Дренаж вокруг дома: 6 видов + инструкция (как сделать своими руками)

Осадки и грунтовые воды разрушительно влияют на фундамент дома, создают лужи и грязь на приусадебном участке. Отводят лишнюю влагу от участка с помощью дренажных и ливневых систем. В данной статье рассмотрены виды осушительных систем для частных домов, и приведены рекомендации по их монтажу.

  1. Назначение дренажой системы вокруг дома
  2. Виды дренажа, их особенности и назначение
  3. Поверхностный
  4. Вид 1. Пристенный
  5. Вид 2. Пластовый
  6. Вид 3. Кольцевой
  7. Подземный (глубинный)
  8. Вид 4. Горизонтальный
  9. Вид 5. Вертикальный
  10. Вид 6. Комбинированный
  11. Монтаж дренажа вокруг дома своими руками
  12. Выбор материалов и их ориентировочная стоимость
  13. Какие инструменты потребуются
  14. Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция
  15. Назначение ливневки
  16. Выбор и расчет материалов для ливневки
  17. Монтаж ливневки своими руками
  18. Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ
  19. Как выбрать подрядчика
  20. Сколько стоит качественный дренаж под ключ
  21. Коротко о главном

Назначение дренажой системы вокруг дома

Дренаж вокруг дома и отмостка (водоупорное покрытие по периметру здания, расположенное под углом к стене для легкого отвода воды) необходимы для защиты фундамента и основания стен от воздействия грунтовых вод и осадков. Отмостка выполняет важную функцию, однако без дренажной системы она не способна эффективно защитить дом от влаги.

Обильные дожди, таяние снегов поднимает уровень грунтовых вод. При отсутствии системы отвода воды, происходят следующие процессы.

Дренаж вокруг приусадебного участка применяется для создания оптимальной влажности почвы на затапливаемых землях. Это избавляет от луж и застоялой воды. Позволяет выращивать желаемые культурные растения и получать хороший урожай.

Виды дренажа, их особенности и назначение

Дренаж вокруг малоэтажного здания бывает 2 типов: поверхностный и подземный, далле рассмотрим оба типа:

Поверхностный

Поверхностный дренаж и точечную ливневку вокруг дома строят для сбора избытка влаги, которая выпадает в виде осадков. По схеме расположения дренажных труб (дренов), данный тип системы делят на кольцевой, пластовый, пристенный.

Для каждого конкретного случая создают отдельный проект, в котором учитывают ландшафт, тип грунта, расположение построек на участке (имеющихся или будущих), тип фундамента капитальных зданий, уровень промерзания грунта и множество других моментов.

Вид 1. Пристенный

Дренаж вокруг отмотки относится к линейной разновидности. Строиться одновременно с фундаментом. Возведение системы после завершения строительства возможно, но в разы сложнее и дороже.

Необходим для отвода влаги от внешних поверхностей фундамента. Представляет собой траншеи, опоясывающие фундамент по периметру на максимально допустимом расстоянии, в которых проложены дрены. Глубина траншеи на 0,3-0,5 м ниже уровня фундамента.

Траншеи имеют уклон, обычно, 1 см -2 см на 1 м, чтобы вода под действием силы тяготения стекала в одну нижнюю точку.

В самой нижней точке дрены подключают к смотровому колодцу. К нему же подсоединяют отводящую трубу.

Вид 2. Пластовый

Сложный, дорогостоящий и вместе с тем очень эффективный способ предотвратить разрушительное воздействие воды на фундамент. Применяется для осушения почвы под фундаментом и коммуникациями, когда:

— капитальное строение планируют построить непосредственно над линзой грунтовых вод;

— участок располагается на водоносном пласте;

— подземные воды выходят на поверхность под давлением;

— прочие методы защиты не эффективны.

Приусадебный участок таким способом не осушают ввиду экономической нецелесообразности.

Пластовый дренаж сооружают под фундаментом и соединяют с пристенной либо кольцевой системой осушения. Такая связка эффективно отводит влагу.

Представляет собой песчаную подушку толщиной от 0,3 м с призмами из гравия или щебня, которые располагают с определенным шагом. Также песчаную подушку могут покрыть сплошным слоем гравия/щебня. Последний вариант применяют, когда необходим усиленный отвод воды. Периметр песчаного слоя делают больше периметра фундамента.

Сверху осушающую подушку покрывают перлитом. Перлит предотвращает протекание бетона в гравийный или щебеночный слой при заливке фундамента, сохраняя его водоотводные свойства.

Вид 3. Кольцевой

Строиться для снижения уровня грунтовых вод. В отличие от пластового, применяется для защиты фундамента от воды и осушения земельного участка.

Для защиты дома, кольцевую систему прокладывают вокруг него на установленной дистанции. Расстояние до дренов выдерживают минимум 5 м для предотвращения усадки грунта. При необходимости грунт укрепляют. Глубина дренажа вокруг дома 50 см ± 20 см.

Для осушения участка разрабатывают проект, соответствующий рельефу и расположению построек.

Принцип данного устройства дренажа вокруг дома аналогичен строительству пристенной системы.

Преимущество кольцевого типа в том, что его можно возводить, когда строительство дома окончено. Также кольцевую систему можно сочетать с пристенной и пластовой.

Подземный (глубинный)

Возводят глубинный дренаж вокруг дома на глинистых почвах, когда строительство поверхностной системы невозможно или нецелесообразно. Представляет собой сложную, порой многоуровневую систему. Строят на водянистых землях, в низинах и на участках, расположенных в пойменных и около пойменных зонах.

Для частных домов актуальны 3 типа подземной системы осушения: горизонтальный, вертикальный, комбинированный.

Вид 4. Горизонтальный

Состоит из дренов, смотровых колодцев, водосборников. Также нужен насос для откачки воды.

Принцип прокладывания дренов для подземной горизонтальной системы подобен прокладыванию поверхностному линейному дренажу. На угловых стыках и в самой низкой точке дрены подсоединяют к смотровым колодцам. Это необходимо, чтобы вовремя заметить и вычистить загрязнения.

По дренам вода поступает в водосборники. Оттуда частично уходит в подлежащие слои грунта. Воду, которая остается в водосборнике, откачивают насосом для полива или иных хозяйственных нужд

Аналогично поверхностному, горизонтальный глубинный дренаж может быть реализован в виде кольцевой, пристенной и пластовой конструкции. Последняя отличается от пластовой поверхностной тем, что вместо водоотводящей подушки под фундаментом создают искусственный водоем, глубиной от 0,3 м заполненный гравием или щебнем. Вода из него уходит в почву или в другую часть дренажной системы.

Вид 5. Вертикальный

Представляет собой водоприемные колодцы и понижающие скважины, глубиной от 20 до 50 метров и насоса. Из колодцев некоторый объем воды уходит в почву, излишки откачивают насосом.

Вид 6. Комбинированный

Сочетает конструкцию вертикального и горизонтального дренажа.

Монтаж дренажа вокруг дома своими руками

Вполне возможно выполнить монтаж дренажа вокруг дома своими руками. Для этого достаточно базовых чертежных знаний и умения выполнять простые строительно-монтажные работы.

Перед началом работ необходимо:

Эти работы должны выполнять специалисты. При отсутствии соответствующих навыков и оборудования, самостоятельное составление проекта может привести к серьезным ошибкам. В результате всю работу придется переделывать.

Если неправильно построить дренаж под фундаментом, это привет к его преждевременному разрушению постройки, необходимости сносить и заново отстраивать дом.

Выбор материалов и их ориентировочная стоимость

Выбор и закупку материалов производят, когда проект готов.

Для дренажной системы вокруг дома своими руками потребуется:

Дрены бывают пластиковые, асбестоцементные и керамические. Предпочтение стоит отдать трубам из высокопрочного пластика, способного выдержать значительные нагрузки.

В продаже есть пластиковые дрены, обернутые геотекстилем или кокосовой копрой.

Асбестоцементные трубы имеют большой вес и требуют специальной техники для аккуратной и правильной укладки. У керамических высокая дренажная способность, однако, они хрупкие, их сложно устанавливать, могут не выдержать давления замерзших грунтов.

Какие инструменты потребуются

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты. Понадобится:

Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция

После завершения проектировочных работ и закупки всего необходимого можно приступать к работе.

  1. Расчистка участка. Убирают мусор и все, что может помешать работе.
  2. Подготовка траншеи. Копают траншеи с соблюдением уклона. Минимальная ширина равна диаметр трубы плюс 30 см. Уклон проверяют по уровню. Его величина 1-2 см на 1 метр.
  3. Отсыпка. Делают отсыпку траншей песком слоем не менее 10 см.
  4. Под колодцы готовят основание. Делают площадку подходящего размера, отсыпанная песком. При высоком уровне грунтовых вод, площадку под колодец бетонируют 10 сантиметровым слоем, на котором закрепляют колодец.
  5. Застилают траншеи геотекстилем. Его края должны выходить за верхние края траншей.
  6. Укладка дренов. На геотекстиль насыпают щебень, слоем 10-20 см, разравнивают, чтобы толщина была одинаковая и угол наклона не изменялся. Укладывают дрены, соединяя их фитингами или раструбами. Подсоединяют трубы к «входам» колодца. Для герметичности используют уплотнительные кольца из резины.
  7. Засыпка труб. Поверх труб насыпают ровный 20-ти сантиметровый слой щебня, укутывают геотекстилем.
  8. Засыпка песком. Поверх геотекстиля насыпают 20 см песка, утрамбовывают, закрывают грунтом.
  9. Закапывание колодца. Колодцы закапывают и закрываю крышками.

Если в регионе выпадает большое количество осадков, особенно летом, непосредственно над дренами располагают лотки ливневой канализации (ливневки). Их укладывают на песчаную подушку.

Посмотреть пример укладки дренажа вокруг дома можно в этом видео.

Назначение ливневки

Ливневку устанавливают для отвода дождевой и талой воды. Она относится к точечному типу. Ее применяет как самостоятельную конструкцию и в комбинации с дренажной системой.

Выполнить монтаж ливневки не сложно, но важно хорошо спроектировать будущую систему.

Выбор и расчет материалов для ливневки

Когда проект готов, необходимо закупить строительные материалы. Понадобится:

Водоотводные лотки производят из асбестоцемента, чугуна, нержавейки, пластика. Для самостоятельного монтажа лучше выбрать пластик. Он легкий, податливый, не требует сложной техники для установки.

Профиль лотков бывает в форме U, П и щелевой. U-образный наиболее удобный для частного дома. Он достаточно емкий и не имеет углов, в которых скапливается грязь.

Расчет материалов для ливневой системы зависит от количества осадков, проекта дома, площади и особенностей земельного участка.

Диаметр водостоков выбирают:

85 мм – для 10 л/с

Длина водостоков зависит от высоты дома.

Водоотводные лотки и решетки рассчитывают исходя из погонного метража ливневки путем проектного расчета или замера рулеткой.

Объем сыпучих материалов можно примерно рассчитать по формуле:

где a, b – соответственно ширина и длина траншеи,

Для песка стоит взять поправку на утрамбовку порядка 20%. Для щебня — порядка 5-10%.

Колодцы выбирают исходя из количества осадков. Их рассчитывают по формуле:

где M – масса осадков;

20 – время, в минутах;

A – интенсивность осадков за время, равное 20 минутам;

S – площадь, с которой собирается вода;

k – коэффициент влагопоглощения материалом.

Величину массы осадков необходимо также знать, чтобы правильно выбрать глубину водоотводных лотков и их количество на участке.

Монтаж ливневки своими руками

Монтаж ливневки производят после подготовки участка (сбора мусора, устранения всего лишнего).

  1. Выкапывают траншеи глубиной до 30-50 см. Траншеи должны быть четко подведены под проекции расположения водостоков.
  2. Под водостоками выкапывают приямки. В них устанавливают водоприемники емкостью 5000-10 000 мл со специальными емкостями для сбора мусора.
  3. Устанавливают пластиковые колодцы поворотные и смотровые.
  4. В траншеях делают отсыпку песком. На песок укладывают водоотводные лотки, устанавливаются решетки.
  5. Через каждые 10 метров прямой линии, на всех поворотах и на выходе из системы лотков, ставят песколовки.
  6. Собранную воду либо выводят в канаву/ливневую канализацию за пределами своего участка, либо собирают в емкость и поливают ей огород. Слив дождевой и талой воды в канализацию для утилизации бытовых сточных вод запрещен СНиП.

Если вода выводится за пределы участка, требуется разрешения Департамента природного надзора, ЦГМС, УПН, Управления рыболовства, Бассейно-водного управления. В указанные службы необходимо предоставить проект ливневки. К строительству стоит приступать только после его утверждения.

Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ

Если нет уверенности, что получиться выполнить правильный дренаж и ливневку вокруг дома своими руками, можно заказать работу под ключ. Для этого необходимо выбрать надежного подрядчика и заранее узнать стоимость услуги. Все материалы и комплектующие для устройства дренажной системы вы можете купить со склада в Иркутске.

Как выбрать подрядчика

Выбирая подрядчика, необходимо учесть следующие моменты.

Сколько стоит качественный дренаж под ключ

Стоимость дренажа под ключ зависит от множества факторов. До составления проекта, точную стоимость никто не скажет. Приблизительная цена поверхностной линейной системы от 900 руб./погонный метр. Глубинного – от 1500 руб./погонный метр. Глубинный дренаж кольцевой формы стоит от 3000 руб./погонный метр. Ливневки – от 1200 руб/погонный метр.

Коротко о главном

Создать здоровый микроклимат и продлить срок эксплуатации фундамента помогает дренаж вокруг дома.

Монтаж дренажной системы вполне можно сделать своими руками, не переплачивая подрядчику за работу. Но проводить геологические, геодезические изыскания и проектировать дренаж должны специалисты.

Монтаж дренажа участка под ключ сэкономит время и силы, но его качество зависит от тщательного выбора подрядчика.

Надежная дренажная система вокруг дома: устройство своими руками

Дренаж дома – это система, функция которой заключается в отведении атмосферной и подземной влаги от фундамента. Без него можно обойтись очень редко в районах с хорошо проницаемой почвой, отсутствием паводка и низким круглогодичным уровнем грунтовых вод.

В остальных случаях эта система необходима, так как защищает фундамент, цокольный этаж от дождевой, талой вод и подъема грунтовки, а также от разрушающего действия почв, склонных к вспучиванию при увлажнении и замерзании. Таким образом, дренаж продлит срок эксплуатации здания и препятствует развитию плесени в подвальном помещении.

Виды дренажных систем по способу устройства

Для создания системы отвода излишней влаги можно воспользоваться услугами специалистов, а также произвести все работы самостоятельно. Нужно только правильно выбрать дренаж, а видов его несколько. Они отличаются сложностью обустройства, внешним видом и другими параметрами.

Одна из самых распространенных классификаций дренажа основана на том, насколько сложно он устроен. В соответствии с этим параметром выделяют 3 вида дренажных систем.

Именно третий способ отведения воды в последние годы стал уже традиционным при создании дренажной системы.

Классическая схема дренажа вокруг дома

Чаще всего отвод воды от фундамента представляет собой систему дрен, окружающих дом, а также ревизионных и дренажного колодцев. Обустраивают такой дренаж следующим образом:

Читайте также:  Кровать для мальчика: делаем детскую интересной

Это упрощенное описание конструкции околодомовой дренажной системы. В реальности дренаж может быть пристенным или кольцевым, все зависит от особенностей грунта и самого частного дома.

Пристенный дренаж

Такая водозащита применяется в том случае, если в доме есть подвальное помещение и цокольный этаж.

Причем проводить ее стоит до того момента, как будет произведена обратная засыпка вокруг фундамента дома. Такая мера позволит избежать дополнительных финансовых затрат на землеройный работы.

Состоит пристенная система из ревизионных и коллекторной емкостей, а также дрен. Последние укладывают вокруг здания на глубине минимум 0,3-0,5 м от уровня пола, но при этом не глубже нижней кромки фундамента. Наклон в этом случае также важно соблюдать.

Для надежности вокруг фундамента рекомендуется создать влагозащитный полуметровый экран из максимально утрамбованной глины, либо основание дома закрывают геотекстилем.

В некоторых случаях для отвода только атмосферной влаги достаточно применения лишь открытого типа пристенного дренажа, представляющего собой совокупность лотков, расположенных кольцом вблизи дома.

Сверху желоба закрываются решетками.

Траншейная или кольцевая система

Такой тип дренажа применяется для защиты дома, который находится на участке с песчаными почвами и не имеет цоколя. Располагают траншейную систему на расстоянии от 3 до 12 метров от домового фундамента, лучше всего удалять ее минимум на 5 м от здания, чтобы избежать усадки грунта, которая приведет к разрушению основы строения. При устройстве такой системы водоотвода от фундамента зданий применяются все те элементы, что в описанной выше классической системе.

Для дополнительной защиты основания дома также применяют глиняный замок. Кроме того, общим правилом является монтаж дрен на глубине в 50 см от низшей точки пола. Остальные параметры определяются в каждом конкретном случае.

Устройство пристенного дренажа фундамента вокруг дома

Прежде чем приступить к установке околодомовой дренажной системы необходимо определиться с ее типом, зависящим от нескольких параметров:

Пристенный подземный вариант применяют при наличии цоколя, высоком УГВ и суглинистых и глинистых почвах. Если необходимо защитить основание дома только от осадков, то достаточно будет поверхностной системы.

Для защиты дома, расположенного на песчаных или супесчаных обводненных почвах и не имеющего подвала, применяют кольцевой (траншейный) дренаж.

Определившись с типом дренажа, можно приступить к составлению схемы, проектированию системы и планированию всех работ. Этот этап позволяет свести все возможные недочеты, которые потом исправлять накладно.

Для плана нужно определиться с самой низкой точкой на участке для установки дренажного колодца, который с общим кольцом системы будет соединять труба.

Собираем осушитель воздуха своими руками: схема и принцип работы.

Схему лучше начертить на миллиметровой бумаге или в специальной программе. На чертеже должны быть показаны:

Смотровые емкости устанавливают на месте поворота трубы, например, в углах дома, или каждые 30 м для прямого участка трубы.

На плане следует также записать глубину укладки труб. Этот показатель зависит не только от нижней плиты фундамента и высоты пола, но и от уровня промерзания почв. Трубы должны проходить глубже точки нулевых зимних температур грунта. Важно написать диаметр дрен, влияющий на ширину траншеи, и необходимый уклон.

Проектирование лучше доверить специалистам. А вот закупку необходимого материала и монтаж дренажной системы на основании грамотного плана можно осуществить самостоятельно.

Как правильно сделать закрытый дренаж вокруг дома своими руками

Такое устройство системы защиты дома от воды можно сделать самостоятельно даже после окончания строительства здания. В первую очередь необходимо подготовить рабочие инструменты и все необходимые материалы:

Материал предпочтительно пластик с высокой прочностью и устойчивостью стенок к нагрузкам. Причем чем глубже будут проходить дрены, тем этот показатель должен быть больше. Можно взять асбестовые и керамические изделия.

Некоторые готовые трубопроводы для дренажа окружены дополнительно фильтрующим материалом, например, кокосовым волокном.

Смотровой и дренажный колодец пластиковый покупают в готовом виде либо изготавливают самостоятельно из толстостенной пластиковой трубы большого диаметра. К ним нужно будет купить люки.

После приобретения всего необходимого приступают к замерам, позволяющим отметить место, где будут проходить дрены и другие элементы дренажной системы. Освобождают участок от мусора и приступают к земляным и монтажным работам. Давайте разберем как правильно уложить дренажную трубу вокруг дома:

  1. Выкапывают траншеи необходимой глубины, а в нужных местах котлованы для колодцев. Ширина их должны быть минимум на 20 см больше диаметра трубопровода. Во время земляных работ необходимо контролировать соблюдение уклона при помощи ватерпаса.
  2. Подготавливают траншеи и котлованы для колодцев. Для этого на дно засыпают песок и тщательно трамбуют. Не забывают проверять соблюдение уклона. Песчаная подушка должна быть высотой в 0,10 – 0,15 см. При высоком УГВ для пластиковых колодцев во избежание их всплытия рекомендуется делать бетонное основание толщиной в 10 см, к которому при монтаже емкость крепят.
  3. В канаву укладывают геотекстиль таким образом, чтобы края материала выходили за верхние границы траншеи.
  4. Укладка на дно дренажной трубы. Дрены соединяют друг с другом. При этом могут использоваться раструбы или специальные фитинги. Вводят трубы во входные отверстия колодцев, применяя резиновые уплотнительные кольца.
  5. Засыпают двадцатисантиметровый слой щебня или другого материала на дрены. Не забывают про уклон.
  6. Закрывают дрены, окруженные щебнем, геотекстием.
  7. Засыпают дренажные траншеи слоем песка, толщиной в 10-20 см. Его осторожно трамбуют, а сверху делают обратную засыпку грунтом. Если для региона характерен большой объем осадков, то над дренами на песок устанавливают лотки ливневой системы.
  8. Производят обратную засыпку колодцев и закрывают их люками.

Дренажная система готова.

Видео о том, как сделать дренажную систему вокруг дома своими руками:

Несколько слов о пластиковом дренажном колодце

В самом простом виде он может представлять собой емкость для сбора воды. В месте соединения с входным трубопроводом нужно установить клапан, препятствующий обратному току воды. Хорошо, если емкость имеет большой диаметр, например, 80-100 см.

От дренажного колодца можно проложить отводящий неперфорированный трубопровод к оврагу, фильтрационному колодцу или водоему. Водоотведение из коллектора может производиться самотеком либо дренажным насосом. Воду с колодца можно использовать для технических нужд и полива.

Основные требования к дымоходу для газового котла, на что обратить внимание. Подробности здесь.

Сколько стоит дренаж

Если вы решили полностью сделать дренаж участка самостоятельно, то вот стоимость, которую вам придется заплатить только за инструменты и весь материал:

  1. Метр дренажной трубы диаметром в 11 см может стоить от 60 до 180 рублей.
  2. Квадратный метр геотекстиля обойдется вам ориентировочно в 20-40 рублей.
  3. Гранитный щебень фракции 20/40 мм стоит от 1200 до 2000 рублей за м3.
  4. Средняя цена за куб речного песка составляет порядка 600-700 рублей.

В таком случае погонный метр дренажа будет стоить максимум 2000 рублей. Но это без стоимости доставки материалов. Еще нужно прибавить цену колодцев. Готовый смотровой колодец из пластика минимального диаметра может обойтись в 2000- 2500 рублей за штуку, а дренажный – более 10 тыс. рублей. Дешевле сделать их из трубы.

Если нанимать специалистов, то цена дренажной системы будет складывать из стоимости за услуги по проектировке (около 10000 рублей) и самим работам. Многие фирмы составляют проект бесплатно, если заказывать работы у них.

Специализирующие компании выставляют цену за укладку трубы минимум 2500 рублей за метр, за установку смотрового колодца – 5-7 тыс., а дренажного – 35- 40 тыс. рублей. Но многие из них дают гарантию на свою работу на 2-3 года.

Главное – определиться с видом дренажа в соответствии с особенностями здания, климата региона и участка. Лучше применять глубинный дренаж, а при необходимости дополнить его ливневой системой.

Не стоит экономить на трубах и недооценивать смотровой колодец, позволяющий проводить чистку системы. При правильной организации дренажа вы не только сможете защитить дом от влаги, но и использовать всю атмосферную и подземную воду для хозяйственных нужд.

Создание дренажной системы вокруг фундамента дома

Дренаж вокруг дома – система водоотведения по периметру здания с целью защитить сооружение от подтопления, намокания и разрушения фундамента. При мнимой сложности проведения работ сделать дренаж вокруг участка с домом своими руками достаточно легко. Редакция сайта «Сантехник Портал» расскажет о тонкостях проведения работ на всех этапах, чтобы смогли самостоятельно создать дренажную систему водоотведения.

Что такое дренаж и зачем он нужен?

Дренажная система вокруг дома – это особая конструкция, задачей которой является отвод лишней влаги от сооружений. Конструкция водоотведения выглядит как сооружение из труб, по которым уходит лишняя вода. Если этого не сделать, то от постоянного воздействия грунтовых вод, скопления атмосферных осадков здание начнет разрушаться. Возникнут перекосы дверных проемов и оконных рам, появятся трещины в стенах и прочие неприятные последствия.

Бытует мнение, что эффективный водосбор и хорошая отмостка вокруг дома могут избавить от необходимости сооружения дренажа участка вокруг дома. Но специалисты, в том числе и я, настоятельно рекомендуют обустройство водоотводящей системы, только так можно надежно что защитить постройки от влаги.

Внимание! Гидроизоляция и дренаж – разные понятия, но одно из них не исключает другое.

Дренаж вокруг дома (система водоотвода) помогает бороться с лишней влагой, способен снизить уровень воды на участке, либо вовсе ее удалить. Опасность составляют как грунтовые воды, так и осадки, паводковые воды. Гидроизоляция позволяет защитить фундамент здания от проникания воды вовнутрь.

Но даже при качественной изоляции основы, невозможно полностью предотвратить попадание воды в цоколь и подвал дома, отвести воду от фундамента в течение длительного времени. Ведь при постоянном напоре, вода в любом случае найдет слабые места в гидроизоляции. А вот своевременный отвод позволит защитить строение от разрушительного воздействия влаги.

Поэтому устройство дренажа вокруг фундамента дома просто необходимо в следующих случаях:

Самостоятельное или профессиональное устройство дренажной системы вокруг дома устранит проблемы, которые вызывают вышеперечисленные факторы.

Основные виды систем дренажа

Перед тем, как правильно сделать дренаж вокруг дома, нужно разобраться в разновидностях систем водоотведения.

Различают три варианта дренирования фундамента дома:

  1. Открытое. Роль дренов играют открытые канавы, в которых глубина примерно около 50 см и такой же ширины. Является одним из наиболее легких вариантов отвода воды, который можно легко выполнить самому. Но вид траншей заметно портит внешний вид участка, более того они довольно часто и быстро осыпаются, из-за чего требуется их укрепления при помощи лотков.
  2. Засыпное. Вырытые канавы засыпаются крупным щебнем, бутом либо битым кирпичом. Поверх настилается дерн. Главным преимуществом данной конструкции является ее долговечность, в особенности если во время сооружения использовать геотекстиль. К минусам можно отнести низкую пропускную способность и отсутствие технического обслуживания в ходе использования.
  3. Закрытое. Дренаж осуществляется при помощи уложенных в землю перфорированных труб. Эффективная система, не имеющая недостатков двух предыдущих. К минусам можно отнести сложность обустройства подобной системы. Открытые дренажные траншеи накрываются решетками и укрепляются специальными лотками.

Ставя перед собой задачу, как сделать дренаж вокруг домов, следует помнить, что есть несколько видов таких систем:

Укладка дренажа производится вдоль основания строения, к смотровым колодца от углов выводятся трубы. Нижняя точка конструкции служит для обустройства выводящего колодца, из которого вода отводится или откачивается за границы участка. Чтобы дополнительно защитить фундамент на расстоянии 1 метра от дома обустраивается глиняный замок. Пристенный отвод воды лучше всего обустраивать во время возведения фундамента.

Между системой и фундаментом также устанавливается глиняный замок. Для более эффективной защиты строения от лишней влаги дренаж закладывается на 0,5 метра глубже самой низкой точки фундамента. Предполагается что укладка дренов будет производиться на слой легко пропускающий влагу, например, щебень.

Площадь пластового дренажа выходит за пределы фундамента, в нескольких местах соединяясь с пристенным дренажом. Данная конструкция изготавливается и щебня толщина которого должна составлять минимум 30 см. Неплохой вариант – засыпать два слоя из щебня и песок. Песок при случае можно заменить геотекстилем.

Важно: пластовая система не замещает другие виды дренажа, а является их дополнением. Поэтому, кроме него нужно сконструировать основную дренажную систему. Нужно помнить если вам в голову придет мысль самостоятельно сделать кольцевой дренаж вокруг дома, нужно помнить о том, что вся дренажная система должна располагаться на 0,5 м ниже уровня фундамента. Это расположение позволит обеспечить качественный отвод грунтовых вод от здания в любой сезон.

Правила обустройства и подготовка системы

Перед тем как приступить к сооружению дренажа, нужно подготовить фундамент:

Чтобы закрыть сетку после того, как высохнет мастика, примерно через сутки нужно нанести еще один слой обмазки.

Основой для конструкции являются специальные дренажные трубы. Зачастую это перфорированные пластиковые детали диаметром от 75 до 100 мм. В случае если купить их нет возможности, для этой цели можно использовать обычные канализационные трубы подходящего диаметра и просверлить в них отверстия. Также нужно учитывать размеры гравия, в который будут укладываться эти трубы, просверливаемые отверстия должны быть меньше диаметра гравия.

Самостоятельное обустройство дренажа воды от дома вполне решаемая задача. При этом нужно выполнять следующие требования:

  1. Перфорированная труба засыпается гравием примерно на 30 см. Чтобы предотвратить засоры в системе, детали оборачивают фильтрующим материалом или укладывают геотекстиль.
  2. В случае, когда часть конструкции располагается под дорогой, на которой есть движение транспорта, на этом участке устанавливают металлические трубы, которые соединены плотно подогнанными муфтами с остальной системой.
  3. Для того чтобы в будущем можно свободно обслуживать и при необходимости очищать систему от засоров, в основных узловых точках (на изгибах, в местах пересечения) и через каждые 10-12м на прямых участках устанавливаются смотровые колодцы.

Сброс воды из системы осуществляется в канаву или отстойник, простейшая конструкция которого представляет из себя обычный сварной короб с металлической решеткой. Дренажная система делается под уклоном к точке сброса воды.

Инструкция по монтажу дренажа вокруг дома

Специалисты советуют перед тем, как приступить к работам, сделать план участка. Даже простой план поможет рассчитать необходимое количество материала и определить наиболее удобное расположение труб.

Читайте также:  Как правильно красить потолок водоэмульсионной краской валиком без разводов

Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий проводится следующими этапами:

  1. Разметьте участок, согласно разработанному плану.
  2. Выройте траншеи требуемой глубины. Их ширина должна быть такой чтобы внутри могли расположиться труба и щебень.
  3. Сделайте уклон дренажной системы. Измерьте перепады и выставите в нужных точках вешки, на дно траншеи осторожно подсыпьте песок, пока не образуется необходимый уклон дна.
  4. На дно траншеи выстелите геотекстиль, поверх которого уложите слой гравия. Нужно стараться сохранить выверенный уклон. После этого сделайте небольшое углубление для укладки труб.
  5. Перфорированные трубы уложите на подготовленное место и надежно соедините. Обязательно проверьте уклон трубопровода при помощи натянутого вдоль траншеи шнура либо веревки.
  6. Установите смотровые колодцы.
  7. Уложенные трубы оберните геотекстилем, который закрепляется полипропиленовой лентой или бечевкой, это делается в случае, если на трубах не закреплен фильтрующий материал.
  8. Контур засыпьте промытым гравием, слой которого составляет около 20 см.
  9. Полотно геотекстиля, которое ранее уложили в траншею, оберните фильтрующим слоем внахлест.
  10. В конце весь контур засыпьте крупным речным песком.

Особенности смотрового и сборного колодцев

Известно, что «правильный» смотровой колодец гарантирует эффективный дренаж вокруг дома. Эта деталь системы предназначена для обслуживания и периодической чистки системы. При отсутствии этого элемента система засоряется и приходит в негодность. Готовый элемент можно купить в магазине или изготовить самостоятельно из отрезка пластиковой трубы нужного диаметра.

Колодец для отведения влаги от построек должен быть такого размера, чтобы человек свободно мог, опустив в него руку, осуществлять очистку. Самая низкая точка системы предназначается для сбора воды. Его также можно купить в магазине или сделать самому. Довольно популярными являются сварные и железобетонные конструкции.

Второй вариант может быть сделан из колец или отлит своими руками. В любом случае глубина колодца должна быть такой чтобы оседающие на дно песок и земля не мешали свободному току воды. Периодически осадок нужно вычищать.

Правильно обустроенный дренаж вокруг дома поможет защитить его от лишней влаги, которая может стать причиной многих проблем. Профессионалы легко выполнят данную задачу, но если есть желание, то с этой задачей можно справиться самостоятельно. Консультанты santehnikportal.ru перечислили все тонкости проведения работ. Главное – следовать правилам, и вас все получится!

Видео пример обустройство дренажной системы:

С детства увлекался конструированием и ремонтом. Сначала собирал самолетики, ремонтировал сломанные игрушки, потом чинил кухонный инвентарь и помогал папе с ремонтом в доме. Сегодня занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ремонтом и установкой сантехники. В свободное время пишу статьи на эту тему.

Дренаж участка

Что такое дренаж?

Ответ лежит в самом названии сооружения. Дословно дренаж означает удаление воды с поверхности земли или отвод вод внутри почвы.

Дренаж бывает:

Нас, как мастеров по водоотведению и вас, как страдающих от лишней влажности на участке интересует первый вариант — избавить вашу территорию от перенасыщения поверхностными грунтовыми водами искусственно созданными способами отведения излишек воды. Реализацию проекта по осушению делается на всей площади под ключ.

Дренаж участка и колодцы

Ливневые или грунтовые воды мешают использованию колодцев создавая излишнее давления на стены шахты из-за чего происходит:

При высокой насыщенности грунта, придется на 70% чаще обслуживать гидросооружение:

Схема прокладки дренажа

На фото показаны схема для расчёта, сооружения и установки дренажа на участке со всеми необходимыми узлами:

Скрытые опасности обильных поверхностных-грунтовых вод на участке

Грунтовые поверхностные воды существуют на территориях земли со сложившимися устойчивыми природными явлениями:

Опасность перенасыщенности влагой грозит участкам, расположенным в низине. Но это скорее сезонное явление, проявляющееся во время обильных дождей.

Чрезмерная влажность требует от его владельца создания дренажной системы. Это — эффективное решение сбора грунтовых, ливневых, талых вод. Без дренажа, почва на дачном участке будет чрезмерно увлажнена, а это повлечет последствия, которые скажутся на стенах домах, состоянии его подвала, посадках овощных культур.

Для чего нужен дренаж?

Дренажная система выглядит как разветвленную конфигурация труб, стыкованных между собой. Они расположены по территории под участком, либо вокруг дома. Находящаяся в грунте вода затекает внутрь системы. Каждая дренажная труба имеет несколько отверстий небольшого диаметра, через которые и происходит опадание жидкости. Обратная засыпка происходит крупным гравием, щебнем, песком.

Собранная с участка вода попадает в дождеприемники или дренажный (ливневый) колодец для сбора, который также относится к системе осушения грунта. Гидросооружение копают в наиболее низкой точке дачи.

Отсутствие дренажа приведет к загниванию корней растений сада и огорода, затоплению подвалов и первых этажей. Зимой, насыщенный влагой фундамент начинает тре6скаться, что приводит к его разрушению.

Виды дренажных систем

Дренаж на участке различается по параметрам и имеет 3 способа реализации. Он бывает:

Перед тем, как начинать строительство дренажа, ознакомьтесь с особенностями дренажных сооружений и конструкций.

Поверхностный дренаж

Это наиболее простой вид дренажа. Система собирает скопившуюся в почве воду, снижая ее переувлажнение. Сделать такую систему легко, для этого нужно создать точечные или линейные водоотводы. Работ по копке земли при этом не потребуется. Точечный водоотвод чаще используется под крышами для локального сбора жидкости. А для больших территорий лучше организовать ливневку — ливневая канализация (Дождевая канализация).

Глубинный дренаж

Это горизонтальный тип дренажа, задача которого – осушение участка и вывод вод за его территорию. Такой вид систем позволит решить проблему талой или дождевой воды. Конструкция подходит для находящихся в низине участков. Состоит он из дрен (перфорированных труб), находящихся на определенной глубине, которые ведут к сборочной емкости или трубе коллектора.

Вертикальный дренаж

Такая система водоотведения состоит из нескольких вертикальных колодцев, находящихся вокруг объекта. Находящаяся в них вода отводится путем использования мощных насосов, которые откачивают ее за территорию участка.

Видео: 4 способа, как правильно сделать дренаж почвы

Необходимость работ проводимых для осушения возникает обычно в тех случаях, когда принадлежащая вам земля находится в низине. В других случаях, необходимость дренажных работ, вызвана неблагоприятным для участка расположением грунтовых вод. Цель всех мер предпринимаемых для осушения грунта — отведение излишка воды.

Комплекс проводимых действий сводится к устройству на участке дренажных сооружений. Дренажных траншей, отводящих грунтовые, ливневые воды по трубам в водосборник — пластиковый коллекторный колодец, вода из которого может быть удалена или использована в хозяйстве. Дренажные трубы и лотки для ливневой канализации укладывают как по площади всего участка, так и служить водоотводом только от жилых, хозяйственных строений.

Дренажные каналы для защиты фундамента

Чтобы отводимая вода самотеком попадала в коллектор, для устройства водосборника на участке выбирают самое низкое место. Емкость коллектора зависит от климатических особенностей местности, от того, насколько интенсивно будет вестись отвод лишней воды и возможностей использовать эту воду для полива. Дно водоприемника, уплотняя, укладывают мягкой, жирной глиной.

Возводимые стены коллекторного колодца бывают:

С внешней стороны коллекторные стены заключают в «глиняный замок» из хорошо промятой и утрамбованной глины. Оштукатуренные внутренние кирпичные стенки колодца после просушки гидроизолируют слоем горячего битума. Дно колодца выкладывают кирпичом.

На фото показано устройство дренажа на участке вокруг дома. Кроме дренажных работ на участке, произведена гидроизоляция фундамента по периметру дома.

Если материалом для изготовления стен выбрано дерево — стыки хорошо сплоченных бревен или досок дополнительно конопатят и осмаливают. Готовый водоприемный колодец конструктивно дополняют удобным люком для забора воды и перекрывают. В качестве перекрытия для резервуара могут, послужить бетонные плиты или не обрезные доски. Вариант открытого типа водосборника можно оформить как декоративный пруд.

Трубы для устройства дренажа изготавливаются из специальной керамики или асбестоцемента. Конструктивное отличие их от обычных труб — ряд пропилов служащих для попадания внутрь трубопровода влаги. Более современные материалы для изготовления дренажа — пластиковые перфорированные трубы. Гофрированные пластиковые трубы с перфорацией, идеально укладываются на дно дренажной траншеи любой формы.

Поверх засыпанной щебнем и грунтом дренажной системы допускается устройство элементов ландшафтного дизайна и предметов благоустройства территории участка. Это могут быть разбитые садовые дорожки, садовые скамьи. Более крупные элементы садовой архитектуры, такие как беседки, рекомендуется ставить все-таки в стороне от расположения дренажной системы.

Ливневый дренаж на приусадебном участке: как правильно обустроить?

Если в пределах города проблемой водоотвода занимаются соответствующие службы, то на приусадебных и дачных участках ее приходится решать самостоятельно. Во втором случае проблема, конечно, не так велика, как в первом. Но последствия пренебрежения ее решения тоже бывают вполне ощутимы. Вряд ли кому-то понравится проводить летний отдых на даче в окружении комаров рядом с никогда невысыхающей лужей.

Учитывая это, на участке следует заранее позаботиться об эффективном отведении дождевых, а также грунтовых вод. Постоянное переувлажнение плохо влияет на сооружения и огородную растительность.

Генеральный план строительства, как правило, включает в себя систему дренажа.

Наиболее подходящая ливневая, или, как ее еще называют, поверхностная, система водоотвода. Ее функции сбор и последующий отвод выпавшей в виде осадков воды.

Ливневый дренаж — система, включающая:

Решетки имеют декоративный вид, органично вписываясь в рисунок дорожки или ограждения.

Ливневые каналы на приусадебных участках обустраивают вдоль травяных газонов, тротуаров и мощеных площадок, а также подъездных дорог. Они занимают довольно большую часть территории, а в составе таких систем имеются желоба, закрытые решетками.

Водоотводы располагаются, как правило, под уклоном, вода самотеком собирается сначала в специальные водоприемные колодцы, а потом в коллекторы. Для изготовления лотков может используется бетон или полимерный материал, а сами они имеют различные размеры.

Особый подход необходимо использовать при организации системы дренажа и слива на сооружениях, имеющих перепады высот. Речь идет об искусственных водоемах, террасах, альпийских горках и подпорных стенках.

Иная дренажная система используется для водоотвода в местах, где расположены террасы и подпорные стенки. Она состоит из перфорированных труб, уложенных под наклоном и соединенных с общей системой.

Система водоотвода должна быть организована и на водоеме, где могут случаться переполнения и выпадать обильные атмосферные осадки. Трубы для нее должны иметь диаметр, соответствующий нагрузке. Материалом их изготовления может быть асбестоцемент, керамика или полимер, а сами изделия с наружной стороны имеют специальную фильтрующую оболочку.

Ответы на распространенные вопросы

Михаил Ермолаев

Автор статьи и колодезный мастер отвечавший на вопросы присланные нам на почту.

Возможно, наш материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей

Отвод воды от дома

Даже если ваш участок расположен на возвышенном сухом месте, на нем необходимо оборудовать отвод талой и дождевой воды с крыши здания и с самого участка и защищать от избыточной влаги фундамент.

Если же дом стоит в низине, то скорее всего вам придется отводить грунтовые воды от его основания с помощью глубинной дренажной системы.

Таким образом, система водоотведения с участка состоит из трех составляющих:

Переходниками между точками сбора воды и канализацией служат водосборники-дождеприемники, более объемным «накопителем» при необходимости является коллекторный колодец, в который собираются избыточная влага со всего участка и отведенная от дома.

Водосточная система

Назначение водосточной кровельной системы – собирать дождевую и талую воду с крыши здания и перенаправлять ее к точкам водосбора. Если водостоков нет или они устроены неправильно, то стекающая с кровли вода увлажняет стены (особенно это опасно для деревянных зданий и неотделанных снаружи домов из силикатного кирпича), разрушает отмостку и подмывает фундамент.

Если крыша имеет большую площадь, и потоки воды с нее достаточно сильные, они разбивает садовые дорожки, а здание оказывается забрызганным размокшей грязью почти на полметра

Главное правило при устройстве водостоков – отвести воду как можно дальше от основания дома. Ведь если устроить водосборники сразу под водосточными трубами, влага будет уходить в грунт под фундамент, и защищенными окажутся только стены и садовые дорожки! К тому же прилегающий к фундаменту грунт обычно более рыхлый, чем обычно, поэтому вода быстро впитывается в него и просачивается к бетонному основанию. Зимой она замерзает, расширяется и начинает «разрывать» бетонные конструкции.

Чтобы этого не случилось, по периметру дома делают отмостку шириной до одного метра и обустраивают водоотводные лотки или точечные дождеприемники, которые направляют водяные потоки в ливневую канализацию, дренажный колодец и т.д. в зависимости от общей системы водоотвода на участке.

Поверхностный водоотвод

Эта система отведения воды предназначена для отведения ливневых и талых вод с участка (верховодки) и называется поверхностным дренажем.

От талых и ливневых вод защититься несложно:

При устройстве поверхностного дренажа участка нужно помнить, что его нельзя соединять с дренированием фундамента, иначе ливневые потоки могут подтекать под основание дома и подтачивать его.

Глубинная дренажная система

Если уровень грунтовые воды на участке стоят высоко, а в доме есть подвал или подземный гараж, то придется устанавливать глубинную дренажную систему.

Признаками того, что она необходима, можно считать:

— Повышенную влажность в подвале;
— Подтапливание подвала;
— Быстрое наполнение септика (выгребной ямы).

Оборудовать подземную дренажную систему фундамента целесообразно во время строительства дома. Это обойдется гораздо дешевле, чем отвод влаги от готового основания, построенного без учета реального уровня грунтовых вод.

Вода отводится сразу в ливневую или смешанную канализацию (самотёком – при уклоне участка не

Как правильно топить печь углем: советы по растопке, виды угля, особенности печей

Уголь – один из самых распространенных видов топлива для использования в печи, обеспечивает равномерный нагрев и отопление помещений в течение длительного срока (по сравнению с дровами).

Однако, к растопке нужно подходить аккуратно, четко понимая нюансы обогрева дома, соблюдая правила пожарной безопасности. Неправильный розжиг может повредить саму печь, свести к нулю усилия по отоплению. Но когда все нюансы соблюдены, а топливо подобрано верно, неприятностей не возникнет, а печное отопление обеспечит дом теплом.

Разновидности топлива

Материал для растопки печей имеет растительное происхождение. В зависимости от состава топлива, оно имеет разную консистенцию, температуру возгорания, тепловыделение. В зависимости от конструкции печи, владелец дома должен приобрести подходящий уголь. Производители печей указывают рекомендуемый вид угля для растопки, чтобы покупатель использовал устройство максимально эффективно и не нанес ущерба конструкции по незнанию.

Угли состоят из углерода и зольных элементов – эти примеси не поддаются разрушению при горении, а после сжигания остаются на поверхности в виде золы. Концентрация компонентов в составе угля зависит от местности, в которой топливо добывали. Соотношение составляющих определяет, качественное ли топливо и для какой печи можно его применить. По составу, возрасту и свойствам породы для растопки можно разделить на несколько групп.

Читайте также:  Как сделать ремонт пола в квартире своими руками. Поэтапный ремонт пола в квартире и загородном

Самое распространенное угольное топливо. Это твердая порода черного (иногда темно-серого) цвета, при сгорании хорошо выделяет тепло, оставляет меньше золы, чем «молодые» угли. Формирование топлива происходит под глубокими пластами почвы в результате влияния высокого давления и температуры на протяжении веков. Содержит большое количество углерода, за счет которого выделяет много тепла при растопке, но требует высокой температуры для начала возгорания.

Самый «древний» уголь, используемый человеком в своих целях. Имеет высокую плотность, выраженный черный цвет. Кусочки топлива слегка поблескивают. Содержание углерода в антраците – до 97%. Это обеспечивает длительное горение и выделение большого количества тепла. Отлично подходит для отопления в домашнем хозяйстве.

Имеет коричневый оттенок за счет соединений в составе. Плотность бурого угля значительно снижается, если хранить его на воздухе — материал утрачивает горючесть, переходя в состояние золы. Подходит для применения в хозяйстве, если соблюдены условия хранения. Может использоваться как топливо для котлов. Этот материал для растопки воспламеняется при относительно небольшой температуре.

В составе породы находится большое количество серы. Самый «молодой» уголь, по составу близкий к бурому. Лигнит – очень мягкий уголь, содержит много (до 45%) влаги, имеет рыхлую и сыпучую консистенцию. Это позволяет эффективно использовать породу в работе электростанций.

Оптимальное топливо указывается производителем печи в списке рекомендаций. По сравнению с обычными дровами, уголь требует большей температуры для сгорания. Поэтому для отопления помещений углем требуется печь с толстыми стенками, способная выдержать сильный жар, выделяемый породой.

Печи, предназначенные для отопления углем

Топка углем в промышленности сопровождается температурой до 2000 °C, в домашнем хозяйстве стены печи должны противостоять жару до 1000 °C. Печи с низкой жаропрочностью испортятся от сгорания угля, кроме того, применение угля в них создает пожароопасную ситуацию.

Лучше всего для растопки углем подходит печь-буржуйка. Она изготовлена из жаропрочного материала, способного противостоять сильному пламени в течение длительного срока. Топить такую печь можно дровами и углем, не опасаясь пожара или поломок.

Кирпичные печи частично подходят для отопления породой. Решающую роль играет конструкция. Отопление допустимо в случае, если конструкция содержит толстый стальной каркас для сопротивления жару. Металлические стенки не должны быть меньше 0,5 см. Также хорошо подходят для угольного топлива печи из шамотного кирпича. Этот материал отлично противостоит воздействию жара, в отличие от обычных кирпичей, которые от воздействия горящих углей становятся хрупкими, деформируются и разрушаются.

В кирпичной печи, растапливаемой углем, должна быть чугунная колосниковая решетка. Это обязательный элемент конструкции, наряду с дополнительной вытяжкой, установленной специально с целью облегчить отопление углем. Решетку располагают на 2 ряда ниже обычного. Для предотвращения утраты тепла зольник и решетка должны иметь одинаковые размеры.

Банная печь может отапливаться угольной породой, если ее стенки не менее 40 мм.

Применение угля в неподходящей или бракованной печи может привести к задымлению помещения. Частая причина – дымоход объединен с другой печью без использования рассекателя. Для одиночной конструкции вызывать дым может одна из проблем:

  1. Кладка печи частично разрушилась или повреждена.
  2. Конструкция или ее часть подверглись воздействию сильного холода.
  3. Каналы печи засорились.

Уголь абсолютно не подходит для растопки русской печи. Это обусловлено конструкцией – печка строится с расчетом на использование дров, которые выделяют меньше тепла. Она не выдерживает жара, который создают угли при сгорании.

Голландская печь также не терпит угольного топлива. После нескольких растопок при таких температурах конструкция подвергается деформации. Детали голландки приходят в негодность, а дымоход моментально засоряется.

В некоторых печах для безопасного отопления углем устанавливают пару водяных котлов, чтобы не допустить излишнего воздействия температуры на стенки.

Поддувало и топка в печи

Особенности растопки и подготовка

Для безопасной и плодотворной растопки углем следует помнить некоторые простые правила. Перед розжигом из печи и с колосниковой решетки убирают накопленную золу, оставшуюся с прошлого раза. Так же необходима периодическая чистка сажи (проводится не менее 1 раза в год, на старте сезона отопления). В отсутствие процедуры сажа и продукты горения будут скапливаться на стенках, что помешает качественному прогреванию. Грязная печь требует больше материала для отопления, отдает меньше тепла. Грязная решетка затрудняет горение, не пропуская достаточно воздуха.

Зимняя растопка после длительного перерыва сопряжена с трудностями. Добиться качественного розжига в остывшей печи при уличном морозе гораздо сложнее, чем в тепле. Во время сильных холодов можно обработать внутреннюю часть конструкции строительным феном перед началом отопления. Между растопками в зимних условиях рекомендуется соблюдать четырехчасовые перерывы.

Вне зависимости от времени года, перед началом отопления проводят такие профилактические мероприятия:

  1. Осмотр и проверка угольного топлива. Качественный уголь имеет плотную консистенцию, не рассыпается при сдавливании. Масса топлива может содержать угольную пыль. Она сгорает в первую очередь; чтобы исключить наполнение помещений запахом гари, топливо рекомендуется просеять перед розжигом.
  2. Кладку печи осматривают на предмет трещин. Они провоцируют проникновение в комнаты дыма и продуктов горения, создают риск разрушения печной конструкции. В случае обнаружения, повреждения заделывают песчано-глиняной смесью.
  3. Чердачная труба и часть над поверхностью крыши должна быть покрыта побелкой. Перед началом отопления обнаженные участки белят. 2 раза в месяц рекомендуется прочищать трубу.

Чтобы исключить перегревание, растопку проводят несколько раз в день с перерывами. Нельзя начинать отопление, если на печи были обнаружены повреждения, пока проблема не будет устранена.

Схема каменной печи

Дымит печка в доме: все возможные причины и что с этим можно сделать, читайте здесь.

Рекомендации по отоплению

Даже разработанный исключительно под уголь отопительный прибор разжигают с применением бумаги и древесного слоя. Уголь подсыпают только когда температура в топке достигнет достаточного для горения породы уровня. Первый слой угольного материала должен быть не менее 6 см. Если оптимальный размер пласта еще не определен владельцем печи, начать стоит с этого объема и увеличить его до 15 см при необходимости, когда топливо хорошо разгорится.

Для приспособленных под уголь отопительных котлов идеальная конструкция шахты включает вертикальные стенки и колосниковую решетку. Топливник располагают на достаточной высоте, чтобы сохранялась безопасность эксплуатации и процесс горения не нарушался. Во время растопки уголь размещают на решетке, слегка приоткрыв задвижку до момента, когда порода начнет хорошо гореть (тогда можно открыть на максимум).

Лучше всего для растопки подходит сухое топливо. Заполнять печку влажным материалом допустимо, но тогда количество сажи на стенках возрастет, а чистка решетки и стенок потребуется раньше. Топливо, которое подают после первой порции, закладывают только когда материал, засыпанный ранее, качественно разгорится.

Перед подачей угля всегда закрывают поддувало – это является требованием безопасности в первую очередь.

Как проводится отопление углем

Чтобы обеспечить безопасное и контролируемое возгорание топлива, рекомендовано позаботиться о правильном розжиге. Запрещено применять легковоспламеняющиеся жидкости, такие как горючее для автомобилей. Во время отопления нельзя оставлять печь без присмотра и не допускать к ней домашних питомцев и маленьких детей.

Отопление печи проходит по следующему алгоритму:

  1. Дно топки покрывают слоем бумаги. Можно использовать скомканные газеты. Поверх кладут небольшие сухие щепки, на них прокладывают некрупные дрова. Для ускорения их воспламенения, можно сложить в форме «колодца». Между дровами должны быть зазоры для воздушной циркуляции. Газеты разжигают при помощи спичек.
  2. Дверцу печи закрывают, открыв поддувало для поступления воздуха. Чем сильнее открыто поддувало – тем интенсивнее поступает кислород, что усиливает горение.
  3. Когда дрова хорошо прогорят, поддувало нужно закрыть, чтобы безопасно открыть дверцу печи. Поверх горячих угольков от дровяного слоя укладывают небольшие кусочки угля для отопления слоем в 6 см. Когда этот пласт разгорится, подсыпают вторую порцию топлива, покрупнее. Она может составлять до 15 см в высоту.
  4. Во время разгорания топлива его рекомендуется слегка поворошить кочергой для обогащения кислородом и стимуляции горения.

Нельзя открывать дверь в топку, когда за ней проходит разгорание. Открытие допустимо только с целью добавить топливо. Угли не требуется часто ворошить для стимуляции, они отлично горят и без этой процедуры.

При отоплении помещений углем, в первую очередь, владелец дома должен помнить о безопасности и соблюдать все важные нюансы розжига и процесса топки. В сравнении с дровами уголь имеет высокий потенциал сгорания, обеспечивает дом теплом быстрее, в некоторых случаях – менее затратно. Главное, убедиться, что печь подходит для такого способа обогрева и не рисковать имуществом и здоровьем пытаясь сэкономить время при розжиге.

Видео с вариантом растопки печи:

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 27.07.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как правильно топить углем кирпичные печи: виды топлива и рекомендации по розжигу, причины задымления

В древности большинство печей топили на дровах и угле. Хотя прошло несколько веков, обогреватели на твердотопливных видах горючих материалов не потеряли актуальности. Однако, от способа растопки и подобранного материала зависят эффективность обогрева помещения, безопасность жильцов. При соблюдении основных правил, можно обеспечить постоянный нагрев печи, существенно сэкономить, поскольку каменный уголь намного выгоднее, чем использование дров.

Горящее топливо

Какие печи предназначены для растопки углем

Показатели температуры сгорания угля намного выше, чем древесины. Поэтому, для растопки требуется печь особой конструкции. Топить можно обычные кирпичные нагревательные конструкции. Однако, их требуется укрепить несколькими рядами кирпича. Кроме того, в процессе монтажа нужно предусмотреть отдельный дымоход под уголь.

Важно предусмотреть конструктивные особенности. Требуется, чтобы зольник и решетка были одинакового размера. Если условие не соблюдено, из-за разницы скорости оседания золы будут наблюдаться потери тепла. Для компенсации используют насадки.

В бытовых печах температура горелки достигает 1000 градусов. В некоторых промышленных установках — 2000. Иногда, для охлаждения конструкции, внутри печного отопления монтируют несколько водяных котлов, которые обогревают помещение, защищают кладку от перегрева.

Можно отапливать банные нагревательные элементы. Однако, толщина стенок должна превышать 35 миллиметров, для избежания растрескивания, разрушения конструкции.

Правильный порядок укладки

Виды и характеристики

Уголь — твёрдотопливный элемент природного происхождения. Основа — углерод и негорючие примеси. Качество топлива зависит от соотношения веществ, а показатель от возраста.

Виды топлива для растопки печей:

Каждый вид отличается своими характеристиками теплоотдачи и соотношением примесей к горючим веществам.

Бурый

Бурый уголь — вещество, образованное из торфа. Относится к молодым видам твердого топлива невысокого класса. Обладает низкой температурой горения, высоким объемом летучих соединений. В составе вещества содержится до 43% влаги. Доля горючих углеводов — 70%.

Бурый вид

Бурый уголь запрещено хранить на воздухе, при этом снижается плотность, топливо начнет рассыпаться.

Бурые сорта редко используют для растопки, чаще в хозяйственных целях. При растопке, в дымоходе образуется налет из-за летучих соединений. Во время сгорания выделяется сильный запах, большое количество дыма, на дне зольника много золы. Необходимо часто чистить дымоход.

Лигнит

Лигнит — подвид бурого угля. Считается наиболее молодым видом ископаемого топлива. Из-за рыхлой структуры не относится к углю в некоторых странах. Лигнит содержит до 45% жидкости и серы. Обычно, лигнит бурого цвета. Сырье используется редко, его эксплуатационные характеристики ниже, чем у бурого. Из-за содержания серы, при сгорании выделяется резкий неприятный запах.

Лигнит

Каменный

Каменный уголь — один из древнейших видов ископаемого топлива. Представляет собой производные битума, которые получаются после глубокого метаморфизма. Химический состав включает высокоуглеродистые, полициклические, ароматические соединения воды и летучих веществ. Количество примесей минимально.

Уровень влаги достигает 32%. Удельная теплота при сгорании — до 5.5 ккал/кг. Каменные сорта — один из лучших видов для сжигания в печи.

Каменное топливо

Антрацит

Черного цвета, с металлическим блеском. Топливо отличается высокой плотностью, достигающей 1700 килограммов/ кубический метр. При сгорании 1 кг антрацита, образуется до 9 ккал тепловой энергии.

Антрацит

Антрацит содержит много летучих веществ. Это влияет на скорость воспламенения. Однако, за счет высокого содержания углерода горит хорошо. При сгорании материала практически не выделяется дым.

Топливо повышает эффективность печного отопления. Средняя длительность эксплуатации отопительного элемента, работающего от твердотопливного сырья, составляет 6-7 лет. Если использовать правильное топливо, период можно увеличить. На каждом нагревательном элементе стоит маркировка о том, каким видом топлива рекомендуется топить.

Рекомендации и процесс розжига топки печи

Все нагреватели топятся не более 2 раз в день. Продолжительность сгорания каждой закладки не должна превышать 2 часа. Рекомендуется использовать уголь средней фракции.

Процесс розжига включает:

  1. Проверку состояния нагревательного элемента, подготовку к растопке.
  2. Закладку топлива.
  3. Розжиг.

Как подготовить печь

  1. Проведите визуальный осмотр печи на наличие щелей, отверстий в кладке. Их требуется заделать смесью песка и глины, чтобы не допустить попадания в дом вредных продуктов горения.
  2. Осмотрите дымоход, осталась ли на нем побелка.
  3. При горении топлива, убирайте легковоспламеняющиеся предметы, сухие дрова не менее чем на метр от наружных стен отопительного прибора.
  4. Дымоход рекомендуется очищать не реже 2-3 раз в месяц.
  5. До начала растопки нужно вычистить печь. Остатки горения заливают водой, удаляют из зольника. Стены протирают сухой тряпкой.
  6. Не стоит использовать куски битума, отходы от строительства и прочие не предназначенные для растопки предметы.

Закладка

После окончания подготовительного этапа можно заняться подготовкой к горению, розжигом. Каменные сорта ископаемого топлива закладывают после предварительного разогрева печи дровами до нормальных температур .

Закладка дров

Перед закладкой нужно:

  1. Вычистить зольник и топку от нагара.
  2. Расположить на дне слой бумаги, засыпать щепки.
  3. На щепу укладывают небольшие сухие дрова. Для более эффективного горения, требуется сформировать из дров «колодец». Это обеспечивает циркуляцию воздуха.
  4. Поджечь газету.
  5. При помощи поддувала, регулируется скорость подачи воздуха, что позволяет изменять интенсивность горения.
  6. После прогорания дров, нужно засыпать в печь немного мелкого угля. Не более 15см.
  7. Открыть топку и закрыть поддувало.

Горящее ископаемое топливо

Уголь закладывается через дверцу топочного отделения или конфорки плиты. Второй вариант менее рискованный. Если в хранилище осталась угольная пыль, её можно использовать для растопки.

Розжиг

Чтобы контролировать процесс горения и температуру в доме, после засыпания мелкой фракции угля нужно следить за его состоянием. Как только уголь начнет разгораться, добавьте топливо средней фракции. Засыпать можно до 60 см.

Почему может появиться дым

Даже если печь топится правильно, могут формироваться клубы дыма и попадать в жилье. Чаще, к такому приводит уголь низкого качества. Однако, причинами появления проблем являются:

  1. Засорение дымохода или каналов.
  2. Появление щелей, отверстий в кладке. Тяга и температура дыма существенно снижаются.
  3. Разрушение внутренней кладки или колодца.

Если проводить розжиг в холодной топке, возможно появления дыма. Копоть начнет образовываться, если присоединить к дымоходу несколько отопительных приборов. Чтобы избежать появления угарного газа, необходимо установить дымовые заслонки.

Особенности топки печи после долгого простоя

Печи обычно используются сезонно. Перед растопкой требуется:

  1. Проверять наружную кладку печи на наличие трещин, щелей. Через повреждения в дом могут проникать угарный газ и другие продукты горения.
  2. Прочистить дымоход, проверить его целостность.
  3. Удалить от печи горючие предметы.
  4. До начала растопки вычистить зольник и стенки топки.

Важно проверить состояние топлива. Если уголь влажный, при взятии в руку начинает крошиться, купите новую партию. При горении такого угля будет выделяться специфический запах, стенки дымохода быстро забьются.

Важно протереть сухой тряпкой стенки печи. При нагревании топки, пыль снаружи начнет прогорать, появится стойкий неприятный запах.

Нюансы топки печей зимой

Если на улице держится низкая температура, могут появиться проблемы с растопкой. Образуется тяга, препятствующая циркуляции продуктов горения. Поэтому, быстро разжечь печь затруднительно. Чтобы растопить, попробуйте прогреть топку электрическим феном. Печка начнет работать лучше, из-за разницы температур.

Угольное отопление не потеряло своей актуальности. Использование печек на углях часто наблюдается в частном секторе, требует знания многих аспектов, которые требуется учитывать в процессе. При их соблюдении, будет обеспечиваться стабильный жар от печи и нормальный микроклимат в доме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *