Беседка своими руками: советы и идеи как построить современную и стильную беседку (120 фото)

Нет ничего более желанного, чем отдых на природе после долгой рабочей недели, нет ничего более приятного, чем шумная компания друзей и родственников и нет ничего прекрасней подобных веселых праздников.

Отправляясь на дачу большой компанией или просто собираясь в саду в узком семейном кругу кажется для счастья уже больше ничего не нужно, но есть одна немаловажная деталь, которая может сделать любой праздник более уютным – это комфортная зона отдыха.

И нет ничего комфортней, чем аккуратная и красивая беседка, декорированная, оборудованная и готовая принять гостей. Самое главное что построить такую беседку можно собственными руками.

Краткое содержимое статьи:

Беседка своими руками из дерева

Прежде чем приступать к основной части, следует остановиться на выборе материала. Выгода дерева перед камнем и железом очевидна. Это простой монтаж, более дешевые и доступные материалы, экологичность, гармоничный вид – деревянная беседка лучше смотрится в окружении природы, нежели железная или каменная.

Но самое главное преимущество в том, что работа с деревом не требует высокого профессионализма – если остановится на несложном варианте – или специальных инструментом. Теперь можно перейти к первому и самому ответственному пункту строительства – проекту беседки.

Подготовка проекта

Многих пугает вопрос как построить беседку, но если разобраться, в нем нет ничего сложного или невыполнимого. Беседка бывает квадратной, шестиугольной, открытой, закрытой, большой или маленькой – в первую очередь следует определиться с этими пунктами.

Они индивидуальны в зависимости от назначения строения, но лучше и проще начать с полуоткрытой, квадратной или прямоугольной беседки. Размер её ограничен только желанием и возможностями участка. Обычно это площадка 3×3 метра.

Чертежи беседки следует выполнять с особой тщательностью чтобы, во-первых в будущем не ошибиться при покупке материала, а во-вторых получить желаемый результат – прочную и ровную постройку. В выборе дерева основную роль, как правило, играет цена.

Самые недорогие и распространённые материалы это сосна и хвоя. Они отлично подходят для строительства беседки и легкие в работе. Чтобы дерево прослужило дольше его можно предварительно пропитать антисептическими средствами от насекомых или влагозащитным раствором. И самый «беспроигрышный» вариант, это конечно заранее заготовить необходимые инструменты.

Подготовка места

Следующий шаг – выбор и подготовка места для строительства. Место подбирается индивидуально в зависимости от условий участка. При подготовке почвы главное тщательно расчистить участок от сорняка и торчащих пеньков. Лучше снять верхнюю часть грунта, чтобы под беседку не затекала вода.

Теперь можно переходить к тому, как именно сделать беседку собственными руками, то есть непосредственно приступать к строительству. Главное помнить, что при точном соблюдении всех пунктов работа принесет только удовольствие.

Фундамент

Существует несколько видов фундамента и каждый строитель выбирает собственный в зависимости от личного профессионализма. Самый распространенный и, пожалуй, наиболее простой и вместе с тем надёжный из них – столбчатый фундамент, где в качестве столбов используются шлакоблоки.

Необходимо вырыть яму глубиной 20-30 см, сделать на дне песчаное основание, установить шлакоблок, засыпать его гравием и грунтом, выставить по уровню и тщательно утрамбовать. Количество столбов основания зависит от размеров беседки. В углах и самом центре они обязательны, далее через каждые метр/полтора.

Каркас

Следом идет главная часть беседки – каркас. Для его строительства, как правило, используются бруски 100×100 мм. На концах брусков основания и крыши выпиливаются L-образные перемычки для крепления между собой. Столбы беседки прикручиваются к основанию саморезами при помощи металлических уголков там, где предусмотрено конструкцией.

Чтобы пол беседки получился достаточно надежным через 50-60 см следует устанавливать дополнительные поперечные бруски, скрепляя их тем же способом – уголками и перемычкой. А для большей прочности лучше ещё установить один продольный посередине конструкции (если каркас квадратный то придерживаться той же схемы, вне зависимости от сторон).

Для беседки полуоткрытого типа – то есть с небольшой оградой, предусмотренной в будущем – лучше устанавливать такое количество столбов и на таком расстоянии, чтобы впоследствии к ним можно было легко прикрепить горизонтальное ограждение и перила, оставив только место для входа.

Крыша

Для установки крыши шатрового типа необходимы доски 150х50 мм. Их длина зависит от размеров беседки. Доски устанавливаются на ребра попарно с углов беседки и крепятся саморезами к верхней раме каркаса.

Между собой концы досок, спиленные под необходимым углом, соединяются в центре беседки гвоздями и вдобавок укрепляются и стягиваются уголками подходящей формы.

Таким образом получаются стропильная система, остается только покрыть её доской либо фанерой, а затем рубероидом и битумной черепицей. При необходимости обвязку крыши можно укрепить дополнительными стропилами. Для этого лучше всего отдельно посмотреть фото беседки со стропильной крышей шатрового типа и выбрать подходящий вариант.

Пол выстилают доской толщиной около 30 мм и соответствующей длины, в зависимости от расположения дополнительных – продольных и поперечных брусков основания, прикручивая саморезами. Лучше использовать специальные половые доски, которые имеют более длительный срок службы.

Ограждение

Если этот пункт был предусмотрен заранее, то проблем с ним не возникнет. Высоты ограды, как правило, 70-80 см. Доски прикручиваются горизонтально к столбикам беседки сплошной стеной либо с прорезями по всему периметру конструкции, оставляя место для входа. Сверху можно установить специальный брус, который заменит перила.

Покраска и декорирование

Самый приятный этап, когда вся тяжелая и ответственная работа уже проделана. Для покраски лучше использовать специальные лаки для фасадов и износостойкие краски, предназначенные для наружного применения.

В этом пункте можно не останавливаться на выборе цвета и полностью отдаться собственной фантазии, украшая беседку в соответствии с собственным вкусом и дополнительно оборудуя её всеми необходимыми предметами.

После всего сказанного можно конечно ещё долго мечтать о подобной «зоне», с сожалением отступать перед грядущими трудностями, но достаточно лишь задаться целью, найти время, основательно подойти к делу и через некоторое время можно будет порадовать себя и своих друзей отличной беседкой на даче или в саду прямо рядом с домом, которая одновременно станет и поводом для праздника и место его проведения и долгие годы будет встречать веселые компании в своих прочных и надежных стенах, возведенных собственными руками.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное – это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями – быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания – эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка – только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный – винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

Варианты устройства ростверка на винтовых сваях

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра – к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.

Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

Схема нижней обвязки дома

Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски – они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

Схема устройства пола

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале – камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг – 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель “в натяг” для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье “Верхняя и нижняя обвязка“. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) “вторым слоем” – так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Схема утепления чердачного перекрытия

Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

Крыша

Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

Зависимость уклона кровли от применяемого материала

Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками , чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Поэтапное описание строительства каркасного дома:

пошаговая инструкция строительства от фундамента до крыши, с чистовой отделкой

В нашем безграничном интернете, почему-то мало информации о том, как своими руками построить тёплый каркасный дом с мансардой. Поэтому, решил поделиться опытом и подробно описать, с комментариями и фотографиями строительство каркасного дома своими руками. Каркасный дом 6х10 с мансардой, за 80 рабочих дней одним работником всего за 350 000 рублей, включая: фундамент, крышу, инженерные сети и чистовую отделку. Приложить: проект, чертежи, технологию, сметы и т.д. Добавлю, что спустя пару лет после начала стройки я этот проект перевёл в чертежи для самостоятельного строительства, вложив туда весь свой опыт, комментарии, схемы, узлы и примечания и назвал его – Проект КД-1. Спустя год, появились и другие проекты, которые сейчас строятся на просторах нашей страны и ближнего зарубежья.
Итак, начнём. В 2010 году я приобрел себе участок 6 соток в СНТ под Питером, и решил построить дом. Долго выбирал технологию, чтобы можно было строить одному в свободное время, быстро и качественно. Помощников, желающих работать за идею не было, а хотелось управиться за тёплые месяцы одного года и не дороже 400 000 рублей.

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита – долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

Читайте также:  Какой провод нужен для подключения духового шкафа

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта “Опалубка” стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии – мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше – для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая – сам дом, вторая – веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель – построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса – 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.

Технология строительства каркасного дома

Технология деревянного каркасного домостроения – способ строительства, при котором устанавливается силовой каркас из деревянных балок и стоек, пустоты между стойками заполняются утеплителем, зашивается листовым материалом.


домокомплект (каркас) по каркасной технологии

На сегодняшний день информации по данной технологии одновременно и очень много, и очень мало, и т.к. она бывает противоречивой, разобраться в нюансах достаточно сложно. Мы решили разобраться, и собрали всю информацию по данной технологии в этой статье.

Что нужно знать перед началом строительства своими руками каркасного дома.

✔ Каркасное домостроение на территории нашей страны регулируется СП 31-105.2002. Это документ, в котором можно найти основные технические рекомендации для того, чтобы построить качественный деревянный дом самому.
✔ Важно помнить, что с 26.12.2014 законодательно выпустило Постановление с запретом строительства жилых домов из доски естественной влажности. Наши каркасы мы всегда изготавливаем из сухой строганной доски.

Важно знать! Часто недобросовестные производители любят выдавать сырую доску за сухую, пользуясь некомпетентностью заказчика. Чтобы с вами такого не происходило, вы должны знать, что 1 куб сухой доски ель-сосна весит в среднем 450-500 кг. Сырая будет весить 650-700 кг/м 3 . В таблице ниже можно посмотреть приблизительные цифры по весу пиломатериала.

✔ Обработка огнебиозащитой – немаловажный фактор. Такая обработка спасет ваш каркас дома от плесени, различных грибков, не позволит каркасу быстро загореться и не поддерживает горение. И, самое главное, – если на каркас, обработанный огнебиозащитой, не будет попадать влага и солнечные лучи, то такая обработка не потеряет свои свойства. Подробнее об обработке антисептиками вы можете прочитать в СНиП 2.03.11. Наши каркасы мы обрабатываем огнебиозащитой после распиловки методом окунания.

Преимущества каркасной технологии:

  1. Главным преимуществом каркасной технологии являются легкостьвозводимых конструкций и скорость строительства. Вес самых тяжелых элементов обычно не превышает 100-110 кг, что позволяет вести строительство даже в одиночку. Скорость строительства обеспечивается отсутствием перерывов, связанных с набором прочности конструкций или усадкой.
  2. Каркасная технология экономична – она предусматривает облегченный фундамент, невысокие транспортные расходы (доставки материала до места застройки), стоимость монтажных работ в разы меньше.
  3. Возможность строительства на бюджетном свайно-винтовом фундаменте и на любых грунтах.
  4. Такие дома подходят для постоянного проживания, современные утеплители гарантируют хорошую теплоизоляцию.
  5. Каркас можно монтировать в любое время года.
  6. Коммуникации можно заложить в стены.
  7. При правильном возведении и при должном уходе каркасный дом может простоять более 90 лет.
  8. Каркасные дома принято относить к домам с высокой пожароопасностью. Это мнение ошибочно, в наше время существуют обработки (огнебиозащиты), которыми обрабатывают каркас, в том числе утеплители, не поддерживающие горение.

Этапы строительства каркасного дома.

У разных «каркасников» этапы строительства разные. Мы расскажем, как мы возводим каркас из дерева. И расскажем о последовательности работ.

1 этап. Проектирование


Эскиз планировки предполагаемого дома


Эскиз фасада предполагаемого дома

В первую очередь вы определяетесь с габаритами будущего дома и его этажностью.

✔ Габариты дома выбираются в зависимости от посадки его на участке, подробнее тут Расположение построек на участке.
✔ Этажность выбирается в зависимости от ваших желаний и возможностей, подробнее тут Одноэтажный или двухэтажный дом. Что дешевле и лучше?
✔ Следующим шагом определяемся с потребностями в помещениях: сколько спален, санузлов, кухня или кухня-гостиная, гардеробы или шкафы, котельная, кладовые и другие, необходимые именно вам для комфортной жизни помещения. Делаем наброски планов этажей. Также можно выполнить эскизы или найти в интернете, как будет выглядеть дом снаружи. Для того, чтобы тщательно продумать планировку и ничего не забыть, можете ознакомиться с нашей статьей, она поможет посчитать площадь вашего будущего дома Как рассчитать площадь будущего дома?

С такими данными вы можете обращаться в проектную организацию и начинать работы по проектированию. Чтобы зарегистрировать дом в будущем, вам потребуется архитектурный раздел проекта.

Для своих заказчиков мы разрабатываем архитектурный и конструктивный раздел. В конструкциях подробно рассматриваем каждый этап возведения каркаса, выполняем планы раскладки конструкций, размерные и маркировочные планы. С помощью конструктивного раздела проекта вы сможете легко собрать каркас дома как большой конструктор “Лего”.


Пример некоторых страниц проекта

Для выполнения конструктивного раздела нашим проектировщикам может понадобиться дополнительная информация: геологические изыскания на месте строительства, планируются ли в доме камин или печь, возможно, вы захотите установить джакузи или купель. Все то, что может повлиять на конструкции фундамента или каркаса дома, необходимо обговаривать с проектировщиком заранее.

2 этап. Возведение фундамента.

Существует не так много видов фундаментов, но любой подходит для каркасного дома.

На сегодняшний день самым распространенным фундаментом для каркасного домостроения является свайно-винтовой тип фундамента. Ему отдают предпочтение из-за скорости и легкости монтажа и сравнительно недорогой цене. Также часто используют мелкозаглубленную ленту, но надо понимать, что такой фундамент требует качественного выполнения, дренажа, утепления и времени для набора прочности бетоном. Также он не подходит для болотистых местностей. В момент установки фундамента нужно не забыть про коммуникации. Более подробно об основных видах фундаментов и их особенностях мы рассказывали вот в этой статье, Какой фундамент лучше для каркасного дома? Все про фундаменты.

3 этаж. Монтаж каркаса

Залог качественного каркасного дома – это качественный материал + грамотный выбор сечений и шага конструкций.


Один из вариантов гидроизоляции

Для перекрытий используется доска сечением 195х45 мм, шаг перекрытий принимается 625 мм (в свету между балками 580 мм), для удобства утепления и зашивки в дальнейшем листовыми материалами. Такой шаг применяется для пролетов до 3,5 м. При бОльших пролетах уменьшается шаг между балками, а при пролетах более 4,2 м мы используем балки с параллельными поясами на МЗП. При пролетах более 2,5 м между балками требуется устройство перемычек. Более подробно о балках перекрытия мы писали здесь Балки перекрытия в деревянном доме. Расчет и выбор сечений.

Таким образом, формируется диск перекрытий, который в последующем утепляется, прокладывается пароизоляционная мембрана, зашивается листовыми материалами типа OSB или фанеры толщиной от 20 мм, и по ним устраивается чистовой пол.
Для подшивов перекрытий чаще всего используется дюймовка с шагом 200 мм. Для защиты цокольных перекрытий от грызунов можно использовать мелкоячеистую сетку.

.
Мелкоячеистая сетка от грызунов

Это может быть интересно! Что нужно учесть, чтобы в каркасном доме не было холодно? Виды утеплителя для пола и стен в деревянном доме.

Первый этаж. Чаще всего стены каркаса мы выполняем из доски 145х45 мм. Если утепления в 150 мм недостаточно для региона строительства, есть возможность выполнить каркас стен из доски 195х45 мм, либо выполнить контрутепление по фасаду на 50 мм. Шаг стоек также применяется 625 мм. Для жесткости карт стен выполняется устройство укосин, которые запиливаются в плоскость стены. Укосины врезаются под углом 45-60 градусов от верхнего угла стены вниз. Вместо укосин для создания диагональной жесткости стен могут быть использованы листовые материалы.

Карты стен собираются на диске перекрытий и устанавливаются в проектное положение, раскрепляются монтажными подкосами и крепятся к балкам перекрытий.

Обвязка стоек первого этажа. Когда все стены этажа установлены в проектное положение, их дополнительно обвязывают доской сверху.

Доску используют того же сечения, что и стойки каркаса. Обвязка дополнительно связывает конструкции отдельных карт стен, поэтому на стыках должна выполняться внахлест.

Снаружи стены закрывают гидро-ветрозащитной мембраной, по которой выполняется обрешетка вентзазора и устраивается фасад.
Внутри стены закрывают пароизоляционной мембраной. Чаще всего каркас внутри зашивают гипсокартоном, или другими листовыми материалами, по которым выполняется штукатурка, шпаклевка и дальнейшая отделка.

Межэтажные перекрытия, второй этаж и обвязка стоек второго этажа возводятся по той же схеме, как и первый этаж.

Стропильная система и чердачное перекрытие. Стропильная система выполняется из доски 195х45 мм. Она может выполняться как из отдельных элементов, так и готовыми фермами на МЗП. Использование того или иного вида стропильных конструкций зависит от сложности кровли, перекрываемых пролетов, снеговых и ветровых нагрузок и других конструктивных особенностей. Шаг стропильных ног применяется до 625 мм, шаг ферм может быть до 1200 мм. Более подробно про стропильную систему мы писали в статье Элементы и виды стропильной системы.
По стропильной системе устраивается пирог кровли, который зависит от финишного покрытия (металлочерепица, мягкая черепица и т.п.). Подробнее об этом мы напишем в 4 этапе Отделка дома.

Читайте также:  Матовый натяжной потолок с плинтусом

Для монтажа всех конструкций необходимо правильно подбирать метизы. Для наших заказчиков у нас разработан альбом монтажных узлов, в котором показаны, какие метизы для какого узла необходимы. Если вы хотите строить сами, то в СП 31-105.2002 также вы найдете всю необходимую информацию.

4 этап. Отделка дома

Сегодня рынок отделочных материалов настолько обширен, что вам остается только выбирать.
На этом этапе у вас готов силовой каркас будущего дома. В первую очередь необходимо закрыть дом снаружи. Для этого нужно определиться с выбором кровельного и фасадного материалов.

Кровля. Выбор покрытия кровли чаще всего зависит от ее формы. Для простых кровель (таких как одно- и двускатные) выбор останавливают на листовых материалах: профлист, металлочерепица, ондулин и т.п. Подробно о кровельных материалах мы писали в статье Кровля для крыши. Виды и характеристики

Пирог кровли и схемы монтажа для таких материалов очень похожи. По стропильным ногам укладывают гидроизоляционную пленку. Монтаж ведут от карниза к коньку с нахлестом не более 150 мм. Края пленки проклеивают скотчем. Пленку крепят к стропильным ногам степлером и в дальнейшем прижимают бруском контробрешетки. Раскладку и крепление брусков выполняют по стропильным ногам. Сечение брусков должно быть не менее 40х25мм, по нашему опыту рекомендуем использовать брусок 50х50 мм. Контробрешетка формирует вентиляционный зазор, по которому возможно удаление влаги из плоскости пирога кровли. По контробрешетке укладывают обрешетку. Сечение обрешетки подбирается в зависимости от шага стропильных ног, а шаг обрешетки зависит от материала покрытия кровли. Производители указывают данную информацию в технической документации к своим материалам. На карнизных свесах, в местах крепления снегозадерживающих планок и у конька рекомендуется сплошная зашивка обрешеткой. По обрешетке производится монтаж выбранного вами кровельного покрытия.

Рассчитать необходимое количество материалов для покрытия кровли могут в компании, где вы планируете покупку. По плану кровли данные поставщики могут выполнить раскладку и сделать подбор всех необходимых планок (торцевых, коньковых), снегозадержания, обходов для труб, просчитать и подобрать крепеж.

Если кровля имеет сложную форму с множеством перегибов, дополнительных элементов, врезок и т.п., то для покрытия таких кровель обычно используют мягкую черепицу и наплавляемое рулонное покрытие.
Гидроизоляция и контробрешетка выполняется аналогично. А вот обрешетка под такие кровли используется сплошная. Чаще всего по контробрешетке укладывается OSB. Также можно использовать фанеру или доску. Толщина обрешетки подбирается в зависимости от шагастропильных ног. По обрешетке производится монтаж выбранного вами кровельного покрытия, согласно техническим регламентам от производителя.

Когда крыша готова и дождь вам больше не страшен, приступают к зашивке фасадов.

Фасады. Самые распространённые в нашей практике фасадные материалы – различные виды сайдинга, имитация бруса, вагонка, различные панели под кирпич. Более подробно про виды отделок фасадов мы рассматривали вот в этой статье Фасады.

Пирог стены для данных фасадов в каркасном доме будет одинаковым.

Если планируется устройство перекрестного утепления, то сейчас самое время. Перпендикулярно стойкам устраивается обрешетка из бруска 50х50 мм, шаг подбирается по ширине утеплителя.
По каркасу стен или по обрешетке для доп. утепления устраивается гидроветрозащитная пленка с проклейкой стыков скотчем. Пленку крепят степлером и прижимают бруском контробрешетки. Брусок крепится вертикально с шагом 600 мм или по стойкам каркаса. Вентзазор, формируемый контробрешеткой, необходим для удаления влаги из пирога стены. По контробрешетке монтируется фасадный материал.

Окна и двери каждый выбирает по своим возможностям и потребностям. В наших проектах указаны все размеры проемов, с данной информацией вы можете просто обратиться в соответствующую фирму, где вам произведут расчет стоимости, помогут с выбором, также, возможно, организуют выезд замерщика и последующий монтаж.
На данном этапе вы имеете дом, сравнимый с квартирой в черновой отделке.

Заключение.
В наших проектах вы найдете все пироги: стен, перекрытий, кровли. Вам не нужно будет думать о том, правильно ли вы всё учли. Все теплотехнические расчеты, а именно: снеговые и ветровые нагрузки, температурный режим по вашему району проектировщики учтут при проектировании. В документации, которая к вам придет, будет альбом монтажных узлов, где подробно описано, как соединяются элементы каркаса и чем их крепить. На протяжении всего процесса сборки каркаса вас будут консультировать наши специалисты. Если вы по каким-либо причинам не можете осуществить сборку сами, то мы вышлем к вам свою бригаду. Строительство каркасного дома под ключ занимает в среднем 3-4 месяца.

Дом за сезон: 9 популярных технологий быстрого строительства домов. Часть 1

Возвести коттедж за один строительный сезон мечтают многие застройщики. На сегодняшний день таких технологий достаточно. Но стоит ли овчинка выделки? Рассмотрим особенности наиболее популярных технологий быстрого строительства зданий

Тем, кто предъявляет высокие требования к экологичности дома, стоит обратить внимание на коттеджи из клееного или утепленного бруса.

Клееный брус

Представляет собой материал, склеенный под прессом из высушенных и проструганных (с четырех сторон для получения точной геометрии) заготовок-ламелей из хвойных пород древесины. Волокна ламелей расположены в разных направлениях, что делает клееный брус более прочным в сравнении с обычным. Максимальный размер сечения брусьев — 270 × 270 мм, цена — 23 000–30 000 руб./м³. К плюсам материала относятся его отличные эстетические качества, минимальная усадка, долговечность (правда, в том случае, если точно соблюдена технология производства). К минусам можно отнести высокую стоимость клееного бруса.

На объект материал доставляют в виде набора брусьев, подобранных и пронумерованных согласно проекту. Еще на заводе нарезают по требуемым размерам «чашки», а также шипы и пазы, поэтому брусья легко и быстро соединяются друг с другом. В качестве межвенцового утеплителя чаще всего используют вспененный полиэтилен толщиной 5 мм. По вертикали брусья скрепляют резьбовыми шпильками. Сооружение коробки дома из клееного бруса занимает от трех недель до полутора месяцев (в зависимости от сложности проекта и размеров здания). А поскольку осадка дома минимальна (10–20 мм на 1 м стены), то отделку можно производить сразу после завершения строительства и праздновать новоселье.

Конечно, деревянное домостроение было, есть и, наверное, будет всегда востребованным в России. Но если говорить о перспективах строительства домов из клееного бруса, все же не за ними будущее. Дело в том, что, затратив весьма серьезные финансовые средства на дорогой элитный материал, вы получите не очень теплый дом, и зимой топить придется, как говорится, ассигнациями.

Согласно СНиП ни одно деревянное здание, из какого бы вида материала (бревно, брус) оно ни было построено, не соответствует требованиям по теплозащите, а значит, нуждается в утеплении

Брус, утепленный пенополиуретаном (ППУ)

‘ >

Брус ППУ

Впрочем, быстровозводимый деревянный дом может быть энергоэффективным, если его построить из утепленного бруса ППУ. Его производство начинается с заготовки пиломатериалов из хвойных пород дерева. Сырые необрезные доски помещают в сушильные камеры, в которых при температуре до 65°С происходит мягкая сушка древесины до достижения ею остаточной влажности 10–12%. После этого доски обрабатывают на специальных станках, где они превращаются в ламели и вставки заданных размеров. Из полученных деталей собирают каркас бруса ППУ: две ламели соединяют между собой на расстоянии 70 мм одна от другой вставками, расположенными с интервалом 0,5 м, при помощи замка «ласточкин хвост». Таким образом достигается прочность конструкции.

Затем изделия помещают на ленту транспортера, и экструзионная машина заполняет их полости вспененным пенополиуретаном. Застывая, он образует плотную сухую массу и прочно приклеивается к стенкам каркаса. Далее полученную заготовку профилируют на четырехстороннем строгальном станке, в результате чего на верхней и нижней сторонах готового бруса появляются шипы и пазы. Интересно, что профиль у бруса ППУ выполнен таким образом, чтобы при укладке венцов не нужно было прокладывать между ними утеплитель. При сборке дома сначала соединяются заполненные пенополиуретаном части брусьев (пенополиуретан слегка выступает над поверхностью бруса), и только при дальнейшей вертикальной нагрузке стыкуются их профилированные части. Сжатый под усилием пенополиуретан исключает продувание между венцами.

Если обычный профилированный брус доставляют на стройплощадку в виде простого набора брусьев одной длины, то брусья ППУ приходят в виде «конструктора»

На заводе в соответствии с проектными чертежами изготавливают все детали будущего дома. На станках делают венцовые чашки угловых соединений, торцевые прорези под закладку оконных брусков и дверных блоков, а также сверлят отверстия под стальные стяжки.

Из плюсов данной технологии стоит отметить, что пенополиуретан, находящийся между брусьями, не подвержен воздействию грызунов, гниению. Стены из утепленного профилированного бруса не растрескиваются и обладают минимальной усадкой — в пределах 1%. Дом не нуждается в дополнительном утеплении, так что и внутри, и снаружи стеновой материал остается на виду, что особенно ценят приверженцы деревянного домостроения. Брусья гладко отшлифованы на заводе, их нужно только затонировать в выбранный цвет. Ну а для особо взыскательных заказчиков брус ППУ с внутренней стороны может быть изготовлен из древесины кедра.

Панели из клееного бруса

‘ >

Панели из клееного бруса

Еще одна возможность построить за сезон деревянный дом — использовать в качестве стенового материала панели из клееного бруса. Из высушенной древесины хвойных пород склеивают плиты толщиной 80–300 мм, шириной до 3 м и длиной до 12 м. Согласно проекту на заводе из них делают стены, перегородки и перекрытия дома. В панелях вырезают проемы под окна и двери и фрезеруют пазы для прокладки инженерных коммуникаций. Затем комплект дома привозят на стройплощадку. Минус данной технологии (не перекрывающий, впрочем, ее плюсов) — необходимость строительного крана, с помощью которого панели подают на место сборки. Панели выравнивают по вертикали и стягивают саморезами. В России первый подобный дом возвели за три дня. Изнутри стены можно оставить без отделки, а снаружи их утепляют (150 мм) и оштукатуривают либо обшивают блок-хаусом или другим материалом. Такой дом соответствует требованиям и экологии, и теплоизоляции. Правда, по цене доступен далеко не всем. Так что говорить о массовом строительстве в этом случае пока не приходится.

Каркасные технологии

Тот, кто хоть немного интересуется вопросами частного домостроения, знает, что одна из наиболее скоростных технологий — каркасная. Еще лет десять назад у наших соотечественников бытовало мнение о «каркасниках» как о домах ненадежных, хлипких, которые годятся разве что для летней дачи. Сегодня каркасные технологии набирают обороты не только в США, Канаде и Европе, где они являются, скорее, традиционными, но и в России. Немаловажен для отечественных застройщиков тот фактор, что каркасный дом можно сделать достаточно теплым, приблизив к современным требованиям энергоэффективности здания.

Наиболее известны три варианта каркасного дома: каркасно-рамочный (его еще называют канадским), панельно-каркасный (немецкий) и дом из SIP-панелей (американский)

Канадская технология

Особенностью канадского варианта является то, что все заготовки для коттеджа (их производят в заводских условиях) поступают на площадку в виде отдельных деталей строительного конструктора. Основой здания служит каркас, состоящий из балок, брусьев и ферм. Для их изготовления применяют либо качественный строганый пиломатериал хвойных пород, высушенный в камере до 18%-й влажности, либо клееный брус (это более дорогой вариант). Снаружи чаще всего дом обшивают ориентированно-стружечными влагостойкими плитами ОSB (Oriented Strand Board) толщиной 12 мм. Некоторые компании используют для этой цели 12-миллиметровые цементно-стружечные плиты либо с наружной стороны — ОSB-плиты, с внутренней — мягкие древесные плиты толщиной 100 мм. Тепловую защиту здания создают, как правило, при помощи базальтовой ваты (общая толщина слоя — 150–200 мм). С внутренней стороны каркаса теплоизоляцию закрывают пароизоляционной пленкой, с внешней — ветрогидрозащитной. «Пирог» стены изнутри завершают листы гипсокартона, служащего основой под финишную отделку, снаружи — разнообразные отделочные материалы: блок-хаус, вагонка, сайдинг, штукатурка и т. д.

К достоинствам канадского варианта относятся высокие тепло- и энергосберегающие характеристики здания, возможность возводить дома геометрически сложной конфигурации, а также то, что строительство может вестись в любое время года без потери качества. К недостаткам — проблема вентиляции, присущая всем типам каркасных домов. Оптимальное решение (так делают за рубежом) — установить систему климат-контроля. Однако можно ограничиться и принудительной вентиляцией, хотя бы на кухне и в санузлах, а воздухообмен в жилых помещениях обеспечить обычным проветриванием. В противном случае в доме будет тяжело дышать, влага станет накапливаться в утеплителе, из-за чего он может утратить свои теплозащитные свойства, а каркас — подвергнуться гниению.

Стоимость каркасно-панельных домов колеблется от 15 000 до 27 000 руб./м²

Взвешивая все «за» и «против» канадского варианта, стоит подумать еще вот о чем. В Канаде широкая популярность этой технологии объясняется очень строгими правилами приемки дома национальной госинспекцией, проверяющей объект дважды: на этапе сборки всех элементов панели, за исключением внутренней обшивки, и на стадии сдачи коттеджа. В России такой госприемки нет, а поскольку в данной технологии человеческий фактор играет решающую роль, то качество дома напрямую зависит от опыта работы и квалификации специалистов компании, ведущей строительство. Нередко под маркой канадского дома продаются полукустарные технологии, предусматривающие изготовление стоек каркаса прямо на стройплощадке, причем из невысушенной древесины. В результате постройка может деформироваться вследствие естественной усушки стоек. Дорого обойдется и экономия застройщика на толщине утеплителя или его качестве, на качестве паро- и ветрогидрозащитных пленок и т. д.

Немецкая технология

По этой технологии дом полностью изготавливают на заводе, и на участок застройщика элементы конструкции поступают в виде готовых панелей. Использование автоматической линии позволяет минимизировать ручной труд и добиться высокого качества сборки панелей. Таким образом, человеческий фактор здесь сведен к минимуму. Для каркаса берут только клееный брус (180 × 80 мм). С двух сторон панель обшивают 12-миллиметровыми ОSB-плитами, внутри прокладывают минераловатный утеплитель толщиной 200 мм. С внутренней стороны ОSB закрывают пароизоляционной пленкой, а затем крепят гипсокартон. Снаружи предлагается несколько вариантов отделки. В соответствии с проектом на заводе в панели монтируют окна и двери, прокладывают кабель-каналы под электроразводку. Из панелей изготавливают и межкомнатные перегородки, межэтажные перекрытия, кровельные панели. После окончания сборки готовые изделия грузят на 14-метровые панелевозы и доставляют на стройплощадку частями — ровно столько, сколько надо для одного рабочего дня.

К плюсам данной технологии относятся высокие теплоизоляционные характеристики здания (расходы на отопление панельно-каркасного дома почти в 7 раз меньше, чем на отопление дома из клееного бруса), прочность (постройка выдерживает землетрясения в 10 баллов по шкале Рихтера) и рекордные сроки сборки — 2–3 дня. К минусам — необходимость использования тяжелой техники, что, во-первых, не всегда возможно, а во-вторых, удорожает строительство, а также некоторая ограниченность архитектурных решений. Из сложных геометрических форм доступен только эркер, а вот само здание так или иначе будет представлять собой «коробку».

SIP-технология

Еще одна каркасно-панельная технология — SIP-технология. Ее часто называют канадской, но никакого отношения к Канаде она не имеет. Первые структурные теплоизолированные SIP-панели были произведены в США, и потому правильнее было бы назвать такой метод домостроения американским.

‘ >

Разрез дома из SIP-панелей

SIP-панель — это комбинация склеенных между собой OSB-плит и пенополистирола (ПСБ-С25). И хотя ни один из материалов не обладает несущей способностью, но в дуэте они образуют прочную монолитную сандвич-конструкцию (OSB/ПСБ/OSB). У данной технологии немало как достоинств, так и недостатков. Здание отлично сохраняет тепло, быстро прогревается. Это хороший вариант для домов некруглогодичного проживания и участков, где отсутствует централизованное газовое отопление. Использование паронепроницаемого утеплителя позволяет избавиться от выпадения конденсата в точке росы внутри стены. Кроме того, поскольку стены из SIP-панелей идеально ровные, гипсокартон на них монтируют без металлических профилей, что ускоряет работу и помогает снизить финансовые затраты.

А теперь о минусах. Главный из них — это пенополистирол, об экологичности и пожаробезопасности которого можно встретить диаметрально противоположные мнения. Хотя специальные добавки и делают материал самозатухающим (на что указывает буква «С» в маркировке ПСБ-С), все же отечественный застройщик пока еще с большим сомнением относится к SIP-технологии, не желая жить в «доме из пенопласта».

Сроки возведения

Какой дом можно считать быстровозводимым? Мнения специалистов на этот счет расходятся. К примеру, существуют каркасно-панельные постройки импортного производства, которые в заводских условиях подготовлены к сборке на 90%. Пока дом изготавливают на заводе, делается фундамент. Сборка занимает не более 23 дней. А через 90 дней заказчик получает дом, полностью готовый к проживанию: с внутренней отделкой, смонтированными инженерными коммуникациями и т. д. Ряд отечественных компаний изготавливают дом на заводе за 2–3 дня. И за такой же срок монтируют его коробку на участке. А вот отделкой предоставляют заниматься заказчику.

Подводя итог, можно сказать, что ориентироваться надо не на срок сборки коробки дома, а на время, когда он будет готов к проживанию. Как показывает практика, быстровозводимые дома строятся за три месяца (коробка, тепловой контур, кровля, инженерные коммуникации). Еще один месяц занимает чистовая отделка.

Строительство каркасного дома: принцип устройства и главные этапы монтажа

Одно из достоинств каркасного домостроения – большая скорость возведения домов. Весят такие дома немного, поэтому их можно строительство возможно почти на любом грунте. Б ытует мнение, что каркасные дома для временного жилья, но в действительности это неправда. Если при постройке каркасного дома соблюдены все необходимые правила, то он простоит долго и будет удобен для проживания.

Строительство каркасного дома можно произвести самостоятельно – принцип монтажа простой, требуется детально изучить все элементы постройки и иметь небольшой опыт в этой сфере. Обратите внимание на основные этапы постройки такого дома и на их порядок.

Преимущества и недостатки каркасных домов

Достоинства технологии

Недостатки: правда или ложь

Многие говорят, что каркасные дома не долговечны, но в истории много примером зданий, строительство которых происходило более 100 лет назад. Также бытует мнение, что жилище предназначено для сезонного проживания – это недостоверная информация, при правильной теплоизоляции поверхности по показателям теплопроводности ничем не уступают кирпичным зданиям.

Принцип строительства фундамента

Основание является одним из главных элементом любого строения. Не исключение и каркасный дом.

Недорогой и несложный вариант – это ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Сначала делают разметку, подготовку и разравнивание. Колышки и веревка будут незаменимыми помощниками при разметке. Обустройство происходит по всему периметру и несущими опорами.

Важно помнить о том, что глубина фундамента должна соответствовать той глубине, на которую в данном регионе обычно промерзает грунт. В большинстве регионов России вполне достаточно глубины от 80 см до 1 метра.

На необходимую глубину по всей разметке необходимо выкопать траншею. Она заполняется сначала щебнем, а потом сверху песком. Далее, делается опалубка с вмонтированной в нее арматурой. Для нее подойдут как доски, так и другие материалы. А для арматуры применяются металлические пруты. Их толщина – 10-12 миллиметров.
Арматура – это решетка, шаг которой от 25 до 30 сантиметров. Для вязки арматуры используют вязальную проволоку. После армирования происходит заливка бетона.
Для утрамбовки бетонной смеси, залитой в опалубку, используют специальный вибратор.

Читайте также:  Каркас для ванны: вариант из профиля для металлической модели размером 170x80, как сделать из брусков и гипсокартона своими руками

В результате происходит равномерное распределение раствора в пространстве между арматурными прутьями. Если у вас нет в наличии вибратора, то не исключено применение и штыковой лопаты.

Долговечность и прочность каркасного дома напрямую связана с тем, насколько прочен фундамент, поэтому после строительства основанию необходимо дать хорошо высохнуть. Время, за которое это происходит – 4-6 недель. В дождь бетон, залитый в фундамент, покрывают полиэтиленом, а в жару – намоченными в воде тряпками.

Когда лента фундамента станет высохшей и достаточно прочной, можно начинать строительство стен и крыши каркасного дома.

Часто для такого дома делают свайный фундамент. Используются винтовые сваи, которые также применяют для постройки каркасных домов.

Технология строительства каркасного дома

Каркасным домам дали такое название, потому что они являются построенным на фундаменте каркасом из дерева. Его утепление и обшивка, как внутри, так и снаружи, осуществляются с помощью минеральной ваты (часто используется для теплоизоляции) и облицовочными материалами. Возвести дом такого типа самостоятельно довольно несложно.

Строительство каркасного дома начинается с укладки нижнего венца. Для него берут деревянный брус, положенный на ленту фундамента по его периметру. Чтобы была достаточная гидроизоляция, под нижний венец стелют рубероид, причем в два слоя. Для предотвращения возгорание и гниение, у нижнего венца брус пропитывается с помощью средств, которые препятствуют образованию грибка и плесени. Сверху бруса уже крепят каркасные стойки, используя соединение «шип-паз». Специалисты не советуют делать крепеж с помощью деталей из металла.

Строительство стоек каркаса происходит с использованием досок и бруса. Когда брус ставится вертикально, то это придает каркасному дому большую прочность.

Однако порой для каркаса берут только доски. В зависимости от будущей толщины стен выбирают параметры используемых досок. Расстояние между досками каркаса делают около 60 см. Такое же расстояние берется для стропил. Более прочной конструкция становится благодаря треугольникам жесткости. Их делают по углам.

После установки стоек используют брус для монтажа верхнего венца, на котором будет закреплен потолок дома. Нижний венец станет опорой для досок пола.

Укладка пола в каркасном доме

Принцип устройства пола прост, требуется знать несколько главных деталей. Перед тем, как делать пол, вначале насыпают слой керамзита. Керамзит будет находиться между лентами фундамента.

Бетонный или деревянный пол будет в доме – решать хозяину. Если выбран бетонный пол, то слой раствора просто наливается поверх керамзита и делается стяжка из бетона. После этого такой пол можно покрыть, например, кавролином или линолеумом. Если же строитель делает пол из дерева, то доски пола настилаются на лаги на нижнем венце дома.

Минеральная вата, пенопласт или Пенофлекс придадут каркасному дому дополнительное утепление. Этот материал помещают между керамзитом и половыми досками. Если используется утеплитель, то следует из фольгированного полиэтилена сделать пароизоляционный экран. Если пол бетонный, то неважно, будет утеплитель под цементной стяжкой или поверх него. Листы положенного на бетонный пол утеплителя не должны быть слишком мягкими.

Утепление стен каркасного дома своими руками

Для устройства стен в каркасном доме делают следующее. Внутри и снаружи каркаса делается облицовка, а теплоизоляция крепится внутри этой облицовки. Между внутренней отделкой и утеплителем для пароизоляции производят монтаж фольгированного полиэтилена.

Снаружи утеплитель должен быть защищен от влаги, дождя и снега с помощью хорошей гидроизоляции. Для этого используют рубероид либо другие материалы. Здесь, с наружной стороны дома, также делают пароизоляцию. Если строитель взял минеральную вату для утепления дома, то это должен быть плитный стройматериал. Утеплитель нужно подбирать со всей ответственностью, чтобы дом был теплым.

Наружная облицовка каркасного дома

Чаще всего для отделки фасада применяется вагонка или шпунтовые доски. Материал после установки требуется обработать антисептиками, пропитка позволяет защитить древесину от воздействия влаги (дождя и снега), а также предотвратить образование плесени и грибка. Не сегодня широко используется также виниловый сайдинг и плиты OSB, стройматериалы просты в монтаже и не требуют особой обработки.

Отделка дома изнутри

Внутренняя отделка может быть выполнена с помощью любых стройматериалов, но в большинстве случаях применяются гипсокартонные листы. Гипсокартон очень легко смонтировать, а, если образовались какие-то дефекты, то их несложно зашпаклевать. В результате получается ровная поверхность, которую можно покрасить или наклеить на нее обои. Иногда изнутри каркасный дом отделывают фанерой или ДСП.

Строительство кровли каркасного дома

Сначала монтируется то, что называется “черным потолком”. Для него берутся деревянные отходы, которые крепят на верхний венец в качестве настила. После завершения этой части работы используется керамзит, который настилается толщиной 8-10 см, этот вид стройматериала также повышает межэтажную теплоизоляцию.

Далее делаются стропила, которые закрепляются на верхнем брусе и устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 60 см. Тогда каркас будет более целостным, а крыша значительно крепче. Сверху стропил производится крепление кровельного материала. Строитель дома может подобрать его на любой бюджет.

Обычно для кровельного покрытия дома, используют профнастил. Он может быть различного размера и веса, по желанию хозяина можно подобрать нужный цвет, а покрыть им дом может даже человек без специальных профессиональных навыков.

Часто применяют также металлочерепицу. Она прекрасно смотрится, легко монтируется, за ней легко ухаживать, и она просто великолепный материал в эксплуатации.

Прекрасные эксплуатационные качества имеет и ондулин. Этот материал хорошо выглядит на крыше дома, у него высокое качество. Кроме того, он недорог и является экологически чистым материалом. Ондулин можно применять в качестве кровельного покрытия для крыш любых конструкций и форм.

Окна и двери

Когда строительство каркаса окончено, необходимо произвести монтаж дверей и окон. Стеклопакеты берут качественные – ведь в доме хочется жить с комфортом, а для этого очень важно тепло. Утепление входной двери тоже нужно выполнять очень тщательно, чтобы максимально снизить теплопотери через входной блок. Между будущими комнатами каркасного дома устанавливают перегородки.

Построенный дом вполне пригоден для постоянного проживания. Расположиться в нем можно с достаточным комфортом. Каркасный дом примечателен именно тем, что с маленькими вложения и в короткий срок можно обзавестись загородной недвижимостью.
Самостоятельное возведение конечно выгодно, но, заказ строительства под ключ позволяет всю ответственность возложить на компанию застройщика, после сдачи объекта клиенту выдается гарантия. В таком случае заказчик принимает участие в разработке и выборе проекта, всю остальную работу выполняет строительная организация.

Реконструкция домов

Если вам надоел старый дом

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА (пошаговое описание)

Каркасный дом со всеми своими плюсами

Ремонт кровли

Как правильно и экономично построить каркасный дом – этапы каркасного строительства

Советы по уходу за деревянным домом.

Долговечность каркасного дома

Зимнее строительство деревянного дома

Наши работы

Наши партнеры

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА (пошаговое описание)

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА (пошаговое описание)

На данном объекте ознакомимся и разберемся в технологии каркасного строительства и в формулировке «ПРАВИЛЬНЫЙ КАРКАС»

Подробнее о скандинавском и американском каркасном домостроении в статье Правильный каркасный дом

На данном объекте наша задача построить каркасный дом с мансардным этажом, этот дом должен соответствовать экологичности, энергоэфективности и современности. Подобрав нужный проект учитывая все пожелания заказчиков и согласовав все нюансы мы приступили к строительству.

Дом был простой прямоугольной формы, с размером 7.5×17.5m, для него мы решили делать фундамент УШП, поскольку участок был ровный и без уклонов, и для каркасного дома это самый подходящий вариант.

Про фундамент УШП мы уже рассказывали и с его пошаговой технологией можно ознакомится здесь http://aestroy.ru/fundamenty/pages/id_134

Поэтому перейдем непосредственно к описанию строительства дома под «Теплый контур» – полностью построенный дом, но без внутренней отделки, разделим данное строительство на 3 части:

  1. строительство каркаса
  2. монтаж крыши
  3. утепление и отделка дома

Строительство дома, а именно силового каркаса мы выполняем по классической финской технологии, но с небольшим изменением, взяв из американской версии изготовление ХИДЕРА над окнами и дверями, но об этом позже.

Весь силовой каркас дома (стены, перекрытие и стропила), а также другие деревянные элементы мы выполняем строго только из доски прошедшей камерную сушку и откалиброванной (отстроганной) на станке.

ЧАСТЬ – 1. Строительство каркаса.

Сначала делаем разметку под стены и тщательно проверяем диагонали.

Затем делаем подготовку под уличные стены – на наш фундамент монтируем подкладочную доску шириной 150 мм, а под внутренние стены (перегородки) прежде делаем кладку из кирпича в 2 ряда (чтоб не повредить трубы теплого пола в плите и в дальнейшем иметь возможность приклеить плинтус из плитки), затем на кирпич также монтируем подкладочную доску шириной 100 мм. Вся подкладочная доска обработана антисептиком, отделяется от плиты и кирпича гидроизоляцией и крепится жёстко анкерами. После этого наше основание готово для монтажа стен.

Стены мы воздвигаем по способу «ПЛАТФОРМА» – стена собирается «лежа» на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным готовым участком или двумя – тремя частями, в зависимости от длины стены.

При монтаже каркаса обязательно необходимо придерживаться важным основополагающим в технологии строительства каркасного дома:

КРЕПЕЖ – Для сборки стен используется в основном только гвозди и в очень редком случае саморезы так как «на срез»они не работают – ломаются), из инструмента мы уже редко используем молоток, потому что в современном мире на смену обычного молотка пришел пневмо или газовый НЕЙЛЕР с его помощью процесс ускоряется в 10 раз.

УКОСИНА – доска врезается в стену на ребро (так она жестче работает в конструкции и меньше мешает утеплению) по диагонали под углом 40 -60 градусов, создает необходимую жёсткость дома и заменяет монтаж OSB на стены – «обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости» Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку и в каждую стойку на своем пути.

АМЕРИКАНСКИЙ ХИДЕР доска, установленная на ребро над проемом, края хидера врезаны в крайние стойки, причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.

Стена является ослабленной на прогиб в районе оконного и дверного проема так расстояние между стойками больше положенного, а сверху на проем приходит нагрузка (лаги перекрытия второго этажа, а так же стропильная система), для этого в проемах и делаются локальные усиления то есть ставится ХИДЕР.

ТЕПЛЫЙ УГОЛ. один из важных узлов, он должен быть удобным, надежным, а самое главное теплым.

Угол мы изготавливаем из двух скрученных углом между собой стоек и третей дополнительной стойкой которая монтируется в 100 мм от скрученного угла, суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле для монтажа поперечной обрешётки.

ОБВЯЗОЧНЫЙ СКАНДИНАВСКИЙ РИГЕЛЬ – он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, является мощным силовым элементом в котором идет большой упор еще и на минимизацию всевозможных мостиков холода.

Именно этот силовой ригель является основой определяющей технологию скандинавского каркаса, хоть и является одиним из самых сложных, сложность в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель.

ЗАКЛАДНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ – полоски пароизоляции устанавливаются заранее – в процессе сборки каркаса на стыках уличных стен и внутренних перегородок. В дальнейшем в момент монтажа основной пароизоляции на стены делается перехлест с закладной пароизоляцией в 200 мм с последующей проклейкой.

ШАГ НЕСУЩИХ СТОЕК – основополагающее стен это деревянные стойки, как внутренние так и наружные стойки ставятся с расстоянием друг от друга 580 мм, делается это под размер плитного утеплителя который на 20 мм шире данного шага (имеет ширину 600 мм), это как раз тот запас чтоб утеплитель стоял плотно, но не выгибался, исключение на углах и местах расположения окон и дверей.

Используя все эти важные основополагающие в технологии строительства каркасного дома мы получили крепкий правильно смонтированный 1 этаж.

Дальше делаем перекрытие, но по сколько у нас пролеты больше 6 метров, а на мансардном этаже планируется бильярд , то на лагу стандартную доску 50х200 мы не можем использовать, так как прогиб на 6 метрах будет велик, поэтому смонтируем на месте изготовленную двутавровую балку.

Эту балку мы собираем с использованием специального клея, что делает ее цельным элементом.

Нашей компанией был проведен эксперимент: мы сравнили две двутавровые балки, с использованием клея и без клея. Мы обе шести метровые двутавровые балки нагрузили весом 400 кг, результат таков: двутавровая балка без клея прогнулась на 30 мм, балка промазанная клеем прогнулась на 7 мм – то есть в 4 раза меньше.

Балки укладываем шагом 350 мм, чуть меньше обычных 580 мм, чтоб добиться нагрузки больше положенных 400 кг на м2.
Все эти балки сверху прокрутятся через 20 мм фанеру, сделают тем самым все перекрытие цельным элементом, которое тем самым будет являться удобной площадкой для монтажа мансардного этажа.

Переходим к сборке мансардного этажа, сначала по фанере делаем всю разметку стен, как наружных, так и внутренних перегородок, затем начинаем делать монтаж стен по тому же принципу “ ПЛАТФОРМА” как мы делали 1 этаж,

Но есть одно отличие, мы ставим только периметра дома – основной силовой каркас, на который мы будем ставить крышу, перегородки поставим после монтажа крыши, чтоб они нам не мешали изготавливать и поднимать фермы.

ЧАСТЬ – 2. Монтаж крыши.

Стропильную систему мы делаем по принципу ферм – стягиваем ригилем 2 шести метровые стропила, изготавливаем тем самым самую жесткую геометрическую фигуру – треугольник.

Стропилы выполнены из парной доски 50х200, но чтоб уменьшить расходы на стропила, мы фермы ставим с шагом 1000 мм.

Смонтировав все стропильные фермы на крыше дома, мы переходим к самым крайним стропилам на фронтонах, с помощью которых делаются свесы выходящие за периметр дома и защищающие стены от осадков.

Многие эти стропила не ставят, выпуская кровлю за периметр дома за счет обрешетки, такой вариант не позволят сделать большой свес, и он соответственно не выполняет свою роль. Большие свесы монтирую 2 способами:

1 способ – За счет выносных балок, на которые и ставятся стропила. Эти балки по фронтону можно выпустить из 3 точек – конек по центру и две из боковых стен.

Для данного дома этот способ не подходит, так как дом большой и длинна стропилы 6 метров – это много чтоб стропила не прогибалась имея только 2 точки опоры.

2 способ – Более сложный, но подходит абсолютно под любой дом.

Изготавливая фронтоны по веху стоек врезаем скандинавский ригель, который будет являться точкой опоры.

На этот опорный фронтон ставим кобылки с шагом 580 мм, которые работают как качели крепясь торцами к стропиле на доме и стропилой выходящей за периметр дома.

На этом силовой каркас закончен и мы переходим к сборке всего пирога нашей крыши.

Начинаем с монтажа пароизоляции, монтируется она степлером и обязательно с нахлестами и свесами 200 мм которые в дальнейшем должы проклеиваться специальной лентой. Это необходимо для создания цельной и гермитичной защиты от попадания паров в утеплитель крыши.

Пароизоляционная пленка обязательно прижимается рейкой для защиты от продавливания, когда мы начнем сверху плотно укладывать утеплитель. Также эта рейка в дальнейшем будет являться обрешеткой под обшивку потолка.

Начинаем делать утепление крыши, утепление мы делаем по скату до ригеля, а потом по ригелю (по прямому потолку) плотно заполняем все 200 мм на толщину стропилы.

Затем готовимся сделать поперечное утепление, поперек стропил по всей крыше накручиваем брусок 50х50 с шагом 580 мм и вставляем между брусков 50 мм поперечного утепления.

На этом утепление крыши готово, закрываем весь утеплитель мембраной, и опять накручиваем поперек новый слой брусков 50х50, но в этот раз с шагом 300 мм.

Данный брусок создает нам подкровельное пространство, так называемый “вент зазор”. Шаг бруска мы уменьшили чтоб OSB которое смонтируем на эти бруски не сильно прогибалось.

Перед тем как закрыть крышу плитами OSB нужно поставить крюки под водосточную систему. В бруске делается выборка на толщину металла, крюки монтируются по шнурке с уклоном от центра крыши к краям, чтоб создать в дальнейшем уклон в водосточном желобе, после крюки загибаются под нужный градус

Накрываем всю крышу OSB, монтируется они с зазором 5 мм друг от друга, так как в плитах могут происходить объемные изменения (возникающие преимущественно вследствие изменения влажности окружающей среды, которая оказывает влияние на материал)

Плиты OSB монтируются не доходя до конька 50 мм, в этом месте будет изготавливаться вент-конек, через который будет выходить воздух идущий по нашему вент-зазору.

По всему периметру скатов кровли монтируем металлические фартуки в цвет кровли.

Всю крышу закрываем подкладочным ковром и начинаем монтировать битумную черепицу

После 3 ряда монтируются снегозадержатели.

Кровля монтируется с отступом в 10 мм от края металла, и под кровельное покрытие наносится битумный клей, чтоб приклеить кровлю к металлу и исключить туда затекание воды.

Также клей наносится под кровлю в местах схождения скатов кровли (ендовых), когда одна кровля находит на другую.

У нас получилась красивая и правильная крыша.

В завершение, нам осталось поставить перегородки на мансардном этаже и можно переходить к 3 части нашего строительства.

Часть – 3. Утепление и отделка дома.

Утепление дома мы начинаем с монтажа поперечного бруска под поперечное утепление с стандартным шагом в 580 мм и сразу монтируем 50 мм нашего поперечного утепления.

Утеплитель обязательно должен вкладываться плотно, чтоб не где не остались щели, через которые будет пробираться мороз.

По завершению поперечного утепления, весь дом с наружи закрываем мембраной.

По мембране опять поперек прошлого бруска накручиваем брусок 50х50 который создает нам вент зазор и является обрешеткой под отделку, параллельно с монтажом бруска ставим окна.

Теперь переходим в внутрь дома, делаем основное утепление в толщине наших стоек – 150 мм

И закрываем наружние стены пароизоляцией, также с проклейкой стыков, и с приклейкой пленки на оконные и дверные проемы.

И вот у нас полностью закрытый периметр, ставим внутри пушку и мы уже начинаем работать в тепле.
Начинаем готовить место, делать стелажи под покраску и сушку доски для наружней отделки, которую мы заранее заказали на производстве.

Поскольку фасад планируем красить светло-серым цветом, и пигмента для защиты от ультрафиолета в такой краске мало, то приняли заказать доску имитация бруса с поднятым ворсом – так, как делают ее скандинавы.

Доску мы грунтуем и 2 раза красим в тепле, потом крашеную доску монтируем на стену и карниз.

На отделку карнизов мы используем доску без ворса, так как солнце на него не попадает, и краска продержится на такой доске и в таком месте очень долго.

Доску на карниз мы крепим с зазором 4 мм, делается это для того чтоб в наш вент зазор подкровельного пространства заходил воздух.

Поскольку решили не выделять окна , то их отделку мы сделали без привычных всем наличников. В доборе фрезером сделали углубление 5 мм и в него вставляется отделочная доска.

И вот что у нас получилось


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *