Механизм для раздвижных дверей своими руками: инструкция, схемы (фото и видео)

Раздвижные двери на сегодня уже давно не являются чем-то необычным. Принцип их работы озвучен в самом названии: раздвижные — открываются посредством скольжения по направляющим, а не традиционным распашным способом. Прошедшие проверку временем, они не перестают исчезать из жилых, производственных, торговых и коммерческих помещений.

Устройство двери и механизма для раздвижения.

Раздвижные двери в большинстве случаев производят из дерева, однако, встречаются конструкции и из других материалов.

Установка такой двери возможна как между комнат, так и на лоджии, балконе, террасе, веранде. Многие наверняка оценили оригинальность раздвижных дверей, изготовленных в японском стиле. Такие изделия и сейчас занимают одну из высоких позиций среди неординарных дизайнерских идей. Но ведь подобного рода механизм межкомнатных раздвижных дверей своими руками вполне можно осилить.

Механизм для раздвижных дверей: разновидности

Уже не терпится смастерить раздвижной механизм для дверей своими руками? Тогда следует знать, какие бывают разновидности подобных устройств.

Разновидности раздвижных дверей.

  1. Радиусные. Это конструкция полукруглой формы. В большинстве случаев ее производят из закаленного стекла (толщиной 8 мм и более) с высокими показателями прочности. Механизмы подобного рода стоят недешево. Однако и внешний вид их впечатляет, добавляя жилому или офисному пространству еще больше объемности. Такие двери выступают замещающими раздвижные двери-купе, когда последние не представляется возможным установить.
  2. Купе. Подобный механизм допускает крепление одно- двух- трех- и четырехстворчатого изделия. Имеется одно общее качество с радиусной разновидностью — отличная экономия пространства. Для некоторых более предпочтительным является такой нюанс, чтобы створка не просто отодвигалась в сторону по стене, но была спрятана в нише. Такое пожелание будет сопряжено с изготовлением специального участка из металла и гипсокартона, имеющего полость внутри.
  3. Гармошки. Имеют и другое наименование — зиг-заг. Это конструкция из одинарных сегментов, которые накладываются один на другой при открывании. Своими руками подобного плана механизм соорудить немного труднее, но также является реальным.

Еще раздвижные полотна подразделяют и по такому показателю, как способ крепления. Они могут быть сконструированы как с 1-ой, так и с 2-мя направляющими. Полотно на 1-ой направляющей (подвесное) предусматривает меньшей траты времени при монтаже. Однако такие качества двери на 2-х направляющих, как устойчивость и надежность, ценятся больше, если необходимо прикрепить тяжелое полотно двери.

Раздвижной механизм может быть устроен и при помощи особой перегородки, полой внутри, в которой располагают скрытно направляющую. И как результат, дверное полотно прячется в нее, при этом экономится жилое пространство.

Помимо направляющих, прикрепленных к поверхности пола, двери можно устанавливать и на специальный рельс. При таком решении полотно двери будет расположено несколько выше линии пола.

Инструменты и материалы

Для сборки раздвижного механизма потребуется подготовить следующее:

Схема установки межкомнатной двери.

Инструкция: сборка раздвижного механизма

Итак, раздвижная дверь уже имеется в наличии (куплена или сделана своими руками). Опишем, как пошагово происходит процесс сборки на примере монтажа двери-купе с 2-мя направляющими.

Сборка раздвижного механизма двери.

  1. Сначала надо демонтировать прежнюю распашную дверь, точнее — полотно и коробку, в котором оно было прикреплено. Торцевые части при этом окрашивают в цвет устанавливаемого изделия. Удаляют пыль и загрязнения с рабочих поверхностей.
  2. Наносят разметку под брусок сверху, который тут же крепится над проемом.
  3. Размечают участки под направляющие. Для этого проводят замер дверного полотна с прибавкой расстояния между поверхностью пола и полотном.
  4. Начинают монтаж направляющих снизу. Длина направляющей должна быть больше в 2 раза, чем ширина проема дверей. Ровность всех работ проверяют при помощи уровня. При обнаружении хоть небольшого уклона полотно будет двигаться самостоятельно. Крепление направляющих допустимо к верхнему брусу или непосредственно к потолочной поверхности посредством дюбелей и кронштейнов.
  5. Когда установлены направляющие, переходят к сбору роликовых кареток. Их размещают в нижнюю область конструкции, на направляющую снизу.
  6. Осуществляют разметку стены для монтажа направляющей сверху, которую монтируют вслед за этим на обозначенный участок.
  7. Устанавливая механизм раздвижных дверей, не забывайте о монтаже ограничителей. В противном случае можно получить такой «сюрприз», как разъезжающаяся сама по себе от любого сквозняка дверь. Оптимальный вариант — покупка ограничителей из пластика. Они будут способствовать бесшумному открыванию и закрыванию двери.
  8. После сборки всего механизма и его постановки следует выполнить маскировку направляющих посредством декоративных панелей, наличников. Крепление таких элементов осуществляется саморезами, которые впоследствии заделываются специальными заглушками.
  9. В завершение поднимают дверь таким образом, чтобы у нее просматривался наклон в верхней части. Сперва устанавливают верхнюю часть, потом полотно опускают на направляющие внизу. Если полотно тяжелое, без помощи напарника просто не обойтись.

По завершении монтажа раздвижного механизма в обязательном порядке проверяют работоспособность двери. Анализируют, насколько мягко происходит ее открытие/закрытие, не заедает ли какая-нибудь часть. Если дверь туго передвигается, то отчаиваться не нужно. По прошествии времени механизм разработается, и проблема устранится сама собой.

Установить раздвижной механизм собственными усилиями не так сложно. Конечно, обратиться к помощи специалистов, никогда не поздно. Однако подобного рода услуги стоят немало.

Гораздо приятнее сделать раздвижные двери самому.

Раздвижные двери на роликах своими руками

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Двери на роликах удобны, компактны и существенно экономят площадь квартиры. Само собой возникает желание сделать дверь легко скользящей вдоль стены и открывающей уютные просторы квартиры. В этой статье мы дадим вам несколько дельных советов, как изготовить откатную дверь на роликах своими руками и без особых затрат.

Изучаем все плюсы и минусы конструкции

Да, экономия пространства несомненная, а главное – такая раздвижная конструкция способна внести в стандартную планировку квартиры особую индивидуальность и определенный шарм восточной эстетики. Вы можете раздвижной двустворчатой дверью удачно разделить помещение на отдельные зоны, что поможет оптимально использовать небольшое жилое пространство и визуально его расширить. Такая дверь никогда не будет хлопать от сквозняков, да и от порожков теперь можно отказаться, если они были в прежней планировке. Это будет удобно и детям, и взрослым.

Но будем помнить и о некоторых минусах новинки. Вам придется постоянно поддерживать в исправном и чистом состоянии роликовую систему и направляющий рельс, иначе они однажды могут выйти из строя. Придется смириться и с частичной потерей звукоизоляции, поскольку между коробкой и дверным полотном будут оставаться небольшие зазоры. Особенно заметно это обстоятельство может проявиться на кухне, во время приготовления пищи. Обстоятельно взвесив все минусы и плюсы реновации, приступим к делу.

Выбираем подходящий тип двери

Все разновидности раздвижных дверей работают по единому принципу: двигаются по направляющим вдоль стены. Но подразделяются они между собой на традиционно раздвижные, каскадные, складные (гармошка) и даже радиусные. Причем, любая из этих моделей может быть с одной створкой или многостворчатой. Обратим внимание на наиболее популярный вид дверей с нижней и верхней направляющей. В такой конструкции створки передвигаются по верхним и нижним рельсам.

Этот вид чаще всего выбирается для установки в квартирах, и считается наиболее надежным и удобным, но сложность самостоятельного монтажа заключается в необходимости идеальной подгонки друг к другу верхних и нижних направляющих.

Советы эксперта

Есть довольно серьезный недостаток в процессе использования такой конструкции: нижний рельс на поверхности пола образует порожек, а если вырезать под него углубление, то в нем обязательно будет собираться пыль и мелкий мусор. Иногда такие загрязнения даже замедляют и блокируют движение дверного полотна. Лучше выбрать двери с верхним подвесом.

Выбираем подвесной вариант

И действительно, подвесные конструкции потому и популярны, что не требуют установки рельса-порожка в полу, а передвигаются лишь по верхней направляющей.

Этот рельс можно крепить к стене над дверным проемом или даже к потолку, в зависимости от высоты помещения и дверного полотна. Механизм остается в открытом виде или же закрывается декоративной планкой. Дверное полотно в такой конструкции будет двигаться в подвешенном состоянии, на расстоянии 10-15 мм от стены, и всякую мебель можно устанавливать в этом пространстве только с учетом необходимого отступа.

Но дверное полотно можно спрятать внутрь стены в специально устроенную нишу, которую обычно устраивают заранее, при строительстве дома. В городской квартире такую нишу несложно сделать из гипсокартонной конструкции, внутри перегородки, и площадь квартиры нисколько не уменьшится. При этом создается более плотное прилегание торцевой части двери при закрытии и не остается открытого зазора между стеной и полотном. Лучше будет и звукоизоляция комнат, в отличие от иной раздвижной конструкции. Этот вариант нам представляется наиболее привлекательным, и заслуживающим более подробного рассмотрения на практике.

Приготовим нужные инструменты

В список минимально необходимых инструментов нужно включить перфоратор или ударную электродрель со сверлами по дереву и бетону. Для раскроя листовых материалов пригодятся циркулярная пила, электрический лобзик и ручная ножовка. Разметку выполним с помощью строительного уровня, отвеса, стальной линейки, рулетки, угольника и карандаша. Нужны будут шуруповерт, электрорубанок, ручной фрезерный станок с набором необходимых фрез, молоток, стамеска и плоскогубцы. Из материалов приготовим гипсокартон, оцинкованный профиль и саморезы.

Создаем фальш-стену

Если вы собираетесь строить перегородку, в которую будет уходить дверное полотно, то сам процесс создания внутренней кассеты окажется проще, а площадь квартиры не уменьшится. Но если речь идет о капитальной стене, то вдоль нее придется создавать фальш-стену на расстоянии примерно в 100 мм. Сделать ее можно из оцинкованного профиля с последующей обшивкой гипсокартоном, фанерой или гипсоволоконными листами. Почему мы берем отступ от стены в 100 мм? С учетом толщины полотна двери и зазоров с обеих сторон получается 50 мм, к которым предстоит добавить еще столько же на установку каркаса.

Основная нагрузка будет приходиться на стену, поэтому каркас из профилей можно не усиливать дополнительно, но необходимо позаботиться о креплении балки над проемом. Длина ее должна быть вдвое шире дверного полотна. На эту балку и будем крепить направляющую, с помощью анкерных болтов диаметром 10-12 мм. Горизонталь обязательно проверяем уровнем. Проверяем и противоположные стороны проема, а все малейшие неровности стены, вдоль которой будет передвигаться полото двери, обязательно устраняем.

Монтируем механизм дверей

Вначале просверливаем отверстия под саморезы и прикручиваем к бруску алюминиевую направляющую. Необходимо установить стопоры по краям балки, закрепленной на стене. На нижнем торце дверного полотна нужно сделать специальное углубление, чтобы на полу можно было закрепить фиксатор сохранения ровного движения двери. На верхней торцевой части полотна устанавливаем ролики.

Подводить полотно под направляющую и заводить в неё колесики одному справиться довольно трудно, лучше делать это с помощником. Проверяем точность установки и обязательно закрепляем ограничители, чтобы дверь не выскочила за установленные пределы.

Теперь вам остается декорировать дверную конструкцию гипсокартоном, наличниками, доборными планками и саморезами с заглушками соответствующего цвета. Проверьте ход дверного полотна – оно должно легко входить внутрь стены и так же легко выкатываться изнутри, плотно закрывая дверной проем. Теперь вы убедились, что ваша мечта об удобной компактной двери осуществилась наилучшим образом, и в квартире действительно стало просторнее.

Механизм раздвижных дверей своими руками

Раздвижными дверьми в нашей стране сегодня уже практически никого невозможно удивить. О способе их работы вполне можно догадаться по названию – такие двери открываются не распашным методом, а скольжением по специальным направляющим. Проверенные временем, они продолжают появляться в жилых, торговых и технических помещениях, офисах. Раздвижные двери производятся, по большей части, из дерева, однако существуют и другие варианты. Можно установить такую дверь, как между комнатами, так и на лоджии, на террасе, веранде или балконе. Многие, скорее всего, помнят, насколько интересно выглядят раздвижные двери в японском интерьере – они до сих пор занимают высокую позицию среди оригинальных интерьерных решений. А ведь такое под силу создать собственноручно, в домашних условиях.

Ознакомимся поближе с достоинствами подобных дверей:

Виды механизма

Вы решили собрать механизм раздвижных дверей своими руками? Обратите внимание на некоторые его нюансы:

Радиусные. Они представляют собой полукруглую конструкцию, достаточно часто производятся из прочного закаленного стекла толщиной около 8 мм и выше. Этот вариант механизма достаточно дорог, однако и выглядит впечатляюще, придавая офису или гостиной иллюзию объемности. Довольно часто такие двери ставят в случае, если нельзя установить раздвижную дверь-купе, к примеру.

Купе. Двери так называются по простой причине – они весьма сходны с теми, которые мы можем наблюдать в вагонах-купе на российских поездах. Механизм таких дверей позволяет установить как одно-, так и двух-, трех- и четырехстворчатое изделие. Как и радиусные двери, отлично экономят пространство. Некоторые предпочитают, чтобы дверь открывалась не просто в сторону, а пряталась в особую нишу. Это повлечет за собой необходимость сконструировать специальный полый участок из гипсокартона и металла.

Гармошка. Также известна под названием «зиг-заг». Представляет собой дверь из нескольких сегментов, которые, при отрывании, складываются один на другой. Такого плана механизм раздвижных дверей своими руками выполнить несколько сложнее, чем остальные, но тоже вполне реально.

Раздвижные двери также подразделяются по такому критерию, как крепеж. Они конструируются на основе одной или двух направляющих. Дверь на одной направляющей, иначе — подвесная, требует меньше затраты времени при установке. Однако, достоинство двери на двух направляющих – более высокая надежность и устойчивость, что особенно важно, если вы желаете установить тяжелое дверное полотно.

Читайте также:  Керамическая плитка для кухни на фартук, варианты дизайна и укладки

Еще один, также весьма распространенный способ крепления двери таков: возводится особая перегородка, пустая внутри, в которую монтируются скрытая направляющая. В результате, дверь «исчезает» из помещения, экономя много места.

Двери можно устанавливать как на направляющих, прикрученных полу, так и на специальный рельс. Благодаря этому дверное полотно будет располагаться несколько выше пола.

Материалы и инструменты

Монтируем раздвижную дверь

Итак, вы приобрели или даже сделали сами понравившуюся раздвижную дверь и торопитесь узнать, как именно собрать механизм раздвижных дверей своими руками. Рассмотрим алгоритм действий на примере установки двери-купе на двух направляющих:

1. В первую очередь, необходимо ликвидировать старую дверь и коробку, в которой она была закреплена. Торцы желательно окрасить в тон новой двери. Удалите также пыль и загрязнения с рабочего пространства.

2. Далее размечаем место под верхний брус и укрепляем его над проемом.

3. Затем нужно разметить участки направляющих. Для этого вам понадобится замерить высоту дверного полотна, не забывая присовокупить к результату расстояние между полом и дверью.

4. Начинать установку направляющих необходимо снизу. Направляющая должна быть в два раз длиннее ширины дверного проема. После обязательно проверьте, ровно ли выполнена работа с помощью уровня. Если есть уклон, дверь будет открываться и закрываться сама. Крепить направляющие можно как непосредственно к потолку или верхнему брусу, так и на дюбеля и кронштейны.

5. Далее нужно собрать роликовые каретки. Они помещаются в нижнюю часть двери, на нижнюю направляющую.

6. Разметить стену в целях установки верхней направляющей, монтировать ее на отмеченное место.

7. Монтируя механизм раздвижных дверей своими руками, не забудьте об установке ограничителей, иначе вы можете столкнуться с такой проблемой, как хлопающая от любого сквозняка сама по себе дверь. Лучше приобрести ограничители из пластика – они обеспечивают наибольшую беззвучность при открывании и закрывании двери.

8. После того, как механизм собран и установлен, нужно прикрыть направляющие декоративными панелями, установить наличники. Такие элементы крепятся на саморезы, после чего маскируются специальными заглушками.

9. Затем необходимо поднять дверь так, чтобы она отклонялась в сторону верхней частью. Сначала устанавливается верхняя часть, после чего дверь опускается на нижние направляющие. В этом деле – если дверь достаточно массивная — вам может понадобиться помощник.

После того, как все работы по монтажу механизма завершены, нужно обязательно проверить качество функционирования двери, проанализировать, насколько мягко она закрывается и открывается, не заедает ли что-либо. Если вы ощутите, что установленная вами дверь туго поддается поначалу, не беспокойтесь. Постепенно механизм притрется и проблема исчезнет.

При желании, установленную дверь можно впоследствии декорировать краской или специальными элементами.

Исходя из вышеизложенного материала, вы можете убедиться, что установка механизма раздвижных дверей своими руками не столь трудна. Конечно, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Однако не забывайте, что это мероприятие даже сегодня, когда раздвижные двери уже не являются редкостью, обойдется вам в весьма приличную сумму.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролики по установке готовых раздвижных дверей.

Установка стеклянных раздвижных дверей практически не отличается от установки деревянных, за исключением способа крепления самой двери к раздвижному механизму. Процесс монтажа такой двери наглядно продемонстрирован на видео ниже:

Следующее видео расскажет вам о технических нюансах, которые следует учесть при монтаже скрытого варианта установки раздвижной двери.

Как установить раздвижную дверь своими руками

Огромная популярность этих конструкций обуславливается возможностью сэкономить такое ценное жизненное пространство. Рынок предлагает множество различных моделей таких дверей. Однако, имея определенные навыки и используя привычные элементы, можно сделать раздвижные двери своими руками.

Плюсы и минусы раздвижной двери

Перед тем, как использовать такое интерьерное решение, следует ознакомится с сильными и слабыми сторонами раздвижных конструкций. К сожалению, эти изделия не всегда гарантируют решение всех интерьерных задач. Но изготовление раздвижной двери своими руками позволяет решить много проблем.

Преимущества дверей раздвижного типа:

При большом количестве плюсов есть и существенные минусы. Если изготовить раздвижные межкомнатные двери своими руками, а затем установить их и использовать, то это сразу скажется на тепло и звукоизоляции.

Кроме этого не подходят такие конструкции в качестве входных дверей. Не подойдет она и для балконов или же лоджий. Но если есть стена походящей длины, тогда можно применить конструкции из стекла. Как сделать такую раздвижную дверь своими руками, можно посмотреть на видео.

Еще один минус – это стоимость аксессуаров. Цены на фурнитуру значительно выше, чем стоимость тех же товаров для обычных дверей. Полотна тоже отличаются более высокой стоимостью. В готовом варианте от фабрики или известного бренда такая конструкция может стоить огромных денег. Поэтому очень актуально изготовить раздвижную межкомнатную дверь своими руками.

Виды раздвижных систем

При всем многообразии дверей, механизм в них применяются одинаковый, а сами двери могут отличаться лишь по внешнему виду.

Можно выделить несколько популярных конструкций:

Фурнитура

Необычная конструкция предполагает такую необычную фурнитуру. Собираясь изготовить раздвижные двери своими руками, необходимы специальные замки, ручки и другие детали. Ручки и замки для этих конструкций выглядят непривычно – ручки утоплены в полотно. Это сделано для того, чтобы при закрывании полотну ничего не мешало.

Приобретая или делая раздвижную дверь своими руками, полотно может быть укомплектовано всей необходимой фурнитурой или же все придется приобретать отдельно. Во втором случае появляется необходимость выполнить самостоятельный монтаж. При выборе требуется внимательно осмотреть аксессуары.

Как устроен механизм

Эти двери называются так благодаря другому, не типичному для городских квартир, способу открытия и закрытия. Системы работают посредством роликов, которые движутся по специальным профилям-направляющим. Собираясь делать раздвижную дверь своими руками, необходимо уделить время выбору механизма, который подойдет к полотну. Также выбор зависит от количества створок, типа двери.

Дело в том, что системы существенно различаются по весу. Следовательно, разный вес – разная нагрузка на всю систему.

Телескопические ( каскадные ) раздвижные двери.

При монтаже некоторых типов дверей необходимо учитывать число роликов, чтобы затем верно подобрать направляющие к ним. К примеру, если планируется делать каскадные раздвижные двери своими руками, тогда потребуется подготовить по два механизма для каждого полотна. Направляющий профиль должен иметь по 2 желоба. Также очень важно, что для каскадных конструкций необходим один желоб в направляющем профиле для каждого полотна.

Вот как можно изготовить раздвижные двери своими руками. В видео можно увидеть, какие используются механизмы и фурнитура.

Варианты монтажа

Уникальные характеристики, высокая функциональность, отличные эргономические характеристики дают возможность воплощать самые интересные дизайнерские идеи. Это очень актуально в условиях очень ограниченного пространства. А еще изготовление и монтаж раздвижных дверей своими руками может быть оптимальным решением и в условиях больших площадей.

Популярное решение – это монтаж раздвижной системы в одной комнате, но между двух зон.

К примеру, двустворчатая дверь помогает не только разделить комнату на разные зоны, но при этом оставить помещение целостным. Посмотрите, как меняют помещение раздвижные двери. Они все сделаны своим руками. На этих фото показано, как зонируют пространство.

Еще один способ применения конструкций – это перегородка, разделяющая жилую часть комнаты и балкон либо террасу. Но это актуально лишь для загородных коттеджей. Но здесь правильным решением будет создание раздвижных дверей своими руками. Через прозрачное стекло в помещение будет попадать солнечный свет, а летом еще и тепло. Если открыть двери, то комната расширяется до бесконечности.

Часто такие конструкции используются в технических комнатах. Подсобные помещения либо кладовые будет закрыты и удастся сохранить ценное пространство. Этим приемом часто пользуются в тесных городских квартирах.

Самая сложная для создания раздвижная дверь своими руками – это радиусная модель. Здесь сложность не только в производстве направляющих, но и в создании полотна.

Процесс изготовления

Для начала, вот как делают раздвижные межкомнатные двери своими руками. Смотрите видео – в этом ролике показан весь процесс от начала и до конца.

Первым делом необходимо отправится в магазин за аксессуарами и всем необходимым. Но прежде необходимо сделать замеры. Очень важно точно знать ширину, а также высоту дверного проема и полотна. Зная эти параметры можно не только без труда и путаницы приобрести все, что нужно для создания раздвижных дверей своими руками.

Механизм раздвижной конструкции.

В строительном магазине первым делом приобретается механизм. По размерам дверных приемов и полотна консультанты смогут подобрать нужный вариант. Стоит учесть, что длина направляющих должна быть в 2 раза длиннее, чем полотно. Если система чуть длиннее, не беда. Лишнее всегда можно обрезать.

Также стоит задуматься и о новой дверной коробке.

Возможно, для нее необходимо будет приобрести дополнительную рейку. Также перед тем, как сделать раздвижные двери своими руками, обычно приобретают еще и декоративные планки, а также упорные рейки. Если стоит задача сделать красивую дверь, тогда следует подобрать и подходящее плотно.

Подготовка полотна

Для подготовительных работ требуется фрезер или же болгарка, дрель, молоток и стамеска. Какой подобрать инструмент – это дело вкуса, но при помощи электроинструмента подготовительные работы могут быть выполнены более точно и гораздо быстрее.

На нижней торцевой части полотна, по центру прорезается паз. Ширина его должна составить 3 мм. Он нужен для установки и работы направляющей. Более точный паз делается при помощи фрезера. Вообще создание красивых раздвижных дверей своими руками при помощи только ручного инструмента — невозможно.

Далее, пришло время распаковать механизма и найти в упаковке ролики и скобы. Вначале – ролики соединяют со скобами. На последних для этого предусмотрены специальные отверстия. Получившиеся узлы приставляют к верхней торцевой части полота и обводят контуры деталей. Далее – на все той же торцевой части выбираются пазы, равные толщине крепежной части скобы. Затем, деталь прикручивается к корпусу полотна. В самом простом варианте без замка можно считать раздвижную межкомнатную дверь своими руками готовой.

На следующем этапе работ устанавливают замок. Для работы используется все тот же ручной фрезер. Место монтажа размечается. От нижней части полотна отмеряют 900 мм. Здесь будет ручка. Замок врезают в центр полотна. Длина замка делиться пополам. Длину замка откладывают от того места, где будет ручка. Делается это в две стороны от центра. Далее – в этой точке делают нишу для замка. Затем замок вставляется и закрепляется при помощи саморезов.

Профессионалы рекомендуют перед тем, как делать раздвижную дверь своими руками, внимательно размечать полотно. При неправильной разметке можно испортить дверь необратимо. Если необходимы дверные ручки, тогда для них также вырезаются пазы либо сквозное отверстие. Отверстие изготовить гораздо проще и дешевле.

Монтаж механизма, установка двери

Монтаж раздвижной системы прост. Если вы не знаете, как сделать раздвижную дверь своими руками, то даже в этом случае монтаж не составит труда. Все, что необходимо – установка направляющего профиля строго по горизонту.

Край направляющего профиля обязан выступать на 50 мм от края проема. С другой стороны профиль обязан уходить на ширину дверного полотна. Высоту установки механизма необходимо просчитать. Этот размер складывается из высоты полотна и роликов, а также из зазора под дверью.

Расстояние профиля от стены зависит от самой стены. Если стена ровная, то все очень просто. Если не слишком ровная, тогда, возможно процесс изготовления и установки раздвижной межкомнатной двери своими руками может слегка усложниться.

Полотно устанавливается на направляющие с боковой стороны. После того, как дверь сядет, снизу крепят упор. Теперь остается лишь обустроить проем. Теперь вы знаете, как сделать раздвижные двери своими руками. Это не сложно, оригинально и эргономично.

Такие двери – это новый тренд. Многие дизайнеры используют эти решения в создании уникальных интерьеров. Такие конструкции также популярны в Японии. Вы можете украсить свой дом и расширить пространство. К тому же, то, как делается раздвижная дверь своими руками – это очень увлекательное занятие.

Чем и как утеплить фундамент дома снаружи?

Тепловая изоляция фундаментной конструкции позволяет одновременно решить две важные задачи: снизить тепловые потери отапливаемых помещений через подвал, грунт или подпол, а также сохранить материал строительных конструкций от разрушения при зимнем промерзании почвы.

Рассуждая, надо ли утеплять фундамент дома снаружи, следует понимать, что как бетон, так и другие материалы, из которых строят фундаменты, только условно считаются водонепроницаемыми. Небольшой верхний слой бетона способен впитывать влагу, которая замерзнет при отрицательной температуре, расширится и приведет к нарушению целостности фундамента.

Сравнение теплопроводности строительных материалов.

Потери тепла через полы и цокольную часть здания могут достигать 15% от общего объема. Это особенно заметно у плитных оснований и при строительстве домов без подвальных помещений. Поэтому утепление фундамента дома снаружи позволит в дальнейшем сэкономить значительные средства на энергоресурсах, стоимость которых постоянно растет.

Общие требования к утеплителю

Фундаменты зданий регулярно подвергаются воздействию влаги, перепадам температур с возможным промерзанием, на них оказывается постоянное давление грунта, как в поперечном, так и в продольном направлении. Чем утеплить фундамент дома снаружи? Прежде всего, выбранный утеплитель должен обладать:

Горючесть материала для наружного утепления фундамента, расположенного под уровнем земли, значения не имеет, так как вероятность воздействия на него пламени крайне низка. Так же нет и особых условий по паропроницаемости, хотя водонепроницаемость уже подразумевает наличие этого параметра.

Виды применяемых утеплителей

В числе теплоизоляционных материалов, отвечающим изложенным выше требованиям и имеющим доступную стоимость, можно назвать:

Читайте также:  Керамогранит для пола – лучший строительный материал

Каждый из перечисленных видов теплоизоляции имеет свои особенности, связанные с технологией монтажа, эффективностью утепляющего слоя и величиной расходов на приобретение материала.

Пенополиуретан (ППУ)

Из всех перечисленных утеплителей, напыляемый пенополиуретан — самый дорогой и требующий применения специального оборудования для его нанесения на поверхность материал. Однако, это и самый эффективный утеплитель из всех существующих полимерных материалов.

Его главная особенность заключается в том, что покрытие из ППУ не имеет соединительных швов, представляя собой единый сплошной слой. Этот материал для утепления фундамента дома снаружи:

Водонепроницаемость пенополиуретана позволяет отказаться от устройства гидроизоляционного слоя. Это существенно сокращает время, необходимое на то, чтобы утеплить фундамент дома снаружи, снижает общую стоимость.

Обычные пенополистирольные плиты

Этот материал изготавливают путем прогрева исходного сырья, насыпанного в форму, горячим паром. Под воздействием температуры пенополистирольные гранулы расширяются, образуя пористую массу, занимающую весь объем формы. Эта технология применяется для изготовления большинства мягких пенопластов.

ППС поставляется на рынок в виде плоских плит с замковой выемкой на всех торцах. Такая форма позволяет обеспечить частичное перекрытие швов в местах примыкания соседних плит и избежать образования мостиков холода.

Экструдированный пенополистирол

От предыдущего варианта этот материал отличается технологией изготовления и качеством плит. Формовка плит предусматривает подачу уже готовой расплавленной полимерной смеси через специальную экструзионную машину. При этом вспенивание состава происходит за счет наполнения ее нейтральным или углекислым газом. Обычный воздух для этого не применяется, т.к. это отразится на пожароопасности.

Экструдированный пенополистирол несколько дороже обычного, но, благодаря такому способу формовки, не имеет на гладкой и ровной поверхности ни одной открытой поры. Это означает более долгий срок эксплуатации и повышенные теплоизоляционные свойства.

Керамзит

Главное достоинство керамзитовых гранул заключается в самой низкой стоимости среди всех применяемых для фундаментов утеплителей. По остальным техническим показателям керамзит, откровенно говоря, проигрывает вспененным полимерам. Применение новых современных технологий для утепления строительных конструкций сделало этот материал слабо востребованным, его применение теперь встречается редко.

Способность керамзита к частичному водопоглощению со временем увеличивает его теплопроводность на 25-30%. Поэтому обеспечение эффективности насыпного теплоизоляционного слоя требует большой толщины, а, значит, значительного расхода материала. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расходов и, как следствие, полного нивелирования упомянутого ранее главного достоинства керамзита.

Особенности применения тепловой изоляции для фундаментов

Утепление выполняют только для двух видов фундаментных оснований – ленточного и плитного. Говоря о тепловой изоляции свайных и столбчатых конструкций, подразумевают монтаж утеплителя на нижнюю поверхность плиты, которая является полом первого этажа, и утепление цоколя фундамента снаружи.

Утеплять опорные столбы и сваи просто нет смысла. В этих местах практически отсутствует перепад температур между поверхностью строительной конструкции и окружающей средой.

Нанесение пенополиуретана

Для профессионального выполнения теплоизоляционных работ применяют двухкомпонентный состав ППУ и специальное оборудование для смешивания и распыления готовой смеси.

Перед началом работ поверхность должна быть очищена от старых штукатурных слоев и крупных загрязнений. На ней не должно быть жировых пятен и непрочно удерживающихся слоев строительных материалов. Тщательная очистка и грунтование не требуются, если поверхность плотная и прочная.

Плиты из пенополистирола

Говоря про монтаж пенополистирольных плит, прежде всего необходимо изучить:

В качестве гидравлической изоляции используют рулонные материалы с битумной пропиткой. Ими оклеивают поверхность при помощи горячего битума.

Первоначально плиты ППС фиксируются на поверхности с помощью специального клея. При установке соседних элементов, необходимо обеспечить замковые соединения для уплотнения швов. Окончательное закрепление плит осуществляется при помощи особых пластиковых гвоздей с большими круглыми шляпками (грибков).

Защите от негативных воздействий подлежат плиты из обычного ППС, который изготовлен термическим способом. Это объясняется наличием открытых пор на поверхности материала. Обработку можно произвести цементным или устойчивым клеевым раствором, который наносится после монтажа плит.

Засыпка керамзита

Фундаментная стена должна быть покрыта гидроизоляционным слоем из рулонных материалов. Для утепления ленточного фундамента керамзитом, по периметру здания выкапывают траншею шириной 40-60 см на глубину промерзания грунта.

На ее дно отсыпают песчаную подушку толщиной 5-7 см. После этого траншею полностью засыпают керамзитовыми гранулами до уровня отмостки, хорошо утрамбовывают. Отмостка заливается непосредственно на керамзитовый слой.

Инструкции по утеплению фундамента снаружи своими руками

Технология монтажа тепловой изоляции на фундамент зависит от типа конструкции основания и времени года проведения работ.

Для утепления подземной части ленточного фундамента необходимо обеспечить свободный доступ к поверхности строительной конструкции. Для строящегося здания это сделать проще. Изоляция монтируется сразу после снятия опалубки до выполнения обратной засыпки.

Для уже эксплуатируемых зданий по периметру дома необходимо выкопать траншею шириной не менее 500 мм глубиной, до точки промерзания грунта.

Плитное основание утепляется теплоизоляционными плитами только во время монтажа конструкции.

Ленточный фундамент

Самым распространенным вариантом утепления вертикальных стен фундаментной ленты снаружи является использование плит из экструдированного пенополистирола.

Порядок выполнения монтажных работ в этом случае следующий:

При укладке плит необходимо соблюдать зацепляющее замковое соединение соседних элементов утепления. Вертикальные швы второго ряда не должны совпадать со швами первого.

После окончания монтажа пенополистирольных плит необходимо выполнить обратную засыпку траншеи с послойной трамбовкой. Устройство отмостки можно выполнять только через год, когда произойдет окончательная усадка грунта.

Плитный фундамент

Утепление фундаментной плиты выполняется на начальных этапах строительства дома и входит в общий состав работ по устройству фундаментного основания.

Поэтому инструкция включает часть строительных работ этого этапа:

После этого можно приступать к монтажу опалубки и сбору армирующего каркаса для заливки бетона.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Утепление ленточного фундамента: правила и практика

Жаркие споры о том, утеплять фундамент или нет, постепенно утихли – опыт показал, что это мероприятие примерно на 20% снижает теплопотери дома, продлевает срок его службы и держит в сухости отапливаемый подвал или цокольный этаж. Как и фундамент любого другого типа, ленточный лучше утеплять в ходе его возведения – как это делать, почему и когда надо утеплять отмостку, рассмотрим в наших карточках.

  1. Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?
  2. Когда утепление ленты обязательно?
  3. Чем утеплять ленточный фундамент?
  4. Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
  5. Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?
  6. Как выполняется утепление ленточного фундамента?
  7. Надо ли утеплять отмостку?

1 . Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?

На большей части территории нашей страны сложные грунтовые условия, поэтому расчету и строительству фундаментов и уделяется такое большое значение: приходится приспосабливаться к непрочным, легко промерзающим пучинистым грунтам.

Зимой грунт промерзает, увеличивается в объеме и может вытолкнуть даже тяжелый фундамент (в средней полосе России на 200 мм), а весной фундамент опускается. Результатом таких подвижек становятся трещины и деформации фундамента, перекошенные стены, оконные и дверные проемы. Теплоизоляционные материалы уменьшают влияние окружающих холодных грунтовых слоев на участки под домом, опасность нагрузок морозного пучения сильно снижается. Пункт 12.2.5 СП 50-101-2004 позволяет назначать глубину заложения наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания, если «предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов».

2 . Когда утепление ленты обязательно?

Ленточный фундамент в обязательном порядке утепляют в следующих случаях:

– Если в доме будет сделано теплое подвальное помещение.
– Если фундамент заложен выше глубины промерзания (тут нужно утеплять и отмостку, и лучше, если она будет монолитной).

– Фундамент утепляют, если грунт на участке склонен к пучению.

– Также утепление делают, когда стремятся повысить показатели энергэффективности дома – теплопотери через фундамент сокращаются, стало быть, снижаются общие расходы на обогрев дома.

3 . Чем утеплять ленточный фундамент?

В настоящее время наиболее распространенным материалом для утепления ленточного фундамента являются пенопласт и его современная разновидность пенополистирол. Это плиты, поэтому их удобно монтировать, они достаточно прочные и не боятся влаги. Если утеплитель монтируют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, то вертикальные листы устанавливают в первую очередь. Углы фундамента утепляют в 1,5 раза более толстым слоем материала, потому что в углах теплопотери всегда больше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент может также утепляться несъемной опалубкой. Еще для утепления нередко используется керамзит (но нужно иметь в виду, что он впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью).

4 . Фундамент утепляют снаружи или изнутри?

Максимально защитить фундамент от внешнего холода позволит именно наружное утепление ленточного фундамента. При утеплении изнутри конструкция остается открытой для воздействия пучения грунта, низких температур и влаги.

Часто фундамент утепляют уже в ходе эксплуатации дома, как говорят на FORUMHOUSE, «когда фундамент начинает трещать». Это неправильно, эффективнее утеплять основание в ходе его строительства.

5 . Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?

Это зависит от индивидуальных условий, в которых будет эксплуатироваться фундамент. На практике, в регионах с холодными зимами (ниже -20 градусов) ленточные фундаменты утепляют плитами пенопласта толщиной 50-70 мм, если зимы не просто холодные, а морозные, и температура опускается ниже -30 градусов, толщина плиты должна составлять 100мм. На севере нашей страны для утепления используют плиты толщиной в 150 мм. Пенополистирол превосходит пенопласт по ряду показателей (механическая прочность выше, теплопроводность ниже, влагу не набирает) и его слой для утепления ленты может быть меньше, но и здесь все индивидуально.

6 . Как выполняется утепление ленточного фундамента?

Хороший способ получения утепленного фундамента – несъемная опалубка, которая утепляет фундамент и снаружи, и изнутри.

Пенополистиролом обычно утепляют фундамент уже построенного дома, хотя применяют эти материалы и в ходе строительства. Утеплитель монтируется на ровные, очищенные от бетона стенки фундамента на полимерцементные смеси. При утеплении цокольной части утеплитель дополнительно крепится дюбелями.

В случае с МЗЛФ утепляются не только стенки фундамента, но и его основание; плитный утеплитель укладывается и вертикально, и горизонтально. Какой бы листовой утеплитель не применялся, его стыки нужно заделать клеем или мастикой. Если потребуется два слоя утеплителя, он монтируется в шахматном порядке, чтобы стыки рядов были в разных местах.

Так как утеплитель кладут на песчаную подушку, траншею делают глубже, а толщина опалубки не должна быть меньше толщины утеплителя.

При утеплении ленточного фундамента керамзитом делают траншею шириной около метра и глубиной до основания фундамента, застилается гидроизоляцией, засыпается теплоизоляционным материалом. На керамзит снова укладывается гидроизоляцию, сверху устраивают песчаную подушку и делают отмостку.

7 . Надо ли утеплять отмостку?

Утепление отмостки позволяет снизить глубину промерзания, вплоть до того, что грунт не будет промерзать вообще. В результате убиваются два зайца: снижаются и теплопотери дома, и действие сил морозного пучения на фундамент. Отмостку утепляют не всегда, это зависит от вида фундамента, типа грунта и от наличия цоколя, но есть две аксиомы:
– Отмоску и цоколь утепляют, если дом стоит на пучинистом грунте;
– Нет смысла утеплять отмостку, если не утеплен и фундамент. Неутепленный фундамент станет широкой щелью для проникновения холода между теплой отмосткой и теплыми стенами, деньги и труд будут потрачены впустую.
Отмостку утепляют, если у дома мелкозаглубленный фундамент – в этом случае ее ширина должна превышать глубину промерзания грунта. При полнозаглубленных фундаментах отмостку утепляют, когда в здании планируется теплый цокольный этаж. Смысл утепления – уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление, а если в подвальном помещении отопления не будет, утепление отмостки будет избыточным.
При монтаже утеплитель помещается на подстилающий слой отмостки, на него – специальная дренажная мембрана, а уже сверху заливается бетон.

Читайте также:  Какой линолеум лучше для кухни : характерные особенности

Чем лучше и как правильно утеплить цоколь дома снаружи своими руками?

Цоколь дома в особенности подвергается разрушительному воздействию от негативных атмосферных факторов.

Зимой его стены промерзают, что влияет на уровень жизнеобеспечения жильцов и на безопасность конструкции в целом.

При минусовых температурах воздуха дом попадает в плен ледяного грунта, а бетон и другие стройматериалы, из которых выполняется цоколь, обладают большой теплопроводностью, в связи, с чем холод стремительно проникает внутрь комнат.

Владельцы домов решают проблему холодного цоколя с помощью подключения дополнительных приборов отопления либо установкой теплоизолирующих плит.

Второй метод считается более предпочтительным, поскольку теплозащитный слой не только увеличивает на 5 С температурный режим в помещениях, но одновременно предохраняет цокольные конструкции от разрушения.

О том, как и чем утеплить цоколь дома снаружи, расскажем в статье.

Требования к внешнему утеплителю

Наружная теплозащита цоколя должна предусматривать защиту от воздействия климата в месте расположения. Главные требования, которые предъявляются к защите, следующие:

  1. Низкий коэффициент теплопроводности.
  2. Высочайшая влаго-паростойкость. Материал, впитывающий воду, не способен сохранять тепловую энергию и со временем утрачивает защитные функции, особенно при минусовых температурах воздуха, влага, накопившаяся в теплоизоляторе, застывает, разрушая его структуру.
  3. Наивысший уровень сопротивляемости к нагрузкам на сжатие. На цоколь оказывает существенное давление грунт, а для теплоизолятора очень важно, чтобы этот показатель не действовал на конструкцию.
  4. Стойкость в отношении воздействия биологических загрязнений.

Если утеплитель подвергается процессам образования плесени и грибка, он очень скоро деформируется. Материал с теплозащитными функциями также не должен привлекать вредных грызунов и насекомых.

Как и какой материал подобрать?

Конструктивные элементы цоколя во всех регионах России подвержены негативным атмосферным факторам:

Для того чтобы их полностью устранить, потребуется изоляция как внутренних, так и наружных стен цоколя.

Материалы, которые могут применяться для тепловой защиты такой поверхности дома должны иметь низкий коэффициент теплопередачи, высокую влагостойкость и невысокую стоимость.

Исходя из этих критериев, для теплозащиты цоколя чаще применяют:

Пенополиуретан

Это универсальный утеплитель, относится к полимерному напыляемому материалу. По технологии нанесения он может закрывать поверхность какой угодно конфигурации и тампонировать собой трещины и другие поверхностные изъяны конструкции.

Материал застывает после нанесения, приобретая стопроцентную водо- и паростойкость, надежно защищает цоколь от наружных отрицательных факторов, в связи с чем ему не потребуется дополнительной изоляции от влаги. Такой утеплитель способен надежно эксплуатироваться несколько десятилетий.

К слабым сторонам его использования можно отнести высокую стоимость обработки и необходимость применения специального оборудования для проведения распыла. В связи, с чем потребуется либо взять его в аренду либо пригласить специалистов для нанесения пенополиуретана.

Пенополистирол

Этот материал с низкой прочностной характеристикой при краткосрочном сжатии Пенопласт

Этот стройматериал проверен временем и в данный момент входит в ТОП-5 самых популярных технологий утепления цоколя, прежде всего благодаря своей небольшой стоимости.

Тем не менее застройщик, который принял решение проводить термозащиту цоколя пенопластом, должен учитывать следующие моменты:

По этой причине рекомендуют приобретать плиты пенопласта с плотностью не меньше 38 кг/м3. Для этих видов работ подойдут марки ПСБ-С 25 или 35. Данные модификации располагают высочайшим уровнем плотности, а, следовательно, качественнее смогут противодействовать механическим нагрузкам.

Толщина плиток может выбираться от 2 до 10 см. При этом материал может нести температурные скачки от -60 до +80 С, с неизменными эксплуатационными свойствами. Усредненный срок эксплуатации такого типа утепления превышает 25 лет, а если «пирог» термоизоляции выполнен по всем директивам, то сможет работать и продолжительнее.

Пенопласт обладает и своими недостатками, среди которых в наибольшей степени проявляются низкие прочностные характеристики на изгиб и высокая хрупкость. Кроме того, при нарушении технологии укладки плит и неправильной гидроизоляцию, влажность способна проникнуть в верхние слои утеплителя, где замерзнет, тем самым спровоцировав процесс его измельчения.

Минеральная вата

Этот тип относится к волокнистым утеплителям, который изготавливается из кварцевого песка и отходов стекла. Из расплавленной магмы вырабатывают длинные волокна, формирующие защитный материал в рулонах с такими характеристиками:

  1. Малый коэффициент теплопроводности.
  2. Химическая инертность, минвата пассивна и устойчива к влиянию агрессивных веществ.
  3. Стабильность, не подвергается гниению и деформации от грызунов.
  4. Экологическая безопасность.
  5. Огнеустойчивость.

Также к превосходствам минваты относят бюджетная цена и сравнительно малый вес стройматериала. Тем не менее материал имеет свои недостатки: процесс укладки выполняют с соблюдением правил безопасности, исполнитель должен иметь защитные средства, чтобы не попали мельчайшие волокна под кожу и в дыхательные органы.

Волокнистый материал также нуждается в защите от сырости, рекомендуется обработка конструкции битумом со стороны цоколя, а снаружи используют гидронепроницаемую мембрану и соответствующий стройматериал для облицовки.

Дополнительно нужно учитывать, что постепенно в процессе эксплуатации стекловата сжимает и оседает, в связи с этим после 5 — 7 лет теплоизолятор нужно будет заменить.

Пенофол

Это довольно тонкий вспененный полиэтилен, как правило, выпускается в рулонах, имеет двустороннее покрытие из алюм.фольги и сегодня считается самым передовым теплоизоляционным материалам.

Его вспененная структура обеспечивает высочайшие теплозащитные характеристики, усиливаемые фольгированной поверхностью, которая отражает холод и препятствует проникновению влаги и пара.

Сравнение средних цен по РФ на теплоизоляторы

Рынок цокольных теплоизоляторов представляет и отечественную, и зарубежную продукцию. Последняя имеет более высокую стоимость и эксплуатационный срок. Цены по регионам разнятся на 10-15 %, самые высокие в Москве.

Сравнение ценовых показателей на утеплитель цоколя по эффективности материала:

  1. Актерм Стандарт белая 10 л, от — 60 до +150 C, К теплопроводности 0,0011 Вт/(м*К), 3 650 руб./ведро
  2. Напыляемый утеплитель Polynor профессиональный 1000 мл, от -45 до +90 C, К теплопроводности 0,024 Вт/(м*К), проницаемость по пару 0,045 мг/(м•ч•Па), от 490 руб./шт.
  3. Пеноплэкс Fastfix, напыляемый, от -80 до +115 C, теплопроводность 0,025 Вт/(м*К), от 500 руб./шт.
  4. Пенофол А-10, вспененный полиэтилен, 15.000х1.200х10 мм, от -40 до +100 C, теплоемкость 1,95 Дж/кг*К, К теплопроводности 0,04 Вт/(м*С), проницаемость по пару 0,0011 мг/м*ч*Па, от 1 450 руб./шт.
  5. Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ 10 мм, от -60 до +80 C, тепловая емкость 1,94 Дж/кг*К, К теплопроводности 0.04 Вт/(м*С), проницаемость по пару 0,001 мг/м*ч*Па, от 1 115 руб./шт.
  6. Isover, плита 1.170х610х100 мм на основе кварца, 7 плит в упаковке, от -50 до +110 C, К теплопроводности 0,04 Вт/(м*К), паропроницаемость 0,7 мг/м*ч*Па, от 800 руб./упак.
  7. Ursa GEO M-11 10.000х1.200х50 мм 2 шт. в пакете, от -50 до +260C,К теплопроводности 0.038 Вт/(м*С), паропроницаемость 0.64 мг/м*ч*Па, от 1 450 руб./упак.
  8. Ursa Тепло Стандарт, экструдированный пенополистирол, 1.230х610х50 мм 12 штук в пакете от -60 до +220 C, плотность 35 кг/м2, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/(м*К), от 475 руб./упак, 4000 руб./м3.

Пошаговая инструкция проведения работ

От качества теплозащитных работ и точного выполнения технологии будет зависеть, как долго простоит утеплитель, и какой тепловой режим он сможет обеспечить.

Точная технология работ описывается производителем материала и указывается в технической документации на него. До начала выполнения работ нужно приготовить утеплитель и инструменты.

Инструменты и стройматериалы

Прежде всего, необходимо подобрать теплоизолятор, принимая во внимание, что плотность стройматериала обязана быть большой. Аналогично нужны будут пластиковые дюбеля, которыми выполняют крепление теплоизолятора, и сетка для армирования для нанесения шпаклевки.

Из материалов также потребуется:

Необходимый инструмент:

Расчет необходимого количества сырья

Расход утеплителя зависит от ряда показателей: модификации и площадь цоколя, погодных условий местонахождения объекта и марки теплоизолятора. Зная внешние параметры цоколя с применением простейших геометрических формул легко определить периметр и площадь обрабатываемых стен.

По характеристикам утеплителя, взятых из паспортных данных завода-изготовителя, рассчитывают объем и стоимость. Например, для утеплителя Ursa Тепло Стандарт, толщиной 5 см.

Исходные данные:

  1. Высота цоколя, 220 см.
  2. Плотность утеплителя,35 кг/м3.
  3. Количество окон 4, размеры 50х100 см.
  4. Дверь одна, размерами 90х200 мм.
  5. Цена за 1 кубометр утеплителя, 4053 руб.
  6. Цена за 1 дюбель, 5 руб.

Общая длина стен по периметру:10+10+10+10=40 м. Соответственно, рабочая площадь утепления облицовки с учетом проемов составит: 40х2.2 +2 -4х0,5х1,0-1х2,0х0,9 = м2.

Необходимое количество утеплителя: 84.20х0.05=4.21 м3. Вес утеплителя: 4,21х 35 кг/м3= 147.35 м3. Цена утеплителя: 147.35 м3х4053 руб.= 17063.13 руб. Необходимое количество дюбелей, 505 шт. Цена дюбелей: 505 шт.х5 руб. = 2525.00 руб.

Подготовка основания

Перед тем как утеплять цоколь, потребуется его подготовить и главное, что нужно вначале выполнить — откопать фундамент методом разработки траншеи по полному контуру строения и шириной 1-1.5 м. Откапывать необходимо на всю глубину фундамента и цоколя, которая, связана с глубиной промерзания грунта.

Подробное описание монтажа

После этого с применением жесткой стальной щетки очищают поверхность цоколя и при необходимости выравнивают ее, для того чтобы обеспечить долговечность защитного материала.

Выравнивать поверхности надо с применением элементов штукатурки, которую наносят на прикрепленную сетку и маячковые рейки. По завершении работы делают перерыв, для того чтобы штукатурка хорошо просохла.

Алгоритм теплоизоляции цоколя:

Отличия в технологии утепления цоколя на ленточном фундаменте

Прежде чем начинать утепление ленточного фундамента, его также тщательно очищают от остатков цементного раствора. При обнаружении на цоколе дефектов в виде трещин, их замазывают цементным раствором, дают тщательно высохнуть.

Ленточный цоколь обычно располагает высотой до 30 см, а пенополистирол изготавливается с большими габаритами, поэтому мастер должен подогнать листы по размеру цоколя, разрезая их ножовкой.

После этого потребуется развести монтажный раствор по инструкции завода-изготовителя и шпателем зубчатого типа равномерно нанести его на поверхность листа. Между плитой и цоколем укладывают сетку, и вплотную придавливают утеплитель к поверхности.

Стыковку плиток выполняют также плотно, таким образом, чтобы в местах соединения не было щелей. После того как клей подсохнет плитки теплоизолятора закрепляют на цоколе посредством зонтиковидных дюбелей, а щели на сопряжениях листов заделывают монтажной пеной. Излишнюю сетку удаляют ножницами, после этого на плоскость пенополистирола наносят грунтовку и покрывают материал шпаклевкой.

Возможные ошибки

Начинающий производитель работ обязан знать все трудности работы с теплоизоляционным материалом. Оценив все возможные риски неправильной установки, он должен принять для себя решение, делать теплоизоляцию цоколя своими руками или пригласить специалистов.

Главные ошибки, допускаемые при теплоизоляции цоколя:

  1. Применение дешёвого материала, установленного с малым давлением.
  2. Несоблюдение температурного режима: ниже 5 либо выше 25 С.
  3. Работы проводились во время дождя или повышенной атмосферной влажности.
  4. Нарушение технологии и подготовки рабочей поверхности.
  5. Не установлена стартовая планка.
  6. Установка плиток выполнялась не в шахматном порядке.
  7. Неполное крепление термоизоляции к поверхности цоколя. Дюбель утапливался в теплоизоляции, с чрезмерным вдавливанием, в связи, с чем образовались мостики холода.
  8. Долгое нахождение термоизоляции без защитного покрытия на улице при плохой погоде.
  9. Не применялась грунтовка перед декоративной штукатуркой.

Как их устранить?

Большинство ошибок в процессе утепления цоколя исправить невозможно, потребуется полностью начинать работу с начала. Исправление можно выполнить только при плохом закреплении цокольной рейки, например, только на концах, или ее зря закрыли штукатуркой со стороны цоколя. Это привело к тому, что штукатурка легкостью отпадает из-за низкой ее адгезии к металлу.

Чтобы поправить ошибку, необходимо увеличить число соединителей цокольной рейки. Для этой цели обрезают нижнюю границу листов, чтобы открыть доступ к рейке. Затем сбивают 10 см штукатурки над удаленной частью.

После чего станет возможным определить место, где недостаточно саморезов и устанавливают их. Далее фиксируют утеплитель, укладывают новую сетку внахлест на 10 см со старой.

Много важной и полезной информации об утеплении цоколя найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Чем лучше утеплить цоколь, подскажет видео:

Заключение

Правильно выполненная технология по утеплению цоколя защищает от создания холодных зон и не допускает теплопотери от 10 % до 15 % через цокольные конструкции.

Как правило, термоизоляцию осуществляют на этапе постройки фундамента, но если он не был в свое время выполнен, операцию проводят и для домов, которые находятся в эксплуатации.

Для того чтобы получить эффект от теплоизоляции цоколя важно профессионально подобрать утеплитель и строго придерживаться технологии. Тогда она сможет обеспечить защиту цоколя от отрицательного воздействия окружающей среды и предотвратит потерю прочностных характеристик фундамента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *