Лодки-самоделки: изготовление судна для рыбалки своими руками

Купить хорошую лодку может не каждый, ведь цены довольно высокие. К тому же, не все конструкции могут подходить под запросы своих клиентов. Если разбирать надувные лодки, то это не очень надёжное средство для передвижения, ведь такая лодка может легко повредиться в сложных условиях. А это значит, что они не подходят для хорошей рыбалки. В таком варианте принимается решение попробовать смастерить самодельную лодку.

  1. Плюсы самодельного судна
  2. Изготовление лодки своими руками
  3. Катер под мотор
  4. Покраска конструкции
  5. Важные моменты и советы
  6. Самодельные лодки для рыбалки

Плюсы самодельного судна

Самодельные лодки для рыбалки из фанеры имеют свой ряд плюсов:

Изготовление лодки своими руками

Главным материалом, из которого создаются стандартные лодки, считается фанера. Сложностей с её поиском в продаже нет.

Сначала стоит запомнить, что любая деятельность, которая связана с самостоятельным созданием определённого средства (будь то трактор или что-то другое), должна идти конкретно по выбранной схеме. В этом случае у вас должны быть с собой чертежи самодельных моделей. Иногда чертежи можно заменять специальным рисунком.

Для создания корпуса вам нужно будет взять простые доски с толщиной в 2 см и 6 мм лист фанеры. Ширина материала для кормы и бортиков должна быть 30 см. Это самые подходящие габариты для лодки. Все остальные детали, которые будут внутри средства (сидушки и распорки), выполняются из материала с шириной в 2,5 см и длиной 86,4 см. Нужно запомнить, что габариты всех этих деталей должны быть полностью выдержаны, так как все они присоединяются к корпусу модели лишь саморезами. Создание всех частей этой конструкции точно не вызовет никаких проблем.

Это можно объяснить их лёгкой геометрической формой. В процессе работы нужно смотреть именно за подгонкой стыкуемых частей и оборке. Все стыкуемые части должны быть ровно подставлены и иметь по всей длине лишь маленькие зазоры. В виде крепёжных деталей применяются различные саморезы. По поводу размера таких крепежей: все зависит от места использования. Они могут быть следующими:

Днище же модели выполняется из листика фанеры с толщиной 6 мм. Но из-за того что эта деталь лодки будет частично подвергаться воздействиям водной среды, для защищенности средства стыки корпуса и дно ещё нужно обработать веществом «ВИАМ-Б/3» и закрепить шурупами.

Если этого вещества нет, в качестве замены можно взять масляную краску. Она хоть и не отлично клеит, но может дать крепкое и надёжное покрытие. Стоит сказать, что расстояние между саморезами должно быть около 4 см.

Наружные швы стоит хорошо проклеить полотном посредством вещества «АК-20». Для того чтобы не разрушить дно модели, между распорками ставится специальная решётка.

Катер под мотор

Многие задумываются, как самому сделать катер из фанеры. Лодки под мотор почти не отличаются своими основными характеристиками, по сравнению с моделями, созданными для передвижения под вёслами. Отличие есть только в организации пространства для закрепления двигателя. В основном на корме закрепляется специальная доска, где и устанавливается мотор для лодки.

Отдельные части маленьких судов могут оснащать и иными деталями, к примеру, кокпит, палубные стрингеры и так далее. Для улучшения прочности и непотопляемости в моделях могут устанавливаться определённые промежутки, которые надо заполнять монтажной пеной. Такой подход помогает исключить вариант затопления средства передвижения.

Покраска конструкции

Покраска фанеры корпуса средства — довольно интересный и серьёзный момент. Правильно это выполняется в следующей последовательности:

Отличное сочетание цветовой гаммы — белый и красный. Дно до ватерлинии нужно покрасить в белый оттенок. Выше должен идти красный цвет.

Важные моменты и советы

Для самодельной модели делают область для крепления двигателя. Дешевле и легче применять вёсла. Материалом для весла может стать доска из берёзы с толщиной 35 мм. Шип с ручкой ставится на конец веретена. Специальными накладками можно защитить кромки лопастей. Далее можно весло загрунтовать и покрасить. Лодки самодельного типа можно оформлять по-разному.

Созданная своими руками лодка для рыбалки из фанеры по своей «живучести» может превзойти пластиковые и резиновые модели. Проработает такой катер от пятнадцати до двадцати лет. Создайте судно самостоятельно и наслаждайтесь рыбной ловлей. Ну и, конечно, перед началом работы стоит определиться, какой катер вам всё-таки нужен: разборный или складной.

Чертежи лодки из фанеры своими руками. Терминология. Характеристики листов. Требования условий эксплуатации. Размеры

Капитан Врунгель считал, что, как корабль назовёшь, он так и поплывёт. Не будем спорить со старым, испытанным морским волком, но всё-таки выдвинем и своё мнение – насколько более тщательно и аккуратно вы подготовите чертежи лодки из фанеры своими руками, так она и будет служить вам долгие годы и в любую погоду. Именно чертежи судна и определят все ваши дальнейшие решения.

Именно они введут вас в этот мир судостроения, в котором правит англо-голландская терминология. А разбираться в терминологии элементов конструкции лодок, а значит успешно читать предлагаемый чертёж, принципиально важно.

До того, как вы разместите в лодке, сделанной своими руками, пару вёсел, необходимо пройти немалый путь и для начала завести себе чертеж лодки из фанеры

  1. Согласно старой аксиоме начинать от печки
  2. Терминология
  3. Фанера
  4. Характеристики фанеры
  5. Принципиальная характеристика
  6. Требования условий эксплуатации
  7. Размеры
  8. Выводы

Согласно старой аксиоме начинать от печки

Действительно, терминология, если вы бросаетесь в такую бездонную область, как построение лодки, имеет огромное и решающее значение. Предлагаем вашему вниманию её основы, касающиеся конструкции лодок, и которые повсеместно фигурируют на чертежах.

Терминология

Поэтому очень внимательно усвойте эти термины, они буквально пронизывают любой сколько-нибудь стоящий чертеж лодки из любого материала. Вид сбоку

На виде сбоку отмечаем следующие конструктивные элементы лодки, и нельзя сказать, какой из них наиболее важен, какой менее, все элементы обязательны к использованию:

Вид сверху

Вид сверху вводит ещё несколько важных терминов:

Вид с бака

Вид с бака вводит термины, которые будут принципиально важны на более продвинутом этапе строительства, когда появляется необходимость укрепить корпус лодки и установить парус и киль, улучшив к тому же и ходовые качества:

Можно без преувеличения сказать, что чем точнее и скрупулёзнее будут выполнены чертежи фанерной лодки, тем удачнее будет её плавание в будущем после постройки

Фанера

Самым распространённым материалом для изготовления лодок сегодня, безусловно, является углепластик. Но этот материал – вотчина промышленности. Когда речь идёт о самостоятельном творчестве, то на передний план выходит такой «народный» материал, как фанера .

Фанера или по-другому, древесно-слоистая плита – строительный материал, создаваемый склеиванием специально выработанного шпона. Обычно количество слоёв шпона нечётное и, в любом случае, больше 3. Чтобы повысить прочность фанеры, каждый последующий слой шпона своими волокнами древесины перпендикулярен волокнам предыдущего слоя. Шпангоуты – основа основ любого плавающего средства. Чертежи фанерных лодок, претендующих на нечто большее, чем звание плоскодонки, должны иметь отдельный вариант — расположение шпангоутов

Характеристики фанеры

При выборе фанеры для строительства лодки очень важно правильно выбрать её тип.

По расположению волокон древесины на внешних слоях различают фанеру:

Для строительства лодки лучше выбирать – продольную. Конечно, возможен и такой изометрический чертёж, но это самый простой вариант для рубрики «чертежи лодки из фанеры бесплатно» — здесь нет шпангоутов, а работа во многом схожа со сборкой детского конструктора, разве что детали в десятки раз больше

По предназначению фанера делится на:

Существует классификация фанеры и по отношению к воздействию влаги, что принципиально важно для лодки:

О надстройке можно будет подумать и позже, сначала главное – надёжный корпус. Первое испытание на плавучесть и выравнивание ватерлинии происходит без надстройки

Полезный совет!
При выборе фанеры для строительства лодки советуем обратить внимание на ламинированную фанеру.
По крайней мере, будет просто замечательно, если вы используете такую в качестве шпунтовых поясов или на внешнем стороне корпуса, если он однослойный.
Это очень заметно улучшит ходовые качества вашего творения, ведь вода – среда, в которой существенную роль играет сила трения.
С другой стороны, не стоит использовать ламинированную фанеру внутри лодки.
Её скользкая сама по себе поверхность, да ещё и смоченная водой, может доставить немало неприятностей.

Принципиальная характеристика

Когда речь идёт об использовании фанеры для строительства лодки принципиальным будет выбор фанеры по её качеству, определяемом количеством сучков на метр квадратный наружного слоя.

Здесь различают 5 степеней качества:

Читайте также:  Как сделать молдинг из гипса своими руками

Надёжный инструментарий залог успеха всей работы. Инструкция каждого используемого инструмента должна чётко оговаривать возможность работы с фанерой

Требования условий эксплуатации

Скорее всего, для строительства лодки вы выберете фанеру из хвойных пород дерева, как самую распространённую. Существует и березовая фанера, но её использование ограничивается слишком высокой ценой.

Здесь очень важно другое – качество обработки наружной поверхности листа фанеры.

По этому показателю различают фанеру:

Здесь принципиальным и обязательным является использование шлифованной стороны фанеры с внешней стороны корпуса. Желательным же является, в целях безопасности, не использовать шлифованную сторону внутри. Чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор должны точно оговаривать допустимую нагрузку со стороны мотора – несоответствие можно самым негативным образом сказаться на ходовых качествах лодки

Размеры

Естественной характеристикой любого листа фанеры является его размер.

Промышленность, согласно стандартам, выпускает листы следующих четырёх размеров:

Ваш выбор во многом будет зависеть от размеров лодки.

Полезный совет!
Все приведённые характеристики фанеры обязательно должны быть указаны в спецификации чертежей лодки.
Ни в коем случае не соглашайтесь на приобретение предлагаемых чертежей лодки, если они не сопровождаются подробной пояснительной запиской, описывающей все нюансы изготовления, а главное выбора типа фанеры.
На чертежах должны быть указаны степени обработки внешних сторон корпуса.
В этой связи шлифовальный станок будет одним из самых востребованных в вашей работе.

Выводы

Строительство лодки – увлекательнейший творческий процесс для людей, которым ещё нравиться жить, которые не боятся экспериментировать и имеют конструкторскую жилку. (см. также Как правильно изготовить мебель из фанеры своими руками) Но, с другой стороны, не стоит изобретать велосипед, обязательно познакомьтесь со всеми фото материалами, изучите терминологию и различные конструктивные решения.

Настройте себя на возможные переделки неудачных решений. Умейте «разговаривать с собой» и общаться с бывалыми мастерами. Только в этом случае возможен успех всего предприятия под названием «строительство лодки из фанеры своими руками». Если вы романтик и выбираете в качестве источника энергии передвижения – обычный ветер, а значит, ставите парус, подумайте о хорошем «башмаке» для грот-мачты, надёжность этой части конструкции должна быть, по меньшей мере, идеальной

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Как я построил самодельную
подводную лодку

конструктор-любитель из Санкт-Петербурга

Подводную лодку я начал мастерить в сухопутной Рязани, где родился и вырос, а достроил уже в Санкт-Петербурге спустя 25 лет. На своем «Ките» я вдоль и поперек изучил Финский залив, Ладогу, озера в Ленинградской области, был арестован как диверсант, а сейчас готовлю сюрприз для финских пограничников.

В юности я увлекался авиацией и даже сварил из подручного материала в отцовском гараже каркас для автожира*. А еще хотел сделать махолет** со складывающимися крыльями, даже притащил детали с местного рязанского аэродрома, где стояли кукурузники Ан-2.

* Автожир — винтокрылый летательный аппарат, но в отличие от вертолета подъемная сила в нем создается за счет авторотации несущего винта.

** Махолет поддерживается в полете за счет маховых движений плоскостей.

Но с автожиром и махолетом тогда не заладилось. К тому же я сбежал из дома, решив путешествовать по Сибири. Полтора месяца ездил в товарных вагонах. Меня, конечно, задержали и вернули домой.

Вот тогда и подумал: «Надо путешествовать скрытно. Как? А под водой! Но для этого нужна подводная лодка».

Как появился прототип подлодки

Первый вариант субмарины собрал, когда вернулся из армии. Устроился в пожарную часть, где был график сутки через трое. На работе чертил и кое-что вырезал, а в длинные выходные занимался строительством.

Четыре года мастерил тайком — сначала на даче, где оборудовал «сухой док», а потом перевез наполовину склеенный корпус домой.

Стеклопластик в то время найти было невозможно, поэтому через знакомых доставал стеклоткань и эпоксидную смолу и клеил корпус вручную. Детали по ночам точил на заводе, где работал мой приятель.

Двигателя не было, поэтому подвел к винтам обычный педальный механизм. Аппарат на ножной тяге: крутишь педали — винты вращаются. Установил балластную цистерну с ручным насосом для ее продувки при всплытии.

Я тогда думал: пусть будет сначала такая лодка, потом сделаю побольше, а там, глядишь, построю, как у капитана Немо.

Моря в Рязани нет, поэтому первые испытания провел на Оке. Тоже скрытно, чтобы гаишники не остановили. Подвозил лодку на двухосной тележке через поля к старому рукаву, там есть затон без течения.

Хотел даже оставлять ее на дне, чтобы, когда потребуется, вытягивать на берег и загружаться. Но от идеи пришлось отказаться: субмарина, хоть и маленькая, все равно весила около тонны — за веревку со дна не вытянешь.

Как меня приняли за подводного диверсанта

В 1988 году я решил провести первое большое испытание и пройти от Усть-Ижоры до Невы, это примерно 25 километров.

Перевез лодку в Ленинград, отправился в переход по воде, но на полпути запутался в металлических сетях. Они стояли, чтобы задерживать топляк — затонувшие при сплаве бревна.

Пока искал катер, чтобы вытянуть подлодку, собравшиеся на берегу зеваки пожаловались куда надо. Из милиции новость о «подозрительном объекте» отправили в КГБ, и меня задержали.

Трое суток, пока шла проверка, я провел в КПЗ, а когда разобрались, чекисты посоветовали пойти учиться в мореходку.

Лодку конфисковали и отправили на хранение на «Адмиралтейские верфи». Там она и простояла несколько лет. Кстати, потом вернули ее в неплохом состоянии — не было только плафонов и набора инструментов из нержавейки.

Как я усовершенствовал подлодку

Сначала хотел просто отремонтировать субмарину, но потом решил ее полностью перестроить. Тем более что к тому времени уже оканчивал судостроительный институт.

Старый корпус я разрезал и удлинил, теперь лодка приняла сигарообразную форму. Вместо педалей появились три двигателя — два бензиновых по 80 лошадиных сил и один электрический, система подруливания, видеокамера и прожектор на днище и что-то вроде выдвижного перископа — это тоже видеокамера.

Расширил рубку, и теперь в лодке помещаются 2 человека.

Строил лодку в обыкновенном деревянном сарае в промзоне на окраине города. Вся эта эпопея со строительством — от первого педального варианта до нынешнего — затянулась почти на 25 лет.

Как называл и регистрировал подлодку

Я назвал лодку «Кит». При регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам обязательно требуется название. Кстати, в документах ГИМС моя субмарина значится как «гребное судно» — нет у них такой классификации, как подводная лодка.

А название все-таки не случайное. Наверное, потому что, как настоящий кит или кашалот, она может находиться под водой не больше двух часов. После этого надо всплывать, чтобы «подышать».

Я не рискую, всплываю уже через час. Поэтому, когда нахожусь на дне, постоянно поглядываю на часы.

Это в больших субмаринах есть система регенерации кислорода, а у меня сейчас, как и в первом варианте лодки, использованный при дыхании воздух выходит через специальный шланг — шноркель — наружу. Недавно поставил еще аварийные баллоны с кислородом — на всякий случай.

Когда иду на ней, рыбаки изумляются и приветственно машут руками. А вот от больших судов стараюсь держаться подальше — могут по инерции раздавить. Как-то зашел в Неву, а мне навстречу баржа прет. Едва увернулся…

Где я хожу в плавание

За прошедшие годы я вдоль и поперек изучил Финский залив, спускался на дно рядом с фортами Кронштадта, а еще исследовал Ладогу, озера в Ленинградской области и даже бывшие карьеры в городе недалеко от моего дома.

К сожалению, вода в Финском заливе и Ладоге мутная, поэтому приходится идти по компасу. А вот в карьерах видимость, наоборот, хорошая, можно понаблюдать за рыбами.

Всякое бывало. Случалось, отказывали двигатели прямо посреди моря. Дрейфовал сутками. Попадал в шторм, и меня выносило на мель. Так что при каждом выходе беру с собой запас еды на неделю. Пусть даже собираюсь всего на несколько часов.

Планирую отправиться или в Крым, или на Белое море — там вода прозрачная и плавать интереснее.

Есть еще одна сумасшедшая идея. Предварительно получить визу в Финляндии, добраться туда по морю и всплыть где-нибудь у берега, чтобы местные пограничники малость очумели. Ну, как в фильме «Особенности национальной рыбалки».

На самом деле никаких нарушений закона, но ведь, согласитесь, забавно

Как построить лодку своими руками

За базовый проект был принят проект лодки «Сом». Но каютный вариант строить не хотелось (хотя я могу и пожалеть об этом). «Сомик» Ивана Георгиевича очень понравился. Размерения «Сома» показались мелковаты, и длина была увеличена на 200 мм. Попытался сделать модельку по чертежам из проекта — получилась лажа. Ошибки в чертежиках есть и моделька получилась кривоватая.

Все это время поисков «Carene» висела на рабочем столе и дома и на работе. Вариантов было проработано великое множество. Все не нравилось — то развал бортов не подходил под обводы носа, то высота борта не нравилась и т.д. А на дворе уже новый 2006 год. Чувствую — на чем-то надо остановится, а обводы так не смог по программе подобрать на свой вкус. Делать нечего — АвтоКАД великая штука. Сгенерил в «Carena» обводы, какие больше всего нравились, АвтоКАДом подсосал и стал этот трехмерный кораблик курочить и тянуть.

Рис. 1. Это первоначальный вариант , который понравился видом сбоку, но развал бортов очень большой , что не могло удовлетворить.

Как сделать лекала

Возился долго, но в итоге что-то получилось. У многих возникнет вопрос: «А лекала как делать?» Вопрос вполне правомерный. Но тут на помощь пришел младший братишка. Парапланы он строит (вместе начинали, когда в институте учились). Программка у него есть самописная, которая развертки по методу триангуляции рисует. Загнали корпусок туда да и крутанули. Получилось что-то. Но доверия нет. Проверили на Карене. Развертки, полученные в Карене, сравнили с развертками, полученными с помощью братовой программки. Расхождения получились не более 0,1 мм. Короче приняли решение, что такая точность нас вполне удовлетворит. Из коробки от конструктора «LEGO» тиснутой у сынули была склеена моделька. Получилось хорошо. Корпус отмаштабировали до длины 4,6 м. и ширины 1,75 м.

Рис. 2. Вот такой окончательный вариант был принят в производство.

На рисунках видна компоновка кокпита. В основном использоваться лодка будет для покатушек и прогулок и в меньшей степени для рыбалки. В сомнениях и вопросах прошла зима и весна, проект обрастал чертежами и схемами. Пришло время запасаться материалами для изготовления лодки своими рукамим. Жена расстроилась окончательно, так как все лето я собирался строить лодку, но, будучи женщиной мудрой даже в какой-то мере поддержала. Купил фанеру, эпоксидку, стеклоткань, инструментец кой-какой и начал работу.

Рис. 3. Заготовленные материалы и инструмент.

Соединение фанеры на ус не стало проблемой, за два дня были склеены 4 листа длиной 4,8 м. ибо выкройки без отхода по длине хорошо укладывались. Вырезаны детали днища и бортов. Встал вопрос с транцем — дубовую доску просто на рынке не купить. Искал долго, но нашел, где продают обрезную доску нужной толщины. Вырезал детали транца и склеил по следующей схеме — наружный слой — 8 мм. фанера, слой стеклоткани, дубовая доска, слой стеклоткани, внутренний слой — 6 мм. фанера. Получилось тяжеловато. Дубовая доска неподъемная. Но что сделано, то сделано. Переделывать транец не захотелось, да и запас прочности никогда не помешает.

Рис. 4. Склеенные листы. Все просто.

Рис. 5. Вон транец, тяжелый, гад, получился.

Изготовление шпангоутов

Но это все оказалось цветочками по сравнению с процессом изготовления всех шпангоутов самодельной лодки. Сейчас я понимаю, что с количеством шпангоутов получился перебор (ногами не пинать!), но тогда хотелось сделать покрепче и понадежнее. Провозился я с ними долго, пока все детали вырежешь, пока склеишь, пока все шурупчиками завернешь — думал, брошу все к чертовой матери! Терпение было на исходе, но гордость не дала все бросить. Работа медленно, но верно продолжалась. Когда был собран последний шпангоут, очень хотелось напиться до чертиков, но ежедневная езда на машине не позволила.

Читайте также:  Как сшить маленькую сумку

Рис. 6. Пара шпангоутов, надо сделать еще 8 штук.

Собираем лодку

Настал долгожданный момент, когда самодельная лодка может начать обретать свою форму. Начал собирать корпус. Одному этот процесс конечно не осилить. Брательник был призван на помощь. Сборка днища не вызвала ни малейшего вопроса — все собралось, скрутилось и разложилось на ура!

Рис. 7. Днище и транец. Все собралось как надо.

А вот с бортами пришлось помучиться. Одновременно оба борта ставить не получилось — очень большие детали — удержать невозможно. Стали делать по одному борту. Начали с носа. К корме получили несхождение 8 мм — ну все думаю ж..-па! Приплыли! Детали либо неправильно вырезаны, либо неправильно спроектированы! Но братик мой человек более спокойный, предложил второй борт попытаться поставить от кормы. Попробовали — все встало миллиметр в миллиметр! Так думаю, стало быть ошибка не в деталях и чертежах, а кривых рученках! Первый борт сняли и быстренько его переустановили. Все встало!

Рис. 8. Брат Михаил прилаживает первый, не правильно вставший борт.

Красота! Когда корпус был собран, пришло понимание того, что лодка получилась большая. Тут же начали одолевать сомнения правильности выбранных размерений, не очень ли большой кораблик решил построить? Но делать нечего, кроме как делать дальше. Жена приехала, посмотрела, прикинула, где они с сыном усядутся в лодке, и сказала, что ей нравится! Стало быть, теперь просто обязан довести дело до конца!

Рис. 9. Все собрано пока только на скрутках, на шпангоутах видны струбцины.

Рис. 10. Вместо шпангоута вставлены рейки для придания правильного развала бортов.

Для прикидки вставил центральный шпангоут (рис. 9) — встал на место как будто тут и стоял. Это придало сил и уверенности. Теперь надо сделать галтели по всем швам, как советуют более опытные товарищи. Для понятия того, как все мешать — я имею в виду, эпоксидку и аэросил, пришлось сделать небольшой уголок из фанеры. Подготовил специальную баночку, налил эпокисдки, отвердителя и сыпанул аэросила. Ё-моё, кто ж знал, что этот аэросил бултыхается, как водичка, а по весу в десятки раз легче! Короче мешал я все это дело минут сорок — задолбался. Вмешать аэросил в эпоксидку оказалось делом муторным.;

Рис. 11. Вот такой образец, вот такая галтель. Зажигалка для оценки размера.

Но в итоге все перемешалось и экспериментальный образец был прошит и склеен. Конструкция получилась достаточно крепкая — сломали только ударом гантели. Уверенность в том, что все возможно еще больше усилилась. В дальнейшем для перемешивания эпоксидки и аэросила была применена приспособа из бутылки из-под воды и миксера. После промазки всех швов корпус стал несколько жестче, но все равно оставался подвижным.

Рис. 12. Вот такая приспособа сильно экономит время при перемешивании эпоксидной смолы и аэросила.

Рис. 13. Смесь напоминает по консистенции м-м-м… наверное деревенскую сметану, т.е. густую сметану.

Рис. 14. На правой фотографии видна разметка для установки стрингеров.

Пришло время проклейки швов самодельной лодки стеклотканью

Ленты из стеклоткани найти не удалось, пришлось резать от рулона. Дело тоже муторное, но и его осилил. После проклейки жесткость корпуса возросла. Фотографий этого процесса к сожалению у меня нет. Работа с эпоксидной смолой не способствует фотографированию Вклейка шпангоутов дело не хитрое, если нет стрингеров.

У меня же предполагалось установка четырех стрингеров по днищу (по 2 стрингера на половину днища) и по одному стрингеру по борту. Вот здесь то и начались настоящие проблемы. Одновременно гнуть 6 стрингеров и устанавливать шпангоуты оказалось делом очень не легким. Пока устанавливались шпангоуты в кормовой и центральной части лодки, все было более или мене нормально. Потом дело дошло до носовой части, где изгиб бортов и днища стал большим. Вот здесь-то пришлось сильно и много материться вспоминая «добрым» словом всю эту технологию «сшей и склей». Было очень трудно. Точнее сказать архитрудно!

Втроем устанавливали носовые шпангоуты три дня. Перемазался клеем с головы до ног. Короче был сделан вывод, что большие лодки со стрингерами надо собирать только на стапеле по классической технологии.

Рис. 15. Вот что получилось.

Делаем стеклопластиковую лодку своими руками

Рыбалкой люди увлекаются издавна. Всегда хорошо посидеть у реки с удочкой в руках, отдохнуть на природе и подышать свежим воздухом. Но множество рыбы водится на глубине вод, далеко от берега, поэтому желание иметь хорошую лодку естественно, тем более, что вариантов для ее собственного изготовления сегодня известно немало.

Лодки бывают разными: деревянными, резиновыми, их ПВХ, стеклопластика. Чем хорош новый стеклопластик, каковы его преимущества и недостатки, как из него построить лодку самостоятельно, выясним подробнее в данной статье.

Лодка из стеклопластика

Стеклопластик считается самым дешевым и надежным материалом для производства лодок. На него не действует сырость, плесень, заражение грибком. Материалом не питаются грызуны, поэтому лодки хорошо хранятся в гаражах, любых складских помещениях. Главное, при производстве правильно склеить волокно, чтобы не было щелей и проникновения влаги внутрь корпуса.

Преимущества и недостатки стеклопластиковых лодок

К основным преимуществам материала можно отнести:

Лодки имеют множество плюсов конструктивного характера:

Требования к конструкции

Стеклопластик является уникальным материалом и прекрасноподходит для самодельного производства лодок. Удобство, легкость и долговечность – основные качества данного материала. То – же самое относится и к конструкции. Строить стеклопластиковые лодки легко, главное, правильно склеить волокно для водонепроницаемости лодки на воде.

К конструкции предъявляют следующие требования:

Проектирование

Изготовление самодельной лодки начинается с чертежа. Посмотреть чертежи можно в интернете, или разработать самостоятельно при помощи программы AutoCAD. Также согласно чертежу изготавливается матрица. Для ее производства потребуется болванка, либо формочка. При проектировании учитывается жесткость материала, выравнивание бортов до идеальной ровности, чтобы не было крена на воде.

Изготовление матрицы

Матрица считается самым сложным этапом при изготовлении лодки своими руками. Для ее производства нужно обзавестись стекломатом, валиками, кистями, наждачной бумагой, полиэфирной смолой, шлифовальной машинкой, пылесосом, дрелью, ножницами.

Процесс:

Изготовление лодки

Изготовление лодки является ключевым моментом при ее производстве. Нужно запастись гелькоутом, полиэфирной смолой, стекломатом, ножницами, разделительным воском, валиками, затвердителем, веслами, наждачной бумагой, подуключинами и уключинами.

Используя данную последовательность при изготовлении лодки, конструкция получится легкой, прочной, устойчивой на воде, долговечной и весьма привлекательной. Заднюю банку не нужно делать слишком узкой. Седушки останутся плавучими даже, если лодка полностью перевернется на воде.

Стеклопластиковый корпус лодки схож по структуре с железобетонной конструкцией. Стеклоткань является эластичным материалом, его можно сгибать, придавать любую геометрическую форму.

Следуя четким инструкциям, несложно лодку изготовить своими руками, и достаточно легкое и удобное в эксплуатации судно будет способствовать на протяжении многих лет хорошему отдыху и удачной рыбалке.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

Читайте также:  Как подобрать межкомнатную дверь – несколько советов

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
  2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
  3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
  4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
  5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
  6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Строительство каркасного сарая с односкатной и двускатной крышей своими руками? Пошаговая инструкция +Видео

На территории каждого частного дома должен находиться сарай. Он позволит решить различные хозяйственные проблемы. Помещение данного типа предназначено для хранения инструментов, дров, садового инвентаря, заготовок, удобрений или какой-либо машинной техники. В сарае можно оборудовать мастерскую. [contents]

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов постройки сарая своими руками, он может быть: каркасно-щитовой, с односкатной или двухскатной крышей, утепленный и без утеплителя . Ниже мы рассмотрим, как возвести качественный каркасный сарай своими руками по приемлемой цене и не сложным чертежам и схемам.

Несмотря не сложность конструкции, необходимо учесть некоторые детали перед его строительством:

Фундамент для каркасного сарая

Защитить от влаги и сырости деревянный каркас можно при помощи ленточного фундамента, идеальным вариантом будет выполнение цоколя из бетона.

Данный фундамент не подойдет для осадочного либо торфяного грунта. Данное основание отлично подойдет, если вы планируете выполнить несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цокольном этаже отпадает.

Рассмотрим основные этапы работы установки ленточного фундамента для каркасного сарая:

  1. В начале работы подготавливается специальная траншея глубиной не менее 40 см и шириной 30 см, в нее засыпается 15 см песчаной подушки.
  2. Сверху укладывают изоляцию, потому что при заливке бетонной смеси «молочко» может впитаться в песок, и это уменьшит прочностные свойства бетона.
  3. После устанавливается опалубка. Высота данной конструкции над грунтом должна быть равной высоте цоколя. Если нужно, то верхнюю часть опалубки закрепляют подпорками. Основное внимание необходимо уделить углам, потому что именно на них идет основная нагрузка. После монтируется арматура, между собой она скрепляется проволокой, сварка ячеек категорически недопустима.
  4. Закладку бетонной смеси желательно производить одним заходом. Не выполняйте данные работы в дождливую погоду или в жаркую, в дальнейшем это может повлиять на прочность всего основания.
  5. Через две недели можно смело приступать к монтажу вертикальных опор, к данному моменту времени бетон будет достаточно прочным

К постройкам с легким весом применим фундамент столбчатого типа.

Основные этапы работ:

При выборе деревянного фундамента выполнять его следует из бревен лиственницы при толщине не менее 300 мм, предварительно несколько раз обработав их жидким битумом.

Рассмотрим основные этапы работ при установке деревянного фундамента:

  1. Бурятся неглубокие лунки и в них вставляют подготовленные деревянные сваи.
  2. Для более качественной установки и надежности в лунку можно залить бетонную смесь.
  3. Бревна можно заменить и на металлические сваи.

Установка пола, стен и крыши

Ниже мы приведем несколько советов как построить каркасный сарай:

Расположение деревянных стоек для двери будет зависеть от ее типа и размера.

Если дверь будет однопольной, то установка вертикальных опор будет двух типов:

Далее идет монтаж горизонтальной планки, она будет соответствовать высоте двери. На стенах и в местах, где будут располагаться окна, также устанавливаются бруски определенных размеров.

После этого выполняется верхняя обвязка, используют такой же пиломатериал. На этом этапе нужно осуществить врезку в деревянные стойки. Установить несущие лаги потолка из досок.

Для крыши односкатного типа – одну из ее сторон приподнимают с помощью брусков, до требуемого уклона. При монтаже и установке стропил они должны обязательно выступать за край кровли около 300 мм. И необходимо выставить подстропильные ноги.

Поперечные доски необходимо установить с выступом. Далее выполнить обрешетку для установки кровельного материала. По типу материала она может быть сплошного или разряженного типа. В качестве гидроизоляционного материала хорошо подойдет рубероид либо мембранная пленка.

Рассмотрим этапы облицовки каркасного сарая своими руками:

Пластиковый либо металлический каркасный сарай своими руками

Современные технологии в строительстве на сегодняшний день – это сарай из пластика либо металла.

Достоинства данного типа построек:

  1. Такие варианты будут идеальны для тех, кто бережет свое время и не хочет разводить строительную «грязь» на своем участке.
  2. Элементы хозяйственного блока поступают упакованными в коробках – это обеспечивает удобную доставку до нужной точки.
  3. Данное строение можно легко переместить, т.к. его монтаж и демонтаж достаточно прост и займет несколько часов.
  4. Сарай из данных материалов имеет красивый внешний вид, за счет своей разнообразной цветовой гамме.
  5. Одним из преимуществ является его практичность, он не требует особого ухода, как например: обработка специальными антисептиками или сезонная покраска. Уход за данным хозяйственным блоком заключается в обычном мытье водой.
  6. Для его монтажа не требуется определенный фундамент, достаточно основания из щебня либо песчано-гравийной смеси.

При строительстве или установке готового каркасного сарая необходимо учитывать, что любая постройка данного типа должна быть удалена на определенное расстояние от линии улицы. А положение на территории участка и ориентирование по сторонам света — это уже личный выбор и предпочтения владельца.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *