под потолком и экран у камина смотрятся интересно в сочетании со стильными обоями или окрашенными стенами.

Декор идеально подходит для комнат с высокими потолками и хорошей освещённостью. Он не только украшает помещение, но и используется с целью зонирования пространства, маскировки коммуникаций и технических объектов (вытяжка, стояк, дымоходный канал). Им оформляют зоны вдоль лестниц, карнизов по границам панно.

Классический декор изготавливается из гипсовой смеси. Современные изделия обладают лёгким весом, что обусловлено свойствами полиуретана, из которого они производятся.

Виды лепнины

Все декоративные изделия, относящиеся к группе «лепнина», подразделяются на несколько разновидностей. Классификация выстраивается по признаку функциональности.

• Карниз – размещается на стыковке потолочной плоскости и стены. Декор выполняет следующие задачи: маскировка краёв обоев, визуальное увеличение/уменьшение пространства в комнате, скрывает небольшие изъяны верхней части стены. Модели бывают в виде планки и узорные, выполненные в разных параметрах.

• Молдинг – оформительские планки, используемые для украшения стены, картин, панно, вставок в отделке. Визуально лепнина может увеличить пространство при определённой компоновке элементов. Параметры планок также выпускаются в ассортименте.

• Плинтус – планки, предназначенные отделки стыка пола и стены. Изделия выпускаются в разных размерах, фактуре с большим количеством разных узоров. Планки можно окрашивать в цвет, который гармонично смотрится с тоном напольного покрытия и отделки стен.

Какие материалы используются для лепнины

Существует два типа лепнины, отличием которых является материал, используемый в качестве сырья в производстве.

Классический вариант лепнины, обладающий такими свойствами, как пожаробезопасность и экологичность. В состав гипсовой смеси не входят токсичные вещества, в процессе эксплуатации декор не оказывает на людей негативного воздействия.

Существенным недостатком материала является вес элементов, что усложняет процесс монтажа. При отсутствии опыта правильно закрепить элементы отделки вряд ли получится.

Благодаря физическим свойствам материала лепнина получается лёгкая, зафиксировать её по выделенному уровню не составит труда. Обладает полиуретан и повышенной влагостойкостью, это даёт возможность использовать декор в ванной и на кухне. Не страшны данному виду изделий механические воздействия, перепады температур. Материал не впитывает в себя запахи, уход осуществляется также без труда. Существенными недостатками являются: синтетическое происхождение лепнины, зернистость поверхности и горючесть.

Процесс создания лепнины своими руками

Процесс создания лепнины в домашних условиях довольно увлекательный, можно привлечь других членов семьи в качестве помощников. Прежде чем начать работу, нужно подготовить инструменты и материалы.

• Нож с тонким лезвием.

• Гипс (строительного назначения).

• Ёмкость для замеса раствора.

• Ёмкость для воды.

Контейнер для замеса не должен быть больших размеров, гипс быстро застывает, большая порция не будет успевать вырабатываться. Порядок приготовления смеси простой, вначале в ёмкость вводят сухой компонент, после чего добавляют порционно воду при непрерывном помешивании. Степень густоты определяется параметрами будущей конструкции. Чем больше форма, тем гуще должен быть раствор. Лепнина сложной формы предусматривает укладку в форму перед заливкой проволоки, скрученной в каркас. Такие изделия отличаются долговечностью и повышенной прочностью.

Подготовленную форму заполняют смесью и дают ей застыть. Спустя 2-6 часов изделие будет готово. Использовать сразу для фиксации его не рекомендуется. Лепнина должна окончательно просохнуть на протяжении 1-2 суток. Помещение, в котором складируются заготовки, подбирается сухое с хорошей циркуляцией воздуха.

Как крепить лепнину

Перед установкой лепнины стоит проверить схожесть линий узора при выполнении стыковки элементов. Если с качеством изделий всё в порядке, можно приступать к монтажу.

Этапы рабочего процесса:

• очистить поверхность, на которую планируется фиксировать лепнину, от старой отделки или побелки;

• карандашом обозначить контур декора;

• зубилом сделать надсечки на поверхности стены (или потолка) и на обратной стороне лепнины;

• начинать установку стоит с угла, для этого декор нужно раскроить под углом 45 градусов;

• в рабочий раствор из гипса добавить немного клея для столярных работ (3% состав);

• увлажнить поверхность стены и нанести на неё порцию клеевой смеси;

• уложить фрагмент декора и слегка утопить его в гипсе, излишки удалить шпателем или лопаткой.

После окончания работ следует заполнить все стыковочные щели гипсовым раствором. Эта работа выполняется аккуратно, чтоб излишками гипса не нарушить переход линий в узоре. Для удаления раствора используют малярную кисть, смоченную водой.

Если лепнина имеет большие параметры, крепить её лучше с помощью шурупов и дюбелей в сочетании с гипсовой клеевой смесью. Проделывать отверстия в лепнине нужно аккуратно, используя тонкое сверло.

Советы/рекомендации

• При работе с гипсовой смесью нужно учесть, что материал быстро схватывается. Поэтому следует разводить рабочий раствор в небольших порциях.

• Если в процессе работы требуется состыковать два гипсовых элемента, сделать это лучше с помощью гипсовой смеси.

• Чтобы получить цветной декор, в рабочий раствор добавляют пигменты. Придать изделию фактурности помогут различные наполнители (кварцевый песок, мелкие камешки и др.).

• Для получения гладкой поверхности после застывания лепнины, нужно пройтись по лицевой поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.

Не у каждого есть художественный талант, но это не мешает сделать лепнину собственноручно, используя готовую форму для лепки (пластиковую либо силиконовую).

Как изготовить и установить дверь в баню своими руками

Многие владельцы загородных домов строят на участке деревянные бани, в которых можно отдохнуть и душой и телом. Но большинство людей не знают, какими должны быть двери в бане, из какого материала их лучше всего изготавливать и по какой технологии. Можно своими руками сделать деревянную, стеклянную или металлическую дверь, не прибегая к помощи специалистов, зная все преимущества и недостатки каждой из них.

Читайте также:  Как правильно поставить кровать в спальне? Расположение относительно окна, двери, ошибки размещения.

Из какого материала изготавливают двери в бане

Двери в баню можно сделать из различных материалов, каждый из которых облает своими преимуществами и недостатками. Главное — выбрать подходящую конструкцию, материал и технологию изготовления, для того чтобы она служила вам долгие годы.

Стеклянные двери в бане

Деревянные

Двери из дерева в баню являются самыми распространёнными, но не каждый сорт пойдёт для их изготовления. Этот материал имеет большое количество преимуществ таких как:

Но древесина имеет свойство накапливать в себе влагу и не всегда хорошо переносить температурные перепады. Если неправильно выбрать материал, то дверь просто деформируется, покосится или рассохнется. Поэтому лучше всего для изготовления дверных конструкций для бани использовать дубовые, осиновые, берёзовые доски. Недорогую сосну можно приобретать для устройства входных банных дверей.

Деревянные двери в русской бане

Стеклянные

Двери из огнестойкого ударопрочного стекла сегодня стали достаточно популярными, особенно при возведении турецких бань. Такое стекло может переносить даже очень высокие температурные режимы и влажность. Также они просты в уходе. Для парной и моечной комнаты такие двери будут прекрасным выбором. Существенным минусом такого материала является его высокая цена, так как изготовить дверь из толстого специального стекла самостоятельно достаточно сложно.

Стеклянные двери в парилку

Металлические

Двери из металла являются достаточно прочными и долговечными. Но для парной и душевой такие конструкции не подходят, так как быстро раскаляются. Лучше всего их использовать только для устройства входных наружных дверей.

Входные металлические двери в баню

Пластиковые

Термостойкий прочный пластик имеет прекрасные эксплуатационные характеристики такие как:

Двери из такого материала прекрасно подойдут для любых банных помещений, в том числе и входных. При необходимости можно сделать дверное полотно из пластика, имитирующего натуральное дерево, металл или другой материал.

Двери из термостойкого пластика

Комбинированные

Если человек хочет иметь необычные двери в бане, то можно использовать дерево в комбинации с огнеупорным стеклом. Обычно раму и нижнюю обвязку изготавливают из деревянных элементов, а верхнюю часть из прочного стекла.

Комбинированная дверь в баню

Вставляем деревянную дверь в дверной проём своими руками

Деревянные конструкции являются наиболее прочными и долговечными. Раньше банные двери были достаточно маленькими, так как они позволяли существенно снизить тепловые потери во время их открытия и закрытия.

Поперечная схема дверей в баню

Современные бани, которые возводятся с использованием новейших теплоизоляционных материалов, не нуждаются в установке маленьких и неудобных дверей. Поэтому для них изготавливаются стандартные конструкции, которые позволяют человеку заходить в помещение свободно. Обычно размер полотна банных дверей составляет 2000х800 мм.

Схема деревянных дверей для бани

Выбор дерева: советы специалистов

Для сборки самого полотна лучше всего приобретать древесину твёрдых пород, так как она прекрасно переносит температурные изменения, легко обрабатывается и имеет высокие теплоизоляционные характеристики. Специалисты советуют:

Шпунтованная доска для изготовления дверей

Расчёт материала

Для сборки двери для бани нам необходимо будет приобрести определённое количество материалов и инструментов.

Инструменты

Имея определённый опыт работы и набор профессиональных инструментов, можно самостоятельно изготовить прочные и надёжные двери.

Этапы по изготовлению двери

  1. Раскраиваем доски по длине полотна. Так как высота конструкции составляет 2 метра с учётом обвязки сверху и снизу, то мы раскраиваем доски по длине, исходя из простого расчёта 2000 мм — 60 мм =1940 мм.

Распиливаем доски нужного размера

Распиливаем доски и отрезаем шип

Схема устройства обвязки

Склеиваем доски для дверного полотна

Обрабатываем полотно рубанком, снимая верхний слой

Делаем обвязку дверей

Крепим поперечные планки для большей жёсткости

Прикручиваем петли на дверь

Покрываем деревянные двери лаком

Утепление

  1. Входная дверь обязательно нуждается в дополнительном утеплении. Для этого между поперечинами бруса мы накладываем утеплитель, так чтобы он не выступал за границы деревянных элементов.

Укладываем утеплитель на деревянную дверь

Прибиваем кожзам к дверям

Готовые двери с кожзамом

Установка двери

  1. Во время установки коробки необходимо контролировать геометрию во избежание перекосов. В качестве стоек мы используем брус. Сбиваем дверную коробку так, чтобы она получилась по ширине больше самого полотна примерно на 6–7 см. В брусе выпиливаем паз, куда будет заводиться полотно. Делаем зазор в 1–2 мм между двумя элементами (коробкой и дверью). Если дверь будет отворяться наружу, то паз выполняем с внешней стороны. Такой подход позволит снизить тепловые потери и проникновение сквозняков.

Схема установки двери в сруб

Задуваем все щели между коробкой и стеной пеной

Готовые деревянные двери в бане

Видео: как правильно сделать надёжную деревянную дверь в баню

Вставляем дверь из ударопрочного огнеупорного стекла в баню

Стеклянные двери достаточно специфичны, поэтому самостоятельно сделать их очень сложно, так как для этого необходимы определённые навыки. Поэтому их придётся заказывать в мастерской. Но установить их можно своими руками.

Выбор стекла

Существует несколько разновидностей дверей из стекла. Современные удобные маятниковые конструкции могут открываться в две стороны. Обычно на такую дверь устанавливается магнитный доводчик, который помогает конструкции закрываться более плавно.

Двери из огнеупорного стекла в парилке

Распашные традиционные двери отворяются только в определённую сторону, а установка производится в деревянный короб с помощью прочных навесных петель.

Навесы выполняются только из нержавеющего антикоррозийного металла, а ручки (скобы, купе или кнобы) и коробка из нехвойных пород.

Петли из нержавеющей стали для стеклянной двери

Толщина ударопрочного стекла не должна быть менее 7–8 мм, так как в парилке достаточно высокая температура, которую должно выдержать стеклянное полотно.

При необходимости прозрачное полотно можно сделать матовым с помощью специального пескоструйного аппарата. В специализированной мастерской такую работу проведут в кратчайшие сроки.

Матовые стеклянные двери с рисунком

Стеклянные двери необходимо устанавливать только до отделки стен и чем плотнее они будут прилегать к коробке, тем меньше будет тепловых потерь в парной.

При выборе стеклянного полотна необходимо учитывать будущие условия его эксплуатации. Огнеупорное ударопрочное стекло может быть трёх категорий: А1, А2 и А3.

Наиболее оптимальным вариантом будут двери размером 1900х700 мм категории А3. Они могут выдержать удар 3382 кгс/м и падение тела человека с высоты около 10 метров. Такие характеристики достигаются благодаря специальному процессу закалки, при котором осуществляется размягчение стеклянной массы, изменяющей состояние кристаллической решётки. В процессе его последующего охлаждения на поверхности стекла образуется остаточное напряжение, которое увеличивает термостойкость и механическую прочность изделия.

Расчёт материала

Для монтажа стеклянной двери необходимо подготовить все необходимые материалы.

Инструменты

Пошаговая инструкция по изготовлению двери из стекла

  1. Собираем деревянный короб без порога, так чтобы между полом и полотном оставался промежуток около 5–7 мм. Это необходимо чтобы дверь легко перемещалась.

Схема установки стеклянных дверей в бане

Коробка для стеклянных дверей

Установка стеклянной двери в короб

Ручка на стеклянной двери бани

Монтаж стеклянного полотна в коробку

Видео: как установить стеклянные двери в баню

Только благодаря правильной установке деревянных и стеклянных дверей можно рассчитывать на их долгий срок службы. Баня является специфическим строением, внутри которого очень часто присутствует высокая температура и влажность. А так как дерево подвержено деформации, но необходимо быть точным и аккуратным при установке дверей из этого материала.

Дверь в парную своими руками

Почему такой тип отличается от межкомнатных

Сегодня практически на любом загородном участке или даче можно встретить баню. В большинстве случаев её возводят самостоятельно, без обращения к специалистам. И, если с конструкцией и общими требованиями всё понятно. Вполне закономерно может возникнуть вопрос – какая должна быть в бане дверь в парную? Есть ли принципиальные отличия от стандартной межкомнатной? Каковы основные требования к материалам и характеристикам?


К основным отличиям от стандартных дверей относятся:

  1. Хорошая термоизоляция;
  2. Повышенная термостойкость;
  3. Влагоустойчивость.

Входная дверь бани может не отвечать всем перечисленным требованиям. Основное её предназначение – термоизоляция и сохранение тепла. Поэтому может использоваться и стандартная. Двери для парилки в баню обязательно должны отвечать перечисленным требованиям, и изготовлены по специальной технологии.

Для производства всегда используется массив дерева, т.к. классическая технология производства межкомнатных дверей не годится. Может использоваться термостойкое стекло, пластик для двери в парилку не годится. Из пород дерева предпочтение отдается липе, осине и лиственнице, допускается использование сосны.

Раньше, для лучшей сохранности тепла, применялись проёмы меньшего размера. Сейчас это правило практически утратило силу, допускается установка двери стандартного размера. В редких случаях. Можно встретить дверь уменьшенного размера, при проходе через которую необходимо нагибаться.

Широкое распространение получило закалённое стекло. Изготавливать её самостоятельно не нужно, достаточно знать необходимые параметры двери в сауну и размеры. Можно купить уже готовый образец стеклянной двери в магазинах, которые специализируются на материалах для бани.

Оптимальные размеры входной, от чего зависят и какие выбрать

Основное назначение входной двери в баню – это не только сохранение тепла, но и надежность. Она может быть выполнена в следующих вариантах:

  1. Деревянная. Самый оптимальный вариант, прекрасно сохраняет и держит тепло внутри помещения, необходимо следить за состоянием дверного полотна во избежание деформации и появлению плесени. Рекомендуется обрабатывать специальными составами для древесины.
  2. Металлическая. Надёжно сохранит имущество владельца, при наличии дополнительного уплотнителя и обшивке практически ничем не уступает деревянной. Ручки на такой двери необходимо изготовить из дерева, чтобы избежать неудобств, например, при выходе в мороз.
  3. Пластиковая. Самая простая и удобная, но допускается её применение только в тех случаях, когда баня находится в непосредственной близости к дому, т.к. её легко можно вскрыть.

Выбор размеров входной двери в баню сугубо индивидуален, но если придерживаться классического варианта, то самыми оптимальными считаются следующие размеры дверей для бани – 1,80 х 0,65 см, открываться она должна только наружу. Обязательно нужно установить порог, высотой не менее 15 см. по возможности, изнутри он должен совпадать с верхней кромкой пола, только в этом случае образуется зазор, который будет работать как вытяжка.

К материалу нет строгих требований, поэтому можно использовать классические 5-сантиметровые шпунтованные доски или воспользоваться уже готовыми образцами. Для лучшего сохранения тепла можно дополнительно обить дверь утеплителем или изготовить короб шириной не менее 10 см.

Оптимальные размеры в парную

Прежде, чем браться за изготовление дверей, необходимо определиться с размерами. Для поддержания оптимальной температуры и сохранения тепла, рекомендуется изготавливать двери толщиной до 10 сантиметров. Специалисты рекомендуют использовать размер двери в парилку следующих параметров:

Придерживаясь этих параметров, удастся сохранить оптимальный микроклимат не только в парной, но и в остальных помещениях. Ведь, зачастую, в современных конструкциях используется не только предбанник и парная, но и моечная, а также комната для отдыха.

Наличие порога на двери в парную обязательно, его размер не менее 15 см. От него будет отсчитываться размер двери. Если речь идёт о сауне, порог устанавливать необязательно, достаточно оставить вентиляционный зазор между полом и дверным полотном 5-10 мм.

Размер полотна для самостоятельного изготовления двери для указанных размеров обычно следующий:

  1. брус из дерева с сечением 65х80 мм;
  2. шпунтованные доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм;
  3. вагонка толщиной 12 мм.

Что потребуется для самостоятельного изготовления деревянной

Каждому под силу изготовить самостоятельно двери для парилки деревянные. Необходимо следовать несложной инструкции. Прежде всего, нужно подготовить необходимые инструменты:

  1. шуруповёрт;
  2. рулетка;
  3. рубанок;
  4. карандаш;
  5. уровень;
  6. пила или ножовка;
  7. фрезер.

Из какого дерева делать

Выбор породы дерева индивидуален, здесь нет чётких рамок. Главное требование это – устойчивость к высоким температурам и долговечность. Условно древесину для изготовления дверей для парных. Можно разделить на две категории:

Главным достоинством последних является низкая цена, лёгкость в обработке и изготовлении необходимых конструкций. Самая распространённая – это липа. Её применяют не только для изготовления дверей, но и для внутренней обшивки парной. По сравнению с другими, липа, проста и удобна в обработке, со временем не коробится и не даёт усадку. Немаловажным является и эстетический вид древесины – нежный сливочный оттенок, без сучков и червоточин.

Изготовление коробки

При изготовлении двери в парную своими руками необходимо знать, как сделать, и установить дверную коробку. Для этого потребуется деревянный брус сечением 6х15 см, материал следует подбирать таким образом, чтобы толщина дверного полотна была хотя бы на 5 см меньше ширины коробки.

Крепление элементов осуществляется способом шип-паз. Банная дверь обязательно должна распахиваться наружу, поэтому выпиливать стыковочные пазы нужно на внешней стороне перекладин. Они выпиливаются на верхней и боковых стойках в дверном проеме.

Прежде, чем коробка будет собрана, необходимо зачистить всю поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить все неровности и сколы. Затем соединить перемычки и углы, после чего проверить собранную конструкцию уровнем, чтобы в дальнейшем избежать перекосов и проседания двери.

Изготовление полотна из обработанных досок

После того, как определены размеры двери в парилку в бане, приступают к изготовлению полотна. Используется доска длиной не менее 164 см, с первой доски циркуляркой срезается торчащий шип, чтобы образовался ровный торец. Все манипуляции производятся только на ровной поверхности, сбор по методу шип в паз, причём ширина заготовки должна быть больше размера будущей двери.

После того, как всё будет подготовлено, осуществляется окончательная сборка полотна, с применением клея ПВА. Предварительно, рекомендуется разложить заготовленные доски вместе, и удостовериться в одинаковой длине.

В процессе сборки необходимо подбивать доски молотком, чтобы пазы лучше закрепились, после чего необходимо оставить её на несколько суток, предварительно закрепив или создав эффект пресса. Затем из полотна нужно вырезать заготовку необходимого размера, и обработать рубанком.

Если будут появляться зазоры, их можно сразу заделать, используя смесь из клея и опилок. Заключительным этапом будет крепление обвязки, и установка ребер жесткости, которые располагаются снаружи поперёк полотна. После того. Как дверь будет готова, её необходимо покрыть специальными защитными составами, которые уберегут её от образования плесени и гнили.

При помощи погонажа можно придать помещению законченный вид, особенно в тех случаях, когда величина дверного проёма отличается от двери. Все необходимые материалы – плинтуса. Пороги и прочее можно приобрести в специализированных магазинах.

Выводы

Необходимые для двери в баню размеры с коробкой, под силу изготовить каждому. Для этого не обязательно быть специалистом, главное подобрать все необходимые материалы, и следовать простым инструкциям. Для того, чтобы она прослужила долгие годы, нужно выполнить её качественно, с учётом всех требований и безопасности.

Требования к входной двери немного проще, нежели к двери в парную, размеры последней значительно отличаются от общепринятых. Это необходимо для сохранения тепла. Дверная фурнитура должна быть исключительно деревянной, кроме крепления дверей. Распахиваться банные двери должны только наружу, это касается как входной, так и к остальным дверей бани.

Полезное видео

Как самому сделать двери в баню своими руками видео

Делаем дверь для бани своими руками — инструкция с чертежами и видео

Все, что необходимо для возведения любого строения, сейчас несложно приобрести. Даже банную дверь, цена которой (в зависимости от габаритов и материала изготовления) начинается от 7 250 рублей. В принципе, не так уж и дорого. Но эстетическая составляющая в данном случае – не главное.

Основной критерий при ее выборе – способность максимально эффективно удерживать тепло в помещениях, особенно в парилке. Как это проверить в салоне продаж? С точки зрения практицизма дверь для бани лучше сделать своими руками, не надеясь на опыт и добросовестность изготовителя. Если потом выяснится, что тепло она держит плохо, заменить уже не получится. Обо всех нюансах такого «конструирования» и пойдет речь в этой статье.

*Все приведенные ниже линейные параметры – рекомендуемые. Их оптимальные значения выверены годами.

Особенности дверей для бани

Дверь понадобится уличная + в парилку. Это минимум, так как в зависимости от внутренней планировки и количества помещений дверей может быть и больше.

Линейные размеры полотна для всех (см, с допуском ±5). Высота – 175, ширина – 65.

Специфика двери в парилку

К ней предъявляются повышенные требования. Поэтому именно ее изготовление имеет ряд особенностей. Относительно остальных дверей, в том числе, и уличной, критерии остаются общими для всех подобных изделий, которые устанавливаются в жилых строениях.

Материалы для изготовления двери

Далее речь пойдет о дверном полотне. Что касается коробки, то ее следует собирать из той же древесины, из которой возводились стены сруба. Если баня строилась из кирпича, искусственного камня, то применительно к полотну.

Порода дерева

Из лиственных пород древесины для банных дверей рекомендуется использовать осину, ольху, дуб или липу. Последняя даже предпочтительнее, так как при нагревании выделяет вещества, характеризующиеся оздоровительными свойствами. Но с точки зрения долговечности все-таки стоит обратить внимание на лиственницу. Ее отличие от других хвойных пород в том, что в ней содержится специфическая смола, которая придает дереву не только повышенные влагоотталкивающие свойства, но и дополнительную прочность. Такая дверь прослужит очень долго. Подробнее о выборе породы древесины для бани мы писали здесь.

На заметку! Использование любой хвойной породы предполагает дополнительную обработку заготовок с целью минимизировать выделение смол, так как их постоянное присутствие в парах не каждый принимающий процедуры может спокойно переносить.

Габариты заготовок (мм)

Основные: для рамы – брус 60 х 40; для полотна – доска (обязательно шпунтованная) шириной 120 и толщиной 36.

Сторона двери, обращенная в парилку, может обшиваться и вагонкой. Ее толщина – не менее 10.

Все остальное – в зависимости от выбранной конструкции и финансовых возможностей.

Порядок сборки полотна

Основа, на которой производится его изготовление, должна быть гладкой и жесткой, чтобы исключить даже малейшие перекосы поверхности.

Существует 2 варианта конструкции полотна – рамная и из цельной древесины. Последняя для самостоятельного изготовления более сложная, поэтому для общей информированности уместно привести лишь схему сборки.

Чтобы самостоятельно сделать такую дверь, необходимо обладать хорошими навыками в работе с древесиной. Кстати, она характеризуется значительным весом, поэтому для ее установки потребуется довольно массивный блок. А это и сложность, и более высокая стоимость работы.

Рассмотрим более простое исполнение полотна – рамное.

Разметка

Изготовление полотна

Дальнейшая обшивка полотна снаружи – на усмотрение мастера. Ее можно произвести поверх ДСП вагонкой, тонкой доской, или отделать другим способом.

Особенность в том, что поверхность двери, обращенная в парилку, должна отделываться только древесиной. А для наружной части выбор материала производится в соответствие с интерьером смежного помещения.

Вот еще одна схема, но она также сложнее. Возможно, кого-то и заинтересует.

Для того чтобы дверь в парилку закрывалась плотно, без щелей, на ее торцевые части наклеивается поролон, джутовая лента, войлок и тому подобное. Эти материалы мягкие, поэтому даже небольшой перекос полотна проблем с его закрыванием не вызовет.

Все остальное – места расположение петель (по высоте), ручек и запоров – принципиального значения не имеет.

Полезные советы

Давать советы на все случаи жизни бессмысленно. Бани отличаются и материалом стен, и их толщиной, и местом расположения строения. Но основные нюансы изготовления дверей в статье изложены вполне доступно для понимания. Самостоятельно их сделать по этим рекомендациям труда не составит. Удачи, уважаемый читатель!

Дверь для бани своими руками – это просто

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

Вагонка из осины

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

Профиль коробки двери

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

Вот что такое окосячка для дверного проема

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Сделано грубо, но довольно необычно

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *